Рено сандеро температура двигателя

Обновлено: 16.05.2024

Большинство владельцев автомобилей привыкли к тому, что на приборной панели в том или ином виде присутствует информация, позволяющая узнать температуру охлаждающей жидкости двигателя.

В нашей сегодняшней статье мы поговорим о том, как узнать температуру двигателя на Рено Сандеро Степвей.

Начнем с того, что вывод информации о температуре ОЖ на Степвеях первого и второго поколения реализован по-разному.

Так, на Renault Sandero Stepway первого поколения индикация температуры охлаждающей жидкости двигателя выполнена в виде вертикальной шкалы, состоящей из девяти делений («палочек»). Водители, которые пересаживаются на Степвеи (Логаны, Сандеро, Дастеры) с других автомобилей, как правило, привыкли к более традиционной температурной шкале со стрелкой и поэтому, поначалу теряются и не понимают, как определять температуру двигателя. В принципе, ничего сложного здесь нет, это все лишь вопрос привычки.

Как уже было сказано, в Степвеях первого поколения индикация температуры ОЖ представляет собой шкалу из 9 горизонтальных «палочек». При первом запуске двигателя эта шкала в течение некоторого времени не заполнена, т.е. она пустая. Это вполне нормально, т.к. двигатель еще слишком холодный. Затем, через некоторое время, продолжительность которого зависит от погодных условий, на шкале подсвечиваются два нижних деления. Это означает, что двигатель уже достаточно прогрелся, но на оптимальную рабочую температуру еще не вышел. Два деления, обычно, соответствуют температуре ОЖ в 50-52 градуса и если включить печку, то из нее уже будет идти достаточно теплый воздух. Наконец, когда шкала показывает четыре нижних деления, это означает, что двигатель полностью прогрелся до стандартной рабочей температуры.

Больше, чем на четыре деления, шкала подниматься не должна. Если такое происходит на вашем автомобиле, это может означать либо перегрев двигателя, либо неисправность температурного датчика.

Со Степвеем первого поколения разобрались, теперь переходим ко второму.

В Степвеях второго поколения конструкторы Renault почему-то решили совсем убрать шкалу температуры двигателя. Теперь вместо шкалы на панели имеется лишь специальный сигнальный индикатор, который загорится, когда температура двигателя превысит допустимую норму. В последнее время такой подход уже стал тенденцией в мире автомобилестроения. Не только Renault, но и другие производители автомобилей стали избавляться от визуальной индикации температуры ОЖ на приборной панели. С чем это может быть связано, пока не очень понятно…

Большинству водителей такое решение явно не нравится, т.к. они привыкли оценивать температуру ОЖ в динамике. Кроме того, температурный датчик подает сигнал на приборную панель только при критическом перегреве, а вот о проблемах с не прогревающимся до рабочей температуры двигателем можно будет догадаться только по косвенным признакам, например, по долгому прогреву салона зимой. А вот если дело обстоит летом, то, к примеру, заклинивший в открытом положении термостат можно не заметить и проездить несколько месяцев на «холодную».

В Степвеях первого поколения с этим все проще, т.к., температурная шкала здесь всегда на виду и когда значения шкалы температуры ОЖ начинают скакать, это сразу бросается в глаза.

Так как же узнать температуру ОЖ двигателя на Степвее второго поколения? К сожалению, штатными средствами никак. Проблема решается установкой стороннего бортового компьютера или подключением отдельного индикатора.

А теперь хотелось бы рассказать об одной, весьма распространенной на Степвеях, а также Сандеро и Логанах проблеме, связанной с температурой ОЖ.

Если во время поездок вы замечаете, что шкала температуры ОЖ на приборной панели или показания БК (индикатора) прыгают вверх-вниз, это с высокой долей вероятности говорит о неполадках с термостатом или датчиком температуры.

Учитывая, что датчики на Степвеях выходят из строя крайне редко, в 90% случаев скачки показаний температуры – это неисправный термостат.

У меня за пять лет владения Степвеем такое случалось уже дважды. Оба раза все начиналось с необычно долгого прогрева двигателя и скачков температуры на шкале в движении с двух до четырех полосок. Оба раза причина оказалась стандартной – заклинивший термостат. При этом, как в первый, так и второй раз его клинило в открытом состоянии. Такое положение темостата приводит к тому, что антифириз в системе охлаждения всегда циркулирует по большому кругу через радиатор и двигатель не прогревается до рабочей температуры, особенно, зимой или во время поездок на высокой скорости.

Наиболее характерный симптом заклинившего в открытом положении термостата – шкала температуры или показатели БК могут лишь изредка показывать полный прогрев двигателя на малых оборотах и на низкой скорости (в медленном, городском режиме движения), но на скорости, особенно, на трассе, двигатель никогда не выходит на штатный температурный режим. Если вы наблюдаете на своей машине именно такое поведение шкалы температуры ОЖ – с вероятностью в 90% это заклинивший в открытом состоянии термостат. Я в обоих случаях даже не стал делать диагностику – сразу поехал за новым термостатом. И в обоих случаях угадал!

Как вы уже догадались, проблема решается простой заменой термостата. Цена вопроса – в районе 1 000 рублей. Можно, конечно, найти эту запчасть и в 3-5 раз дешевле, но не рекомендуется, поскольку, термостаты по цене 200-300 рублей – это кот в мешке.

Полезная информация: чаще всего термостат клинит в открытом положении, хотя иногда бывает и наоборот – в закрытом. Второй вариант гораздо хуже первого. При открытом термостате, в принципе, можно спокойно ездить, откладывая визит в автосервис до более подходящего времени, хотя, слишком затягивать не стоит. А вот термостат, заклинивший в положении «закрыто», грозит перегревом двигателя.

Кстати, если вы давно не меняли антифриз, то установка нового термостата предоставит вам удобный случай сделать это, поскольку замена термостата на автомобиле предполагает полный слив охлаждающей жидкости. Впрочем, некоторые автовладельцы вообще никогда не меняют ОЖ и всю жизнь ездят на одной и той же. Впрочем, это уже решать вам…

• Системы охлаждения двигателей автомобилей выпускаемого в настоящее время модельного ряда имеют следующие основные характеристики:

- закрытая система под давлением (в пробке расширительного бачка имеется предохранительный клапан),

- в системе используется жидкость типа D,

- система отопления салона с радиатором, расположенным под приборной панелью.

Заправочная емкость системы охлаждения двигателя и применяемая охлаждающая жидкость

Количество, л	Наименование
Прибл. 5,45 (модели с кондиционером) Прибл. 4,5 (модели без кондиционера)	Охлаждающая жидкость GLACEOL RX (тип D).

- при температуре до -25 "С ±2 для стран с холодным и умеренным климатом,

- морозостойкость при температуре - -40"С ± 2 для стран с очень холодным климатом.

Температура начала открытия клапана, "С	Температура полного открытия клапана, 'С
89	99 ±2

Все двигатели: тарировочное значение давления срабатывания клапана в пробке расширительного бачка с пиктограммой в виде руки желтого цвета: 1,4 бар.

Эксплуатационная жидкость: охлаждающая жидкость GLACEOL RХ (тип D). Готовую к применению охлаждающую жидкость или антифриз необходимо разбавлять дистиллированной водой в соответствии с инструкциями, указанными на канистре.

Все автомобили оборудованы системой охлаждения с циркуляцией охлаждающей жидкости при термостатическом контроле. Водяной насос, закрепленный на передней части двигателя, прокачивает охлаждающую жидкость через двигатель. Охлаждающая жидкость проходит вокруг каждого цилиндра по направлению к задней части двигателя. Отлитые проходы охлаждающей жидкости направляют охладитель вокруг впускных и выпускных отверстий, за свечи зажигания и в непосредственной близости от направляющих выпускных клапанов.

Термостат присоединён к выпускному патрубку ГБЦ. Во время разогревания закрытый термостат предотвращает прохождение жидкости через радиатор. По мере достижения двигателем нормальной рабочей температуры, термостат открывается и пропускает горячую охлаждающую жидкость в радиатор, где она охлаждается перед возвращением в двигатель.

Система охлаждения закрыта посредством специальной крышки расширительного бачка, которая способствует поднятию температуры кипения охлаждающей жидкости и увеличивает эффективность охлаждения радиатора. Если давление в системе превышает величину, на которую рассчитан клапан высвобождения, расположенный в крышке, то избыточное давление в системе снимает клапан в крышке, оборудованной пружиной с его седла, и избыток охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачок. При охлаждении системы излишек охлаждающей жидкости автоматически всасывается обратно из резервуара в систему.

Резервуар охлаждающей жидкости имеет двойную функцию - через него доливается охлаждающая жидкость в систему, чтобы обеспечить необходимый уровень, а также он удерживает избыточную охлаждающую жидкость в случае ее перегрева.

Тип системы охлаждения считается закрытым, поскольку охладитель, проходящий через крышку давления, собирается и вновь используется.

Примечание:
Давление срабатывания предохранительного клапана в пробке расширительного бачка равно 1,4 бар.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М

1 - Двигатель 2 - Радиатор системы охлаждения двигателя 3 - Расширительный бачок 4 - Радиатор отопителя 5 - Корпус термостата 6 - Водяной насос 7 - Термостат 8 - Пробка для удаления воздуха

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М

1 - Модель двигателя 2 - Шкив водяного насоса 3 - Термостат 4 - Штуцер для прокачки привода тормоза 5 - Радиатор отопителя 6 - Радиатор системы охлаждения двигателя 7 - Расширительный бачок

Меры предосторожности при ремонте системы охлаждения

• Поскольку системы охлаждения рассчитаны на работу под давлением, остерегайтесь тяжелых ожогов от выбросов горячей жидкости.

• Не снимайте пробку расширительного бачка на горячем двигателе. При работах в моторном отсеке остерегайтесь неожиданного включения вентилятора (вентиляторов) системы охлаждения двигателя.

• Не открывайте пробку или пробки для удаления воздуха при работающем двигателе.

• Используйте в обязательном порядке только рекомендованную жидкость: GLACEOL RX (тип D).

• Охлаждающая жидкость способствует нормальной работе двигателя (обеспечивает теплообмен).

• Запрещается заливать в систему воду.

• Не повредите охлаждающие ребра (радиатора, конденсора и др.) при выполнении работ.

• При выполнении работ, требующих полного слива жидкости из системы охлаждения, обязательно промойте систему чистой водой, продуйте ее сжатым воздухом для удаления остатков воды, заправьте систему охлаждающей жидкостью, удалите из системы воздух и затем измерьте ее фактическую морозостойкость.

• Система должна обеспечивать морозостойкость:

- Морозостойкость при температуре до -25"С ± 2 для стран с холодным и умеренным климатом,

- Морозостойкость при температуре до -40*С ± 2 для стран с очень холодным климатом.

• Слейте жидкость из системы охлаждения, когда двигатель теплый.

• Промойте систему охлаждения и заправьте ее охлаждающей жидкостью, когда двигатель теплый или холодный.

• Запрещается промывать горячий двигатель во избежание сильного теплового удара.

Дорожный просвет — сила! Например, в посёлок Мучкапский мы прорывались сквозь пургу и глубокую «одноколейку». Разъезды со встречными — через целину и, в отсутствие полного привода, только ходом.

Во-первых, конечно, по-дастеровски энергоёмкой подвеской. Тем, ради чего, собственно, он и Stepway (step-way, шажок, половинка пути к Дастеру). С иными, нежели на обычном Sandero, пружинами и амортизаторами, ход жёстче, но проявляется это не долбёжкой, а более подробным повторением профиля покрытия. Впрочем, за весь маршрут нашёлся лишь один волнистый участок, на котором Stepway действительно заколебал. В основном же — радость от безнаказанного проезда ям и всяческих перегибов: приподнятость хэтчбека с дорожным просветом в 195 мм при полной массе (плюс 40 мм к сандеровскому) ощущается даже без прямого сравнения с исходником.

Однако в дальней дороге опустившаяся было чаша весов со всем хорошим поднимается с каждым километром — прежде всего из-за сидений. На вид они симпатичнее, чем в старом Логане, но по ощущениям такие же. В пояснице — пусто, в лопатках — густо. Даже если каждый день начинаешь с зарядки, через сотню километров расправляешь плечи с хрустом позвонков. Посадка выходит исключительно колесом, которое во спасение затёкшей шеи можно лишь чуть откатить назад, откинув спинку больше привычного. Единственный плюс этих кресел — моментальное откидывание спинки рычажком: стало невмоготу — приляг, потянись, поспи.

Как и Logan первого поколения, новый Stepway прямую не держит, а придерживается её: правее, левее — по чуть-чуть, но подруливать приходится постоянно. А на открытых ветрам участках дороги, равно как и при разъездах с грузовиками, проявляется высокая парусность. На льду надо быть начеку — иной раз ветер физически двигает машину в сторону! Не расслабишься и на снегу: стоит немного высунуться из колеи — Stepway, если не под тягой, тут же норовит встать боком (системы стабилизации на нашем хэтчбеке не было). Выход — не сбрасывать газ, а добавлять. Благо тягой «внизу» 82-сильный восьмиклапанник 1.6 не обделён.

Редкий случай, но почти вся езда по трассе — в метель, а потому и скорости невелики. Максимум — 110 км/ч, на пятой передаче это 3000 об/мин. Мотора хватает, а шумом он не донимает. Солирует вентилятор печки (в положениях «2» и «3»), фоном — встречные и обгоняющие машины: изоляция от окружающей действительности у Степвэя слабенькая. А ещё достают дворники: не скрипят, а скрежещут, причём омывайка с ролью смазки не справляется — тянешь на себя рычажок, а взмах щёток заметно опережает подачу жидкости. Гр-р-р-ххх!

Поэтому на более-менее чистых участках дороги заранее включаю подогрев лобового стекла, а на грязных — не выключаю его вовсе. С ним, конечно, лучше, чем без него, но работает он невнятно. По задумке, оттаивание лобового и заднего стёкол должно начинаться одновременно — по нажатию одного выключателя. Но утром изморозь на заднем стекле исчезает быстрее, а результат работы переднего подогрева проявляется только после того, как центр стекла уже растоплен тёплым воздухом печки.

В общем, машинка клёвая, но в наших условиях ведёт себя не так привлекательно, как выглядит. По сути, ключевые преимущества над Степвэем-предшественником — это дизайн, ещё раз дизайн и увеличенный на 20 мм дорожный просвет (195 против 175 мм). Цена от 577 до 651 тысячи рублей, на мой взгляд, оправдана только в случае, если есть жёсткая установка «Автомобиль должен быть новым!». Тогда Stepway в рамках своих умений непобедим, особенно в коротких поездках. Владельцы Лады Калины Кросс, добро пожаловать в комментарии. С другой стороны — да в нынешней ситуации — подержанный Stepway первого поколения не столько хуже, сколько дешевле.

1 – отводящий шланг радиатора;
2 – радиатор;
3 – кожух вентилятора;
4 – подводящий шланг радиатора;
5 – корпус термостата;
6 – отводящий шланг радиатора отопителя;
7 – штуцер выпуска воздуха;
8 – подводящий шланг радиатора отопителя;
9 – пароотводящий шланг;
10 – наливной шланг;
11 – расширительный бачок

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, термостата, соединительных шлангов и радиатора с электрическим вентилятором. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя.
Заправляется система охлаждающей жидкостью через горловину расширительного бачка.

Элементы расширительного бачка:

1 – пароотводящий шланг;
2 – крышка заливной горловины;
3 – бачок;
4 – наливной шланг

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости. На стенке расширительного бачка нанесены метки МАХ и MIN, между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе. К верхнему штуцеру бачка подсоединен пароотводящий шланг, соединяющий бачок с крышкой термостата. Наливной шланг расширительного бачка и отводящий шланг радиатора соединяются с подводящей трубой насоса

Крышка расширительного бачка

Герметичность системы охлаждения обеспечивается впускным и выпуcкным клапанами в крышке расширительного бачка.
Выпускной клапан поддерживает повышенное, по сравнению с атмосферным, давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения жидкости и уменьшаются паровые потери. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе на остывающем двигателе.

Предупреждение: При утере крышки нельзя заменять ее герметичной крышкой без клапанов, даже подходящей по размеру и резьбе, – это приведет к недопустимому повышению давления в системе охлаждения (на горячем двигателе) и как следствие – утечке охлаждающей жидкости из-под хомутов шлангов.

Штуцер для выпуска воздуха из системы охлаждения

На шланге подвода жидкости к отопителю имеется штуцер, а на корпусе термостата – пробка для выпуска воздуха из системы охлаждения при ее заправке жидкостью. Штуцер на шланге закрыт колпачком.

Насос охлаждающей жидкости:

1 – корпус;
2 – крыльчатка

Циркуляцию жидкости в системе охлаждения обеспечивает насос охлаждающей жидкости. Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится зубчатым ремнем привода ГРМ от зубчатого шкива коленчатого вала. Состоит из корпуса, подшипникового узла с уплотнением, крыльчатки и зубчатого шкива. Жидкость поступает к насосу через подводящую трубу, расположенную на передней стенке блока цилиндров под защитой топливной рампы.

1 – термостат;
2 – уплотнительное кольцо

Из насоса жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда – к корпусу термостата.
Термостат способствует ускорению прогрева двигателя, автоматическому поддержанию его теплового режима в заданных пределах и регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор. Внутри термостата установлен металлический баллон с термочуствительным наполнителем (воском). Баллон герметично закрыт резиновой вставкой. При нагревании наполнитель расплавляется и увеличивает свой объем, сдавливая вставку.
Резиновая вставка деформируется, при этом мембрана прогибается и перемещает шток, управляющий клапаном термостата.
На непрогретом двигателе клапан термостата закрыт и перекрывает патрубок ведущий к радиатору системы охлаждения. При этом вся жидкость через корпус термостата попадает в радиатор отопителя, минуя радиатор системы охлаждения, и возвращается к насосу – малый круг циркуляции. По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости 89 °C клапан термостата начинает перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения. При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью открывается и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.

Пробка на корпусе термостата для выпуска воздуха из системы охлаждения

Движение жидкости через рубашку охлаждения двигателя и радиатор системы охлаждения образует большой круг циркуляции. Через радиатор отопителя жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапана термостата.

1 – резиновая подушка нижнего крепления;
2 – отводящий патрубок;
3 – левый бачок;
4 – штифт верхнего крепления;
5 – подводящий патрубок;
6 – правый бачок

Радиатор системы охлаждения состоит из двух вертикально расположенных пластмассовых бачков, соединенных алюминиевыми трубками с охлаждающими пластинами. Жидкость поступает в радиатор через патрубок в правом бачке, а отводится через патрубок в левом бачке. В радиаторе отсутствует сливное отверстие.

Вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором:

1 – дополнительный резистор;
2 – кожух;
3 – электродвигатель;
4 – крыльчатка

Электрический вентилятор установлен в кожухе за радиатором.
С повышением температуры охлаждающей жидкости вентилятор включается по команде электронного блока управления (ЭБУ) двигателем через реле.

Резиновая подушка нижнего крепления радиатора

Дополнительный резистор вентилятора

На автомобилях, оборудованных кондиционером, на кожухе вентилятора установлен дополнительный резистор. При повышении температуры охлаждающей жидкости или при включении кондиционера ЭБУ включает вентилятор через дополнительный резистор и вентилятор вращается с малой скоростью. При дальнейшем повышении температуры жидкости и достижения значения давления хладагента выше порогового уровня ЭБУ включает электродвигатель, минуя резистор, и вентилятор вращается с большой скоростью.
Вентилятор включатся на малой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 99 °C и выключается, когда температура снижается до 96 °C.
Вентилятор включатся на большой скорости, когда температура охлаждающей жидкости становится выше 102 °C и выключается, когда температура снижается до 98 °C.
Если температура охлаждающей жидкости превышает 118 °C то в комбинации приборов загорается сигнализатор перегрева двигателя.
Если после выключения зажигания температура охлаждающей жидкости превышает 103 °C то вентилятор в течении пяти минут продолжает работать на малой скорости. После того как температура жидкости станет ниже 100 °C вентилятор выключается.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в корпус термостата.
Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов, сигнализатор перегрева двигателя и электронный блок системы управления двигателем.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости и его цепей Renault Логан, Сандеро

Работа показана на двигателе 1,4–1,6 (8V), на двигателе 1,6 (16V) проверка выполняется аналогично.

При повреждении датчика температуры охлаждающей жидкости или его цепей вентилятор системы охлаждения постоянно работает во время работы двигателя и продолжает работать даже после выключения зажигания.

При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Маркировка выводов колодки жгута проводов датчика «А», «В1» и «В2» нанесена на ее корпусе. Подсоединив щупы тестера к выводу «В2» колодки жгута проводов датчика и к «массе» двигателя, при включенном зажигании измеряем напряжение питания датчика.

Прибор должен зафиксировать напряжение 4,8–5,2 В. При отсутствии напряжения отсоединяем (при выключенном зажигании) колодку жгута проводов от ЭБУ и тестером проверяем исправность (обрыв и замыкание на «массу») цепи («+»питания датчика) между выводом «В2» колодки жгута проводов датчика и выводом «13» ЭБУ. Если цепь исправна – неисправен ЭБУ.

Подсоединив щупы тестера к выводу «В1» колодки жгута проводов датчика и к «массе» двигателя, проверяем цепь «массы» датчика. При исправной цепи прибор должен зафиксировать сопротивление менее 1 Ом. В том случае, если прибор покажет «бесконечность» – в цепи между выводом «В1» колодки жгута проводов датчика и выводом «73» ЭБУ обрыв.

Для проверки датчика отсоединяем от него колодку жгута проводов системы управления двигателем.

Тестером измеряем сопротивление между выводами В1 и В2 датчика для двух значений температуры охлаждающей жидкости – непрогретого и прогретого двигателя.

Сравниваем полученные значения с контрольными.

Если замеренные значения сопротивлений не совпадают с контрольными – датчик необходимо заменить.

Видео по теме "Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости и его цепей РеноСандеро"

Электрооборудование - Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на Mazda Demio Как проверить датчик температуры жидкости. Авто, бойлера, двигателя. Как пользоваться мультиметром

Решаем проблему с «прыганием» рабочей температуры двигателя 2-4-2 деления, для этого снимем фишку питания с датчика температуры двигателя. Для гарантии восстановления надёжного контакта в соединении нанесём на контакты фишки средство ВД-40.

Предварительно полагаем, что контакты в соединении окислились. И поэтому датчик ведёт себя не адекватно, выдавая данные о состоянии температуры охлаждающей жидкости.

Итак. Для удобства работы снимаем воздушный ресивер и добираемся до фишки питания и наносим состав ВД-40 или подобный препарат. Напылим с баллончика состав на оба соединения, на фишку и её ответную часть на датчике температуры. После обработки контактов ставим фишку на место до появления характерного щелчка.

Помимо этого, для эксперимента, куском кошмы закрываем термостат, чтобы защитить его от набегающего потока холодного воздуха и посмотрим, что это даст для температуры охлаждающей жидкости. Обернул термостат и закрепил вокруг его кошму куском медного провода.

А также восстановим надёжное соединение на проводе «массы» двигателя, отдав соединение и прочистив клемму от грязи и возможного окисления. Находим провод, начиная от минусовой клеммы аккумуляторной батареи и далее «идя» по проводу до его соединения с «массой».

Для того чтобы отсоединить провод и прочистить клемму, воспользуемся рожковым ключом. Сверху открутить соединение с массой не получается и поэтому необходимо снять защиту двигателя и отдать соединения снизу, используя эстакаду или смотровую яму.

Провод массы пока не трогали, попробуем поездить и посмотреть, что дадут манипуляции с фишкой и утеплением термостата на показаниях температуры щитка приборов.

Устанавливаем ресивер на своё место, и выезжаем на пробную поездку, следя за показанием температуры. Пока температура показывает 2 деления.

Пробная поездка

Вообще, когда на указателе 2 деления, то это значит, двигатель и система охлаждения работают в штатном режиме. Когда же температура уходит более чем на 4 деления, то срабатывает вентилятор охлаждения и сбивает температуру, не пуская ее значение на 5 деление, тем самым защищая двигатель от перегрева.

Да, ещё стоит попробовать закрыть спереди основной радиатор картонкой и также посмотреть, как это отразится на скачках температуры указателя на приборной панели.

По мере прогрева появилось 4 деление на указателе, сейчас проследим, начнутся «скачки» температуры или нет. При этом вентилятор обдува салона включён на первое положение.

Вновь появились 4 деления на экране щитка приборов, значит, температура продолжает прыгать. Хотя на 4 делениях уже держится продолжительное время. В салоне стало ещё жарче.

Вот опять температура упала на 2 деление. Обратил внимание, сбрасываю газ 2 деления, давлю на педаль газа 4 деления.

Плюс утепления термостата кошмой, это тепло в салоне автомобиля. На лето кошму нужно будет обязательно снять, это дело 1-ой минуты.

Температура на 4 делениях держится на одном уровне. Значит, программа подстроилась под «новый термостат» и теперь показывает постоянно 4 деления. Видимо, кошма действует.

На этом эксперимент заканчиваем.

См. видео

Комментарии приветствуются, ставьте лайки и подписывайтесь на сообщество Ютуб канала, где можно голосовать и самообучаться.

Как показать температуру двигателя в Renault и Driving Eco2 в MediaNav?
На сайте drive2 можно встретить ни одну активацию различных функций в MediaNav, в прочем и в других блоках тоже.

Обладателям бензиновых версий автомобилей Renault в комплектации со штатным автозапуском и MediaNav повезло больше — с завода у них в машине установлен блок BIC 283468105R который коммутирует две шины автомобиля: CAN1 и CAN2, передавая данные бортового компьютера и температуры окружающей среды на экран MediaNav.

Тем, у кого этого блока нет, (дизель вообще обделили в этом плане), можно купить на разборках и установить самостоятельно.

Теперь появилась возможность собрать универсальный блок самостоятельно и за меньшие деньги! Гибкость настройки данного блока позволяет выводить на экран MediaNav не только данные бортового компьютера, но температуру охлаждающей жидкости (индикацию климат контроля для Sandero/Stepway)! О, как долго все дастероводы об этом мечтали, некоторые даже стали устанавливать китайские датчики с индикаторами, а всего-то нужно было немного подождать…

Подготовительные работы

Для начала нам нужно активировать отображение температуры и данных Driving Eco2 на экране MediaNav. Для этого существует несколько способов. Активировать функции можно либо с помощью PyRen и баз DDT, либо более простым способом через MICOM.

Для этого заранее покупаем китайский 16-пиновый OBD кабель папа-мама и меняем распиновку для возможности подключения к шине CAN2 автомобиля.

Вот такой кабель в результате получился. Пригодится в будущем!

После активаций функций в MediaNav наблюдаем следующую картину — появилась температура с прочерками.

Данные Driving Eco2 также не отображаются.
Такая картина говорит о том, что штатного блока BIC в вашем автомобиле нет. Следовательно можно переходить к следующему шагу.

Далее нам понадобятся:

1. Плата ARDUINO Pro Micro на базе ATmega32U4.

Покупать лучше именно с разъемом microUSB, что бы потом было меньше заморочек с загрузкой рабочей программы, но в принципе не принципиально.
2. Платы CAN интерфейса MCP2515.

Потребуется 2-е такие платы, для взаимодействия с CAN1 и CAN2 шинами автомобиля.
3. Штекер OBD2 на любой вкус для быстрого подключения блока к шинам автомобиля.
4. Стабилизатор напряжения, конденсаторы, диод, стабилитрон и прочее (на схеме ниже).
5. ПО Arduino IDE v1.8.5 для программирования платы Arduino.
6. Библиотека MCP2515 для Arduino.
7. Рабочая программа (скетч) для Arduino (обновлено 03.12.2017).

Монтаж устройства

Дело за малым — осталось все это спаять. Схема подключения стандартная, в интернете их превеликое множество.

Предварительно собираем все на тестовом стенде. Проверяем — работает!

В последствии решили внести небольшие изменения в стандартную схему и защитить ее модули от скачка напряжения, шумов и обратной полярности, также захотелось еще добавить выключатель питания.

Теперь набросаем схему печатной платы в программе Sprint Layout.

И вот что в итоге вышло. Красота!

С обратной стороны платы видны элементы защиты.

Далее производим установку ПО Arduino IDE v1.8.5 на ваш компьютер со стандартными настройками. (образец с Windows 10 Ultimate).

Убеждаемся в том, что наша библиотека для MCP2515 успешно добавлена. Закрываем программу.

Подключаем наш блок управления Driving Eco2 к компьютеру посредством кабеля microUSB и смотрим в диспетчере устройств Windows на каком порте он поселился. В моем случае — это COM3.

Распаковываем архив Driving_Eco2_Duster_II.zip в одноименную папку в любом месте на диске и запускам находящийся внутри файл скетча Driving_Eco2_Duster_II.ino. У нас снова запустится программа Arduino IDE в окне, который мы увидим рабочий код программы дня нашего Duster.

Заходим в меню «Инструменты / Получить информацию о плате» и в появившемся окне видим ее истинное имя.

Возвращаемся к «Инструменты / Плата:…» и выбираем из списка имя платы из предыдущего скриншота. В моем случае — это Arduino Leonardo.

Далее выставляем порт, на котором поселилась плата в диспетчере устройств Windows. Для этого снова нажимает «Инструменты / Порт» после чего в правом нижнем углу мы будем наблюдать надпись о том, что Arduino Leonardo работает на порту COM3 (в моем случае).

Наконец все готово для того, что бы загрузить наш скетч в Arduino блока Driving Eco2. Нажимаем на круглую кнопку со стрелкой «Загрузка» и терпеливо ждем окончания процесса. Только после того, как снизу окна появится надпись «Загрузка завершена», отключаем блок от компьютера. Если загрузка завершилась с ошибкой, попробуйте еще раз заново, предварительно переподключив microUSB.

Теперь идём в автомобиль и пробуем подключить наш блок в разъем OBD2. После подключения на платах загорятся светодиоды — это нормально, так как питание в OBD2 постоянное. Заводим двигатель и ждем загрузки MediaNav.

Спустя некоторое время после загрузки (не всегда сразу) наблюдаем желанные цифры температуры двигателя на экране. Ура!

Заходим в меню Driving Eco2 и видим, что тут также все в порядке. Данные обновляются каждую секунду. При сбросе данных БК кнопкой на подрулевом переключателе они сразу обнуляются и в MediaNav. После обнуления данные начнут снова поступать только после повторного включения зажигания либо длительной поездки. Кнопка сброса данных БК на экране сбрасывает их только на самом MediaNav, в приборке они по-прежнему доступны. По такому же принципу эта кнопка работает на Duster со штатным блоком BIC.

Установка устройства в автомобиль

Далее запаковываем плату в нормальный корпус и подключаем блок штатно в систему параллельно розетке OBD2 с переменным питанием от II-го положения ключа в замке зажигания. Хоть потребление платы всего 70 mA, но лучше её отключать.

Все будем собирать в корпусе Z-23ABL / 84x59x22 ABS польской фирмы Kradex.

В качестве разъема решил использовать надежный автомобильный DJ7061-1.5-21/DJ7061-1.5-11 на 6-пин.

Комплект разъема. Такие же можно купить на Aliexpress.

Без специального инструмента можно обжать маленькими кусачками.

Далее потребовалось решить задачу, где взять непостоянное питание для нашего блока, т.к. в розетке OBD2 напряжение не отрубается никогда. Взять питание можно откуда угодно: с блока предохранителей, прикуривателя, магнитолы, плафона, подсветки бардачка и пр.

Далее вынимаем из бардачка розетку OBD2 и врезаем в штатную проводку контакты разъема (6, 14) и (12, 13). Питание (16, 4/5) берем с провода, который опустили по стойке.

Небольшая подсказка: для удобной пайки идите по проводу и нащупаете за бардачком клипсу, на которой сидит этот самый провод. Снимите, как с крючка, провод и розетка OBD2 вытянется практически до порога.

Обмотать провода маделиновой лентой, что бы не стучали под обшивкой.

Подключаем блок управления к шинам, проверяем. Для закрепления блока можно использовать двухсторонний скотч.

В нашей сегодняшней статье мы поговорим о том, как узнать температуру двигателя на Рено Сандеро Степвей.

Со Степвеем первого поколения разобрались, теперь переходим ко второму.

Учитывая, что датчики на Степвеях выходят из строя крайне редко, в 90% случаев скачки показаний температуры — это неисправный термостат.

У меня за пять лет владения Степвеем такое случалось уже дважды. Оба раза все начиналось с необычно долгого прогрева двигателя и скачков температуры на шкале в движении с двух до четырех полосок. Оба раза причина оказалась стандартной — заклинивший термостат. При этом, как в первый, так и второй раз его клинило в открытом состоянии. Такое положение темостата приводит к тому, что антифириз в системе охлаждения всегда циркулирует по большому кругу через радиатор и двигатель не прогревается до рабочей температуры, особенно, зимой или во время поездок на высокой скорости.

Как вы уже догадались, проблема решается простой заменой термостата. Цена вопроса — в районе 1 000 рублей. Можно, конечно, найти эту запчасть и в 3-5 раз дешевле, но не рекомендуется, поскольку, термостаты по цене 200-300 рублей — это кот в мешке.

Полезная информация: чаще всего термостат клинит в открытом положении, хотя иногда бывает и наоборот — в закрытом. Второй вариант гораздо хуже первого. При открытом термостате, в принципе, можно спокойно ездить, откладывая визит в автосервис до более подходящего времени, хотя, слишком затягивать не стоит. А вот термостат, заклинивший в положении «закрыто», грозит перегревом двигателя.

Элементы расширительного бачка:

1 – пароотводящий шланг;
2 – крышка заливной горловины;
3 – бачок;
4 – наливной шланг

Крышка расширительного бачка

Штуцер для выпуска воздуха из системы охлаждения

Насос охлаждающей жидкости:

1 – корпус;
2 – крыльчатка

1 – термостат;
2 – уплотнительное кольцо

Пробка на корпусе термостата для выпуска воздуха из системы охлаждения

Вентилятор системы охлаждения в сборе с радиатором:

1 – дополнительный резистор;
2 – кожух;
3 – электродвигатель;
4 – крыльчатка

Резиновая подушка нижнего крепления радиатора

Дополнительный резистор вентилятора

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Эксплуатация Рено Сандеро продолжается)). С момента покупки прошло уже полтора года, и идет вторая зима на этой машине. До ТО-2 осталось совсем немного, ориентировочно поеду через неделю или две. А пока хотел поделиться впечатлениями об эксплуатации Сандеро зимой..

Кстати, в прошлую зиму примерзали резинки к дверям, мазал силиконовой смазкой. В этом году тоже хотел смазать, но забыл. Однако в этом году ничего не примерзало.

Ну куда ж без них-то, тем более зимой.. Задубевшая машина вся скрипит пока не прогреется. Также скрипят всякие ледышки.. Но, как говорится, музыка решает)).

Вроде все, что хотел написать.. Ниже видеоролики с этой зимы (достаточно много уже накопилось).. Надеюсь, кому-то будет интересно..

Renault Sandero 1.6 Prestige АКПП
Общий пробег — 9 600 км
Пробег с момента начала теста — 8 287 км

Полтора месяца назад зима вступила в свои законные права, «наш» Renault Sandero получил соответствующую обувку и принялся утюжить залитые реагентом московские улицы. Конечно, хэтчбек исправно «просыпался» поутру, быстро прогревал салон и, в общем, не вызывал особых нареканий — морозов-то не было. И, наконец, стрелки термометров стали опускаться и ниже —20o C. Изменилось ли что-нибудь?

Даже на холостых двигатель прогревается достаточно быстро — пройдёт всего несколько минут, прежде чем начнёт заполняться «столбик» индикатора температуры охлаждающей жидкости на скромном жидкокристаллическом экранчике. На ходу дело, конечно, пойдёт быстрее, но сначала следует заняться окнами.

Зато обогрев сидений эффективен, хотя и не имеет регулировки по интенсивности, а его кнопки запрятаны в слепую зону на основании кресла. Задняя щётка стеклоочистителя может похвастать огромной зоной очистки! Только сначала нужно дождаться, пока оно оттает, а это процесс небыстрый. Электрообогрев боковых зеркал включается одновременно с нитями заднего стекла.

А вот передний стеклоочиститель не выдерживает критики. Щётки из-за небольшой длины и неоптимальной геометрии трапеции тяг привода оставляют большие неочищенные зоны в районе водительской стойки и верхнего правого угла с пассажирской стороны. С «треугольника» по центру, где салонное зеркало, на очищенное стекло во влажную и снежную погоду постоянно стекает ставшая уже притчей во языцех знаменитая «логановская слеза».

Образуется она и в морозы — от незамерзающей жидкости. Но больше всего удивляет то, что «дворники» не включаются самостоятельно, если задействовать стеклоомыватель. На чём сэкономили? На копеечной «релюшке»? Странное дело, ведь задняя щётка с омывателем включаются заодно, правда, здесь, напротив, нет прерывистого режима, чистить задний «дворник» умеет только «на постоянную».

Бачок омывателя не самый объёмный, всего три с лишним литра, в слякотную погоду добавлять «омывайку» придётся чаще обычного. И делать это неудобно, узкая горловина находится у моторного щита на солидном расстоянии от правого борта автомобиля. Пока до неё дотянешься и справишься со «строптивой» крышкой (её всегда нужно придерживать), можно испачкать одежду.

Есть претензии и к аэродинамике. Точнее, к распределению грязи на кузове. Радует, что даже в очень слякотную погоду фары и задние фонари Sandero пачкаются не так сильно, как, например, у Hyundai Solaris, да и зеркала долго сопротивляются противной коричневой плёнке. Но что с того, если в «сопливых» условиях моментально забрызгиваются боковые стёкла? 20 минут движения в лужах реагента и можно смело останавливаться, чтобы протереть окно. Хотя здесь налицо прямая зависимость от скорости движения — чем медленнее, тем чище.

Основная часть влаги и грязи, вылетающей из-под передних колёс, осаждается на боковинах до поясной линии. Нижняя часть кормы притягивает грязи больше всего, а там расположен замок пятой двери. Открыть багажник и не испачкать руку — практически нереальная задача. Кстати, после мойки в морозную погоду стоит обязательно нажать на кнопку замка с «личинкой» несколько раз и открыть/захлопнуть дверь — иначе замёрзнет.

Но это мелочи и нюансы. Гораздо важнее то, что Renault Sandero прекрасно приспособлен к зимним дорогам. Коммунальщики оставили снежный бруствер вдоль припаркованных машин? Не беда! Sandero выпрыгнет с первой попытки! Большой дорожный просвет и хорошие параметры геометрической проходимости (в чём мы уже убедились, поездив по скользким косогорам) плюс небольшая масса помогают и на снежной «целине».

10-20-сантиметровый снег для легкового Сандеро не помеха. Главное, чтобы шины были соответствующие. На «редакционной» машине стоит нешипованная Yokohama Ice Guard IG30. На асфальте и льду — не лучший вариант, но в сугробах резина тащит неплохо

Заметим, что аналогичными способностями может похвастать и Logan (его мы тестировали 2 года назад и как раз попали в снегопады). Любопытный факт — что Logan тогда, что Sandero сейчас были обуты в средненькие нешипованные шины Yokohama Ice Guard (IG20 у «Логана» и IG30 — у Sandero). Что же будет на хорошей «шиповке»?

Если планируете «десантирование» на бездорожье или езду по сильно заметённым дорогам, лучше выбрать «механическую» версию. Большие механические и тепловые нагрузки гидротрансформаторный «автомат» переживает хуже простецкой механики. Кроме того, вылезти из «западни», раскачивая машину взад-вперёд, с механической коробкой всегда легче, к тому же, для последней это менее болезненно

И почему такой выбор? Хитрость раскрыта. Мягкие нешипованные шины не только слегка улучшают плавность хода (с этим, правда, у Sandero и так всё хорошо), но и благотворно влияют на акустический комфорт. На зимних Yokohama Sandero стал даже чуть тише, чем на штатных летних шинах Barum Brilliantis!

И, что отрадно, шины не испортили управляемости Sandero. На зимних дорогах со скользкими смешанными покрытиями Sandero удивляет настройками рулевого управления — оно «прозрачно». Состояние покрытия на руле чувствуется и под газом, и при нажатии на тормоз. Стоит асфальту смениться на лёд или неукатанный снег, возвращающее усилие обратной связи на руле падает адекватно фрикционным свойствам покрытия. Дескать: «Осторожно! Скользко! Цепляться не за что!». Спасибо гидроусилителю. Разительный контраст, например, с «нашим» Citroen C4, где «баранка» после переобувки утратила вообще какую-либо информацию о дороге.

А что же с расходом топлива? Автоматическая коробка, зимние шины и морозы вынуждают тратить 11,3-11,7 литра горючего на 100 километров в городском цикле. Многовато по современным меркам. «Автомат», кстати, также работает мягче, чем на «Ситроене», даже в первые минуты после холодного пуска. Дело в «мозгах»? Но конструктивно модернизированные коробки DP2 и AL4 практически идентичны, поэтому, как и у С4, агрегат иногда «пу?

Читайте также: