Двигатель стучит форд фьюжен

Обновлено: 15.05.2024

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и камерах сгорания.

Ранее уже сообщал о том, что в двигателе появляется стук после прогрева двигателя!
Искали причину на многих сервисах и у многих "спецов"…, но так и не нашли причину — одни предположения!
После замены масла и ремня ГРМ решил продолжить эксплуатацию а/м со стуком… Вроде и привык к стуку, но… стук стал громче и появляется уже при небольшом прогреве (около 40 градусов)… Буду пока ездить…

Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford Fusion, 2008


Ford Fusion, 2006


Ford Fusion, 2005


Ford Fusion, 2008

Комментарии 49

Двигатель заменил на аналогичный с небольшим пробегом!
Впечатления от двигателя нормальные — масло не "жрёт", стуков в двигателе никаких нет. При поездке в Архангельскую область с 3-мя пассажирами и полным багажником расход бензина составил 6,7 л/100 км. На некоторых участках дороги в Архангельской глубинке спокойно ехал со скоростью 160 км/час.
В январе нового года обозначилась проблема со свечами и они были успешно заменены! Но осталась проблема с повышенным расходом топлива при прогреве автомобиля (средний до 25-30л/100км), на трассе тоже иногда "скачет", то 5,7-6,7 то 8-9л/100км. Ошибка выдаёт неисправность клапана (стоит под впускным коллектором), связанного с адсорбером. Предположение — "залип" в открытом положении. Снять и проверить клапан пока не доходят руки…

Проблем с РЭО ГИБДД, при переоформлении авто на жену, не возникло, просто вписали новый номер ДВС в ПТС. На сайте остаюсь, т.к машина в принципе осталась в семье и является для меня основным средством передвижения!

Причина стука найдена!
Главная причина — износ шатунных вкладышей 2 — го цилиндра (от вкладышей почти ничего не осталось!) и конечно полный капец шатунной шейке коленвала. На остальных шатунных шейках тоже люфт, но небольшой! В ГБЦ присутствует вертикальный люфт распредвалов.
Принял решение поставить другой двигатель, так как считаю что ремонт обойдётся дороже.

Как говорится: хороший стук наружу вылезет!
Во время дальней поездки (примерно после пробега 4000 км) стук в виде сильного дребезжания проявился очень сильно, я даже подумал, что движку пришел конец (а до дома более 500 км)!
Деваться было некуда и решил ехать… Сильный стук проявлялся при снижении и наборе скорости, иногда пропадал совсем при постоянной скорости…Расход топлива не увеличился, двигатель работал ровно, масло не "жрал", тяга не упала. В общем спокойно ехал со скоростью до 130 км/ч … Пока доехал до дома, то пришёл к выводу, что возможно что-то отвалилось во впускном коллекторе (наружных повреждений не видно).
Почему так решил?
В 2016 при ДТП возможно произошла деформация какой-то перегородки и появилась трещина на ней, при нагреве двигателя появлялась вибрация, которая проявлялась в виде стука. В дальнейшем трещина увеличивалась и в конце концов в коллекторе (перегородка или что-то другое) во время длительной поездки по нашим убитым дорогам отвалилась и стала свободно болтаться там, так как уже при запуске двигателя проявлялся стук (дребезжание).
В ближайшие дни собираюсь снимать коллектор, проверю свои предположения и поделюсь информацией!

Не знаю, насколько бредово выглядит моя очередная версия стука двигателя, но выношу на обсуждение!
Может катализатор лопнуть, потом начать разрушаться и стучать в выпускном коллекторе в такт работы двигателя?
Из-за этого глючит лямбда и увеличился расход топлива?

повторюсь, кому то писал уже, есть вероятность появления стука в системе приводных ремней в частности ремня гур или еще интересней демпферный шкив коленвала, он тоже может стучать на прогретую, у многих этот стук появляется после манипуляций этих узлов.

На холодную появился посторонний звук(стук) двигателя. Появился на пробеге 80000 тыс. км. (пробег реальный) Причём если честно появился как то внезапно. Езжу я каждый день. И вот как то раз после работы я сел в машину завёл двигатель и услышал что как то он стал громче работать. Даже открыл капот послушал… по ощущениям раньше такого не замечал вроде-бы…

Прикрепляю видео. Отчётливо слышно на 32 секунде проблему. Фильтр воздушный снял для того чтоб по одному вытягивать высоковольтные провода из свечных колодцев. хотел послушать пропадёт ли стук, разницы не заметил.

Если поехать на холодном двигателе то частота стука (звука постороннего) возрастает пропорционально оборотам.

Может кто-нибудь сталкивался с таким звуком?

Всё что связано с ГРМ поменял после того как начал слышать эти звуки ( к стате для информации машине больше 10 лет пробег 80000 км а родные ремень грм, ролик, помпа как по мне были в отличном состоянии, только приводные ремни потрескались микротрещинами). Масло тоже менял. Масло Форд Формула 5в-30 лью всегда его почему-то, интервал замены масла 10 тысяч.

Звук только на холодную в этом проблема пока доедешь до сто звук пропадёт. Когда меняли ГРМ (а я пожаловался что на холодную что то стучит, естественно пока я доехал двигатель прогрелся и пока меняли ГРМ не успел на столько остыть чтоб звук появился) на сто померили зазоры нескольких клапанов, сказали что есть увеличенные зазоры. Все не померили не знаю почему… сейчас думаю надо было попросить промерять все и составить таблицу((((( На сто дали номер телефона знакомого клапаниста. Позвонил этому клапанисту, он сказал что при прогреве двигателя зазоры в клапанах увеличиваются и если бы стучали клапана то на горячую стучали бы еще больше. Этими словами он хотел мне сказать что это не клапана а что то другое.(

Да и ещё претензий к работе двигателя помимо постороннего шума на холодную нет. Для своих 1.4 прёт отлично! Но не люблю я когда у меня там что то стучит, напрягает(.

Так же прикрепляю звук работы полностью прогретого двигателя.

Как послесловие скажу на данный шум на холодную забил езжу дальше всё ок!

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и камерах сгорания.

Такая же беда но при 4000 км. Проверили все и вся- НИЧЕГО.

Есть мнение, что стук от выхлопной трубы или троса ручника. (звук не постоянный)

31 мая 2009 24 авг уста 2009

По воле случая покатался 2 дня на Фьюжне жены.
Напряг грохот на кочках в районе багажника. Думал там бардак и что-то колотится. Посмотрел - нет, все нормально. Стал искать причину. Обнаружил что этот грохот производят задние сиденья. Т.е. берешься за них рукой, трясешь и в них что-то жутко стучит. Именно В САМИХ СИДЕНЬЯХ.
Кто-нибудь сталкивался? Чем лечить?

я с новья, с первого же дня здал авто на шумку полную. 2 слоя + антискрип на всем пластике.
( а именно двери с полной рзборкой щита внутр.части до метала, арки, пол, потолок, багажник + пятая дверь)
Кроме - передней перегородки ( с пола достали как можно выше до панели) и панели передней, да-да ее тоже шумят.)
Забрал - и вот что я отмечаю.
- двери стали закрыватся с благородным звуком, они потяжелели и при закрытии издают приятный мягкий хлопок.
это в принципе замечают пассажиры и автолюбители котрых я подвозил, и все кто сделал шумку. Короче тут я доволен,
- Музыка зазвучала. ( 6000СД) появился обьем, короче очень доволен ей после шумки, так как собирался выкидывать к едр.й эту магнитолу и ставить
Соню квадратную. Теперь закинул эту идею - все устраивает.
- Потолок по ощущению добавил жесткости как монолит и не пробивается и не прогибается - бетон короче. То что ожидал
- От арок почти исчезли свуки камешков ( акри делали в 2 слоя спец. напольным) К ним претензий не имею ровно как и к багажнику
- Остался, но поменялся звук от моторного щита! - это единственный звук мотора, но он изменился в лучшую сторону.
Буду доделывать шумку моторного щита + в первую очередь шумку панели верхней! Там куча метала не укрытого (видел фоты снятой панели )
и у многих в последствии там что-то звенит потом. - Короче это самое безобидное и ее надо сделать.
А так доволен на 90%. результат ожидаемый.

По поводу задних дверей - у всех там скрипит что-то (не трагично) как оказывается - замок-защелка, Уплотнитель. надо смазывать, у единиц- что-то внутри сидушки.

Как понять, что пришла пора для замены подушек двигателя? Если вы заметили хотя бы один из перечисленных ниже признаков. Следует обратиться в автосервис:

  • руль и рычаг коробки вибрируют вместе с двигателем
  • на неровной дороге слышны стуки и скрежет
  • начало движения задним ходом сопровождается ударом
  • передачи переключаются рывками, иногда рычаг самопроизвольно возвращается в нейтраль – «выбивает» передачу

Доверяйте замену опор ДВС только профессионалам!




Опора (подушка) двигателя Ford Fusion представляет собой металлический – стальной либо алюминиевый – элемент с резиновой вставкой, который предназначен для фиксации агрегата к кузову автомобиля. Он может иметь форму цилиндра, блока или капли. В исправном состоянии такая опора частично гасит вибрации ДВС (двигателя внутреннего сгорания), тем самым не даёт ему смещаться, а также предотвращает преждевременный износ мотора. Замена подушек двигателя требуется при наличии малейших признаков их неисправности.

ВИДЫ ОПОР

Помимо стандартных резинометаллических, в автомобилях Ford Fusion представительского класса используют гидравлические подушки. Они имеют две камеры, разделённые подвижной мембраной. Мембрана гасит незначительные колебания, например, во время поездки по ровной трассе или на холостом ходу, а камеры, наполненные гидравлической жидкостью, устраняют сильные колебания при резком старте, торможении и преодолении неровностей. По управлению они могут быть:

  1. Механическими. Разрабатываются для каждой модели машины индивидуально: они либо обеспечивают полную шумоизоляцию кузова авто на холостых оборотах, но при движении создают недостаточное демпфирование, либо наоборот.
  2. Электронными. С помощью датчиков такие опоры способны подстроится под степень вибрации двигателя, поэтому одинаково хорошо срабатывают как при незначительных колебаниях, так и во время перегрузок.
  3. Динамические опоры являются новинкой. Внутри их корпуса находится специальная жидкость с металлическими частицами, которая под действием магнитного поля способна менять свою вязкость. Её состояние контролируется датчиками, фиксирующими информацию о скорости передвижения автомобиля, манере езды и состоянии дорожного полотна. На основании этого меняется плотность жидкости, тем самым регулируя жёсткость.




ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Естественный износ опор двигателя Ford Fusion происходит к 100 000 км пробега. Даже если после преодоления этого километража не появилось признаков каких-либо поломок, стоит всё равно заменить подушки двигателя внутреннего сгорания на ближайшем техобслуживании авто. Опора подвергается нагрузкам на протяжении всего времени работы мотора. Её повреждения могут возникнуть при разных обстоятельствах:

  1. Экстремальный стиль вождения заставляет подушки испытывать значительные перегрузки, в несколько раз уменьшая их эксплуатационный срок.
  2. Постоянная неравномерная работа двигателя может привести к разлому каплевидной опоры.
  3. Рабочие жидкости (моторное и трансмиссионное масло, охладители, тормозная жидкость) при контакте с резиновым элементом, расплавляют его.
  4. Попадание частиц грязи между пластинами также разрушает резину, а на алюминий действует как абразив.
  5. Из-за температурных перепадов уплотнитель теряет свою пластичность: твердеет, приобретая свойства пластмассы, а затем покрывается трещинами. Такая поломка может произойти и с недавно установленными качественными деталями. Здесь потребуется повторная замена опоры двигателя Ford Fusion.
  6. Также от сильных морозов могут пострадать и алюминиевые пластины, особенно если машина долго не эксплуатировалась. На них появляются микротрещины, которые со временем приводят к разрушению элемента.
  7. Жара делает алюминий мягким, способствуя его деформации. Стальные опоры считаются более выносливыми, однако, они тоже имеют резиновый уплотнитель, способный быстро разрушаться.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ПОДУШЕК

Как правило, в автомобилях Ford Fusion применяют три или четыре подушки двигателя:

  • правая и левая – крепятся к лонжеронам и кузову;
  • передняя – установлена на передней балке;
  • заднюю подушку ДВС монтируют к подрамнику или к днищу.

Однако на некоторых авто подушек всего две – правая нижняя и передняя верхняя, – а задняя является общей для ДВС и коробки передач. Некоторые симптомы неисправности опоры будут зависеть от расположения именно заднего элемента. Признаки неисправностей проявляются в зависимости от степени повреждения подушек:

  1. От работающего двигателя Ford Fusion передаётся вибрация на кузов авто, руль и рычаг КП (коробки передач).
  2. Преодоление неровностей дороги сопровождается стуками и металлическим скрежетом.
  3. При старте на задней передаче ощущается удар.
  4. Переключение диапазонов КП Ford Fusion происходит с толчками, иногда выбивает передачи.

Стоит отметить, что практически все перечисленные признаки характерны для поломок других узлов машины: например, водитель не сразу свяжет стуки на ухабах с изношенной подушкой, скорее он предположит поломку амортизационной стойки или стойки стабилизатора, а выбитую передачу - с неисправностями в самой коробке. Поэтому при появлении перечисленных признаков стоит незамедлительно обратиться в автосервис, где опытный механик сможет определить, потребуется замена опоры двигателя внутреннего сгорания или нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО С НЕИСПРАВНЫМИ ОПОРАМИ

Так как подушки предназначены не только для создания буфера между двигателем и кузовом Ford Fusion, но и для гашения вибраций самого ДВС, то их повышенный износ приведёт к значительному сокращению ресурса мотора. Во время работы без эластичной фиксации (подушек) вибрирующий двигатель способен сам рассинхронизировать собственные механизмы: из-за повышенного износа деталей при его работе появятся шумы и стуки. В конечном итоге ДВС либо наклонится в сторону изношенной опоры, либо опустится на защиту двигателя.




ДИАГНОСТИКА

Прежде чем отправляться на СТО, можно самостоятельно протестировать состояние опор. Верхняя подушка, как правило, хорошо видна – её можно осмотреть на предмет деформации резиновой вставки. А чтобы проверить состояние левой, правой и нижней подушки двигателя Ford Fusion понадобится помощник, который сядет за руль авто:

  1. Открываем капот.
  2. Помощник заводит машину и трогается на передаче.
  3. Через один оборот колеса плавно нажимает на тормоз и останавливается.

Если есть деформации хотя бы в одной опоре, двигатель Ford Fusion потеряет устойчивость: при старте он сместится в сторону, а при торможении – вернётся в исходное положение. В автосервисе механик осмотрит подушки на подъёмнике: определит степень износа каждой из них, сообщит клиенту, какие требуют замены.

РЕМОНТ

Опоры Ford Fusion не подлежат восстановлению, только замене. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, как и конструкция элементов. Однако, даже у опытного механика ремонт может отнять много времени в связи с тем, что демонтировать подушку не представляется возможным из-за расположения радиатора или компрессора кондиционера. Если приходится снимать компрессор, то замена подушек (опор) двигателя дополняется услугой по заправке кондиционера. Проведение ремонтных работ может осложниться наличием ржавчины как на болтах крепления, так и в посадочном месте детали.

Во время демонтажа нижних подушек используют опору для блока двигателя и КП. При самостоятельном проведении ремонта необходимо учитывать температуру окружающей среды, ведь при сильном морозе резина твердеет. Устанавливать подушку в таком состоянии не рекомендуется.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Главным условием, соблюдение которого поможет отработать опорам положенный срок, является спокойная езда: плавное начало движение и такая же плавная остановка сведут к минимуму колебания двигателя Ford Fusion, а проезд препятствий на малой скорости не допустят его резкого смещения, соответственно, и чрезмерного усилия на сжатие подушек.

Периодическая очистка узлов крепления от грязи не даст резиновой вставке истираться, предотвратит появление коррозии в местах крепления и облегчит их демонтаж в случае замены опоры ДВС Ford Fusion. Регулярный осмотр днища кузова позволит заблаговременно определить наличие потёков рабочих жидкостей автомобиля. Как следствие, своевременное прохождение техобслуживания поможет избежать неожиданной поломки не только опоры, но и остальных узлов и систем.




ВЫБОР НОВОЙ ЗАПЧАСТИ

Левая и правая подушки ДВС Ford Fusion отработают заявленный эксплуатационный срок, если они качественные. Прежде чем приобретать новую деталь, стоит проконсультироваться с механиком, который будет проводить ремонт, либо с продавцом. Опоры имеют конструктивные различия не только корпуса, но и крепежей. Можно купить оригинальную запчасть Ford Fusion, которая указана в каталоге производителя. Контрактная (аналогичная) деталь будет стоить немного дешевле, но не уступит по качеству. Здесь разница лишь в гарантийных обязательствах по износу.

Опоры с полиуретановой вставкой, вместо резиновой, набирают популярность. Это обусловлено особой прочностью материала. Полиуретан выдерживает большие нагрузки без деформации, не подвержен температурному воздействию, не вступает в реакцию с рабочими жидкостями авто. Конечно, такая запчасть стоит дороже, но её ресурс окупает затраты.

Для замены подушки ДВС Ford Fusion не стоит использовать подозрительно дешёвую запчасть, даже если на ней указан известный производитель. Вряд ли она хорошего качества. Приобретать опору лучше у проверенных продавцов, имеющих сертификаты на реализуемую продукцию.

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; немедленно остановите двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и камерах сгорания.

Руководство по ремонту и обслуживанию Ford Focus, Fusion, Mondeo
Покупка и продажа подержанных автомобилей Ford Focus, Fusion, Mondeo.
Ремонт и ослуживание Форд Фокус, Фьюжн, Мондео.

Эта история начиналась вполне штатно. Знакомая хороших знакомых, купила себе подержанный ford fusion 2006 года выпуска. Следует отметить, что к покупке этого автомобиля я приложил руку, но это совсем другая тема.
Так вот. Поездив на нем две недели, она обратилась ко мне с просьбой полностью проверить машину и произвести необходимое техническое обслуживание. Базара нет, вези.
Машинка была доставлена и я приступил к необходимым процедурам. Сменил все фильтра, масло, подтянул где нужно, восстановил утраченное антикорозийное покрытие и принялся изучать сервисную книжку, дабы изучить историю проведенных работ при пробеге в районе 80-ти тысяч км.
Выяснилось, что с рождения машины не менялся ремень ГРМ, что совсем не гуд. А по опыту общения с такими автомобилями известно, что его обрыв приводит к загибанию клапанов.
В принципе нет проблем. Заказываю ремешки, ролик и после получения этих самых штуковин собираюсь произвести замену. Одно только! Уж очень не удобно в гараже машинка стояла, "попой" к выходу. На дворе лето, солнышко, тепло в общем. Дай думаю, разверну.
В нормальной ситуации, эта процедура (развернуть машину) не составляет проблемы. Но только не в этот раз.
Вставляем ключ, зажигание. Несколько оборотов стартером. Двигатель стартует и в ту же секунду - вот оно.
Раздается скрежет, грохот, стук. Выключаем двигатель и я тихо офигивая начинаю осматривать двигатель.
Судя по звуку, его причина была скрыта явно внутри. Пытаюсь прокрутить ключом "на 18" коленвал - крутится, но не полностью, а как будто упирается во что-то при подходе к верхней мертвой точке.
Первая мысль - ремень не успел дожить, порвался и меня ждет куча работы по замене "гнутых" клапанов.
Снимаю кожух ремня - целый блин. Совсем ничего не понимаю. Нет конечно понимаю, придется лезть глубже, чего совсем не хотелось. Метки проверить нет никакой возможности, т.к. не могу полностью прокрутить вал.
Значит снимать голову :-(
Тот кто выполнял эту процедуру без снятия двигателя, знает что это такое. Хрен куда подлезешь.
И вот голова снята. Нифига же себе. В четвертом цилиндре валяется изрядно помятая шляпка клапана.

Забегая в перед, второй клапан сломался у меня в руках, как стеклянный.
Дальше "открытия" не закончились.
Во выпускном коллекторе, напротив того самого, злополучного 4-го цилиндра было найдено большое количество копоти (по сравнению с остальными).

И естественно "побитая" голова и поршень.

Следов от загиба клапанов найдено не было и я принял решение на всякий случай опрессовать (проверить на герметичность) головку. Вот тут открылась первая страшная тайна этого двигателя.
Оказалось, что головка имеет микротрещину и охлаждающая жидкость по чуть-чуть подбрызгивала в это злополучный цилиндр. Это значит, что голову однозначно менять.

Для инспекции, был снят поршень и меня посетила вторая страшная тайна. Палец на котором должен крутиться поршень подклинивает. Рассуждения привели к мысли, что наверно "обрывок" клапана настучал по поршню и изменил его форму. Однако после изучения шатуна, обнаружил перекаленую часть прямо в районе пальца. Да и сам палец был сизо-синего-черного цвета, что говорило о том, что сие свойство (клин) было приобретено им очень-очень давно, а не за те 2 секунды, пока он работал с оборванным клапаном.

Вот для сравнения два поршня. Слева снятый с этого мотора, а справа старый, с хватнувшего водички движка. Почувствуйте разницу в цвете.

В общем под замену:
1. Головка блока (б.у. с работавшей машины)
2. Поршень
3. Шатунные вкладыши
4. Прокладка головки блока
5. Ремень ГРМ и ролик натяжителя (все равно были подготовлены. Не ставить же старый)
6. Сальнички - вызывавшие сомнения

На этом история можно было-бы заканчивать. Но.
После сборки выяснилось, что мотор "перетраивает" и загоревшийся ЧЕК говорил о множественных пропусках зажигания.
Все это мне к тому моменту порядком надоело и разбирать повторно уж очень не хотелось. Не буду рассказывать, как консультировались на фирменной станции FORD и получили ответ, что эти двигатели не чинятся, а только меняются и стоит это "удовольствие" 350 тысяч рублей.
Ха-Ха.
Меряю компрессию! Нифига себе разброс 8.6-10.2-8.4-9.8 (последний это тот самый 4-й цилиндр). И это у движка 2006 года с пробегом 80 тысяч. У жигулей показатели лучше. Наливаю масло в цилиндры. О чудо! Компрессия повысилась. Значит однозначно кольца.
Если у Вас Ford Fiesta III, Ford Focus или Ford Fusion и Вам говорят, что эти двигатели не ремонтируются - плюньте сразу в глаза и идите в другое место. Для них есть и ремонтные поршня и кольца и вкладыши. Не оригинал конечно, но не кустарного качества я Вас уверяю.
В общем заказываю комплект колец (т.к. хонинг на стенках сохранился в полном объеме), которые надо отметить везли не 8-10 обещанных дней, а 27 суток. И после сборки компрессия во всех цилиндрах поднялась до 14-ти. Может конечно и больше, но дальше прибор зашкаливал.

Двигатель заработал ровно и хозяйка поехала получать навыки вождения, что и делает по сей день.


Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

В целом все моторы достаточно надежны, без серьезных проблем. Двигатели получили привод ГРМ ременного типа с рекомендуемым интервалом замены 160 тыс. км. Но автосервисы рекомендуют производить первую замену уже на 100-120 тыс. км. Стоимость полного комплекта ГРМ вместе с «помпой» около 8-12 тыс. рублей. За приводные ремни навесных агрегатов необходимо заплатить еще около 2-3 тыс. рублей.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Читайте также: