Схема приводного ремня bmw m54

Обновлено: 15.05.2024

Ремень генератора бмв е39 м54

На днях выбрал время и заменил ролики и ремни генератора и кондиционера, скрип одного из них при прогреве с наступлением мороза сильно напрягал!
Как обычно все такие расходники заказывал на Экзисте, и немного наколося! Было заказано по схеме:

— Contitech 5PK865 Ремінь поликлиновыйЖ;
— Contitech 6PK1538 Ремінь поликлиновый;
— Optimal 0-N1919S Шків, натяжний;
— Ina 532 0418 10 Ролик ремня приводного обводной.

С последним наименованием прогадал, он не подошёл, выявилось уже при установке. Как оказалось на машинах после 2002 года они отличаются, мне бы как раз стали идеально 2 одинаковых Optimal 0-N1919S Шків, натяжний. Но так как был выходной и оттягивать это дело нельзя было, выбрали лучший из моих двух, разобрали, вымыли и снова смазали смазкой, после чего собрали и установили его на месте ролика кондиционера. Потому что, если его хватит ненадолго, его в том месте проще заменить, чтоб снова не снимать вискомуфту, что затратно по времени!

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора ремень генератора BMW 5 Series IV E39 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска ремень генератора

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B20 (206S3). Привод: задний. Год выпуска: 1999—2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B20 (206S3). Привод: задний. Год выпуска: 1996—2000

Двигатель: объем — 2.2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B22 (226S1). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B25 (256S3). Привод: задний. Год выпуска: 1995—2000

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 186 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2002

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 192 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B25 (256S5). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2003

Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 193 л.с., тип — бензиновый, модель — M52 B28 (286S2). Привод: задний. Год выпуска: 1995—2000

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 228 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2003

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 231 л.с., тип — бензиновый, модель — M54 B30 (306S3). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2003

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 235 л.с., тип — бензиновый, модель — M62 B35 (358S2). Привод: задний. Год выпуска: 1996—1999

Двигатель: объем — 3.5 л., мощность — 245 л.с., тип — бензиновый, модель — M62 B35 (358S2). Привод: задний. Год выпуска: 1999—2003

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 286 л.с., тип — бензиновый, модель — M62 B44 (448S1). Привод: задний. Год выпуска: 1996—2003

Двигатель: объем — 4.9 л., мощность — 400 л.с., тип — бензиновый, модель — S62 B50 (508S1). Привод: задний. Год выпуска: 1998—2003

Двигатель: объем — 5 л., мощность — 313 л.с., тип — бензиновый, модель — M70 B50 (5012A). Привод: задний. Год выпуска: 1998—2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — дизель, модель — M47 D20 (204D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 116 л.с., тип — дизель, модель — M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1997—2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — M57 D25 (256D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2003

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 143 л.с., тип — дизель, модель — M51 D25 (256T1). Привод: задний. Год выпуска: 1996—2003

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 184 л.с., тип — дизель, модель — M57 D30 (306D1). Привод: задний. Год выпуска: 1998—2000

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 193 л.с., тип — дизель, модель — M57 D30 (306D1). Привод: задний. Год выпуска: 2000—2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Если приводной ремень будет использоваться в дальнейшем:

Отметить направление движения и надевать снова в этом же направлении.

Необходимые подготовительные операции:

E85/E60: Снять кожух вентилятора .

Снять колпак натяжного ролика.

Ослабить натяжение ременного привода.

Снять приводной ремень.

При загрязнении жидкостью для гидравлических систем приводной ремень нужно заменить.

Замена натяжителя и ремня на m54 (Борьба со свистом)

Ну что, пришло время самому провести ремонт. Ситуация такая, когда год назад забирал машину в срочном порядке из сервиса столкнулся с гадким посвистыванием из капота в районе гидроусилителя руля или генератора, тогда я немного подзабил на это дело, решив, что просто машина долго простаивала, плюс когда собирали обратно могли что-то пролить на ремень и так далее. Пока была жара — мелкий свист из под капота мучал меня лишь первые минут 5-10 после ночного простоя. Но потом стало холодать, и чем холоднее становилось на улице, тем дольше должно было пройти времени, что бы под капотом стало тихо. Ну а в такую погоду как сейчас (около +2 — +4) свист в принципе не проходил вообще, причем после полного прогрева он почти стихал на холостых, а на оборотах выше продолжал появляться. Было решено поменять все таки ремень, и были подозрения на уставший натяжитель ремня генератора, тем более что он родной стоял.

Не буду расписывать как я задолбался лазить по форумам и сравнивать информацию, что бы понять что мне нужно, опишу итог:

Натяжителей бывает два типа ( механический и гидравлический )

Ремня предлагает 2 вида, ( номер 6PK1538 и 6PK1540 ) тут как я понял разница в 2 миллиметра по длине)

Ну и ещё обводной ролик у генератора ( не у всех он есть, у меня вот его не было, не страшно, это своего рода дооснащение )

Итак я выделил три варианта компоновки под капотом m54 (BMW e46, потому что как я понял например на Z4 там по другому немного расположение):
1. Механический натяжитель, ремень 6PK1538.

2. Механический натяжитель, ремень 6PR1540 и обводной ролик.

3. Гидравлический натяжитель, ремень 6PR1540 и обводной ролик.

С моим вариантом я определился — это номер 1) самый простой. А дальше была некоторая возня с механическим натяжителем, потому что на обоих картинках мне предлагался номер: 11287838797, который соответствует гидравлическому натяжителю.
И только позже я обнаружил вот этот раздел:

Вот они, казалось бы заветные номера механический натяжителей, и цена хороша, копейки по сравнению с гидравлическим. НО и тут была загвоздка, так как на одном форуме был прописан номер механического натяжителя с фирмой которая идет в оригинале 533001510 INA/LUK, который не показывал в заменителях ни по одному из прошлых номеров с картинки выше. В итоге решил так: берем 533001510 INA/LUK а там посмотрим. И не прогадал)

С установкой проблем не возникло, тем более что у меня вместо вискомуфты стоит электро вентелятор, поэтому снимать вообще ничего толком не пришлось кроме переднего пластика.

А теперь результат: после первого запуска я насладился наконец-то тишиной из под капота на холодную, прокатился чуток по району — все хорошо. Через пару дней пришел снова прокатиться, завел, из под капота изредка послышались тихие попискивания, которые через пару минут стихли совсем. А вот ещё через неделю (3 запуск получается на холодную) эти попискивания появились снова и погромче, а подняв обороты до 1000-1500 эти звуки резко усилились, сбросив до холостого — снова превратились в слегка слышимые попискивания. Выехав на улицу мне пришлось проехать пару километров с неприятным посвистыванием, который теперь был совсем в другой тональности, нежели с прошлым ремнем, но смысл тот-же. К счастью через два светофора звук резко пропал, и весь вечер больше меня не докучал, но осадок остался, а главное при следующем запуске всё снова значит повторится.

Так что теперь не понятно понятно кто виновник, это точно не генератор, натяжитель с роликом поменял — значит в них тоже нету проблем, да и не было как я понял, поэтому лежит теперь без дела старый натяжитель. Получается что проскальзывает ремень, но почему, в чем может быть дело, может шкиф какой-то был залит маслом например и теперь он скользкий и по нему ремень то и проскальзывает — не знаю.

P.S заменил снова ремень на фирму Contitech. Сезон отъездил без единого звука из под капота!

Схема приводного ремня бмв м54

Два приводных ремня в 6-цилиндровом двигателе М54 приводят в движение вспомогательные шкивы в передней части двигателя. Насос гидроусилителя рулевого управления. Насос охлаждающей жидкости и генератор переменного тока приводятся в движение одним ремнем. Отдельный ремень приводит в движение компрессор переменного тока. Натяжной шкив напрягает каждый ремень. Обратите внимание, что вентилятор охлаждения двигателя является электрическим, а не ременным приводом. Ремни натягиваются сильными натяжителями и не нуждаются в периодической регулировке. Но со временем, из-за жары, холода и суровых условий эксплуатации нескольких шкивов. У них появятся признаки износа: трещины, истирание. Остекление или отсутствие кусков. Кроме того, натяжители и натяжные шкивы могут иметь дефекты. Подшипники в этих шкивах имеют пожизненную смазку. Смазка в конце концов высыхает или изнашивается и может вызвать шум. Если подшипник шкива ухудшается, он может наклониться и позволить ремню слететь со шкивов. Если он захватит его, то может повредить ремень довольно быстро из-за чрезмерного трения.

Когда двигатель остынет и выключится, проверьте приводные ремни на износ. Ремни должны быть свободны от трещин, истирания, остекления и отсутствующих кусков. Заменяйте ремни, если имеются какие-либо из ранее упомянутых проблем, или каждые четыре года. В этой статье я расскажу о шагах, связанных с заменой приводных ремней на двигателе М54. Обязательно работайте с холодным двигателем и вынимайте ключ из замка зажигания.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль обслуживался раньше, детали могли быть заменены на крепежные детали другого размера. Используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что есть у вас. Поэтому будьте готовы к различным размерам гнезд и гаечных ключей.

Защитите ваши глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы на вашем автомобиле. При работе с электрической системой перед началом работы отсоедините аккумулятор. Всегда ловите жидкости в соответствующих контейнерах и правильно утилизируйте любые жидкие отходы. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Никогда не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что эта задача выходит за рамки ваших возможностей.

Наш автомобиль может немного отличаться от вашего, так как модели меняются и развиваются, когда они становятся старше. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. Вопросы или хотите добавить к статье? Оставьте комментарий ниже. При оставлении комментария, пожалуйста, оставьте информацию о вашем автомобиле.

Модели BMW E60, оснащенные 6-цилиндровым двигателем M54, используют два многоребристых приводных ремня двигателя. Маленький наружный ремень приводит в движение компрессор переменного тока, а большой внутренний-генератор переменного тока. Насос охлаждающей жидкости и насос гидроусилителя рулевого управления.

На этой фотографии показаны оба приводных ремня снизу. Зеленая стрелка указывает на пояс переменного тока. Вспомогательный (главный) приводной ремень обозначен желтой стрелкой. Я буду работать в основном снизу двигателя. Я отмечу, как только я перейду к верхней части двигателя. Перед снятием приводных ремней отметьте направление вращения (при повторном использовании ремней) и отметьте положение установки.

Найдите натяжитель приводного ремня переменного тока (зеленая стрелка). Используя T55 или T60 Torx (желтая стрелка). Поверните натяжитель ремня переменного тока по часовой стрелке. Чтобы снять натяжение. И сдвиньте ремень со шкивов.

Держите натяжитель по часовой стрелке. Сдвиньте ремень (зеленая стрелка) со шкива натяжителя. Чтобы снять его.

Найдите натяжитель приводного ремня вспомогательного оборудования и снимите пылезащитный колпачок (зеленая стрелка) с помощью плоской отвертки.

Как заменить ремень генератора БМВ Е39?

В связи с высокой популярностью BMW в 39 кузове, есть смысл рассказать владельцам о процессе замены клинового ремня генератора на двигателе М52.

Замена клинового ремня

BMW E39 машина хоть и надежная, но все-таки нуждающаяся в своевременном техническом обслуживании. И это относится не только к замене масла и антифриза. «Расходником» так же считается клиновой ремень, который осуществляет привод насоса охлаждающей жидкости с вискомуфтой, а также генератора.

Период замены у всех достаточно разный и зависит от качества ремня и условий эксплуатации. Почитав форумы, можно наткнуться на цифры 100-140 тысяч километров пробега. Но чаще всего клиновой ремень меняют, когда он свистит при работе мотора или же в случае усталостных разрушений (трещин, потертостей и т.п.). Некоторые водители рекомендуют вместе с ремнем заменить сразу и ролики.

Процесс замены

Сам процесс замены можно делать как снизу автомобиля (с ямы, эстакады, подъемника), так и сверху, через капот. К слову сказать, менять ремень достаточно просто и эту процедуру желательно знать каждому владельцу Е39, так как нельзя исключать, что данная поломка не произойдет вдали от гаража.

Процесс замены ремня мы будем описывать на примере двигателя М52 (520i, 523i,528i), в связи с его наибольшим распространением.

Демонтируем муфту вентилятора с самим вентилятором.
Снимаем крышку натяжного ролика.
Вставляем торцевой ключ в болт, который находится в натяжном ролике. Проворачиваем его по часовой стрелке. Таким образом, мы сжали гидронатяжитель, что позволяет беспрепятственно снять ремень.
Надеваем новый ремень, сжав при этом натяжитель.
Убедившись в правильности монтажа, плавно отпускаем натяжитель.
Ставим крышку натяжного ролика.
Устанавливаем на место муфту вентилятора.

На других двигателях Е39 (М57, М51, М62, М54) процесс может несколько отличаться от приведенного, поэтому для них лучше воспользоваться инструкцией для конкретного вида мотора.

Регулировка и замена приводных ремней на BMW 5 серии E34

Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.

Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.

Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.

Сложность работы:

Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:

Монтировка (tire lever)
Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)

Также будут необходимы следующие запасные части:

Клиновой ремень (помпа, генератор)
Клиновой ремень (гур)
Клиновой ремень (кондиционер)

На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.

Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:

Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
Насос гидроусилителя рулевого управления
Компрессор кондиционера

На картинке представлено расположение ремней для наглядности.

Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.

Основные виды износа клиновых ремней.

В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.

Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.

Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.

Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.

Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.

Регулировка натяжения ремня ГУР

Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.

Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.

Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.

Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.

Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.

Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.

Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.

Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:

Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;

Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.

Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.

Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора

В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.

Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.

Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.

Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.

Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.

Схема приводного ремня bmw m54

Последний раз редактировалось oleg400 24 сен 2015, 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).

Недавно поменял, пришлось разбираться, по этому с запозданием, но дополню ТС-а:

1. Обводной ролик
Обводные ролики - экцентриковые и с центральным болтом. Устанавливается не всегда. Есть предположение, что на машинах, укомплектованных более мощной версией генератора (более 90А). Бывают установлены над или под генератором:
а) BMW11287841228 - эксцентриковая втулка, стоит над генератором
INA532041810 - ролик в сборе с втулкой, подшипник однорядный, отдельно не заменяемый – внутреннее кольцо специфическое.
б) BMW11287516847 - соосная втулка, стоит под генератором
INA532034310 - ролик в сборе с втулкой и болтом, подшипник однорядный, обычный.

2. Натяжитель ремня генератора
Натяжители бывают механические-пружинные и гидравлические. По ВИНу не определяется, только визуально. Кроме того, пружинные натяжители сняты с производства, и продаются теперь только в неоригинале. BMW 11287838797 - узел в сборе, независимо от типа:
а) BMW 11287838797 - Гидравлический натяжитель в сборе
INA 534000110 Ролик, рычаг и гидро амортизатор в сборе
INA 533009710 Ролик, шайбы, болты и крышки узла
INA 534000910 Механизм в сборе с гидро амортизатором, без ролика
BMW 11281748131 Ролик для гидравл. натяжителя ремня
INA 532000110 Ролик для гидравл. натяжителя ремня, подшипник однорядный, отдельно не заменяемый – внутреннее кольцо специфическое.
б) BMW 11287838797 - пружинный натяжитель ремня в сборе
INA 533001510 Пружинный натяжитель ремня в сборе
INA 532022410 Ролик для пружинного натяжителя ремня, подшипник однорядный, обычный (требуется доработка - снятие втулки).
INA 531076010 Ролик для пружинного натяжителя ремня, с крышкой, подшипник двухрядный, обычный.

3. Натяжитель ремня компрессора кондиционера
Несмотря на то, что конструктивно пружинные натяжители ремней генератора и кондиционера схожи, они не взаимозаменяемы: разные углы положения ролика относительно точек крепления корпуса натяжителя.
BMW 11287512758 Пружинный натяжитель ремня кондиционера в сборе с роликом
INA 534005010 Пружинный натяжитель ремня кондиционера в сборе с роликом
INA 531076010 Ролик натяжителя ремня кондиционера кондиционера

Замена приводного ремня BMW F10

В технический центр BMW-STO обратился владелец BMW F10 для выполнения мойки радиаторов и заправки кондиционера, а также устранения причины посторонних звуков при работе двигателя. Диагностика и осмотр автомобиля выявили необходимость замены приводного ремня, роликов и натяжителя.

После согласования с клиентом проведения необходимых процедур, наши специалисты приступили к работе. При выполнении сервисных работ использовались оригинальные комплектующие и охлаждающая жидкость BMW Group.

Для того, чтобы качественно промыть радиаторы, потребовалось снять их с автомобиля. Специалист слил охлаждающую жидкость и отсоединил шланги системы охлаждения от радиаторов.

Далее был выполнен последовательный демонтаж компонентов системы охлаждения.

Как мы видим, радиатор охлаждения двигателя и масляный радиатор сильно забиты грязью.

Радиатор кондиционера также нуждается в чистке. Все компоненты были отправлены на мойку с последующей сушкой.

В процессе мойки применялась специальная автомобильная химия, которая позволяет быстро и без вреда для поверхности радиаторов удалить самые стойкие загрязнения.

Пока выполнялась мойка радиаторов, специалист приступил к демонтажу и замене приводного ремня.

Замена ремня привода генератора выполняется в строгой последовательности, а затем проверяется положение его установки. Во избежание повреждения элементов распредвала, все работы выполняются с предельной аккуратностью и с выставлением достаточного усилия натяжения.

Срок службы поликлинового приводного ремня в среднем составляет 80 тыс. км пробега, в зависимости от условий эксплуатации и внешних факторов. Помимо естественного износа, ремень может быть поврежден по причине неисправной работы компонентов навесного оборудования и натяжных роликов, попадания агрессивной технической жидкости или неправильно выполненной установки.

В случае обрыва ремня эксплуатация автомобиля не представляется возможной, поэтому его своевременная замена необходима. Посторонние звуки при работе приводного ремня, снижение производительности навесного оборудования или внешние признаки износа являются поводом для проведения диагностики и замены поврежденных элементов.

После установки новых компонентов привода были установлены чистые радиаторы.

Залили новую оригинальную охлаждающую жидкость и заправили кондиционер новым фреоном. При выполнении процедур производилась проверка систем на герметичность.

Перед тем, как передать «баварца» владельцу, тщательно поверили работу двигателя и отправили автомобиль на мойку.

Команда BMW-STO рекомендует своевременно выполнять диагностику и обслуживание системы охлаждения автомобиля в летний сезон. Данные меры позволят избежать различных проблем при эксплуатации и продлить срок службы важнейших узлов и агрегатов.

Снятие, установка и натяжение клинового ремня БМВ 3 Е46

Посредством широкого клинового ремня с ребрами коленчатый вал передает движение на насос охлаждающей жидкости и генератор. У 6-цилиндрового двигателя на валу насоса охлаждающей жидкости находится вентилятор радиатора с вязкостной муфтой. Если имеется кондиционер, то его вращение передается компрессору от дополнительного ремня с ребрами. Так как ремни расположены друг за другом, то для снятия заднего ремня необходимо предварительно снять находящийся перед ним ремень.

Ремни натягиваются автоматически, подтягивание их не требуется. Обычно срок службы ремня не менее срока службы автомобиля. Заменять ремень необходимо в следующих случаях:

- Образование трещин.
- Появление шумов, например, при проскальзывании в случае попадания масла.
- При наличии повреждений типа: поперечных трещин в ребрах, пробоин в ребрах, отложений грязи и включений небольших камешков между ребрами, разлохмачивании или износе боковых поверхностей резиновых ребер, обратитесь также к Разделу Проверка состояния приводных ребристых ремней.

Если снятый ремень будет в дальнейшем использоваться, необходимо маркировать на нем направление вращения мелом.

Замена клинового ремня привода компрессора кондиционера

Операция подъема и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка

1 Поднимите и установите автомобиль на подставки. Отверните болты крепления и снимите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека.

2 Исполнение с гидравлическим натяжным элементом: Вставьте торцевой ключ в винт на натяжном ролике. Если имеется защитный колпачок, предварительно снимите его. В результате медленного вращения по часовой стрелке гидравлический натяжной элемент -1- сжимается. Снимите клиновой ремень.

3 Исполнение с механическим натяжным элементом: Отожмите натяжной элемент за шестигранник -1- по направлению часовой стрелки. Снимите клиновой ремень.

4 Наденьте на шкивы новый клиновой ремень. При этом натяжной ролик, как при снятии, поверните полностью вправо. Клиновой ремень должен быть заподлицо со шкивами и не должен выступать сбоку.
5 Медленно разгрузите натяжной ролик. Сила натяжения определяется натяжным элементом. Значение силы натяжения не регулируется.
6 Установите нижнюю крышку двигательного отсека. Опустите автомобиль на колеса.

Замена клинового ремня привода генератора

Модели 320i, 323i, 328i

Клиновой ремень приводит в движение генератор, насос охлаждающей жидкости и насос гидроусилителя руля.

7 Модели с кондиционером: Снимите вентилятор радиатора с вязкостной муфтой, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора с вязкостной муфтой.

8 Снимите с помощью отвертки крышку с ролика (стрелка на иллюстрации).

9 Вставьте торцевой ключ в винт на натяжном ролике и медленно поверните его по направлению часовой стрелки (стрелки на иллюстрации). В результате этого снимается гидравлический натяжной элемент. Снимите клиновой ремень.

10 Наденьте на шкивы новый клиновой ремень согласно приведенной схеме. При этом натяжной ролик натяните как при снятии. Клиновой ремень должен лежать заподлицо со шкивами и не должен выступать сбоку.

При исполнении с дополнительным натяжным роликом -1- предохранитель поворота на оси дополнительного натяжного ролика должен быть зафиксирован в пазу генератора.

11 Медленно разгрузите натяжной ролик. Сила натяжения определяется натяжным элементом. Значение силы натяжения не регулируется.

12 Наденьте крышку на натяжной ролик.

13 Модели с кондиционером: Установите вентилятор радиатора, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора с вязкостной муфтой.

Модель 320d

Клиновой ремень приводит в движение генератор, насос охлаждающей жидкости и насос гидроусилителя руля.

15 Вставьте четырехгранник удлинителя головки на 1/2 дюйма в качестве рычага в отверстие на натяжном элементе.

Не применяйте для этого отвертку. Это может привести к повреждению отверстия.

16 Медленно поверните по направлению часовой стрелки удлинитель головки. При этом сжимается натяжной элемент в сжатом состоянии и вставьте стержень, например, сверло через отверстие -1- в отверстие держателя.

17 Наденьте новый клиновой ремень на шкивы согласно приведенной схеме, при этом сожмите натяжитель, как показано на сопроводительной иллюстрации. Клиновой ремень должен лежать заподлицо со шкивами и не должен выступать сбоку.

Положение генератора может отличаться от приведенного на сопроводительной иллюстрации, но прокладка ремня должна быть такой, как показано на иллюстрации.

18 Разгрузите натяжной ролик и снимите рычаг. Сила натяжения определяется натяжным элементом. Значение силы натяжения не регулируется. Если применялся стержень, выньте его, для чего разгрузите натяжной элемент.
19 Установите жалюзи радиатора, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора/ кожуха вентилятора.

Замена приводного ремня, шкива генератора и роликов на двигателе N42

Теоретически натяжной ролик не меняется отдельно, а меняется натяжитель полностью (номер 1287524). Однако в двигателе N42 вместо натяжного ролика (который входит в состав натяжителя 11287524267) подойдет обводной ролик от мотора М43 (номер 11281435594) — он же «Ina» (номер 532022410), устанавливается в оригинае.

- Шкив генератора «Ina» (номер 535012710), устанавливается в оригинале.

- Ремень приводной «Contitech».

- Приспособление для установки/снятия генератора «Valео», в нашем случае производителя «Fоrсе».

Начинаем замену с самого простого — снятия приводного ремня и обводного ролика. Здесь все просто, откручиваем головкой на 16 против часовой стрелки (резьба правая).

Вкручиваем на его место новый («Inа» 532047510).
Производим установку нового обводного ролика.

Приступаем к снятию следующего натяжного ролика. С помощью той же головки на 16 откручиваем против часовой стрелки (резьба правая).

Откручиваем старый натяжной ролик, болт вместе с внешней защитной шайбой от него оставляем, они установятся обратно вместе с новым роликом, так как в ролике от двигателя М43 болт не подходит.

Берем обводной ролик «Ina» (532022410) от двигателя М43 и демонтируем с него болт с алюминиевой втулкой, так как они не взаимозаменяемы.

По итогу получится ролик, аналогичный установленному в натяжном на двигателе N42.

Болт с шайбой переставляем в новый ролик и устанавливаем его на место.

Далее переходим к замене шкива генератора.

Для того чтобы его демонтировать и установить, необходимо приспособление, о котором написано выше.

Его вид на новом шкиве.

Как пользоваться данным приспособлением сразу становится понятно посмотрев на старый шкив.

Вставляем приспособление, и откручиваем ключом сам шкив против часовой стрелки (резьба правая).

Приспособление и шкивы. Справа новый шкив, слева старый. На обоих маркировка «Ina».

Шток генератора на который устанавливается шкив.

Установку шкива производим в обратном его снятию порядке.

В завершение производим установку нового ремня «Contitech».

Читайте также: