Схема приводного ремня рено сценик 1

Обновлено: 16.04.2024

Приводной ремень и ролики с натяжником

13300км с покупки авто.
Помыл автомобиль и решил проверить уровень масла, рука потянулась к щупу, а глаза потянулись к ремню генератора… Рука не нашла щуп, застыв на полпути. Глаза передали импульс в мозг, что уровень масла на данный момент вообще не должен парить, потому что ремень уже частично сполз с ролика и соскочил на один ручеёк со шкива коленвала в направлении улицы. И при чем уже давно, судя по грязным следам на шкиве ((
С давних времен, работая на сервисе Рено, Ниссан, Инфинити, насмотревшись кучу капиталок, уяснил себе один момент — на этих К4М/J, K7M/J, порванный приводной ремень, зачастую равен капиталке двигателя. Связано с тем, что куски ремня на этих моторах затягивает под шестерню коленки, заставляя ремень ГРМ соскакивать, рваться, срезаться. и т.д. с вытекающими. Реноводы в курсе я думаю.

Закатил на подъемник, снял ремень, посмотрел состояние — видимых трещин нет, но по краям видно, что резина подсохла. Решил махнуть его раз полез.
Крутнул ролики и… ну ничего удивительного — в рено полезешь залить незамерзайку, заодно и капиталку сделаешь(( одно за другим тянет просто сказочно.
Естественно ролики в труху. Пошел на склад, выписал и ролики
1. Ремень доп. оборудования 5PK1750 +ГУР +А/С GATES 5PK1750
2. Ролик доп. оборудования пласт 60x25.5x16.5 (K7J) SNR GA35597 2шт.

Накинул ролик на старый натяжитель и закрепил точно такой же обводной. Поставил ремень и понимаю, что по VIN я себе подобрал и выписал ремень на 5 ручейков, а по факту у меня все шкивы на 6 ручейков. Стал копать и выкопал официальную брошюру/рекомендацию от французов — с 2001 года, во избежание потертостей и разрушения ремней на этих моторах, необходимо ставить 5-ти ручейковый вместо 6-ти и оставлять свободный ручеёк который ближе к мотору.
Ясно понятно. Накинул как надо новый ремень и ролики:

Первый запуск показал, что в момент пуска двигателя, новый ремень на новых роликах опять перескакивает наружу на один ручеёк. Сравнив расположение ролика на натяжителе относительно плоскости других шкивов, был сделан вывод, что натяжитель тоже в труху. В принципе, из-за него, вся эта канитель с перескоком ремешка и случилась изначально.
Снял натяжитель, открутил от него новый ролик, сдал на склад и выписал натяжитель в сборе с роликом.
Ролик натяжения ремня доп оборудования Meg/Scen K4M/Sand/Dust/Log K7M +ГУР +АС (Н/О) GATES T39163

Натяжитель нового образца, с чекой, которая нахрен не нужна именно на этой модификации мотора. Чеку выкинул, поставил натяжитель, завел ремень, схватил ключ оттянуть ролик… и понял. что теперь у меня острая нехватка ключа на 15-ть! Блин! 16 и 18 купил вот только на той неделе, теперь опять покупать (( Ну это ладно, попросил у ребят из тумбочек ключик, оттянул ролик и накинул ремень по мануалу. Запустил мотор… и теперь всё по феншую — ремень стоит четко, натяжитель отрабатывает как надо, ролики крутятся, генератор генерит, усилитель усиливает, компрессор стоит рядом и курит, пока за него трудится печка в салоне ))) Нижний Новгород это вам не Юг. (

Итог: 3 часа личного времени и 2750 рублей
P.S. Масло я проверил на следующее утро. Норм )

На очереди поиск стучка в задней подвеске. На этих выходных хочу задние амортики или откинуть или местами поменять или еще что нибудь сделать, но этот стук сзади уже задолбал. Под машину ныряли — торсионы в норме, на шлицах не гуляют, а при покачивании багажника в самой верхней точке стучок… Уже все выкинул из багажника и салон раскидывал, по ходу нащупали что в амортизатор отдает. Буду копать…

Замена генератора и приводного ремня Renault Scenic своими руками

С генераторными проблемами знакомы далеко не все автовладельцы – этот узел считается достаточно надёжным, за исключением ремня привода генератора. Его положено менять уже на втором ТО, а вот ресурс самого генератора и его электрических узлов значительно выше. Тем не менее каждый водитель должен знать, как производится их замена. Для этого не требуются знания электромеханика, достаточно умения обращаться с ключами и отвёрткой.

Как узнать, что ремень нуждается в натяжке или замене

Обычно проблемы с ремнём или подшипниками генератора начинаются с появления характерного визга, точно определить источник которого можно только с помощью специального прибора. Если такие звуки появляются в момент пуска холодного мотора или при резком нажатии педали газа – скорее всего, дело действительно в ослабленном ремне, хотя нельзя исключать и проблемы с роликами и подшипниками. Изношенные щётки будут проявлять себя уменьшением тяги двигателя, а выход из строя регулятора напряжения или диодного моста приведёт к загоранию контрольной лампочки зарядки аккумулятора, и в этом случае без демонтажа генератора не обойтись.

Как подтянуть ремень генератора на Renault Scenic

Чтобы выполнить регулировку натяжения приводного ремня Renault Scenic, необходимо ослабить болты натяжителя, а также контргайку регулировочного болта генератора, она находится позади него. Затем, вращая регулировочный винт, добиваемся нужного натяжения, затягиваем контргайку и оба крепёжных болта.

На поздних моделях Scenic при замене ремня натяжка производится автоматически, достаточно просто освободить натяжитель после укладки нового ремня.

Особенности замены приводного ремня

На многих авто генератор расположен в таком месте, что снятие ремня и самого устройства производится сверху и без особых проблем. О Scenic такого не скажешь, поскольку здесь дефицит подкапотного пространства ощущается в полной мере.

Если в результате осмотра вы приняли решение о замене ремня генератора Renault Scenic, порядок действий будет таков:

откручиваем болты крепления правого колёса;
поддомкрачиваем машину спереди;
демонтируем колесо;
убираем подкрылок, крепящийся клипсами и парой саморезов;
рожковым ключом на 16 с загибом крутим ролик натяжителя по часовой стрелке, в результате чего ремень ослабнет и можно будет осуществить его снятие со шкива коленвала;
теперь сверху снимаем ремень со шкива генератора и вытаскиваем его;
если ремень сильно повреждён, скорее всего, такая же участь постигла натяжной ролик, для его демонтажа нам потребуется ключ торекс на 40 и маленькая трещётка с удлинителем;
с помощью отвёртки отковыриваем защитную крышку ролика, с помощью ключа откручиваем прижимной болт, снимаем ролик;
устанавливаем новый ролик, аккуратно его зажимаем, ставим на место крышку;
заводим новый ремень сверху на шкив генератора;
внизу, чтобы одеть его на шкив коленвала, нужно будет снова оттянуть натяжной ролик. Когда установка ремня генератора Scenic на штатное место завершена, отпускаем натяжитель, он натянет ремень до нужного значения;
теперь можно завести мотор и проверить, правильно ли мы всё сделали;
если всё в порядке, можно ставить назад подкрылок и колесо.

Как видим, чтобы поменять приводной ремень Renault Scenic, особых умений не потребуется. Чего не скажешь о снятии генератора.

Ремонт, замена генератора

Для демонтажа нам потребуется намного больше инструментов:

тот же накидной ключ на 16 с загибом (иначе к натяжителю не подлезть);
головки на 13/14/18/16/21 с удлинителем (головка на 18 – редкость, присутствует далеко не во всех наборах);
ключ с динамометром;
головка и рожковый ключ на 10
отвёртка с толстым жалом.

Рассмотрим пошаговый алгоритм, как снять генератор на Renault Scenic:

начинаем с демонтажа колеса и подкрылка, после чего ослабляем и вынимаем ремень;
демонтируем жабо;
отсоединяем клеммы АКБ;
снимаем патрубок между интеркулером и турбиной, если у вас турбированный мотор, дыру, идущую на интеркулер, надёжно затыкаем тряпкой;
откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода кондиционера, затем ослабляем болт крепления;
головкой на 18 откручиваем болты реактивной тяги мотора, верхний снимаем полностью, а нижний ослабляем, чтобы отвести тягу в сторону;
откручиваем верхний болт крепления генератора, вытаскиваем его до упора (полностью не получится), толстой отвёрткой или небольшой монтировкой отводим корпус генератора от двигателя;
откручиваем нижний болт, но сделать это будет не в пример сложнее, придётся воспользоваться короткой трещёткой и удлинителем, или даже двумя;
отводим от двигателя и нижнюю часть генератора, не забывая, что внизу к нему подключены провода;
но вытащить генератор будет не так просто, для этого нужно освободить много места. Начинаем с откручивания от кузова машины гидроопоры;
теперь можно отстегнуть топливопровод. Все остальные операции выполняются снизу;
откручиваем на несколько сантиметров болт нижней реактивной тяги мотора, возможно, потребуется рычаг в виде трубы;
можно, но необязательно, открутить от катализатора выхлопную трубу и отвести её в сторону;
поддомкрачиваем двигатель таким образом, чтобы опора поднялась над кузовом на пару сантиметров и подкладываем туда дощечку соответствующей толщины;
откручиваем без снятия гидроопору;
аккуратно поворачиваем генератор муфтой вверх, при этом его крепление должно смотреть в сторону радиатора;
сдвигаем мотор в сторону кузова, освобождая место для генератора, вытаскиваем его.

Операция достаточно трудозатратная, а всему виной дефицит места в моторном отсеке Renault Scenic.

Когда будем устанавливать новый или отремонтированный генератор, нужно учесть, что гидроопору нужно прикрутить к мотору с моментом 64 Нм, и только затем опускать двигатель.

И ещё один важный момент: при установке генератора на штатное место необходимо немного выбить в сторону радиатора, то есть наружу, гайки крепления, иначе угадать с попаданием будет сложно, а при неосторожных толчках можно запросто что-то сломать – кругом полно хрупких пластиковых деталей.

Заменить изношенные щётки можно без снятия генератора Renault Scenic, но это тоже довольно сложная процедура, а вот полетевшие подшипники без демонтажа генератора, естественно, не реанимировать.

Если генератор у нас в руках, замена подшипника Renault Scenic производится с помощью двухлапного съёмника (спросите в магазине съёмник для генератора ВАЗ 2110), который нужно доработать – немного сточить конец, дабы при выдавливании он не упирался в контактные кольца с риском повредить их.

Для демонтажа демпферного шкива потребуется изготовить приспособление, как на фотографии:

Для изготовления воротка используем полосу металла шириной 4 см и толщиной 4 мм, приварив к его концу гайку на 27. Внутреннее отверстие в гайке нужно рассверлить так, чтобы в него входила головка на 10. В гайке генератора, удерживающей шкив, имеется вырез под шестигранник на 29, поэтому гайка на 30 туда не влезет без обтачивания граней. А на 27 будет немного болтаться, но если откручивать аккуратно, придерживая вал головкой, то всё получится.

После установки новых подшипников можно прикручивать регулятор и диодный мост со щёткодержателем.

Меняем ремень ГРМ на моторе К4М

Двигатели и CVT

Замена ремня ГРМ K4M рекомендована производителями после пробега 60-80 тыс. км или через 5 лет, в зависимости, что наступит раньше. Профессиональная замена стоит дорого —зависит от марки, модели машины. Еще дороже обойдется ремонт мотора в случае разрыва привода во время движения. Важно знать не только периодичность замены, но уметь определять признаки неисправностей, связанные с его износом или выходом из строя других деталей привода.

Признак неисправности ремня ГРМ К4М

На схеме показаны узлы привода ГРМ, которые синхронизируют работу распределительных (РВ) и коленчатого валов (КВ). Вот какие проблемы возникают в случае неисправности:

Проблемы с двигателем на высоких оборотах. Ремень ГРМ К4М состоит из резиновых зубьев, которые вставляются в шестерни КВ. Поскольку эти зубья портятся, то при более высоких оборотах начнутся проблемы с захватом передач. Следите за странным поведением на оборотах выше 2000.

Проблемы с потерей мощности. Двигатель не работает должным образом во время переключения передач или ускорения.

Осечки и проблемы с выхлопными газами. Увеличение количества черного дыма, выходящего из выхлопной трубы — результат неправильной синхронизации клапанов или других элементов привода.

Плохое состояние ремня. Наличие трещин с внешней стороны, расслоение корда, потеря зубцов — сигнализируют о неисправности. Заклинившие ролики, тоже дадут о себе знать.

Если сможете заранее определить симптомы неисправного привода, то сэкономите значительное время, деньги.

Запчасти и инструменты

Автомобиль, оснащенный бензиновым мотором К4М, имеет оригинальный ремень привода ГРМ. Он обеспечивает максимальный ресурс работы. Загляните в мануал, чтобы узнать артикул ремня и других деталей привода: ролики, подшипники, шкивы. Для автомобиля Лада Ларгус — артикул 130C17529R, 16-клапанный двигатель К4М. Рекомендуемый аналог — Gates K035671XC, а для Renault Lada Nissan — Gates K016PK1823XS.

Кроме запчастей, понадобятся:

гаражные инструменты — набор головок, отверток, ключей, трещотка, домкрат, молоток, плоскогубцы
приспособление фиксации шкивов РВ
маркер
проникающая смазка WD-40.

Ход работ по замене ремня ГРМ 16 клапанного K4M

Загоните автомобиль в гараж со смотровой ямой, снимите правое переднее колесо, брызговик подкрылка. Опустите автомобиль на опоры. Откроется доступ к шкиву коленвала (1), ремню генератора (2), натяжному ролику (3).

Начало замены

Ключом на 13 или 15 мм (зависит от модели авто) оттяните натяжной ролик, снимите привод генератора.

Затем находим заглушку отверстия для стопорения КВ, головкой на 14 откручиваем ее.

Снизу подпираем домкратом картер, откручиваем 6 болтов крепления правой опоры К4М головкой на 16.

Снимаем воздушный ресивер (с другой стороны двигателя). Откроется доступ к заглушкам распределительных валов. Протыкаем по центру отверткой, отковыриваем.

Теперь внимание! Проворачиваем КВ до тех пор пока прорези концов РВ не станут горизонтально.

Далее (помните, как сняли заглушку стопора коленвала?) надо вместо нее вставить специальный стопорный болт и зафиксировать КВ.

После того, как вставили стопорный болт, закрутили от руки до упора, чуть поверните коленвал и он зафиксируется. После этого специальным приспособлением фиксируем РВ.

Откручиваем крепление тяги (1) и (2), отбрасываем тягу. Дальше откручиваем шкив КВ (3) и снимаем его.

Снятие ремня ГРМ

Снимаем пластиковую крышку, а затем металлическую часть. Пластиковая держится на 4 болтах. Металлическая крышка имеет 3 болта и 2 гайки на 13 мм. Откручивать неудобно приходится приподнимать или опускать двигатель.

После снятия крышек, откроется доступ к натяжному ролику. Проставьте маркером метки положения стрелки. Снимите ремень, снимите натяжной и направляющий ролик (снимается со втулкой).

Затем съемником снимаем шестеренку с коленвала.

Проверьте состояние ролика водяной помпы.

Установка нового ремня ГРМ по меткам

Перед обратной сборкой проверьте снятые узлы, замените на новые из комплекта, проверьте состояние сальников коленвала, помпы. Прочистите посадочные места. Ставим новый натяжной ролик (1). Будьте внимательны, на нем есть прорезь, надо, чтобы она совпала в паз. Накручиваете от руки гайку, затем ставите направляющий ролик (2), крепите до конца.

Заводим ремень ГРМ К4М. Сначала надеваем на шестерни распределительных валов, пропускаем на ленивец, шестерню помпы, натяжитель. Свободная петля ремешка опустится вниз. Совет: проверьте положение КВ, наживите болт с контргайкой, пробуйте слегка провернуть по часовой стрелке. Вал упрется. Аккуратно выверните болт. Прорезь под шпонку находится строго вертикально оси вала.

Ставим шестеренку коленвала. Можно чуть приподнять двигатель, чтобы легче было насадить шестерню на вал.

Делаем натяжку: вставляем шестигранник (1), проворачиваем по часовой стрелке эксцентрик (2), смотрим, чтобы флажок (3), совместился с прорезью, (4) затягиваем болт крепления до упора.

Снимаем стопорный винт с коленчатого вала, приспособление с распредвалов. Делаем один оборот коленвала, смотрим совмещение прорезей РВ. Приспособление опять должно войти в прорези, что означает правильную установку.

Сборка

Сначала ставим металлическую крышку, затем пластмассовую крышку. Для удобства крепления можно слегка приподнимать или опускать двигатель К4М. Не забываем про заглушки коленвала, РВ. Надеваем шкив привода генератора на коленвал, заодно меняем ремень генератора. Ставим остальные элементы разборки на свои места. Проверяем уровень масла, охлаждающей жидкости, подсоединяем клемму аккумулятора, включаем зажигание. Проверяем работу К4М на холостых оборотах, в движении на скорости.

Заключение

Ставьте оригинальные запчасти. Покупайте ремкомплект. Профессиональная замена ремня ГРМ К4М по времени займет 4-6 часов. Пока есть доступ к приводам навесного оборудования, проверьте их состояние. Замените дефектные детали.

Проверка и замена вспомогательного приводного ремня Рено Меган

1. Вспомогательный приводной ремень находится с правой стороны двигателя.
2. В зависимости от типа двигателя и оборудования автомобиля, можно столкнуться с множеством различных конфигураций приводного ремня.
3. Из-за сильного натяжения и своего состава приводные ремни со временем изнашиваются. Поэтому ремни необходимо периодически регулировать и проверять.
4. Для лучшего доступа к приводному ремню, поднимите переднюю часть автомобиля и снимите правое колесо, затем отверните крепежные болты и снимите защитную крышку двигателя, также снимите брызговик с внутренней части арки колеса.
5. Вращайте шкив коленвала при помощи гаечного ключа, установленного на болт, и проверьте приводной ремень на наличие трещин, отслоение резины и порванных или изношенных ребер. Также проверьте его на предмет замасливания и износа, которое придает приводному ремню блестящий вид. При малейшем сомнении относительно состояния приводного ремня, замените его.

Renault рекомендует, при любом ослаблении ремня менять его.

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — модели 1.4 и 1.6 л без кондиционера воздуха

2 — Точка проверки натяжения для приводного ремня генератора
3 — Точка проверки натяжения для приводного ремня рулевого управления с усилителем

А — Шкив коленвала
В — Генератор
С — Насос рулевого управления с усилителем

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — модели 1.4 л и 1.6 л с кондиционером воздуха

1 — Точка проверки натяжения
А — Шкив коленвала
С — Насос рулевого управления с усилителем

D — Компрессор системы кондиционирования воздуха
Т — Механизм натяжения

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — бензиновые модели 2.0 л и дизельные модели без кондиционера воздуха

1 — Точка проверки натяжения
А — Шкив коленвала
В — Генератор

С — Насос рулевого управления с усилителем
Е — Насос системы охлаждения

Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — 16-клапанные 2.0 л бензиновые и дизельные модели с кондиционером воздуха (точка проверки натяжения показана стрелкой)

А — Шкив коленвала
В — Генератор
С — Насос рулевого управления с усилителем
D — Компрессор системы кондиционирования воздуха

Е — Насос системы охлаждения
G — Ролик
Т — Механизм натяжения

2 — Точка проверки натяжения
А — Шкив коленвала
В — Генератор
С — Насос рулевого управления с усилителем

D — Компрессор системы кондиционирования воздуха
Е — Насос системы охлаждения
Т — Механизм натяжения

1. На станциях технического обслуживания используют специальный прибор для проверки натяжения приводного ремня, но для проверки натяжения в домашних условиях надавите на ремень пальцами в середине самого длинного участка между шкивами (обратитесь к иллюстрациям выше).

ДВИГАТЕЛИ 1.4 Л (Е7J) И 1.6 Л (К7М)

1a. Если необходима регулировка на приводном ремне насоса рулевого управления с усилителем (модели без кондиционера воздуха), ослабьте крепление насоса и шарнирные болты.

1b. Затем ослабьте контргайку регулировки и поворачивайте болт регулировки, пока не добьетесь правильного натяжения (обратитесь к иллюстрациям).

2a. Если необходима регулировка на приводном ремне генератора (модели без кондиционера воздуха), поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках.

2b. Снимите правое переднее колесо и вкладыш арки колеса, затем ослабьте болт нижнего крепления генератора.

2c. В двигательном отсеке, ослабьте болт регулировки, затем переместите генератор как требуется и повторно затяните болт (обратитесь к иллюстрациям). Установите вкладыш и колесо, затем опустите автомобиль на землю.

3. Если необходима регулировка приводного ремня рулевого управления с усилителем и компрессора системы кондиционирования воздуха (модели с кондиционером воздуха), освободите электронное устройство системы управления двигателем и переместите его в сторону, не отсоединяя электропроводку.
4. Удерживая неподвижным шкив механизма натяжения при помощи гаечного ключа на 22 мм, ослабьте болт шкива, используя торцовой ключ 7 мм. Переместите механизм натяжения, чтобы уменьшить натяжение ремня.
5. Чтобы натянуть ремень, переместите шкив механизма натяжения как требуется, затем удерживайте шкив в этом положении при помощи гаечного ключа. Затяните болт шкива.
6. Запустите двигатель приблизительно на 5 минут, затем повторно проверьте натяжение.

ДВИГАТЕЛИ 2.0 Л (F3R И F7R)

1. Если необходима регулировка на моделях без кондиционера воздуха, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках. Снимите правое переднее колесо и вкладыш арки колеса, затем ослабьте болт нижнего крепления генератора. В двигательном отсеке, ослабьте болт регулировки, затем переместите генератор как требуется и повторно затяните болт. Установите вкладыш и колесо, затем опустите автомобиль на землю.
2. Запустите двигатель приблизительно на 5 минут, затем повторно проверьте натяжение.
3. Если необходима регулировка на двигателе F3R с кондиционером воздуха, см. процедуры, описанные выше. На двигателях F7R с кондиционером воздуха приводной ремень регулируется посредством автоматического механизма натяжения.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

1. В зависимости от оборудования автомобиля, можно столкнуться с двумя видами конфигурации приводного ремня (обратитесь к иллюстрациям "Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — бензиновые модели 2.0 л и дизельные модели без кондиционера воздуха" и "Схема прокладки вспомогательного приводного ремня — 16-клапанные 2.0 л бензиновые и дизельные модели с кондиционером воздуха" выше).

2. Если необходима регулировка, на моделях без кондиционера воздуха, ослабьте шарнирные болты крепления генератора, затем ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочный болт (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Запустите двигатель для приблизительно 5 минут, затем повторно проверьте натяжение.

3. На моделях с кондиционером воздуха установлен автоматический механизм натяжения. Если подозревается, что натяжение приводного ремня неправильно, необходимо обратиться на СТО Renault. Для проверки расстояния (A) между центрами крепежных болтов механизма натяжения необходим специальный инструмент Mot. 1387 (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Поскольку фактическое расстояние между болтами не определено Renault, проверить расстояние можно только при помощи специального инструмента.

4. Если Вам доступен инструмент, действуйте следующим образом: Ослабьте блокировочное колесо с насечкой, установите инструмент на механизм натяжения, как показано на иллюстрации, затем затяните колесо с насечкой, чтобы зафиксировать инструмент. Снимите инструмент и убедитесь, что расстояние между центрами болтов — в пределах обозначенного диапазона допустимых отклонений. Если расстояние ниже или выше диапазона допустимых отклонений, то сначала проверьте, что монтажная пластина механизма натяжения была правильно помещена, что ремень имеет правильный тип (не слишком короткий или длинный) и что он проложен3.

4a. Установка специального инструмента Mot 1387 для проверки функционирования автоматического механизма натяжения — модели с кондиционером воздуха:
1 — Блокирующее колесо.
2, 3 — Рычаги.

4b. Проверка расстояния между центрами болтов автоматического механизма натяжения — модели с кондиционером воздуха:
4 — Минимальный диапазон допустимых отклонений.
5 — Максимальный диапазон допустимых отклонений.

ВСЕ ДВИГАТЕЛИ КРОМЕ 16-КЛАПАННОГО 2.0 Л (F7R) С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА

1. Чтобы снять ремень, полностью ослабьте натяжение как описано выше, затем снимите ремень со шкивов. Обратите внимание, что где установлены два ремня, сначала необходимо снять приводной ремень насоса усилителя рулевого управления (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Установите новый ремень.
3. Отрегулируйте натяжение как описано выше.

16-КЛАПАННЫЕ 2.0 Л ДВИГАТЕЛИ (F7R) С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА

Для выполнения следующей процедуры будет необходим специальный инструмент Renault Mot. 1318.

1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевых подпорках. Снимите правое переднее колесо и вкладыш арки колеса.
2. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя для моделей Scenic).

Если магнитола на Вашем автомобиле закодирована, убедитесь, что Вы имеете правильный ключевой код

3. Освободите блок управления двигателем и переместите его в сторону, не отсоединяя разъем электропроводки.

4a. Вставьте специальный инструмент Renault Mot. 1318 в отверстие в опорном щите механизма натяжения. Вставьте 10-мм квадратный ключ в смежное отверстие в опорном щите механизма натяжения. При помощи квадратного ключа перемещайте механизм натяжения влево, ослабляя натяжение ремня, пока специальный инструмент не совместится с креплением механизма натяжения. Теперь механизм натяжения должен заблокироваться в ослабленном положении.

4b. Замена вспомогательного приводного ремня — 16-клапанные 2.0 л модели с кондиционером воздуха:
А — Отверстие для установки специального инструмента Renault
В — 10-мм квадратное отверстие

5. Снимите ремень со шкивов.
6. При установке нового ремня следите за тем, чтобы он правильно расположился в канавках шкива (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
7. При помощи квадратного ключа слегка сожмите механизм натяжения и вытяните специальный инструмент. Медленно освободите квадратный ключ и позвольте механизму натяжения натянуть приводной ремень.
8. Установите снятые компоненты, затем опустите автомобиль на землю и установите на аккумулятор отрицательный провод.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Renault рекомендует, при любом ослаблении ремня менять его.

Модели без кондиционера воздуха

1. Полностью ослабьте натяжение ремня, как описано выше. Снимите ремень со шкивов, затем установите новый. Следите за тем, чтобы он правильно пролегал.
2. Отрегулируйте натяжение ремня, как описано выше.

Модели с кондиционером воздуха

Перед снятием ремня необходимо проверить расстояние между монтажными болтами механизма натяжения, используя инструмент Renault Mot 1387.

1. Отверните кронштейн, удерживающий топливный шланг, соединяющий топливный фильтр с насосом.
2. Установите 9-мм квадратный ключ в отверстие в монтажной пластине механизма натяжения.

3. Удерживая пластину в этом положении, ослабьте нижний (A), затем верхний (B) крепежные болты пластины механизма натяжения (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Стрелка указывает на болт кронштейна шланга подачи топлива.

4. Переместите пластину механизма натяжения против часовой стрелки (если смотреть спереди автомобиля), чтобы ослабить натяжение ремня.
5. Снимите ремень со шкивов, затем установите новый. Следите за тем, чтобы он правильно пролегал.
6. Установите в исходное положение автоматический механизм натяжения, перемещая монтажную пластину по часовой стрелке, затем затяните два крепежных болта.
7. Установите кронштейн топливного шланга.

Заменил поликлиновый ремень (приводный, ручейковый, ремень генератора)

Случайно заметил, что ремень стал прорываться. Если бы эта трещинка не попала на один из верхних шкивов, никогда бы и не заметил даже.

А вот и причина:

Был куплен новый оригинальный ремень RENAULT Артикул- 7700101261 (580р.)

Он шести ручейковый 6PK1750, а производитель ремешка HUTCHINSON француз.

На старом ремне можно разглядеть, он тоже был оригинальныи и тоже HUTCHINSON

Для установки использовал эту схему:

Натяжитель оттягивал таким образом (удлиннил 13 ключ другим ключом на 19 и застопорил в подрамнике трубкой):

В итоге получилось вот так:

P.S. На сегодня (02.2019г.) Езжу на этом ремне, всё в порядке!
Накручено больше 20тыс. км. и всё прекрасно! Ничего не разлохматилось, не расслоилось и никуда не намотало.
А для тех кто ставит 5ти ручейковый есть тех. ноты:
M.R.370SCENIC2-1 по ней нужно оставлять пустой ручеёк который ближе к двигателю (Смотреть пункт 11А на странице 2).
3177A для тех у кого нет кондея дальний ручеёк оставлять свободным. (Смотреть пункт 07 на странице 4)
А иначе можно попасть на ВТЫК.

Renault Scenic 2002, engine Gasoline 1.4 liter., 95 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 16

подскажи пожалуйста, два ролика данного ремня — они одинаковые? или есть отличия? а то планирую заранее приобрести ремень и ролики (пока замена не требуется, работает без проблем но хочу чтобы был в запасе) и вот задался вопросом отличаются ли ролики, и требуется менять и натяжитель или только ролик который имеется на нем?

Привет, да ролики одинаковые. Если ремень бегает на ролике натяжителя ровно по центру, то натяжитель впорядке. Если смещается к колесу значит выработался.

Привет, с Новым годом!
порвало ремень, прошел менее 1000 5 ручьев, меняли все ролики, проверяли шкивы. Сейчас нашел только бошевский 6 ручьев, как твой 6 отходил?

Привет, с новым годом!
Как поставил, всё крутится!

Все просто и понятно:)
Мне было интересна эта заметка.

Проблема но подробнее.

По технотам, насколько я знаю, должен быть один ручей свободным. У этих движков есть одна проблема, что при расслаивании ремня допоборудований, его куски попадают под шкив ремня ГРМ и рвут его с соответственными последствиями, поэтому свободный ручей хоть какая-то, но страховка от этого.

Если ремень разлохматится, то по любому он может попасть под ГРМ. 4мм ручеёк не спасёт от такой ситуации, нужно следить да ремнями. Ну а если перекос или какой то шкив жуёт ремень то тут 5ручейный ремень не спасёт.

Не в коем случае 6-ти ручейковый, Стоял 5-ти такой нужно было ставить, Меняй быстрей .

Прочитал, там проблема в другом, ему на 5тиручейный шкив коленвала поставили 6ти ручейный ремень. У меня все шкивы оригинальные 6ти ручейные, ремень стоит ровно.

Отличия в количестве ручьев были до 2000 года после только 5-ти ручьевые.

у меня 2002 год всё 6 ручьёв! И у брата 2002 год всё 6 ручьёв! Не в годах дело!

у меня пять 2001 год 12 декабря с конвейера сошел.

у меня 2002 год всё 6 ручьёв! И у брата 2002 год всё 6 ручьёв! Не в годах дело!

13.16 Проверка натяжения клинового ремня Renault 19 1989-1996

На данном типе двигателя, на длинном самом участке, между двумя шкивами передачи клиноременной, нажмите на клиновой ремень пальцем.Ваш Если Renault 19 оборудован рулевым механизмом с или сервоприводом/и кондиционером, то вместо обычного ремня на установлен нем ребристый клиновый ремень, который натяжным удерживается роликом в требуемой степени натяжения.правильном При натяжении ремень должен прогибаться таблицу на 6 мм, см. максимально наверху.Также при правильно клиновом натянутом ремне Вам следует проверить, затянут ли хорошо натяжной болт генератора и гайка на опоре поворотной и, соответственно, натяжном ролике.

Натяжение ремня клинового

Проверить натяжение (стрелка) и состояние клинового ребристого ремня на некоторых типах двигателей (на двигатель рисунке типа «F» с сервоприводом рулевого механизма) удобнее гораздо после снятия правого кожуха арки колесной.

1 — шкив коленчатого вала;
2 — шкив охлаждающей насоса жидкости;

3 — шкив насоса сервопривода.

клинового Повреждения применения или ребристого клинового здесь (ремня в 1, 7-литровом двигателе с сервоприводом рулевого резко) механизма сокращают срок его службы. при Поэтому разборке по возможности работайте без инструмента применения. После ослабления гайки поворотной регулировочного «1» и опоры болта «2» раскачайте натяжное приспособление «3» и натяните руками ремень на шкивы. Временно можно напряжение проверять клинового ремня с помощью пальца (стрелкой показано), см. таблицу наверху.

типа Двигатель «С»: ослабьте крепежный болт в пазе кронштейна регулировочного.Ослабьте болты крепления поворотной генератора опоры.Между генератором и двигателем вставьте отвертку мощную или монтировку.Отожмите генератор от одновременно, двигателя затянув крепежный болт в пазе кронштейна регулировочного.Двигатель типа «F» (стандартная конструкция): крепежный ослабьте болт натяжного приспособления и поворотной Отпускайте.опоры или затягивайте болт натяжного клинового приспособления ремня до тех пор, пока не достигнуто будет правильного натяжения ремня.Затяните поворотной болт опоры и крепежный болт натяжного Двигатель.приспособления типа «F» (рулевой механизм с сервоприводом кондиционером с или): отпустите центральную гайку натяжного так ролика, чтобы натяжной ролик можно передвигать было в регулировочном пазе.Надавите натяжной маленькой ролик монтировкой внутрь настолько, чтобы требуемого достигнуть натяжения клинового ремня.

Замена ремня генератора на Сценик

Ремень генератора относится к тем запасным частям, которые требуют периодической замены во избежание непредвиденных ситуаций на дорогах. Первыми признаками в необходимости установки нового ремня генератора Рено Сценик являются посторонние звуки при работающем двигателе, такие как свист, скрежет и т. п. Для принятия решения о продолжении эксплуатации гибкого привода генератора можно визуально осмотреть и проанализировать его поверхность на предмет наличия трещин, повреждений или пережимов.

В том случае, когда ремень оборвался во время езды автомобиля, то добраться до ближайшей станции технического обслуживания Рено можно на заряде аккумуляторной батареи. Осуществить замену ремня генератора можно и своими руками, имея при этом необходимый набор инструментов и приспособлений. Для этих работ потребуется нижеперечисленное:

Ключ накидной №16;
Ключ рожковый №14;
Отвертка с широким концевиком;
Ключ Торкс №35.

Кроме этого, завод-изготовитель автомобилей Рено рекомендует осуществлять установку нового ремня вместе с роликом натяжителя. Однако, в экстренных случаях, или при выходе из строя автомобиля Рено в полевых условиях, установку нового привода можно осуществлять и без замены ролика. Причиной преждевременного износа, порыва или другого повреждения гибкого привода может быть именно вышедший из строя ролик.

Судя из опыта специалистов станций технического обслуживания автомобилей, наиболее распространенной причиной порыва ремня являются сколы или другие поверхностные недостатки натяжных роликов.

При работе они повреждают внутреннюю поверхность ремня, и со временем он приходит в негодность.

Последовательность действий

Установка нового ремня генератора автомобиля Рено не займет много времени при выполнении всех этапов в соответствии с четким порядком действий. Для начала необходимо установить автомобиль на горизонтально ровной поверхности и подпереть задние колеса блокирующими брусками, а при их отсутствии – любыми подручными средствами. Автомобиль необходимо поставить на скорость и на ручной тормоз. После этого следует поддомкратить правое переднее колесо автомобиля, и снять его со ступицы.

После того как появился свободный доступ к крепежам правой передней подкрылки, при помощи отвертки следует раскрутить два винта и удалить все клипсы, которые удерживают подкрылку. Пять клипс снимаются поочередно при помощи той же отвертки, однако, следует обратить внимание на недопустимость чрезмерного усилия при вынимании клипс с посадочных мест. Это обусловлено их хрупкой конструкцией, а при неосторожном обращении они могут повредиться, и станут непригодными к повторному использованию. Специалисты советуют заблаговременно позаботиться о наличии таких клипс и иметь их всегда под рукой.

После того как защитная рамка снята необходимо приступить к снятию самого натяжного ролика. Для этого используется шестигранный ключ TORX №35. В этом случае следует применить некоторое усилие, поскольку это соединение может иметь накипь или другие сторонние образования. Рекомендуется использовать в небольшом количестве специальную жидкость для облегчения хода резьбового соединения, однако, необходимо контролировать и не допускать попадание жидкости на поверхность других деталей, ремней, шкивов и т. п.

После демонтажа старого ролика необходимо сразу же установить новую деталь. Приоритетный выбор должен останавливаться на оригинальных запасных частях завода-изготовителя, однако, при особых обстоятельствах на некоторое время можно устанавливать и неоригинальные детали с условием их последующей замены при благоприятных условиях. Так, в данном случае можно останавливать свой выбор на натяжных роликах, размеры которых имеют в ширину 26 мм, а в диаметре – 65 мм.

Когда натяжной ролик установлен, и резьбовое соединение надежно зафиксировано, необходимо наживить новый ремень генератора на все шкивы. Сам же ролик немного отводится в верхнем направлении при помощи накидного ключа №16. Для этого ключом регулируется специальная гайка, находящаяся немного выше самого натяжного ролика. Настройку высоты ролика необходимо осуществлять аккуратными движениями во избежание срыва граней гайки. Сам ролик необходимо зафиксировать в текущем положении при помощи любого подходящего по размерам металлического инструмента. После этого следует надеть новый ремень на шкивы коленчатого вала, кондиционера и генератора.

Особое внимание следует обратить на расположение ремня на шкиве кондиционера.

Дело в том, что ремень, а также шкивы коленчатого вала и генератора имеют по 5 борозд, в то время как шкив кондиционера Рено имеет 6 борозд.

При установке на шкив кондиционера необходимо чтобы крайняя со стороны компрессора борозда была свободной. В противном случае при запуске двигателя ремень будет деформирован и сойдет с посадочного места.

Окончательный этап заключается в аккуратном и плавном опускании нового ролика натяжителя с помощью вышеуказанной гайки №16. При этом гибкий привод должен соприкасаться при натяжении точно по центру ролика.

Последующая сборка осуществляется в обратном порядке, учитывая все особенности и последовательность действий.

Замену ремня необязательно осуществлять в гаражных условиях или на станции технического обслуживания. При наличии минимальных навыков ремонтных работ по обслуживанию автомобиля такую операцию можно провести и в обычных дорожных условиях, предварительно позаботившись о безопасности их проведения.

Читайте также: