Рено дастер замена двигателя

Обновлено: 15.05.2024

Двигатель Renault H4M (HR16DE) для Vesta, Logan, Duster, Arkana. Алюминиевая замена K4M?

В настоящее время в новых моделях Renault, Nissan и Lada стал широко применяться двигатель с обозначением Renault H4M.
Его принято позиционировать, как "усовершенствованный" и "пришедший на смену" старому-доброму и давно известному 16-клапаннику K4M c чугунным блоком цилиндров.

Действительно, перечень моделей, на которые устанавливается силовой агрегат H4M , весьма широк:

Lada: Vesta и Lada Xray
Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Duster, Arkana (а также Fluence, Megane и т. д.)
Nissan: Qashqai, Terrano (а также Tiida, Juke, Sentra и т.д.)

Но, в целом, позиционировать этот двигатель, как улучшенный K4M — неправильно. H4M имеет такое же отношение у K4M , как ёж к ужу.

Двигатель H4M является версией исходного двигателя HR16DE собственной разработки Nissan, который стал доступен в линейке Renault после слияния концернов. У Nissan двигатель HR16DE пришел на замену еще более старому QG16DE, который в середине 2000-ных ставили на Примеру, Альмеру, Альмеру Классик.

От Nissan HR16DE двигатель Renault H4M , собираемый на АвтоВАЗе, имеет следующие отличия:

электронный блок управления двигателм Renault (Siemens), вместо исходного от Nissan
по одной форсунке впрыска топлива на цилиндр, вместо исходных двух
установлены датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха, вместо исходного MAF-сенсора

Если рассматривать H4M как "эволюцию" K4M, то можно отметить:

двигатель стал полностью алюминиевым
приобрел цепной привод ГРМ вместо ременного
приобрел новые распределительные валы
появился механизм изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу
лишился гидрокомпенсаторов.

Технические характеристики

Объем двигателя — 1,6 л
Материал блока цилиндров — алюминий, масса двигателя — 105 кг
Количество цилиндров — 4, клапанов — 16
Ход поршня — 83,6 мм, диаметр цилиндра — 78 мм
Топливо — 95, cтепень сжатия — 10.7
Мощность двигателя — 113—117 л.с. (6000 об. мин.)
Крутящий момент — 156—158 Нм (4000 об. мин.)
Расход масла — до 500 гр. на 1000 км
Средний ресурс — 250 тыс. км. (напомню, K4M легко бегал до 400 тыс. км и более).
Производство — АвтоВАЗ (с марта 2015)

В современных реалиях и в своем классе мотор вполне обыкновенный — не хуже, но и не лучше аналогов. Он не самый сложный, к бензину не требовательный, при рекомендованном заводом 95-м, можно лить и 92-й (детонации, как на вазовском 21129, при работе на 92-м не будет).
По конструктиву — алюминиевый блок цилиндров. В блок установлены цельнолитые чугунные гильзы. Литой алюминиевый масляный картер. Алюминиевый блок, по сравнению со старым чугунным, лучше прогревается, но быстрее остывает, легче по массе, но хуже держит нагрузку и перегрев. Вот вам и две стороны одной медали.
Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка.
В системе ГРМ используется тонкая цепь, растяжение которой можно ожидать примерно к 120 тыс. км. пробега. Привод масляного насоса также цепной.
Двигатель явно не предназначен для установки ГБО. Нужно регулировать зазоры клапанов, а гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно раз в 80 — 100 тыс. км. пробега (а на газу — раза в 3 чаще). Шум и стук двигателя — основной признак скорой поездки на регулировку.
Регулировка клапанов делается методом подбора и замены толкателей (процедура долгая и дорогая, разбирается вся головка блока цилиндров). К слову, существует 26 типоразмеров толкателей со значениями от 3 до 3,5 мм с шагом 0,02 мм. И подбирать эти 26 размеров к 16 клапанам несколько сложновато (и дороговато), да и соответствующее оборудование не везде есть.
Кроме того, есть отзывы, что мотор H4M может плохо заводиться и глохнет в сильный мороз (от -15 С). Но, как показывает практика, это информация зачастую исходит от лиц, перепечатывающих друг у друга, и никогда не эксплуатировавших сей агрегат. Я заводил Logan с H4M в минус 22 градуса без всяких вопросов практически с "полтыка".

Расход масла

Многие жалуются, что Н4М подъедает масло. У кого-то 100 грамм на 1000 км, у кого-то и поллитра. Особенно при кривой сборке автомобиля в пятницу вечером или в понедельник утром :).
А если серьезно, то: интенсивное наваливание, езда без всякого прогрева, городская езда на короткие дистанции, "пенсионерский" стиль вождения (движение на низких оборотах на всех передачах) — грозит залеганием колец.
Некорректная обкатка авто (производитель рекомендует первые 3000 км движение со скоростью не более 100км/ч и оборотов коленчатого вала в минуту не более 3000), и контрафактное масло ведут к масложору.

Причин на то достаточно, самая значимая из них — облегчённая поршневая группа с "короткими" поршнями и тоненькими колечками. Трение и потери энергии при скольжении таких поршней, конечно, меньше, но зато больше масла начинает просачиваться в камеру сгорания.

Также в некоторых случаях расход масла возникает из-за утечки по поддону картера, либо по крышке цепи ГРМ. Сервисмены смотрят на это сквозь пальцы, так как ремонт по гарантии не провести, а владелец за свой счёт делать отказывается.

В общем, за маслом в этом двигателе нужно "бдить".
Если просмотрите уровень, тотальные разрушения неизбежны (при этом лампа давления не загорится, даже если масла останется 800мл). Детали настолько нежные, что задиры появляются сразу, двигатель начнет плохо заводиться, падает компрессия, начнет постукивать коленчатый вал и т.д.

Трудности при замене свечей

Простейшая для рядового автолюбителя процедура — замена свечей зажигания — на данном двигателе сильно осложнена расположением и конструкцией впускного коллектора, полностью перекрывающего доступ к свечам и катушкам.

Кратко опишу, в чем заключается эта увлекательная процедура, ведь по статистике, подготовительные действия занимают от 15 минут. и до часа, а стоимость замены колеблется в пределах от 1500 до 5000 рублей:

Снятие и установка двигателя Рено Дастер

Работу проводим при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Операции выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость. Отсоединяем фланец металлокомпенсатора системы выпуска отработавших газов от фланца выпускного коллектора.
Снимаем защиту топливной рампы.
Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы.
Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера.
Отсоединяем наконечник трубки подвода паров топлива от корпуса дроссельного узла.
Снимаем передний бампер.

Отсоединяем шланг системы охлаждения от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоединяем подводящий шланг радиатора от крышки термостата.

На двигателе 2,0 отсоединяем шланги системы охлаждения от теплообменника.
Отсоединяем от крышки термостата пароотводящий шланг, а от корпуса термостата подводящий шланг радиатора отопителя.
Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.
При первом варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг, сливая из них рабочую жидкость в емкость.
При втором варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя.
На автомобиле с кондиционером двигатель можно демонтировать в сборе с компрессором кондиционера или без него.
При втором варианте отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.
Отсоединяем наконечник и колодку проводов от генератора.
Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажигания, клапана системы изменения фаз газораспределения (двигатель 2,0), блока управления дроссельного узла, топливных форсунок и датчиков: положения коленчатого вала, положения распределительного вала (двигатель 2,0), концентрации кислорода (управляющий датчик), детонации, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости.
Отводим жгуты проводов и шланги от двигателя в сторону.
Двигатель удобнее вынуть из моторного отсека вниз.
Снимаем коробку передач и надежно фиксируем двигатель на четырехколесной тележке.
Снимаем правую опору силового агрегата.
Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.
Поднимаем на домкратах переднюю часть автомобиля.

Придерживая двигатель от падения, выкатываем его на тележке из моторного отсека.

Капитальный ремонт двигателя Renault Duster

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Renault Duster

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Renault Duster, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Renault Duster.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Renault Duster. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

внезапная остановка работы двигателя Renault Duster;
невозможность его повторного пуска;
металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

некачественное масло или его низкий уровень;
износ масляного фильтра Renault Duster, как следствие – попадание в систему пыли;
задиры на поверхности стенок поршней;
перегрев ДВС;
длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

потеря тяги и компрессии двигателя;
увеличение потребления топлива и масла;
неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Renault Duster, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Renault Duster, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Renault Duster;
замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Renault Duster происходит по многим причинам:

неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
разрыв ремня помпы;
низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Renault Duster глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
плохо отрегулированное зажигание Renault Duster;
обеднённая смесь;
нагар на деталях двигателя;
свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Renault Duster с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Renault Duster

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Renault Duster. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
Ремонт ГБЦ Renault Duster. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
Сборка и установка мотора на место.
Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Renault Duster от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Снятие и установка двигателя

Слейте хладагент из холодильного контура с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.

Все модели

верхнюю крышку двигаеля,
патрубок забора воздуха,
корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею,
поддон аккумуляторной батареи,
ЭБУ системы впрыска.

Отсоедините от фиксатора жгут проводов двигателя в точке (2).

Отверните болт крепления «массовой» шины (3) на кронштейне аккумуляторной батареи.

Разъедините разъем (4) блока пред- и послепускового подогрева.

Отсоедините обратный клапан (5) от вакуумного насоса.

Снимите крышку блока предохранителей и реле.

Снимите боковой защитный щиток (6) блока предохранителей и реле.

Разъедините соединительный разъем жгута проводов двигателя со жгутом проводов передней части автомобиля (7).

Вытащите предохранители и реле жгута проводов двигателя (8) из держателей в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке.

Уложите жгут проводов с предохранителями и реле на двигатель.

передние колеса,
болты крепления защиты поддона картера двигателя,
защиту поддона картера двигателя,
передний бампер,
щитки передних колесных арок.

моторное масло, если это необходимо,
масло из коробки передач,
охлаждающую жидкость.

Разъедините разъем датчика наличия воды на кронштейне топливного фильтра в точке (10).

подводящий топливопровод (1 ),
сливной топливопровод (12).

Вставьте заглушки в отверстия подводящего топливопровода.

Отсоедините трубопроводы в (13).

Отсоедините воздухопроводы от воздушного охладителя.

жгут проводов электромагнитного клапана регулирования давления наддува в точке (14),
электромагнитный клапан регулирования давления наддува (15) с кронштейна.

воздухопровод (16) на блоке рециркуляции отработавших газов,
воздухопровод между турбокомпрессором и охладителем в точке (17).

гайку крепления (18) воздухопровода на коробке передач,
воздухопроводы с воздушного охладителя.

шланг низкого давления системы гидроусилителя рулевого управления на насосе гидроусилителя при помощи (Mot. 1448) и слейте рабочую жидкость из контура,
трубопровод высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления,
колодку проводов от реле давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

Модели с отопителем

трубопровод низкого давления системы гидроусилителя рулевого управления (19) на бачке при помощи (Mot. 1448),
бачок насоса гидроусилителя рулевого управления (20),болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

Отсоедините трубопроводы гидроусилителя рулевого управления на кронштейне электровентилятора системы охлаждения двигателя а точке (21).

Отсоедините колодку проводов (22) от электровентилятора системы охлаждения двигателя.

Модели с кондиционером

Отверните болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления на блоке цилиндров.

Отсоедините колодки проводов (23) от электровентилятора системы охлаждения двигателя.

Отсоедините жгут проводов электровентилятора системы охлаждения двигателя в точке (24).

Отверните болт крепления «массовой» шины (25) на кузове.

Разъедините разъемы (26) электронасоса.

Отсоедините жгут проводов электронасоса в точке (27).

Все модели

Отверните болт (28) крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к держателю на подрамнике передней подвески.

болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления
(29) на коробке передач,
болт крепления трубопровода высокого давления гидроусилителя рулевого управления
(30) на опоре коробки передач,
болт крепления (31) «массовой» шины на коробки передач.

Модели с кондиционером

Отверните болты крепления штуцеров трубопроводов к компрессору.

Отсоедините трубопроводы компрессора.

Примечание: Обязательно заглушите отверстия трубопроводов, чтобы не допустить попадания влаги в систему.

Заглушите отверстия трубопроводов.

Разъедините разъем датчика давления хладагента.

Все модели

Отверните гайки крепления расширительного бачка.

Сдвиньте расширительный бачок в сторону.

Отведите в сторону хомут крепления шланга системы охлаждения (32) на корпусе термостата с помощью приспособления (Mot. 1448).

Отсоедините шланг системы охлаждения на корпусе термостата.

Отведите в сторону хомуты шлангов системы охлаждения (33) на радиаторе отопителя при помощи приспособления (Mot. 1448).

Отсоедините подводящий и отводящий шланги от радиатора отопителя.

Снимите шланги системы охлаждения с держателей.

болты крепления рулевого механизма,
тепловой экран рулевого механизма,
болты крепления рулевого механизма на подрамнике передней подвески.

болты (34) верхнего крепления соединительных тяг подрамника передней подвески,
болты верхнего крепления пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости (35).

вал привода правого переднего колеса,
вал привода левого переднего колеса.

тросы выбора и переключения передач от коробки передач в точках (36) с помощью отвертки,
тросы выбора и переключения передач от стопоров оболочек, нажав в точке (А).

Внимание! Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

Отсоедините трубопровод гидропривода сцепления от рабочего цилиндра, нажав на фиксатор (37).

Слейте тормозную жидкость в емкость.

Заглушите отверстия трубопроводов.

Снимите нижнюю реактивную тягу.

болты (38) крепления фланца выпускного трубопровода.
уплотнительное кольцо выпускного коллектора.

Отведите в сторону выпускной трубопровод.

Примечание: Сдвиньте выпускной трубопровод назад.

Снимите подрамник передней подвески.

Примечание: Правильно установите приспособление (Mot. 1390) на многофункциональный кронштейн в зоне (39).

Установите (Mot. 1390) под двигатель в сборе с коробкой передач.

Снимите правую опору маятниковой подвески.

Отверните гайку крепления (40) сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески.

Бронзовой выколоткой выбейте шпильку крепления коробки передач, чтобы отделить двигатель в сборе с коробкой передач от кузова.

Поднимите автомобиль и снимите двигатель в сборе с коробкой передач.

Примечание: Убедитесь, что ничто не мешает извлечению двигателя и коробки передач в сборе из кузова.

Снимите двигатель в сборе с коробкой передач.

Установка

Детали, подлежащие обязательной замене: кольцо между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором.

Установите двигатель в сборе с коробкой передач.

Заверните гайку крепления сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески.

Затяните требуемым моментом гайку' крепления сайлент-блока левой опоры маятниковой подвески (62 Нм).

Установите правую опору маятниковой подвески.

Снимите приспособление (Mot 1390) с двигателя в сборе с коробкой передач.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

болты крепления фланца выпускного трубопровода (21 Нм),
болты верхнего крепления соединительных тяг подрамника передней подвески (21 Нм).
болты крепления пальца верхнего шарового .шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости (37 Нм),
болт крепления -массовой» шины на коробке передач (21 Нм),
болт крепления трубопровода низкого давления гидроусилителя рулевого управления к подрамнику передней подвески (21 Нм),
болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на опоре коробки передач (21 Нм), болты крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на коробке передач (21 Нм),
болт крепления трубопровода гидроусилителя рулевого управления на блоке цилиндров (21 Нм).

залейте масло в двигатель, заправку маслом коробки передач,
заправку системы охлаждения двигателя и удаление из нее воздуха,
удалите воздух из гидропривода сцепления.

Модели с кондиционером

Заправьте холодильный контур хладагентом с помощью приспособления заправочная станция для хладагента.

Все модели

Заправьте рабочей жидкостью систему гидроусилителя рулевого управления.

Сначала остановите двигатель и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из левого крайнего положения в правое.

Запустите двигатель и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.

Доведите до нормы уровень масла б бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Снятие и установка двигателя Рено Дастер

Работу проводим при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Операции выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Сливаем из двигателя масло (см. Замена масла и масляного фильтра двигателя) и охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Отсоединяем фланец металлокомпенсатора системы выпуска отработавших газов от фланца выпускного коллектора (см. Снятие системы выпуска отработавших газов).
Снимаем защиту топливной рампы (см. Снятие защиты топливной рампы).
Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. Снятие топливной рампы и форсунок).
Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов).
Отсоединяем наконечник трубки подвода паров топлива от корпуса дроссельного узла (см. Снятие дроссельного узла).
Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).

Отсоединяем шланг системы охлаждения от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоединяем подводящий шланг радиатора от крышки термостата.

На двигателе 2,0 отсоединяем шланги системы охлаждения от теплообменника.
Отсоединяем от крышки термостата пароотводящий шланг, а от корпуса термостата подводящий шланг радиатора отопителя (см. Снятие корпуса термостата).
Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.
При первом варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления), сливая из них рабочую жидкость в емкость.
При втором варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя.
На автомобиле с кондиционером двигатель можно демонтировать в сборе с компрессором кондиционера или без него.
При втором варианте отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. Снятие компрессора кондиционера) и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.
Отсоединяем наконечник и колодку проводов от генератора (см. Снятие и проверка генератора, замена регулятора напряжения).
Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажигания, клапана системы изменения фаз газораспределения (двигатель 2,0), блока управления дроссельного узла, топливных форсунок и датчиков: положения коленчатого вала, положения распределительного вала (двигатель 2,0), концентрации кислорода (управляющий датчик), детонации, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости (см. операции в соответствующих главах: Двигатель, Система питания, Система управления двигателем).
Отводим жгуты проводов и шланги от двигателя в сторону.
Двигатель удобнее вынуть из моторного отсека вниз.
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач) и надежно фиксируем двигатель на четырехколесной тележке.
Снимаем правую опору силового агрегата (см. Замена опор силового агрегата).
Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.
Поднимаем на домкратах переднюю часть автомобиля.

Придерживая двигатель от падения, выкатываем его на тележке из моторного отсека.

Ещё походит: ремонт и обслуживание Renault Duster I

Дастер – это как фильмы Фёдора Бондарчука. Можно не признавать как искусство, но отрицать существование нельзя. Дастеров много, они популярны, неоднозначны и рассчитаны на очень и очень массовое потребление. И многие их любят. Иногда даже заслуженно.

Немного истории

История Дастера скучна, но напомнить её надо. Наверное, не все помнят, что впервые Дастер появился в 1980 году. Само собой, к современному Дастеру он абсолютно никакого отношения не имел. Просто так получилось, что румынский ARO 10 в Великобритании был известен под именем Dacia Duster.

А вот наш сегодняшний герой появился только в 2009 году, причём продажи (кроме России) начались только в 2010 году. Кроссоверный бум уже вовсю катился по нашей стране, и затягивать с выходом этого автомобиля на отечественный рынок было нельзя. Но затянули, и в итоге первые обладатели Дастера в России появились в 2012 году.

Задача перед Рено-Ниссан стояла сложная: сделать машину не только быстро, но и дёшево. Но у этих ребят на такой случай наготове была платформа В0, на которой можно построить всё, от седана до хетчбека. В этот раз построили кроссовер. Оно оказался весьма «логаноподобным», причём дело не только в передних дверях от Сандеро, но и во многом другом. Во-первых, ещё на стадии предзаказа Дастер стал бестселлером. И впоследствии он прочно обосновался в топе продаж на многие годы. Ну и во-вторых, самые простые комплектации в 2012 году очень напоминали самые простые комплектации Логана. У машины были колёса, руль, тормоза, мотор и коробка передач. Но и этого хватило для ошеломительного успеха: первый миллион Дастеров выпустили за пять лет.

В 2015 году вышел рестайлинговый Дастер, но сегодня речь не о нём. Наша машина – одна из самых ранних. Интересно, как она себя чувствует в своём возрасте? Спойлер: неплохо.

Двигатель

У Дастеров было несколько моторов: бензиновый 16-клапанный K4M объёмом 1,6 литра (102 л.с. до рестайлинга и до 114 л.с. после), двухлитровый F4R (135 и 143 л.с. соответственно) и дизельный 1,5-литровый K9K (90 и 109 л.с.). В нашей машине стоит самый простенький К4М мощностью 1,6 л.с. Но простенький – это не значит, что плохой. Мотор этот очень удачный, с хорошим ресурсом и недорогим обслуживанием. Посмотрим, что во сколько обойдётся.

Но начнём не с замены масла (хотя обычно мы с него и начинаем), а с важного замечания. Обратите внимание на цвет мотора. То, что его покрывает, это остатки реагентов с дороги. Мотор не мыли уже долго, и это плохо. Кто-то скажет, что мыть мотор – занятие рискованное. Отчасти соглашусь, но не мыть мотор совсем – это уже не риск, а убийство. И дело не только в возможном перегреве (тут у нас масляной шубы нет, так что риск минимален), а в стремительной коррозии всего крепежа и элементов электропроводки. Так что первое, что посоветовали нам в сервисе, это собрать в кулак волю и помыть двигатель. Хорошо, это мы усвоили, что дальше?

Воздушный фильтр менять проще, и сервисе за это попросят 200 рублей. Тем не менее с ним тоже придётся повозиться. Дело в том, что придётся кое-что откручивать, а для этого понадобятся ключи Torx T-25. Так что берём хороший набор инструментов, немного ругаемся на Рено-Ниссан (там очень любят всякий нестандартный крепёж) и начинаем откручивать два винта крышки корпуса. Желательно заранее снять трубку вакуумного усилителя со штуцера ресивера, которая будет мешать процессу. После того, как крышка снята, можно вытащить старый фильтр. Прежде чем ставить новый, нужно убедиться, что корпус чистый. Бывает, фильтр прилегает недостаточно плотно и пропускает внутрь немного пыли и мусора. Их надо убрать (только не в корпус двигателя, а наружу!), после чего можно ставить новый фильтр. Мы поставили фильтр Goodyear (артикул GY2225), который со своим эластичным уплотнителем не даёт пыли попадать внутрь корпуса, а значит, и мотора. Итак, с ним закончили и пошли дальше.

Свечи тут недорогие (150 рублей штука), замена безо всяких особенностей. Не хочется самому – платите 300 рублей.

А вот с ремнём ГРМ есть некоторая особенность. Понятно, что менять его своими руками на 16-клапанном моторе не очень удобно, но дело не в этом. Дело в том, что регламент 2015 года рекомендует менять его каждые 90 тысяч километров. По наблюдениям специалистов, к этому времени ремень уже обычно заметно изношен, поэтому его рекомендуют менять по старому регламенту – раз в 60 тысяч. Особенно это важно в холодных регионах: там в морозы, бывает, ремень рвётся. Впрочем, менять ремень на Дастере недорого – 4 500 комплект для замены и 4 000 работа. Скромная цена за спокойствие.

На этом же пробеге (каждые 60 тысяч) придётся заменить ремень допагрегатов. Стоит он 650 рублей (да, в этот раз мы даже не ищем аналоги – расходники на Дастер стоят вполне адекватно), замена обойдётся в 800.

Каких-то серьёзных недочётов под капотом мы не нашли. Немного сопливит сальник насоса ГУРа, и его нужно будет заменить. И есть небольшое запотевание прокладок коллектора и клапанной крышки. Потёков нет, есть именно запотевание, так что ничего страшного пока нет. В будущем, конечно, надо будет их заменить.

Трансмиссия

У нашего Дастера полный привод и механическая коробка передач. Механика – лучший выбор, автомат DP8, который стоит тут с полным приводом, не самый лучший выбор. Об этой АКП мы рассказывали много, у нас ее тут нет, так что не будем отвлекаться на наше любимое занятие – оскорбление коробок серии DP/AL4. Перейдём сразу к машине.

В механической коробке, как ни странно, тоже надо менять масло. Причём на Дастере его рекомендуют менять достаточно часто – раз в 60 тысяч. Потребуется 2,4 трансмиссионки и 1200 рублей на оплату работы. С тем же интервалом меняем масло в раздатке. Но тут всё обойдётся чуть дешевле: 900 рублей за литр масла и 800 рублей за его замену. И ещё одна операция каждые те же 60 тысяч – замена масла в редукторе заднего моста. Любое масло 75W90 (1,2 л), 800 рублей – и всё, на этом регламентные работы закончены. Но у нас есть проблемка.

В принципе, состояние трансмиссии для пробега 150 тысяч очень неплохое. Сломаться там может только что-то в карданном приводе. Так оно и произошло: крестовина очень заметно пострадала от коррозии. Её нужно будет ремонтировать. Стоит это недорого – в пределах пяти тысяч. Правда, отдельно придётся заплатить за снятие и установку, а тут как пойдёт: сумма будет зависеть от сложности процесса.

Немного потеет стык между коробкой и раздаткой. Чтобы убедиться в том, что виновата прокладка, стык нужно отмыть и проследить за появлением масла. Пока ничего страшного нет, говорить о срочном ремонте рано.

И ещё одно замечание: за заднем редукторе сбоку виден провод датчика муфты. Его легко оборвать первой же крепкой веткой на лесной дороге (как и провод лямбда-датчика), так что лучше поставить на редуктор защиту. Её можно найти в магазинах, которые занимаются всем, что построено на платформе В0.

Ходовая часть и тормоза

У передних тормозов есть одна особенность: внутренний кожух диска спереди имеет открытую часть, туда попадает грязь, и иногда диски просто гниют. Особенно у тех, кто любит гонять по грязи. Проблема не повальная и недорогая в решении: хорошие диски стоят в пределах шести тысяч, их замена обойдётся в 1600 рублей. В остальном с тормозами всё хорошо, никакими родовыми «болячками» они не страдают. Периодически надо будет менять колодки (они стоят в пределах двух тысяч, аналогов много, работа – 900 рублей за ось), но этим приходится заниматься на любой машине, не только на Дастере.

В ходовую часть пришлось вложиться. Машина много ездит по плохим дорогам (её для этого и покупали), обычно – груженая. Менять пришлось всё и сразу, поэтому в ходовую вложили сразу 40 тысяч рублей. По сегодняшним меркам это немного, учитывая, что сзади у нас стоит многорычажка (на переднеприводных Дастерах стоит балка). Что здесь обошлось дороже всего? Скорее всего, рычаги передней подвески – приличные стоят по 3200 за штуку (замена 2000). Не самые дешёвые задние ступичные подшипники – 4200 (передние всего 2600), но служат они обычно долго. В случае чего их замена стоит 1900 за задние и 2400 за передние.

Замена двигателя Renault Duster

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Читайте также: