С какой стороны закрыть двигатель от ветра нива

Обновлено: 18.05.2024

Лада-Нива. Внедорожная проповедь (часть 2)

Мы продолжаем публикацию материалов Сергея Мишина, посвященных особенностям управления автомобилем Нива.

НИВА В ГОРОДЕ И НА ШОССЕ

Если вести речь о дорогах с твердым покрытием, то описывать какие-либо отличия в поведении Нивы по сравнению с другими автомобилями никакой необходимости нет — в обычных режимах движения таковых просто-напросто не существует. Хочу только предупредить некоторых ретивых «гонщиков». Не надо блокировать межосевой дифференциал в надежде получить более интенсивный разгон: никакого выигрыша в динамике вы не получите. Помните, что блокировка дифференциала на Ниве есть средство повышения проходимости, и пользоваться ей в обычных условиях не стоит.

А вот с демультипликатором ситуация иная. Задействовать «нижний» ряд трансмиссии порою случаев весьма полезно. Если требуется предельно осторожное маневрирование в стесненном пространстве, работа в качестве тягача, старт на непрогретом двигателе в зимних условиях — смело обращайтесь к раздаточной коробке. Этим вы облегчите жизнь себе и своей машине.

ВЫ РЕШИЛИ СЪЕХАТЬ С АСФАЛЬТА.

Прежде всего необходимо принять правильную посадку. Подушку сиденья расположите так, чтобы левая нога, выжав до конца педаль сцепления, оставалась слегка согнутой. Это необходимо для обеспечения надежной работы педалью.

Спинку установите как можно круче (разумеется, в пределах разумного), ибо вертикально расположенный позвоночник человека способен выдерживать большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары при проезде неровностей. Вдобавок, такая посадка поможет вам крепко и надежно держать руль обеими руками и обеспечит удобный доступ к рукоятке рычага коробки передач.

Обратите внимание на способ захвата рулевого колеса. Большие пальцы рук должны лежать на ободе по окружности, чтобы при ударном контакте управляемых колес с грунтом спицами «баранки» вам не выбило суставы.

На этой фотографии показан правильный «внедорожный» хват руля.
Обратите внимание на положение больших пальцев рук

Никогда не держите левую ногу на педали сцепления — ее место на опорной площадке. Во-первых, при такой посадке вы получаете дополнительную опору для поддержания равновесия. А во-вторых, постоянное «поглаживание» ступней педали сцепления может привести к очень большим неприятностям и дело здесь не только в износе накладок. При резком крене или «клевке» автомобиля водитель от неожиданности теряет равновесие и рефлекторно ищет опору левой ногой. А нога-то на сцеплении. В предельных условиях, когда автомобиль движется из последних сил, достаточно на секунду прекратить передачу тяги на колеса (а именно это вы сделаете, наступив на педаль), и он остановится. Поверьте, тронуться с места на сложном участке куда труднее, чем пройти его ходом.

Научитесь фиксировать и надежно удерживать ступню правой ноги на педали акселератора. Это нужно, чтобы обеспечить постоянную подачу топлива при проезде неровностей. В то же время, следует быть готовым к резкому сбросу газа или, наоборот, к значительному добавлению.

При преодолении сложного участка следует заранее выбрать нужную передачу, которая заведомо позволит вам пройти его без переключений и включить блокировку межосевого дифференциала. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Если случилось так, что вы не угадали или данная часть местности оказалась сложнее, чем вы думали, переключайтесь в процессе движения, но очень быстро, при необходимости — «ударным» способом. Помните, что если запас хода невелик, то даже кратковременное прерывание передачи крутящего момента на колеса (при переключениях это неизбежно) может заставить автомобиль остановиться. При экстренных манипуляциях с коробкой передач передние колеса должны быть расположены прямо, дабы снизить сопротивление качению автомобиля.

Включать блокировку межосевого дифференциала на Ниве можно в любых режимах движения. Единственное и обязательное условие — отсутствие пробуксовки колес. Легче всего блокировка включается при смене нагрузок: плавно потяните за рычаг и сбросьте или добавьте газ. Сцепление выжимать не нужно.

С переключением передач в раздаточной коробке сложнее. Манипулировать рычагом демультипликатора следует только после полной остановки автомобиля. Впрочем, если вы в совершенстве владеете приемом двойного выжима сцепления, то, применив его, можно переключиться на хода, но только с низшей передачи на высшую. Скорость при этом не должна быть выше 30 км/ч. Низшую передачу в раздаточной коробке в любом случае можно включать, только полностью остановив автомобиль. Не забывайте об этом!

Сражаясь с бездорожьем, поглядывайте на приборы. Проблем с перегревом у Нивы практически не бывает, так что если вы не заставляете свой джип в течение часа буксовать в песке, то за температурный режим двигателя можете быть спокойны.

Подмигивание лампы аварийного давления масла при кренах автомобиля сообщит вам о недостаточном уровне моторного масла. Если масляная лампа моргает, откажитесь от штурмов крутых подъемов: при наклоне машины есть риск осушения маслозаборного патрубка. А переведя двигатель в режим масляного голодания, вы, в то же время, заставите его работать под большой нагрузкой.

Указатель уровня топлива на Ниве — прибор курьезный. При хорошем крене он может мигнуть лампочкой резерва даже если в баке литров тридцать. Кстати, запас хода по бездорожью у Нивы мал: «прожорливость» в тяжелых условиях может превышать 20 л/100 км, так что отправляясь на очередное сафари, положите в багажник канистру с бензином. При этом обязательно проверьте ее герметичность и надежно привяжите, например, к спинке заднего сиденья.

Очень полезными спутниками во внедорожных путешествиях будут лопата и легкая ручная лебедка.

ДВИЖЕНИЕ ПО КОЛЕЯМ, КАНАВАМ И ГРЕБНЯМ

Канавы и гребни следует проезжать наискось. Постарайтесь, чтобы отрыв колес от грунта происходил поочередно

Движение по колее, глубина которой не превышает величину дорожного просвета автомобиля, достаточно безопасно, однако определенные «подводные камни» у этого вида бездорожья есть. Неприятности, как правило, связаны с «гулянием» дорожного просвета при работе подвески: на ходе отбоя он увеличивается, а при сжатии становится меньше. Поэтому, если двигаясь по колее, вы увлеклись скоростью, Нива может удариться балкой передней подвески о грунт. Повреждений такой контакт не нанесет, однако, дополнительное сопротивление движению будет гарантировано. Так что, пуская Ниву даже в самую безобидную колею, старайтесь не злоупотреблять скоростью и ни в коем случае не позволяйте машине сильно раскачиваться.

Заведомо глубокие колеи следует преодолевать, пустив одну из промоин между колёс. Двигаться в этом случае необходимо крайне аккуратно, ибо любое неосторожное действие рулем или незначительная пробуксовка колес могут спровоцировать сползание машины в колею. Если такое случилось, и ваш автомобиль не сел на «брюхо», попробуйте выбраться сами. Дайте Ниве небольшой разгон и, уменьшив обороты двигателя, поверните руль в сторону предполагаемого выхода. Добавлять газ в момент зацепления колес за кромку грунта можно только в том случае, если автомобиль укомплектован «грязевыми» шинами ВлИ-5 (или аналогичными): имея специальный рисунок, это колесо в состоянии само прорезать себе дорогу. Если же на вашей Ниве стоят другие колеса, выходить из колеи следует только под сброс газа — этим вы сведете к минимуму вероятность пробуксовки. Не отчаивайтесь, если скользкая колея упорно не хочет вас выпускать из своих объятий — попробуйте выбраться задним ходом, а коль и такой способ окажется бесполезным, примените метод раскачки. Его суть в следующем. Двигаясь по колее, раскачайте машину плавными поворотами руля влево-вправо и, как только почувствуете, что Нива вошла в резонанс, активным рывком руля с одновременным сбросом газа «выдерните» машину из плена.

Уясните главное правило — три колеса всегда должны иметь надежную опорную поверхность

Классический случай диагонального вывешивания. Причина — в неправильно выбранном угле проезда препятствия

Приблизительно так нужно заставлять Ниву проезжать гребни

Для обеспечения надежного контакта колес с грунтом используйте запас хода подвески

Главная опасность, подстерегающая вас при преодолении канав и гребней, называется диагональным вывешиванием. Это ситуация, когда контакт с грунтом теряют одновременно два колеса, расположенные по диагонали (например, левое переднее и правое заднее). Чтобы свести риск диагонального вывешивания к минимуму, старайтесь придерживаться следующих правил.

Если при пересечении препятствия возможен отрыв колес от грунта, всегда и обязательно заранее включайте блокировку межосевого дифференциала.

Направляйте машину по такой траектории, чтобы, вне зависимости от крена, три колеса всегда имели контакт с грунтом и отрывались от поверхности по очереди.

И, наконец, постарайтесь правильно выбрать скорость движения. С одной стороны, она должна быть достаточной для обеспечения запаса хода в момент вывешивания. С другой — скорость не должна заставлять автомобиль прыгать, ведь при любых прыжках колеса неизбежно теряют сцепление с покрытием.

Если диагональное вывешивание все-таки произошло, и автомобиль остановился, следует повернуть передние колеса в одну или другую сторону до упора и еще раз попробовать плавно тронуть машину вперед или назад. Помните — вам необходимо зафузить третье колесо, поэтому используйте для этого все возможные способы: попросите, например, пассажиров пересесть на один борт. Ничего страшного, если кому-то из них придется выполнять роль балласта, стоя на бампере. Главное — заставить Ниву наклониться и достать вывешенным колесом до грунта.

Видео

"НИВА" В УМЕЛЫХ РУКАХ

В ряду моделей, выпущенных за 30 лет Волжским автомобильным заводом, "Нива" стоит несколько особняком. Прежде всего, это первая дошедшая до конвейера самостоятельная разработка ВАЗа. Машина выпускается серийно начиная с 1977 года. До сих пор она пользуется большой популярностью, причем не только в России и других странах СНГ, но и на мировом рынке. Среди автомобилей своего класса российский внедорожник стал одной из наиболее удачных моделей. Автомобиль хорошо приняли за границей, особенно во Франции, в Канаде, Испании и Португалии. Большим спросом там пользуются "Нивы" с французским дизельным двигателем "Peugeot". Впрочем, неплохо раскупаются и машины с отечественным мотором рабочим объемом 1,6 литра.

Для своего времени "Нива" была вполне комфортабельным автомобилем. Комфортная езда достигалась главным образом за счет использования независимой передней подвески. На моделях, созданных ранее, такая схема практически не применялась, считалось, что независимая подвеска для вездехода не годится. Опыт эксплуатации "Нивы" показал, что это далеко не так. Сейчас во всем мире на внедорожниках широко применяется независимая подвеска, причем не только передняя, но зачастую и задняя.

В конструкцию ВАЗ-2121 "Нива" изначально были заложены принцип использования постоянного полного привода с распределением крутящего момента между передней и задней осями в соотношении 50:50 и возможность блокирования межосевого дифференциала, расположенного в раздаточной коробке. В ней же размещена пара шестерен понижающей передачи. Такое сочетание конструктивных элементов в купе с большим дорожным просветом (22 см) дает возможность преодолевать труднопроходимые участки дороги, такие как тяжелые пески, глубокий снег, грязь.

По сравнению с обычными "Жигулями" в обслуживании "Нивы" есть несколько особенностей, связанных прежде всего с условиями эксплуатации машины как внедорожника. Остановимся на них более подробно.

Вдоволь поколесив по грязи и буеракам, машину нужно тщательно вымыть. Особенно важно промыть тормоза передних колес. Суппорты и рабочие тормозные цилиндры "Нивы" устроены так, что налипшая на них грязь сама не отваливается, а, засохнув, может существенно нарушить работу механизма. Для очистки тормозов приходится поднимать машину на домкрат и снимать колеса.

Заодно с тормозами нужно отчистить от грязи все открывшиеся взору "резинки". Самое пристальное внимание следует обратить на состояние чехлов шаровых шарниров, пальцев рулевого механизма и шарниров равных угловых скоростей в приводных и промежуточном валах. (На современные "Нивы" в промежуточный вал между коробкой передач и раздаточной коробкой вместо относительно ненадежного карданного шарнира ставят значительно более долговечный шарнир равных угловых скоростей.) Если на чехлах обнаружились трещины или, еще хуже, разрывы, их следует немедленно заменить. Ездить с рваными пыльниками по-настоящему опасно.

Разумеется, нужно осмотреть и резинометаллические шарниры нижних и верхних рычагов подвески. Если на их наружных резиновых элементах есть глубокие трещины или разрывы, их тоже придется менять. Следует также отмыть резиновые втулки штанги стабилизатора и амортизаторов. Эти детали должны сидеть плотно, без зазоров. В противном случае подвеска будет работать неправильно.

Не мешает проверить крепление резинового буфера хода отбоя. Иногда после быстрой езды по пересеченной местности он обрывается. Ездить без буфера не стоит: можно основательно деформировать кронштейн, в который упирается пружина подвески, и даже лонжерон.

Есть в "Ниве" еще одно место, требующее постоянного внимательного контроля - это крепление редуктора переднего моста. Редуктор здесь прикрепляется к двигателю на трех кронштейнах. Два из них установлены на блоке цилиндров слева, третий - справа. Во время езды по пересеченной местности, да и просто на полностью нагруженной машине крепления левой стороны часто ослабляются. Ослабление затяжки гайки хотя бы на одной из шпилек, ввернутых в корпус редуктора, приводит к тому, что даже при незначительном изменении нагрузки на передних колесах он начинает раскачиваться вокруг горизонтальной оси. Последствия такого раскачивания бывают плачевными: одна из шпилек (чаще всего задняя) может обломиться, а иногда ее вырывает из корпуса редуктора, как говорят "с мясом". Тогда корпус приходится менять, а стоит он сейчас недешево - около 1500 рублей. Поэтому после каждой сколько-нибудь напряженной поездки имеет смысл подтягивать крепление редуктора. Сделать это при помощи обычных "рожковых" ключей невозможно. Потребуются торцевая головка, полуметровый удлинитель (или несколько более коротких) и вороток.

После езды по болотам обязательно проверьте состояние сапунов на редукторах переднего и заднего мостов. Они служат для выравнивания давления воздуха внутри и снаружи редуктора. Если сапун забит, давление воздуха в редукторе повышается, и нагретое во время езды масло "выдавливается" либо через сальники полуосей, либо через сальник хвостовика редуктора. И то и другое плохо. А очистить сапун совсем несложно, достаточно пальцами покрутить его металлическую крышечку. Если же это не удается, то сапун можно вывернуть ключом "на 13" и, промыв в бензине или керосине, поставить на место.

Распространенная "беда" "Нивы" - вибрация на скорости 80-90 километров в час. Чаще всего причина этого явления кроется в превышении допустимой величины зазоров в шлицевых соединениях карданных валов. Если это уже произошло, карданы надо менять, поскольку отремонтировать шлицы самому невозможно, а ремонт в заводских условиях будет стоить гораздо дороже, чем новый вал в магазине. Чтобы продлить срок службы шлицевых соединений, нужно чаще, чем предлагается в инструкции к машине, смазывать этот узел: при езде по чистым твердым дорогам - через каждые 5 тысяч километров пробега, а при езде по грязи и песку - раз в неделю или после каждой тяжелой поездки. На всю операцию смазки уйдет ровно пять минут и 50 граммов литола, а новый карданный вал обойдется почти в тысячу рублей.

Иногда автолюбители ставят на "Ниву" колеса меньшего диаметра и большей ширины, чем заводские. Доводы при этом выдвигаются следующие: увеличение ширины колеи делает машину более устойчивой, а "маленькие" колеса - более динамичной; широкие покрышки лучше держат дорогу, да и автомобиль выглядит красивее. Однако делать это не следует. При увеличенной колее возрастает нагрузка на подшипники ступиц, и они довольно быстро выходят из строя, особенно на передних колесах. И хотя широкие колеса действительно лучше "цепляются" за дорогу, управляемость машины на них ухудшается.

Некоторые владельцы "Нивы" снимают грязезащитный щиток, закрывающий снизу моторный отсек, считая, что без него лучше охлаждается двигатель. Ни в коем случае не рекомендуем это делать. Исправная система охлаждения даже старой "Нивы" (ВАЗ-2121) с постоянно работающим вентилятором и относительно небольшим радиатором хорошо справляется с охлаждением мотора, не говоря уже о новых машинах (модификации ВАЗ-21213 и последующие), на которых установлены больший по площади радиатор и мощный электровентилятор. Практика показала, что грязезащитный щиток в "Ниве" сконструирован очень удачно и отлично предохраняет моторный отсек от грязи.

"Нива" обладает отменной проходимостью на самых разнообразных дорогах, на ней можно вброд переехать речку глубиной до 50 сантиметров. Если же провести гидроизоляцию системы зажигания и вывести наверх воздушный патрубок карбюратора, машина преодолеет и более глубокий брод. Единственное, чего "Нива" по-настоящему не любит, - это одновременное вывешивание двух колес (диагональное или по одному борту). Если застрявшая машина одновременно не касается земли одним передним и одним задним колесами (такое случается иногда во время преодоления крутых высоких кочек или глубоких канав), скорее всего, придется обращаться за помощью. Самостоятельно выехать будет трудно из-за того, что межколесной блокировки дифференциалов в машине нет.

У "Нивы" есть места, больше других подверженные коррозии. Это нижние кромки дверей, а также внутренняя часть панели задка, кормовые концы лонжеронов в местах крепления бампера и сварные швы передней панели. Сразу после покупки эти участки нужно дополнительно обработать изнутри мовилем, а снаружи - солидным слоем противокоррозионной мастики.

СЕМЕЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ "НИВА"

Модели и модификации "Нивы" различаются объемом двигателя, особенностями конструкции кузова и габаритными размерами.

ВАЗ-2121 - базовая модель "Нивы" с двигателем объемом 1,6 литра, выпускалась с 1976 по 1994 год.

ВАЗ-21211 - модификация, выпускавшаяся с 1978 до начала 1980-х годов, поставлялась только на экспорт в некоторые европейские страны. В машине был установлен двигатель ВАЗ-21011, малый рабочий объем которого (1,3 литра) позволял экономным европейцам "уходить" от лишних налогов.

ВАЗ-21212 - обычная "Нива" ВАЗ-2121, но с правым рулем. Поставлялась на экспорт в Англию.

ВАЗ- 21213 - выпускается вместо базовой модели ВАЗ-2121. Двигатель отличается большим рабочим объемом (1,7 литра) и несколько большей высотой кулачков распределительного вала. В машине установлено более мощное, чем на ВАЗ-2121, сцепление. У ВАЗ-21213 новый салон с более удобными сиденьями. Одновременно со складыванием спинки переднее сиденье придвигается к приборной панели, благодаря чему садиться на заднее сиденье удобнее. В салоне установлены новые рулевое колесо и щиток приборов, среди которых отсутствует вольтметр (производители посчитали, что достаточно контрольной лампы). Это, безусловно, плохо. Многие любители устанавливают вольтметр самостоятельно.

ВАЗ-21214 - модификация ВАЗ-21213, в которой вместо карбюратора на двигателе установлен агрегат центрального впрыска топлива "General motors". Это повлекло за собой некоторые изменения в схеме электрооборудования.

ВАЗ-21217 - модификация ВАЗ-21213 с двигателем рабочим объемом 1,6 литра. В сцеплении использован ведомый диск от модели ВАЗ-2121. (Подходит также диск от шестой модели "Жигулей".)

В последние годы начался выпуск длиннобазных модификаций "Нивы": ВАЗ-21218, -2129, -2130 и -2131.

ВАЗ-21218 - имеет базу 2500 миллиметров (на 300 миллиметров больше, чем у короткобазной модели). Весь прирост длины дает увеличенный дверной проем. Ширина двери - 1200 миллиметров (как у "Жигулей" восьмой модели). Многие считают ВАЗ-21218 наиболее удачным из "длиннобазников". Длину машины скрадывает небольшая надстройка в задней части крыши. За счет этого "горба" потолок над задними сиденьями заметно выше, чем в стандартной машине.

ВАЗ-2129 - машина с длинным трехдверным кузовом. База больше "стандартной" на 500 миллиметров. Установка заднего сиденья над задним мостом (как в стандартной короткобазной машине) неудобна, за исключением того, что, сидя сзади, можно вытянуть ноги. На модели ВАЗ-2129-01 установлен дополнительный топливный бак. Горловины обоих баков выведены в один лючок.

ВАЗ-2130 - отличается от ВАЗ-2129 тем, что заднее сиденье сдвинуто вперед на 30 сантиметров. Это значительно увеличивает полезный объем багажника и позволяет поставить более широкое сиденье. В этой машине свободно помещаются 5 человек.

ВАЗ-2131 - не отличается от двух предыдущих моделей по габаритам, но имеет 5 дверей. Кузов такой машины менее жесткий. Многие владельцы пятидверной "Нивы" жалуются, что после года эксплуатации кузов начинает скрипеть.

ВАЗ-21312, -21312-01 - обе модификации оснащены двигателем рабочим объемом 1,8 литра. В модификации 21312-01 установлены два топливных бака.

Лада 4×4: обновлений много, важное - одно

Сиденье Лады 4x4, как уверяет производитель, получило «развитую боковую поддержку». Не верьте: как ее не было, так и нет! Зато есть два других изменения, действительно удавшихся.

В трехдверке передние кресла стали складываться легче. Одно движение удобным рычагом под несколько пальцев — и спинка вместе с подушкой уходят до предела вперед. Образуется проход, для габаритов Нивы весьма приличный. Потом сиденье возвращается к исходным настройкам.

А еще стала лучше опора для поясницы. С верхней частью спины дело обстоит так себе, а вот нижнюю есть на что опереть. Моя спина начала жаловаться только на пятом часу беспрерывной езды. Регулировки сиденья по высоте по-прежнему нет.

Правда, рычаг коробки убрали в дальний угол. Даже при росте сильно выше среднего втыкать скорости получается лишь парой самых длинных пальцев. Нет, конечно, можно орудовать и всей кистью. Но тогда придется отрывать спину от сиденья и потом усаживаться в нем заново.

Безопасность

На спинке водительского сиденья есть надпись «Airbag». Фантастика: в Ниву воткнули подушку безопасности! Но только одну и притом боковую.

Парадоксу есть объяснение. После рестайлинга 4×4 обзавелась модулем ЭРА-ГЛОНАСС, ныне обязательным. Для срабатывания при аварии в автоматическом режиме ему необходим триггер. И во всех машинах систему «будит» сработавшая подушка безопасности. Но у Нивы-то ее отродясь не было!

Ставить фронтальный эйрбэг слишком дорого: придется перекроить всю конструкцию передней части кузова вместе с рулевым механизмом. Без этого подушка окажется не просто бесполезной, а даже опасной. Классической Ниве жить еще года три как минимум, но вложений завод решил не делать. Поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления, имплантировав только один боковой надувной «мешок». Можно было поставить его и для пассажира, но, опять же, дорого. Так что подушку в Ниву устанавливают не столько для защиты водителя при ударе, сколько для защиты после удара. Лишнее тому подтверждение: в перечне оборудования на официальном сайте Лады подушка не упоминается, как будто ее и нет.

Хотя один реальный вклад в безопасность рестайлинг все-таки привнес. В заднее сиденье поставили пару подголовников (в базовой комплектации Classic их нет).

Приборка

Комбинацию приборов в стиле Весты — с радиальной оцифровкой, новыми шкалами и шрифтом — Нива получила еще несколько лет назад, но в рамках лимитированной серии «40 Anniversary». Сейчас стилистику сохранили, но инструментарий изменили.

Вспомогательные приборы переехали под основные циферблаты спидометра и тахометра. Вместо двух архаичных дисплеев появился один современный, бело-черный, с маршрутным компьютером и тем же набором функций, что и на переднеприводных Ладах. К читабельности и объему информации никаких вопросов.

Новая комбинация приборов — пятая на веку Нивы. Начальная, 1977 года, максимально унифицирована с «шестеркой». В 1993‑м после первого рестайлинга появилась приборка по мотивам «восьмерки». Затем Ниве перепала панель от «десятки», потом от Гранты. И вот теперь, впервые, самобытная.

Отопитель и вентиляция

Основное приобретение Нивы — не столько новая передняя панель салона, сколько современный отопитель в ней. Рычажки с тросовыми тягами наконец-то уступили место вращающимся ручкам с сервоприводами. Все вспомогательные кнопки эргономично разместили поблизости.

Средние дефлекторы стали больше, а боковых раньше, считай, и не было. Вместо микроскопических щелок появились отдельные секторы для боковых стекол и пассажиров.

И главное — вентиляция заработала эффективно! В дни теста с неба лило и падало очень активно, но Нива не запотевала.

Можно сколь угодно долго придираться, что на всех ручках разное усилие и нет полезного режима «лицо и ноги». Но на фоне того, что было раньше, - просто космос.

Вибростенд

Подвеску Ниве модернизировали недавно, более мощный силовой агрегат слишком дорог. А потому в плане ездовых характеристик обошлись легкой «косметикой»: установили другие опоры силового агрегата и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. По сравнению с предыдущей версией, пожалуй, стало лучше, но если вырвать Ниву из замкнутой на ней самой системе координат, то… все плохо.

Трансмиссионный вой возникает одновременно с отрывом стрелки спидометра от нуля. Он настолько ярко выражен, что по смене тембра пассажиры понимают, как сильно водитель жмет на педаль газа. К 85–90 км/ч приходят и вибрации (хотя машина подрагивает и на холостых). Как и раньше, ехать больше сотни не хочется совсем. И это «нулевый» автомобиль с пробегом едва за 1000 км. Что же будет, когда «улучшенные» опоры поизносятся? Хотя есть и плюс: ни гула шипованных шин, ни свиста ветра вообще не слышно, трансмиссия в создании ездового фона доминирует.

Так ли важны возрастные и инженерные проблемы для целевой аудитории Нивы? Цены выросли, но дешевле нее нового полноприводника на рынке не сыскать. За 4×4 нужно выложить от 553 900 (базовая трехдверка) до 672 900 рублей (пятидверный Urban). Его берут и для разъездов на каждый день, если с дорогами не повезло, и как машину выходного дня. Покупателей набирается, чтобы оставаться в топ‑15 российского рынка. Для сравнения: «шнивы» уже нет и в списке 25 самых популярных, хотя она по всем статьям практичнее и комфортабельнее.

По-настоящему полезным и приятным из всех пунктов модернизации я бы назвал только отопитель с кондиционером. Остальные приобретения модели нелишние, но глобально на восприятие не влияют, ведь общая эргономика и скоростные качества не изменились.

И хорошо, что не тронули проходимость! В свете новостей, что Нива‑3 переедет на платформу В0/Global Access, это становится главным утешением фанатов.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Нива греется: несколько причин, почему перегревается мотор

Что значит, перегрев Нивы?

Стрелкой указана зона перегрева

Нередко бывают случаи, что температура продолжает расти даже со включенным вентилятором. Здесь имеет место быть неисправность и ее нужно устранять.

Неисправен вентилятор

При этом может появиться ошибка Р0480.

Как правило, перегрев происходит во время остановок в пробках. При движении температура находится в пределах нормы.

Забитый радиатор

Исправность вентиляторов и прочих частей системы охлаждения не поможет. Мотор будет греться постоянно. Кроме того, снижается эффективность работы кондиционера, так как его конденсор тоже покрывается грязью. Чтобы решить эту проблему, необходимо промыть оба радиатора при помощи пены и мойки высокого давления.

Стоит отметить, что при грязном радиаторе не всегда наблюдается перегрев. Возможно небольшое завышение температуры работы двигателя. Поэтому при первых симптомах лучше заехать на мойку.

Неисправность термостата

Поломка термостата на Ниве может сопровождаться двумя неисправностями:

долгий прогрев двигателя;
быстрый прогрев с перегревом;

В первом случае термостат постоянно открыт и жидкость все время циркулирует через радиатор. Из-за этого в зимний период двигатель Нивы не прогревается или прогрев происходит слишком долго. В редких случаях, возможно падение температуры на трассе.

Во втором случае клапан термостата все время закрыт. Жидкость не проходит через радиатор. Из-за этого она не может снизить свою температуру. Поэтому перегрев двигателя происходит постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, термостат нужно заменить.

Воздушная пробка

Нередко перегрев двигателя на ВАЗ 21213 и 21214 возможен из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется, как правило, после замены одного из элементов системы. Воздух попадает в контур и остается там. Выйти наружу у него не получается. Воздушная пробка нарушает работу системы охлаждения, из-за этого двигатель Нивы начинает перегреваться.

Чтобы выгнать воздушную пробку на Шеви Ниве, нужно при заправке антифриза снять один из шлангов с дроссельной заслонки и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ОЖ не польется из него. Затем быстро одеть шланг и закрепить хомут. После этого воздух должен выйти из системы.

Поломка помпы

Но помпа выходит из строя не только из-за ремня. Основной причиной поломки водяного насоса на Ниве является поломка крыльчатки. В результате, циркуляция нарушается и двигатель начинает греться на холостых оборотах. При повышении оборотов, возможно остывание мотора.

Крышки расширительного бачка

Кстати, именно крышка расширительного бачка является причиной того, что на Ниве Шевроле рвет расширительный бачок.

Раннее зажигание

Перегрев на карбюраторных моторах ВАЗ 21213 и 2106 возможен из-за неправильного УОЗ. При раннем зажигании горение смеси слишком быстрое, из-за чего мотор начинает интенсивно нагреваться. Перегревы в этом случае вполне объяснимы. Обязательно настройте зажигание в соответствии с инструкцией.

Что делать, если мотор на Ниве греется?

Если во время движения двигатель начинает перегреваться, рекомендуется сделать следующее:

Разгонитесь до допустимой скорости.
На повышенной передаче отпустите педаль газа.
Пока машина катится, двигатель должен слегка остыть.
Оставить машину и заглушить двигатель.

Суть в том, что при таком движении помпа вращается без нагрузки, а значит, двигатель будет остывать. Но это при условии, что термостат открыт, а на помпе есть крыльчатка и она целая.

Подведем итоги

Как ставить воздухозаборник на ниву

Всем привет! Я вот о чем подумал. Вижу множество автомобилей, на которых явно не с завода устанавливается воздухозаборник на капот. Это сугубо тюнинг капота, то есть декоративные накладки, либо реально полезная штука? Как вы считаете?

Меня очень заинтересовал этот вопрос, потому решил изучить его более подробно. Все вы знаете, что во время работы двигателя под капотом температура растет очень существенно. Это приводит к нагреву, а иногда и перегреву. Разные воздухозаборники, решетка радиатора и прочие входные отверстия, предусмотренные производителем, нужны именно для обдува.

То есть вроде как инженеры заранее просчитывают необходимость в дополнительном охлаждении подкапотного пространства. Но почему-то многие дополнительно ставят своими руками или обращаются к мастерам, чтобы сделать дополнительный воздухозаборник. Вот давайте попытаемся узнать, зачем это делается и оправдывает ли себя установка такого элемента.

Зачем это нужно

Чтобы двигатель хорошо работал, ему требуется большое количество воздуха и кислорода в частности. Кислород поступает в камеру сгорания, смешиваясь с топливом, образуя топливовоздушную смесь. Она воспламеняется, что приводит в движение поршни, коленчатый вал и в конечном итоге колеса.

Причем количество поступающего кислорода в камеру сгорания напрямую зависит от того, какой температуры воздух. Из-за того что двигатель греется во время работы, количество кислорода от этого падает. Отсюда и западение мощности силовой установки. Поскольку в цилиндры поступает недостаточный объем кислорода, топливовоздушная смесь получается неполноценный, не может полностью сгорать.

Чтобы кислород лучше поступал, требуется обеспечить его лучшее проникновение. Можно говорить, что воздухозаборники тут играют самую непосредственную роль. Причем выполняют они сразу две функции. А именно охлаждают двигатель, и обеспечивают приток свежего воздуха с большим содержанием кислорода.

Установив воздухозаборник, его специальная конфигурация обеспечивает эффективное проникновение кислорода в подкапотное пространство, повышая мощность и отдачу. Потому можно с уверенностью сказать, что этот элемент лишним не будет. Только если речь идет не о декоративной накладке.

Куда устанавливать

Купить и установить дополнительный воздухозаборник можно на любой автомобиль. Тут важно понимать, что все машины уже заранее предусматривают наличие входных путей для прохождения воздуха с его дальнейшим попаданием на двигатель и внутрь мотора для создания топливовоздушной смеси.

Потому ставят сугубо вспомогательные элементы. Их можно встретить на таких автомобилях как:

УАЗ Патриот;
Газель;
ВАЗ 2107;
Нива 2121;
Нива 21214;
Субару Импреза;
Мазда 6;
Хендай Купе;
Хонда Аккорд;
Митсубиси Лансер и пр.

В некоторых авто уже заранее есть специальные окна с решетками на капоте, через которые поступает воздух для дальнейшего перехода в систему отопления.

Есть ряд фирм, которые изготавливают воздухозаборники под имеющиеся окна или под конкретные модели разных марок автомобилей. Крепят их даже двусторонним скотчем. Хотя это уже какая-то халтура. Подобную конструкцию следует качественно закрепить.

Но подобные воздухозаборники будут малоэффективными, поскольку окна около лобового стекла для воздухозаборников находятся далеко от двигателя. Потому основная масса воздуха начнет перегреваться или идти сразу в отопитель. Толку для двигателя не будет. Специалисты рекомендуют с целью повышения эффективности работы силовой установки ставит заборники воздуха непосредственно посередине капота.

Такое положение считается оптимальным, поскольку потоки воздуха будут идти напрямую на двигатель, а потому они не успеют прогреться до температуры, равной температуре мотора. Дополнительно улучшается внешнее охлаждение силовой установки, что в жаркую погоду крайне актуально.

Есть другой вариант реализации. А именно поставить воздухозаборник в центре, и дополнительно его патрубками. Они будут идти сразу на воздушный фильтр. Только учтите, что на спортивные авто такой вариант не подходит. Здесь лучше поставить воздухозаборник непосредственно над фильтром. Придерживаться строго заданной симметрии нет необходимости.

Самостоятельная установка

Для большей эффективности работы мотора и лучшего охлаждения воздухозаборники действительно служат неплохим решением. Купить его несложно, да и цена для современных авто адекватная. Некоторые предпочитают сделать конструкцию своими руками. Но как по мне, лучше сразу приобрести универсальный готовый элемент, либо же найти вариант конкретно под вашу модель. Так даже предпочтительнее.

Процедура установки выглядит примерно следующим образом:

Определите место, куда будет монтироваться воздухозаборник;
Начертите линии в соответствии с размерами элемента для притока воздуха;
Оптимально будет предварительно снять с машины капот, убрать изоляцию с внутренней стороны. Вырезать прямо на машине не советую;
По разметке вырежьте необходимый отрез болгаркой. Будьте аккуратными, режьте предельно ровно;
Края обработайте наждачкой, чтобы удалить заусенцы. Нанесите антикоррозийный состав и слой краски. Это предотвратить ржавчину;
Теперь приложите воздухозаборник, выровняйте его по всем краям;
Крепление может осуществляться на клей, двухсторонний скотч, болты и прочие варианты крепежей. Выбирайте более надежный;
Способ крепления во многом зависит от самой конструкции воздухозаборника;
Установите элемент, верните все на свои места;
Сделайте несколько фото и похвастайтесь друзьям.

Будет у вас металлический или пластиковый заборник, решайте сами. Пластиковые дешевле и проще в эксплуатации. Металлические тяжелее, но надежнее и долговечнее. Некоторые даже используют плотный пенопласт. Но это уже не наш вариант. Давайте делать на совесть.

Важные недостатки

Прежде чем решиться на подобный шаг, изучив объективные преимущества дополнительных воздухозаборников, не забудьте проанализировать их недостатки.

Здесь выделяют несколько основных минусов:

Ряд плохо продуманных конструкций ухудшают сопротивляемость машины встречному ветру, что негативно отражается на аэродинамике;
Нельзя использовать заборники без решеток. В противном случае через отверстия внутрь легко попадут камни, разный мусор и ряд других чудес с дороги, включая даже маленьких птичек. Пожелайте их, установите решетку;
Вероятность возникновения коррозии. Многие забывают про антикоррозийную обработку, либо делают ее неправильно. Ничего хорошего в ржавчине нет;
Воздухозаборник заставит фильтр работает интенсивнее. Потому загрязняться он будет в разы быстрее. Придется раньше проводить плановую замену.

Но окончательно решение принимать вам. Воздухозаборники действительно неплохо себя показывают. Но в основном на спортивных авто и машинах с мощными двигателями. Для серийных гражданских машин, где мощность мотора едва превышает 120-150 лошадиных сил, потребности в этом элементе нет.

Хотя всегда есть вариант использовать воздухозаборник сугубо в декоративных целях. Если вы делаете тюнинг, и хотите придать спортивный образ машине, заборник отлично поможет создать эффект мощного мотора под капотом.

А как вы относитесь к воздухозаборникам? Как считаете, есть ли смысл их устанавливать? Или это напрасная трата времени, денег и ненужные разрезы на капоте? Пишите свое мнение в комментариях.

Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, оставайтесь с нами и зовите к нам друзей!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

"Нива" – отечественный внедорожник, позволяющий не только передвигаться в шумном городском потоке, но и быть завсегдатаем загородных поездок. Любой автолюбитель знает, что такое выезд на природу: кочки, ухабы, водные препятствия. Если небольшие неровности легко преодолеет практичный автомобиль, то водные препятствия поможет проехать установка шноркеля.

Что такое воздухозаборник, или шноркель?

Название "шноркель" впервые было использовано еще во время Второй мировой войны. На подводные лодки устанавливалось специальное оборудование, которое увеличивало срок их пребывания под водой. Главным минусом изобретения был недостаток чистого кислорода на борту из-за невозможности вывода углекислого газа.

Современный воздухозаборник на "Ниву" представляет собой трубу, которая поднимается вдоль корпуса автомобиля к капоту. Целью использования системы является поступление чистого воздуха к двигателю транспортного средства, а также защита его от гидроудара.

Как работает оборудование?

Система устройства воздухозаборника проста. Он представляет собой цилиндрическую трубу, основание которой крепится у воздушного фильтра, а верх поднимается к капоту и лобовому стеклу.

1. Очищение и охлаждение воздуха, поступающего к двигателю.

2. Предотвращение попадания мусора и грязи в двигатель.

3. Изменение места забора воздуха.

4. Защита двигателя от попадания воды.

Таким образом, любой любитель бездорожья должен считать своим долгом обезопасить внедорожник от гидроудара с помощью установки воздухозаборника.

Способы приобретения и установки

Если автовладелец твердо решил усовершенствовать свой внедорожник, то сделать это можно двумя способами:

1. Купить готовый продукт в магазине.

2. Самостоятельно собрать шноркель.

Первый вариант является наиболее удобным и простым. Приобретая качественное оборудование, можно не беспокоиться за его бесперебойную работу, а внешний вид автомобиля только выиграет и станет более современным и брутальным. Главным минусом подобной покупки является ее цена, ведь качественный товар не может стоить дешево. Хороший воздухозаборник на "Ниву" обойдется вам ориентировочно в 15 000 – 20 000 тысяч рублей.

Модели и цены

Очень часто автовладельцы задаются вопросом: какой воздухозаборник лучше на "Ниву" установить? Наиболее популярной моделью является LLDPE . Данный шноркель гарантирует вам длительный срок эксплуатации и качественную работу. Дизайн воздухозаборника сделает внешний облик автомобиля только интереснее. Единственным недостатком LLDPE является его высокая стоимость.

Для желающих сэкономить рекомендуется обратить внимание на марку F-Dising. Данные устройства пользуются большой популярностью. Они просты в установке и отличаются высоким качеством.

Сторонники отечественных товаров могут не переживать о стоимости, ведь воздухозаборник российского производства для машины "Нива-21214" можно подобрать уже за 3000 тысячи рублей.

Варианты установки

Воздухозаборник на "Ниву" крепится на боковой стороне внедорожника и поднимается вверх до уровня лобового стекла. Существует два варианта установки оборудования:

1. Поворот носика по ходу движения автомобиля.

2. Поворот носика против движения.

Разворот носика по ходу течения воздушного потока является наиболее верным. Он позволяет воздуху свободно протекать через шноркель, очищая его от грязи и пыли.

При втором варианте установки оборудования очищение воздуха происходит хуже. Мусор, вылетающий из-под колес транспортного средства, может стать причиной засорения всей системы.

Неправильным способом крепления оборудования станет и разворот кончика в сторону лобового стекла. В такой ситуации риск гидроудара повышается, поскольку носик близко прилегает к стеклу. Подобный поворот возможен лишь при прохождении густого леса с целью предотвращения повреждения сеточки шноркеля.

Нюансы самостоятельной установки

Наиболее надежным и простым способом установки нового оборудования является обращение к профессионалам автомобильной станции. Если вы все-таки решили произвести процедуру самостоятельно, то стоит знать правила и некоторые нюансы.

Покупая качественный возд ухозаборник на "Ниву" , в комплекте всегда можно обнаружить правила его установки и эксплуатации. Не стоит пренебрегать простыми советами, ведь это значительно облегчит процедуру.

1. Герметическое средство.

2. Электрический лобзик.

Для установки оборудования придется проделать несколько отверстий в кузове автомобиля: на крыле, лонжероне и брызговике.

Процесс установки

Установка воздухозаборника на "Ниву" включает в себя следующие этапы:

1. Поднятие края автомобиля с помощью домкрата.

2. Снятие защиты крыла.

3. Удаление колеса и бака с воздушного фильтра.

4. Подготовка места для разреза. Нанесение скотча на предполагаемое место.

5. Разметка линии разреза при помощи фломастера .

6. Установка трубы от воздушного фильтра в высверленное отверстие.

7. Подготовка площади для сверления на стойке: нанесение скотча и разметки.

8. Крепление заклепки и нанесение герметического средства.

Воздухозаборник на "Ниву Шевроле" давно стал необходимым атрибутом, ведь проходимость данного внедорожника позволяет ему преодолевать самые сложные препятствия.

Некоторые дополнительные нюансы

Дополнительно можно выделить некоторые правила, которые должен знать каждый автовладелец, решивший обзавестись шноркелем для своего внедорожника:

1. При выборе оборудования обратите внимание на диаметр трубы. Она не должны быть уже сечения в месте скрепления с воздухозаборником. Это может стать причиной того, что в двигатель будет поступать меньшее количество чистого воздуха.

2. После установки оборудования необходимо проверить герметичность крепления. С этой целью оденьте на носик шноркеля пакет. Он должен лопнуть.

3. Не стоит думать, что после установки воздухозаборника на автомобиль ("Нива-21214") он станет «амфибией». Незащищенными остаются электронные детали транспортного средства, которые требуют дополнительной доработки.

Вывод

Тема статьи – воздухозаборник на ниву и «ушки» на задние стойки кузова. На самом деле это не просто элемент обвеса, украшающий автомобиль, но и элемент несущий инженерную нагрузку. Как это было задумано на оригинале? То бишь на Фиате. Щели на капоте работали на две задачи. Выдувание эжекционным потоком жара из подкапотного пространства и доступ забортного воздуха для радиатора печки. Когда воздухозаборник установлен зевом вперед, на скорости вы получаете просто наддув на радиатор печки и отрегулировать подачу воздуха практически невозможно. И самое плохое — не даете выхода из под капота горячего воздуха. Очень часто получал возмущенные мнения о том, что на спортивных машинах стоят огромные ноздри на капотах и бамперах, и как они быстро ездят. Я сам имею «некоторое отношение» к спортивным двигателям, поэтому отвечу из «первых рук». Весь воздух, который берется с воздухозаборников в бамперах, направлен на охлаждение тормозов. А тот воздух, который попадает через большие заборники в капоте или вообще трубы как на формуле-1 (над головой гонщика), идут сразу на впуск двигателя или компрессора.

Воздухозаборник на ниву

Из существующих воздухозаборников, это одни из немногих, спроектированный, действительно инженером. А не «кутюрье обвеса» Зверевым или Елдашкиным. ЕДИНСТВЕННЫЙ, виденный мною вариант, где он развернут в обратную сторону. Данным конструктивом решаются две задачи.

Горячий воздух из щелей капота выходит на лобовое стекло.
Всасывание печкой воздуха в таком количестве, которое вы выставляете на регуляторе.
На фото не показано, но на этом воздухозаборнике прекрасно размещаются веерные форсунки, которые накрывают все стекло.

Ушки на задние стойки

«Ушки» на задние стойки выполнены в закрытом варианте. Вроде мелочь. НО, просто залезьте рукой из багажника за пластик, туда где находится бачок омывателя заднего стекла и убедитесь что там все время «болото», особенно после косого дождя или снегопада, а значит как следствие – ржавчина. С открытыми «ушками» ситуация чуточку меняется, но не кардинально.

Что еще хочу отметить про данный набор. Это наличие в комплекте, всех окантовочных резинок и полного комплекта шайб и саморезов для монтажа. Мелочь? Значит, Вы не держали и не устанавливали, другой «обвес и тюнинг», который, кроме как на герметик или двухсторонний скотч и не прикрепить. О прочности установки в случае скотча (на морозе) можно и не мечтать.

Читайте также: