Ремонт уаз буханка ремонт двигателя

Обновлено: 01.05.2024

УАЗ 3909 для охоты/рыбалки › Бортжурнал › Самостоятельная капиталка 421 двигателя

Писал тут уже о том, как адово стал двигатель жрать масло! Однозначно надо было что-то с этим делать, и в качестве решения проблемы мне предложили такой вариант: поставить 417 из загашника знакомых. 10 тыс. двиг, 10 тыс работа. Поставили, йух. Проработал он у меня 1500км, масло ссало изо всех щелей, и в 250 км от города, в Псковской области он встал, упало давление масла (наверное провернуло вкладыши). Эвакуатор до СПБ стоил как двигатель… по приезду психанул, и решил перебрать свой 421 двиг. Тем более, он уже был снят и стоял в гараже
Раскидал его за вечер, обнаружилось, что все кольца переломаны, поршни просто выпали из блока когда я перевернул его, в цилиндрах адовая выработка.

Когда привез в механику, промер показал, что выработка 100.4, т.е. на ремонтный размер 100.5 я уже не попадал, по этому точили до 101 — последний ремонтный размер. Расточили вроде хорошо, с хоном (делать или нет, срача в нете гора, я просто доверился профи, они меня собственно и не спрашивали). Купил ремонтные поршни 101, комплект колец к ним, пальцы. Ну и купил вообще всё, что нужно для капиталки. Писать я не буду, потому-что этой инфы полно, и я реально не считал, чтобы не расстраиваться. Всю переборку делал по двум каналам на ютубе "Харчишин Василий" и "Сделай сам интересное" — кардинально разный подход у людей к ремонту, по этому было из чего выбрать.
Голову отшлифовали на 0,5, колено на 0,25, распред не трогал норм с ним все.

Ну и собственно когда все это забрал с расточки, стал собирать потихоньку. Описывать тоже не буду, всё есть на этих двух каналах.

Расскажу только лично мои грабли:
1. Я пытался сам шлифануть плоскость головы, т.к. она не была подпалена и вообще была ровная, по методу "болгарочным камнем водить" — говно, отдал бошку на шлифовку.

2. В бошке, направляющие втулки клапанов выпускные сами вывалились из посадочных мест. Т.е. посадочные места были настолько прослаблены. В механике мне предлагали решить эту проблему, но я до…еб гордый же сказал "я сам!", ага, даже последний ремонтный размер не везде помог. Т.е. в 4 и 3 цилиндре запрессовались норм, во 2 цилиндре так себе, в 1 прибег герметику и простукиванию посадочных мест. Одно слово ШЛЯПА. За.бался потом притирать клапана, но притер. Все. НО бошку однозначно буду менять, можно за пятнашку найти новую всборе. С этой парится не хочу.
3. Пытался одеть поршни с кольцами в цилиндры без оправки. Зачем? — дол.оеб! Вот я правда не нахожу этому оправдания) Сломал первое же кольцо)) На след день пришлось брать новый набор колец и оправку. Нормально все с ней поставилось.
4. Выкручивал шпильки из блока, для шлифовки плоскости. НЕ ТРОГАЙТЕ ШПИЛЬКИ. Во первых шлифовать плоскость блока не стали (механика отговорила), во вторых из-за того, что шпильки крутил, когда стал протягивать бошку, одна шпилька вылезла на моменте в 50Нм.

Опять снял бошку, опять новая прокладка. Нарезал резьбу под ремонт на 14 метчиком номер 1, и нет бы на этом остановится, но я же вумный и прогнал метчиком номер 2. В итоге резьба вышла слишком широкая, и эту шпильку я не стал протягивать до 88НМ, протянул до 70 и оставил ее, слишком мягко шла. Вытянул бы ее тоже. Теперь когда буду менять бошку, придется резать уже ремонтную на 16, а шпильку брать камазовскую и точить у соседа на станке.
5. Про.ался при установке зажигания. На трамблере бегунок в положении ВМТ первого цилиндра должен смотреть именно на первый цилиндр! почемуто перечитав эту фразу раз сто, до меня дошло в сто первый!)
Из подводных каменй вроде всё.
В остальном все довольно стандартно, хоть и довольно сложно. Сделать в гаражных условиях исключительно по книжке не получится, надо иметь это ввиду. Если делать всё то, что пишется в книге(я о всех видах балансировки (валов, картера, маховки и т.д.) промерке всех видов зазоров и т.д.), дешевле будет контрактный мотор из япоши. На канале "сделай сам интересное" довольно подробно рассказано как собрать и попасть в зазоры. При сборке надо чувствовать каждый болт и представлять как это будет работать — иначе будет говно, а не ремонт. Из книги пригодились многие моменты, отдать должное.
Итак собрал.

Ремонт уаз буханка ремонт двигателя

Мы привыкли видеть множество тюнингованных авто на наших улицах. Больше всего подвергаются обработкам машины, обладающие спортивной, «агрессивной» внешностью, а также большинство моделей внедорожников. Сегодня можно увидеть большое множество различных спойлеров, бамперов, обвесов, передних и задних «юбок», молдингов, катализатор. Порой эти аксессуары настолько диковинны, что выглядят не столько красиво и эстетично, сколько кощунственно. Агрегаты машин после тюнинга могу набирать мощности в полтора-два раза больше, чем базовые модификации. УАЗ Буханка – совсем другое дело. Тюнинг для этой «народной» машины должен быть специфическим. Кто занимался этим ранее, должен знать, что начинать переоборудование УАЗика нужно всегда с двигателя, поскольку никогда силовые агрегаты для Буханки не отличались надежностью и безопасностью. Кроме того, тюнинг, который применим даже для других моделей УАЗ, вроде Хантера или Патриота, здесь неприменим.
Большинство мастеров советуют сразу заменять штатный силовой агрегат на польский «Andoria». Этот мотор является дизельным, имеет неплохие ходовые характеристики и соответствует европейским экологическим стандартам. Двигатель стал последователем мотора «Perkins», британского производства. Почему именно «Andoria» подошел для Буханки лучше всего? Ответ прост: при установке на шасси УАЗ, он требует меньше всего сопутствующих работ и переоборудования. Отлично работает со всеми системами и механизмами авто.
По всем показателям «Andoria» опережает своего отечественно конкурента. Автомобиль лучше себя «чувствует» на невысоких оборотах, легче переносит суровые климатические и погодные условия. Обслуживание мотора польского происхождения производится намного легче. Он не очень восприимчив к качеству топлива. Поэтому даже не особо хорошее дизтопливо неспособно вывести агрегат из строя.
Мотор быстрее «стартует», однако есть нюанс, связанный с этим. «Andoria» требует более мощных аккумуляторов (75А). Немалый опыт использования описанных двигателей водителями из разных стран показывает, что «Andoria» на порядок меньше подвержен поломкам, ремонтопригоден и не настолько авариен, как двигатели УМЗ и ЗМЗ.
Вывод напрашивается сам: чем ездить на «родном» двигателе, постоянно крутить гайки, то лучше сразу установить более совершенный агрегат и уберечь себя от множества проблем в будущем. Что касается денежных вложений – то лучше потратиться один раз, чем постоянно влаживать в машину определенную сумму.

проект "УАЗБУКА": Буханка
Двигатель ЗМЗ 40911.10 Капремонт часть 1-я. Дефектовка.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Сальник течет, картер сцепления весь в масле и грязи.

Слева заводской без пружинки, справа то, чем заменили. Rubena.
Хорошо и качественно. Брали в Магазин4х4.

Задняя шейка коленчатого вала, там где сальник, ржавая да еще и сальник без пружинки, вот и течет вовсю!
Отшлифуем при работе с коленвалом.

Вынули коленвал. Промерили на искривление - норма, шейки коренные и шатунные в норме.
Отдали в мойку, балансировку и шлифовку под сальник.

Так выглядят коренные вкладыши после 20тыс.км на настоящей хорошей полусинтетике с заменой раз 6-7 за такой пробег. Похоже перед сборкой на заводе блок не сильно чистый был.

В среднем коренном бугеле коленвала теперь используется пластик. Люфт коленвала уже несколько десяток.

Заменили впоследствии все на сталеалюминиевые.

Вынули поршневую группу.
Шатунные вкладыши лучше, но верхних 2 и 3 цилиндра задиры от грязи. Заменим на новые.

Осмотрели кольца. А есть гнутые!

Такая маркировка говорит о том, что это контрафакт. Методика проверки изложена на официальном сайте УГК ЗМЗ.
Не верите - вот тут ответ.

Таких поршня 2шт

И таких тоже 2шт. А знаете в чем фокус?

Цилиндры все группы А. Мы промерили блок. Цилиндры 95.55мм. Вычитаем зазор 0.06мм, видим 95.49мм.
А вот если поршень группы В с размером 95.524 применить в нашем цилиндре, зазор будет около 2,5 сотых мм

Чуть подогрели мотор и прихваты видны на поршне. В том числе из-за слишком малого зазора между цилиндром

Шпонка промежуточного вала повредила покрытие вкладыша в блоке, а чтобы заменить, необходимо новые втулки обработать точно в размер шеек промвала. Делается это специализированными компаниями, в гараже не получится.

Втулки по конструкции такие же как и вкладыши коленвала. Стальное основание и алюминиевое покрытие.
Производит их ЗМЗ, цена порядка 250руб за пару.
Промвал так же имеет допуски в размерах шеек и выбраковывается при отклонениях.

Передний, большой вкладыш.

Продолжение следует.
Работы выполнялись не только силами тюнинг-мастерской Magazin4x4.ru

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала

Снятие, ремонт и установка коленчатого вала УАЗ 31519

Вам потребуются: ключ "на 10", головки "на 15", "на 17", "на 19".

1. Снимите масляный картер и прокладку картера (см. "Замена уплотнения масляного картера").

2. Снимите масляный насос (см. "Снятие, ремонт и установка масляного насоса").

3. Снимите цепи привода распределительных валов (см. "Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма").

4. Выверните шесть болтов 1 крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в него задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры. Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников. Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка. Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника. Выньте коленчатый вал 2 с шестерней и втулкой 7 в сборе.

Предупреждение

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

7. Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

8. Промойте все детали бензином и просушите.

9. Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените коленчатый вал.

10. Выверните пробки, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала. Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер. После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в табл. 5.5. Острые кромки фасок масляных каналов притупите абразивным конусом. Затем промойте коленчатый вал с прошлифованными шейками и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек коленчатого вала нужно установить вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Таблица 5.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик. Если на маховике появились трещины, его также надо заменить.

14. В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач. Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

15. Выпрессуйте подшипник из маховика.

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.). Поврежденные сальники замените: выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. При этом старый сальник можно использовать как оправку.

Полезный совет

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, а коренных шеек меньше 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Предупреждение

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

19. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм. Зазоры можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или воспользовавшись калиброванной пластмассовой проволокой. Измеряют зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Н·м (10,0 кгс·м). При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковку проволоки.

20. Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели - с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние - вместе с крышкой, при этом усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте чистым моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Н·м (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Н·м (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Видео про "Снятие, ремонт и установка коленчатого вала" для УАЗ 31519

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного Как сделать Двигатель УАЗа надёжней? Двигатель УМЗ-417 2.45, дефектовка и обзор УАЗ. РЕМОНТ. ЗАМЕНА САЛЬНИКА НА РАЗДАТКЕ

Ремонт автомобиля УАЗ; буханка; своими руками Про УАЗик

УАЗ 452 «буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

1. Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
2. Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
3. После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
4. Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
6. Снимается генератор.
7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
9. Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
10. Демонтируется бензонасос.
11. После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
13. После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
15. Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
17. После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

1. Педаль выключения сцепления.
2. Педаль тормоза.
3. Пружины.
4. Масленка.
5. Нажимной подшипник.
6. Муфта.
7. Пружина муфты.
8. Рычаг.
9. Регулировочный болт.
10. Вилка.
11. Толкатель.
12. Пружина вилки.
13. Тяги.
14. Пресс-масленка.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
2. Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
3. Ослабляем гайку толкателя.
4. Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
5. Затягиваем гайку толкателя.
6. Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ «буханка» своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ «буханка» своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Авто уаз буханка ремонт

Проводим полную диагностику вашего УАЗ
Подробнее→

Доверьте техническое обслуживание своего УАЗ профессионалам GAZ-TEC
Подробнее →

Позволяет настроить работу автомобиля практически под любые требования.
Подробнее →

При ремонте используются оригинальные запчасти УАЗ
Подробнее →

GAZ-TEC — официальный партнер производителей ГСМ: компании Motul и Газпром.
Подробнее →

Мы проводим все виды сервисных работ:

• Трансмиссия
• Ходовая
• Кузовные работы
• Электрооборудование
• Шиномонтаж

• Ремонт КПП
• Замена сцепления
• Ремонт заднего моста УАЗ
• Ремонт кардана

• Ремонт рулевого механизма
• Ремонт тормозной системы
• Ремонт подвески
• Сход развал

• Ремонт рамы УАЗ
• Ремонт будок
• Покраска УАЗ
• Полировка автомобилей

Проведем полную диагностику и ремонт электрооборудования УАЗ: стартер, генератор, система зажигания, система освещения.
Осуществляем замену и восстановление моторных жгутов, ремонт приборной панели, управление отопителем, замена электропроводки.

Техцентр «GAZ-TEC» предлагает комплексный шиномонтаж автомобилей УАЗ: Патриот, Хантер, Буханка . Наши специалисты помогут вам решить любые задачи, связанные с ремонтом колес, дисками или шинами вашего автомобиля, в том числе и услуги сезонного хранения шин.

Автосервис ремонтирует следующие модели автомобилей УАЗ:

УАЗ Patriot. Современное и мощное авто, в котором воплотились все наработки отечественного автопрома. Его выбирают люди, которые ведут активный образ жизни. Полный привод дает возможность комфортно ощущать себя в условиях бездорожья, а мощный двигатель разгоняет внедорожник до 150 км/ч.
Производитель при разработке особое внимание обратил на надежную работу узлов авто в экстремальных условиях.

УАЗ Patriot даже в базовой комплектации оснащается центральным замком, электроподогревом кресел и стекла, гидроусилителем руля, штампованными дисками.

УАЗ Hunter. Специалисты завода учли все преимущества легендарного военного внедорожника, и дали ему новых возможностей. В частности, инженеры разработали новые сиденья, рулевое колесо, зеркала заднего вида, салон отделали ковролином.
Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях: при температуре от -45 до +40°С. УАЗ Hunter оснащен мостом типа «Спайсер», имеет пружинную систему подвески и использует дисковые тормоза.
К преимуществам этого авто относят комфортный салон; мощный, но экономичный двигатель; новые силовые агрегаты и обновленную подвеску.

УАЗ «Буханка». «Головастик» или «Таблетка», как их называют в народе, представляет собой грузовой автомобиль, оснащенный рамной конструкцией и имеющий повышенную проходимость.
Комплектуется 4-цилиндровым двигателем, мощностью от 76 до 86 л.с. Авто производится различных модификаций: грузопассажирский или фургонный вариант.

Если вам нужно качественное обслуживание и технический осмотр автомобилей УАЗ (дизель/бензин), то обращайтесь к нам.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ПОКРАСКА UAZ 452

РЕМОНТ КУЗОВА UAZ 452

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Стоимость работ составила:

Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб.
Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб.
Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость указана «под ключ» (работа + материалы).

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Стоимость работ составила:

Бампер передний (замена) — 1 500 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб.
Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб.
Передняя панель (окраска) — 1 250 руб.
Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Снятие и установка двигателя на уаз буханка

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный русский вэдовый джип. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального не заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) не ступиц. Основная причина образования схожих протечек в таком разрезе, что материал, из которого выполняются уникальные сальники не прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Видео: Как снять двигатель с автомобиля уаз буханка

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

• на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
• УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

• объем – 2445 см³;
• мощность – 90 л. с.;
• диаметр поршней – 92 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

• 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
• 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Видео: Уаз буханка. Снимаем двигатель. Ремонт ГБЦ.

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

UAZ «головастик» и «хлеб» равномерный состав. Поэтому я поделюсь своим опытом через три часа на три в чистом поле, чтобы снять двигатель с трубы (3,5 метра). Мы крутим, откручиваем, отсоединяем все, что держит, укрепляет, подключает двигатель к УАЗу. Оставляем редуктор и редуктор на месте, не трогаем его, просто откручиваем его от двигателя и снимаем радиатор. Затем снимите карбюратор и крышку клапана через кабину, вставьте трубу поперек и через рычаг коромысла посередине, лучше соединить двигатель с цепью плотника. И мы начинаем тянуть салон. Они поднимают два на концах трубы, а первый внизу, устанавливая коробку передач, вытягивает двигатель вперед, а затем помогает повернуть на пассажирскую сторону в салоне. Затем мы ставим двигатель на место, где он должен сидеть рядом с пассажиром мы ловим трубу удобнее … ДЫМИ. и вытащить двигатель. Поместите это в обратном порядке. Если три человека стремятся открутить, выкрутить и отключить все сразу, то для того, чтобы сделать все, требуется ровно один час и пятнадцать минут (один перерыв) … Это наш рекорд! Кто едет быстрее, поделитесь опытом

Я всегда вынимаю дно в 1-м)
www.drive2.ru/l/5872270/

Я увеличил обратный поток масла во всех двигателях внутреннего сгорания, но это не помогает вечно.

но все равно хоть что то … а где видно что русская машина без эструса! сосед купил полгода назад ВАЗ КАЛИНА чтобы иметь двигатель в 2000 км «затопленный»… как будто 100 000 прошло.

коленчатый вал с сальником вместо сальника отличный … у вас нет веры, у нас есть вера … и вы можете обрезать заднюю резьбу вместо заводской масляной и газовой насечки на токарном станке. тогда масло точно не побежит.

Здесь я купил ДВС сотню самых свежих, и там я прикрутил сальник, думаю рекапитализировать ДВС и вставить его в голову. Возможно, тогда он в конечном итоге уйдет к корню, и будет возможно влить твердое масло, хотя сейчас я не опускаюсь ниже Лукойла.

Снятие и установка двигателя УАЗ-3151

Снятие и установка двигателя на автомобилях семейства УАЗ–31512

Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного на смотровой канаве, выполните следующее:

1. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло из картера двигателя.

2. Снимите воздушный фильтр.

3. Отсоедините от двигателя приемную трубу глушителя.

4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, отопителя и масляного радиатора.

5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.

6. Отсоедините от карбюратора тяги привода воздушной и дроссельной заслонок.

7. Отсоедините от двигателя все электропровода.

8. Отсоедините от картера сцепления рабочий цилиндр привода выключения сцепления и соединительную тягу.

9. Снимите болты крепления подушек передних опор двигателя вместе с нижними подушками опор

Рис. 1. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальную скобу на вторую и четвертую шпильки головки блока (рис. 1), считая от переднего торца блока.

11. Приподняв двигатель подъемником, отсоедините коробку передач от двигателя.

12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач с раздаточной коробкой останутся на раме автомобиля.

Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

Двигатель можно снимать, опуская его вниз вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ значительно сложнее первого.

Особенности снятия и установки двигателя на автомобилях УАЗ вагонной компоновки

Для снятия двигателя необходимо:

Снимите сиденья и крышку капота.

Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу.

Приподнимите несколько двигатель и отсоедините его от коробки передач.

Для облегчения снятия двигателя установите в дверной проем доску, которая бы не прогибалась под весом двигателя.

Поднимите подъемным механизмом в проем капота двигатель и, соблюдая осторожность, выньте его через дверной проем по доске.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Установка дизельного двигателя на УАЗ Буханка

Для того чтобы выполнить точную и правильную подгонку дизельного двигателя на место бензинового УАЗ Буханки, потребуется специальный переходник. Данное устройство предназначено для соединения сцепление непосредственно с коробкой передач.

Остальные агрегаты авто, к примеру, трансмиссию, дорабатывать не потребуется. Необходимо будет внести некоторые изменения в работу бортовой электрики, а также усовершенствовать систему питания авто.

Замена бензинового мотора на УАЗ 452 дизель (поэтапный процесс)

1. Первым делом нам потребуется полностью снять бензиновый двигатель, а также срезать кронштейны болгаркой, на место которых приварим новые.

2. После этого вывешиваем новый дизельный мотор на таль, где уже срезаны с рамы кронштейны. Следует внимательно смотреть, чтобы храповик дизеля (болт) строго был направлен в отверстие заводной ручки, которая находится в раме.

3. Лучше всего поставить подушки на двигатель с УАЗ, который значительно дешевле, чем родные от Тойота. Но в этом случае их необходимо будет доработать, чтобы не было ненужной вибрации. На УАЗ Буханка, дизель необходимо ставить без головки – так значительно проще.

4. После переходим к переделке приемной трубы и срезаем с дизеля Тойоты поддон, а также низ с Волговского или Уазовского поддона и все вместе привариваем на устанавливаемый дизель. Швы лучше зачистить и обработать холодной сваркой.

5. УАЗ Буханка дизель, цена мотора от Тойота Xaйc 2L начинается от 16 874 рублей. После установки двигателя и картера занимаемся подгонкой сцепления. Для этого можно взять универсальное Уазовское, которое должно подходить нам по 3-м отверстиям. Все остальное 3 мы просверлим и нарежем резьбу.

6. Далее вместо подшипника непосредственно под первичный вал мы можем выточить бронзовую втулку, однако не стоит протачивать родной коленвал под подшипник от УАЗ.

7. Лучше всего купить узких 2 подшипника 35х17 и толщиной 7 мм, и вставить их в П-образную выточенную втулку один за другим. После чего запрессовываем в каленвал.

Некоторые автолюбители УАЗ Буханки дизель советуют сделать шумоизоляцию под капотом, так как дизель значительно громче работает, чем родной бензиновый мотор. Также потребуется подрезать немного лопасти на вентиляторе охлаждения, и сделать под масляные датчики штуцер. Вот и все доработки, которые необходимо выполнить.

И вот напоследок, как девушка на Буханке едет — ржач:

Параметры дизельного двигателя УАЗ

Рассмотрим параметры двигателя. Он обладает непосредственной системой впрыска с механическим контролем. Цилиндры расположены в один ряд, вертикально. Их работа производится в порядке первый-третий-второй-четвёртый. Коленвал крутится в правую сторону. Мощность составляет девяносто восемь лошадиных сил.

Двигатель на УАЗ дизельный оснащён штыревыми Стартер редуктора имеет дистанционное включение, а система топлива по своему типу является распределительной. Контролер насоса механический.

В системе охлаждения есть специализированный агрегат для смазки, который является водомасляным обменником. Он находится между блоком цилиндров и фильтром для масла. В картере располагается с одной секцией.

Система охлаждения обладает закрытым типом с возможностью принудительной циркуляции. Масса двигателя без заправки составляет около двухсот килограмм. Объём заправленного мотора увеличивается примерно на десять литров.

Уаз буханка (дизель) – экономичный внедорожник

Народный вездеход УАЗ Буханка (Таблетка) стал популярным благодаря своим техническим и ходовым качествам. Надежный проверенный временем автомобиль стал лучшим в своем классе для поклонников рыбалки, охоты, жителей сел, деревень и труднодоступных мест. Но кроме бензиновой версии модели, существует также и УАЗ Буханка дизель, которая отличается экономичностью и отличной тягой. Силовые агрегаты, которые выпускались серийно для УАЗ Буханка являлись исключительно бензиновыми, но для военных по специальному государственному заказу были доступны и дизельные версии популярного вездехода.

Многие народные умельцы нашли выход, из сложившейся ситуации заменив родной бензиновый двигатель УАЗ на аналогичный по размерам дизельный агрегат других производителей. Далеко не каждый дизель на УАЗ Буханку сможет подойти, и сейчас мы рассмотрим перечень доступных силовых агрегатов для замены.

Доступные и проверенные дизельные моторы для УАЗ Буханка (УАЗ 452)

1. Первым в списке идет дизельный агрегат от Форд, а именно модели Сиера с объемом 2.4 литра, которая выпускалась с 1984 до 1990 год. И вторая модель – Форд Скорпио с объемом 2.5 литра, который выпускался с 1984 до 1990 год.

Кстати, двигатели от американских марок автомобилей очень хорошо и долго служат. Оба представленных дизельных мотора идеально подходят на замену родному бензиновому от УАЗ Буханки.

Подогнать эти двигатели не составит труда, как для опытных мастеров, так и для народных умельцев.

2. Второй маркой машин, дизельные моторы которых нашли широкое применение в УАЗ Буханке – дизели от Мерседес. Силовые агрегаты с объемом 2 и 2.4 литра, которые выпускались с 1980 до 1984 год. Стоит отметить что, цена УАЗ Буханки с дизельным мотором от Мерседес, остается одной из самых высоких в линейке.

Рекомендуемая статья: Новая Ока выглядит по-новому и по-новой цене Также необходимо учитывать следующий нюанс – во всех дизельных двигателях марки Мерседес, масляный фильтр располагается крайне непрактично и небезопасно, а именно в самой нижней части мотора, как раз навстречу движения. Именно по этой причине настоятельно рекомендуется установить дополнительную защиту на двигатель, иначе есть высокий риск при наезде на яму или кочку повредить непосредственно масляный фильтр. 3. Знаменитая модель Isuzu, а именно серия дизельных агрегатов 4JG2 стала очень популярной для УАЗ Буханки. Объем двигателя составляет впечатляющие 3.1 литра с трубонадувом. Но данный тип мотора остается малодоступным из-за своей редкости, так как таких машин было продано не так уж и много за все время.

Снятие, ремонт и установка масляного насоса

Снятие, ремонт и установка масляного насоса УАЗ 31519

Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 12», «на 14», шестигранник «на 6», отвертка, набор щупов.

1. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»).

3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.

4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос в сборе с маслоприемником.

5. Снимите сетку с маслоприемника, отогнув края сетки.

6. Выверните три болта.

7. . и разъедините корпус и маслоприемник насоса.

8. Снимите промежуточную пластину.

9. . выньте из корпуса ведомую шестерню.

10. . и ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика, выбейте штифт.

11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт.

Предупреждение

Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание травм и потери регулировочных шайб извлекайте шплинт очень осторожно.

12. . и извлеките последовательно из маслоприемника регулировочные шайбы.

14. . и плунжер редукционного клапана.

15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.

18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.

19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.

20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку маслоприемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.

21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, замените пружину. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

22. Измерьте зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса плоским щупом, приложив к плоскости линейку или штангенциркуль. Зазор должен быть 0,040–0,140 мм.

23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом. Зазор должен быть 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

Читайте также:

  
• Какой ремень крутит помпу на киа рио 2
  
• Замена мотора отопителя пежо 3008
  
• Номер двигателя дэу нубира где находится
  
• Как помыть двигатель форд мондео 4
  
• Установка 421 двигателя на уаз 469