Шевроле вива завод двигателя после перегрева

Обновлено: 01.05.2024

Перегрев двигателя автомобиля, причины и последствия

Обычная ситуация: хозяин «Шевроле Авео» перегрел двигатель объемом 1,5 л.
Понятно, после этого обнаружив «двойной уровень масла» в картере – и обратился за помощью к гаражному авторитету.
Тот взялся помочь за недорого, и вот уже в моторе новая прокладка головки блока цилиндров, свежее масло и антифриз.
Хозяин доволен: можно ездить. Но через несколько дней отметки на щупе вновь утонули. Почему?

Причина проста: мужчины не сообразили, что головка из-за перегрева двигателя покоробилась – снизу вогнута корытцем.
Поэтому ремонт, сведенный лиш к замене прокладки, оказался косметическим.

Что же это такое – перегрев двигателя ? Если в уличной пробке мотор нагрелся сильнее обычного и гудит включившийся
вентилятор, не стоит паниковать. Это нормальная работа системы охлаждения. Другое дело, если вентилятор не включается и температура неуклонно лезет вверх. Когда зашкалит а из-под капота вырвется перегретый пар, не стоит рассчитывать, что это просто шутки неисправных датчиков, – скорей выключайте двигатель.

Спровоцировать неприятность способен также грязный (внутри и снаружи) радиатор, неисправный термостат, поломка помпы,
обрыв ремня грм ее привода (там, где он отдельный) и многое другое. И нередко – разгерметизация системы, вед при отсутствии избыточного давления жидкости кипит уже при 100 градусах, тогда как современные моторы оптимально работают при более высоких температурах – так настроены. Температура охлаждающей жидкости не постоянна, но должна оставаться в заданных конструктором пределах. Но каких? В работающем двигателе жидкость нагрета почти до кипения но кипеть не должна. Вот такой тонкий баланс Пока рубашка охлаждения омывается жидкостью все лишние калории теплоты рассеивает радиатор. И детали двигателя, испытывая лишь упруги деформации, благоденствуют. Но если жидкость закипит – беда.

Процесс часто начинается на входе в помпу перед крыльчаткой, где статическое давление жидкости самое низкое. Пар, попадающий на лопасть крыльчатки, снижает ее напор. Замедляется циркуляция, и, если теперь жидкость закипит в рубашке охлаждения, это уже катастрофа: теплоемкость пара ничтожна, температуры деталей неудержим лезут вверх – особенно тех, что в середине головка блока. Но в ее ажурной конструкции все связано внутренние, самые горячие стенки стремятся расшириться сильнее наружных, а те мешают!

В результате внутренние сжаты, а внешние растянуты. Чем больше разность температур, тем сильнее это противоречия и тем скорее напряжения наиболее горячих точек металла достигнут предела текучести. И тогда головка получит необратимую пластическую деформацию. Ее привалочная поверхность (в прошлом плоская) приобретает форму вогнуто го внутрь корытца.

Чем проверяем? Спец инструмент дорог. Нам хватает хорошей стальной линейки с набором щупов.

При глубине «корытца» не более 0,05 м обычно достаточно заменить прокладку. Если его глубина не превышает 0,3 мм, фрезеруем привалочную поверхность головки, проверяем герметичность клапанов. Если нужно, притираем. А при деформации до 0,5 мм в дополнение к упомяну тому фрезеруем и седла клапанов, которые наверняка ощутимо деформированы.При еще больше короблении головку чаще всего бракуют.

А что с распредвалами? Не будем говорит о страшном – когда поршни и камеры сгорания плавятся, а распредвалы свариваются с головкой намертво. Тут уж впору покупать новый двигатель а прежний – на погост. Если же нейтрализатор еще не кашляет расплавленным алюминием, то кулачковому валу обычно хватает зазоров в постелях чтобы выполнять свои функции.Хотя, конечно каждый случай ремонта индивидуален. Что касается упомянутого двигателя «Фабии», то он не по лучил столь страшных повреждений. Поверхность прилегания головки к блоку пришлось фрезеровать на глубину всего 0,15 мм, герметичность клапанов нарушена не была.

Но не забудем, что у «Авео» «мокрые» гильзы. Еще при разборке стало ясно: охлаждающая жидкость текла в картер не через прокладку головки (тогда на поршнях были бы видны промоины) а уходила низом – через медные уплотнительные кольца гильз. Вот и гильзы второго и третьего цилиндров слегка приподняты и от руки шевелятся Значит, под них могли попасть твердые частицы, тогда утечка закономерна и еще не побеждена. Поэтому мы сняли поддон, извлекли гильзы, выбросили старые медные кольца и, хорошенько очистив посадочные места, поставили новые. Собирали двигатель в полной уверенности что теперь все будет в порядке. А перегрева двигателя и последствий больше не будет.

Chevrolet Viva

За всё время эксплуатации (2 года при пробеге 60 тыс. км) было заменено: ремень ГРМ, передние амортизаторы, тросы ручника, передние колодки и диски тормозные. Ну, и, разумеется, масло менял каждые 10 км пробега. Масло GM 5W-30 синтетика. Расход масла примерно 0,7 л «от замены до замены». Далее, по ходовым качествам. Chevrolet Viva на дороге ведет себя уверенно, причем, подвеска адекватно обрабатывает наше дорожное покрытие. Мотор для своего объема - просто «ураган». До этого у меня была «Вектра» 1.6 100 л.с., так вот скажу, что разницу я заметил существенную. На обгоне я чувствовал себя уверенно, даже если в машине 5 человек. Единственное, при включении кондиционера чувствовалась потеря в динамике, ну это мне кажется, характерно для всех машин, особенно бензиновых. Управляемость и проходимость тоже на высоте. Очень высокая, особенно это важно для нашей зимы. По салону начались появляться какие-то «сверчки», ну в этом мне кажется, виноваты наши «сборщики» (Chevrolet Viva собирался в России). По поводу запуска. Машина стояла на улице, проблем с запуском никогда не возникало (мне говорили, что какая-то прошивка стоит, специально для России). Спорить не буду, может быть, но факт остаётся фактом. В -37 машина заводилась с одного удара стартера. По поводу расхода. За городом 6-7 литров (причем, 92 или 95 бензина, разницы нет), в городе расход поднимался до 10. Я считаю это нормальным. Потому что сам люблю быстрые старты, так сказать, уйти первым со светофора. Перейдем к заключению. Автомобилем остался доволен, и всем кто ищет простой, недорогой, и самое главное, надежный автомобиль, Chevrolet Viva полностью докажет Вам это.

Достоинства : управляемость. Отличный мотор. Проходимость. Дешевое обслуживание.

Недостатки : лично для меня их нет.

Chevrolet Viva, 2005 г

Достоинства : комфорт. Цена. Управляемость. Надежность.

Недостатки : не нашел.

Chevrolet Viva, 2005 г

Владею машиной 2 года, пробег приличный – 150 тыс. км. Chevrolet Viva - аналог «Опель Астра G», собранный на АвтоВАЗе методом крупноузловой сборки. Сразу к минусам - кузов покрашен плохо, краска отваливается в районе арок, салон убогий - сочетание синего цвета сидений и бежево-чёрной торпеды, в общем, всё, где и куда коснулись руки рабочего АвтоВАЗа - всё плохо. В остальном всё хорошо, хороший двигатель 1.8. 125л.с. расход радует - трасса 7литров, город 11литров - зимой 13 литров, правда динамика до 100 км не очень, но после едет просто изумительно. Подвеска простая МакФерсон однорычажная, клиренс приличный - зимой нигде не встревал. Тормоза передние дисковые вентилируемые задние дисковые – в общем, тут так же всё хорошо. Салон для этого класса просторный, заднее место комфортное - места предостаточно, в кузове седан багажник большой, запаска внутри - всегда чистая. Коробка - ход у кулисы большой - мне нравится, а так на любителя. С бортовым компьютером тут обделили - оставили только температуру дату и время, мало информативности - это минус. Плохая шумоизоляция. При -34 не завелась, потом оттаяла при -20 и всё нормально, наверное бензин такой.

Достоинства : простой, надёжный, дешёвый в эксплуатации. Большой клиренс. Хорошая проходимость. Неплохой внешний вид. Малый расход топлива при такой мощи.

Недостатки : краска кузова. Отсутствие бортового компьютера частичное.

Chevrolet Viva, 2005 г

Приобрел Chevrolet Viva летом 2009 года. Стал вторым владельцем. Хотел Опель Астра G, но случайно увидел «Виву». Ходил вокруг и рассматривал. Ну, это же «Опель». Сел, проехался. Все как в «Опеле», только эмблема «Шевроле». Двигатель 1.8 - 125 л. с. Ну и цена была сравнима с «Опелем» 99- 2000 годов. А Chevrolet Viva 2005 года. Только российской сборки, даже надпись есть GM- АвтоВАЗ. Я не большой сторонник российской сборки, хотя был у меня ваз 99, 94 г. в. Да и то экспортный вариант, из Финляндии. Ну, купил я Chevrolet Viva. И решил на второй день выехать на трассу, прокатиться, проверить 125 л.с. Понравилось безумно. Смог до 180 разогнаться, дальше не стал. Тянет мотор даже очень неплохо. До «Вивы» был у меня «Опель» (астра F) универсал 1.6 моно, 75 л.с. Вот этого запаса мощности мне и не хватало, особенно при обгонах на трассе. При покупке была сервисная книга со всеми печатями. Пробег на момент приобретения составлял 96 тыс. Поменял сразу все фильтра, свечи, задние пружины (на одной сломан был один виток), масло. И спокойно ездил полгода. Месяц назад стало что-то постукивать в передней подвеске. Решил перебрать переднюю подвеску. Да и пробег уже составлял 110 тыс., думаю пора. Поменял шаровые опоры, опорные подшипники, опоры, стойки стабилизатораи втулки стабилизатора. И опять все. Загорелась как то у меня ошибка (чек). После нехорошей заправки. По паспорту можно 92 заливать. Вот я и иногда, когда далеко ехать, заправлял 92. Надо ехать на диагностику. Думал, какой-нибудь датчик сломался. А оказалось, просто свеча одна стала пробивать. Все в норме , движок в идеале . Поменял свечи и все нормально. Просто они немного раньше срока «умерли». Прописали только форсунки промыть и камеры сгорания. На сегодня пробег составляет 115 тыс. Пока больших огрехов российской сборки не обнаружил, есть недочеты по кузову (ну это от времени). Так что за те деньги, что я приобрел Chevrolet Viva, вполне доволен. Да и мотор 1.8 - 125 л.с. «Экотек», считаю самыми удачными у «Опелей».

Достоинства : мотор. Цена. Цена на запчасти.

Недостатки : мало места сзади.

Chevrolet Viva, 2006 г

Имел дело с двумя Chevrolet Viva. Расскажу, на которой проездил побольше и уже продал. Был пробег у нее 185 тыс. км. Машина показала себя достаточно надежным аппаратом. По крайней мере, проблем с двигателем не было. На таком пробеге он не ел масло и работал ровно. На авто стояли родные амортизаторы, которые к моему удивлению были еще рабочими. Да и все остальное работало хорошо. ГУР не тек, электрика не «глючила», все открывалось, закрывалось как надо. «Опелевская» надежность чувствовалась. Динамика: двигатель, я считаю, один из лучших «опелевских» моторов. 125 л.с. и разгон до 100 за 9.5 сек. Показатель не плохой для городского гольф класса. Работает ровно, обороты набирает хорошо, вот только шумноват был. Комфорт: сиденья довольно удобные (хотя поначалу так не кажется) к ним стоит привыкнуть и дальняя дорога не доставит проблем. Посадка высокая. Лично мне это не нравилось, старался опустить сиденье. «Шумка» посредственная. 5 режимов обогрева сиденья - удобно. Кондиционер с работой справляется. Печка очень теплая. Подвеска: мягкая, даже слишком. В повороты машину сильно кренило. Приходилось перекачивать немного колеса, чтобы снизить этот эффект. Управление и тормоза: руль довольно «ватный». Конечно, дело привычки, но для спортивно-динамичного движения, скажем честно, он не рассчитан. Тормоза не плохие. Вполне адекватная работа АБС. Практически не перегреваются.

Достоинства : расход 11 литров по городу. Разгон 9.5 до 100. Хорошие комплектации. Неугоняемость. Легкость ремонта и доступность запчастей.

Недостатки : свет фар. Валкая подвеска. Тугая коробка. Шумоизоляция.

Chevrolet Viva, 2005 г

Это немецкий испытанный и крайне популярный автомобиль в Европе Opel Astra G - сюрпризов и проблем с запчастями не должно быть. За 15400 - там было все, что нужно уважающему себя человеку: подогрев сидений и стекол, литые диски, резина Dunlop Sport, вся сигнализация, защита картера, ABS, система стабилизации, кондиционер, 2 подушки безопасности и двигатель - 1.8 - 125 л.с. Я не отношусь к безрассудным фанатам своих авто, но чем больше я езжу, тем больше понимаю, что автомобиль за эти деньги отличный. Благодаря фактически спортивной жесткой подвеске на газовых амортизаторах лучшей управляемости я вообще за всю практику не встречал. Т.е. без преувеличения - добротнейший динамичный автомобиль для любых условий. Аналогов на рынке Chevrolet Viva по деньгам нет. Я бы не назвал это вариант семейным - скорее это боевой друг для тех, кто хочет держать дорогу под своим контролем. И мне очень обидно, что АвтоВАЗовские маркетологи живут в своем собственном, отличном от реальности, мире, что не позволило дать нашему брату распробовать этот автомобиль.

Достоинства : мощность. Безупречная управляемость. Богатая комплектация. Надежность. Огромный для этого класса клиренс.

Недостатки : дизайн салона и обивка. Расход топлива - зимой 13 л по городу. Цена в рублях. С падением курса стоимость увеличилась с 15400 до 17 тыс долларов.

Chevrolet Viva, 2007 г

Chevrolet Viva GLS, пробег 18 тыс. км. Автомобиль как автомобиль. ABS, противобукс (очень даже грамотно работающий - помогает даже на скорости, особенно когда каша), кондиционер, подогрев сидений. При покупке была лишь одна альтернатива - Ford Focus 2, больше за такие деньги (450 тыс. р) никаких автомобилей с двигателем 1.8 не было. Да и Фокус - только запись, получение через полгода. Ездить хотелось сразу. Не жалею - никаких проблем, единственный косяк - вывернулся болт крепления механизма регулировки рулевой колонки. На ТО-1 исправили. Что еще сказать - хорошую идею погубили неграмотным ценообразованием. Продолжаем эксплуатацию. Отдал автомобиль старшей сестре. Она очень довольна, правда, перед Chevrolet Viva у нее была классика Жигули, так что ничего удивительного. Сам сейчас езжу на Opel Corsa. Конечно, рулится «Корса» веселее, но все же автомобиль классом ниже. Шумнее, более тряский, да и двигатель 1,2 не позволяет так же спокойно ускоряться. За 160 тыс. пробега в Chevrolet Viva перегорел подогрев водительского сиденья, сгорела одна из катушек зажигания в сборке, менял рулевую рейку (потекла жидкость из ЭУР). Заменил ступицу переднего правого колеса. Вроде бы все. Я считаю, вполне умеренное количество поломок. Автомобиль всегда ездил своим ходом, поломок, которые бы вывели авто из строя, не было ни разу.

Достоинства : низкая цена. Мощный надежный двигатель. Европейские комплектующие. Приемлемый комфорт. Все необходимое в автомобиле есть, даже встроенная сигнализация.

Недостатки : неизвестный бренд, трудно продать. Голубенький цвет обшивки.

10 причин перегрева двигателя Нива Шевроле

Перегрев двигателя Шевроле Нива не менее опасен, чем для остальных автомобилей.

Выделяются три степени по продолжительности движения в «красной» зоне индикатора температуры охлаждающей жидкости (далее – ОЖ):

До 5 минут.
5-20 минут.
Свыше 20 минут.

Мгновенная остановка помогает обойтись без последствий. При этом важно сразу не глушить ДВС, а дать поработать в течение нескольких минут без нагрузки. В противном случае может заклинить циркуляционный насос, и температура подскочит на 5-10 градусов.

II и III степень перегрева требуют тщательной диагностики мотора с возможным капитальным ремонтом.

Выявляем причины: почему греется нива

При эксплуатации Chevrolet Niva наиболее вероятны следующие причины перегрева двигателя:

Загрязненный радиатор изнутри и снаружи снижает эффективность охлаждения поступающего холодного воздуха.
Заклинивание термостата или неполное его открытие не позволяют ОЖ после нагрева начать циркуляцию по большому кругу.
Повреждение радиатора или шлангов являются причиной снижения уровня тосола.
Заклинивание помпы уменьшает скорость движения ОЖ либо полностью останавливает ток. Иногда фиксируются случаи проворачивания шкива внутри крыльчатки.
Воздушные пробки вызывают закупоривание магистрали, делают невозможным равномерное течение антифриза. Возникают такие неисправности вследствие попадания выхлопных газов из головки блока цилиндров (далее – ГБЦ), широкой температурной дельты между радиатором и рубашкой блока.
Негерметичная крышка расширительного бачка (далее – РБ) препятствует сохранению давления в системе, благодаря чему снижается температура кипения тосола.
Сбой электрооборудования. Неудовлетворительное состояние датчика температуры охлаждающей жидкости, вентиляторов и проводки приводят к несвоевременному их срабатыванию.

Способы восстановления неисправностей

В большинстве ситуаций восстановительный ремонт не применим к охлаждающему контуру Шевроле Нива – вопрос решается за счет установки новых деталей.

Радиатор

Выявить забитые соты поможет тест с помощью ведра воды. Включите кондиционер на полную мощность и попросите кого-нибудь плеснуть жидкость на радиатор. Как только его температура принудительно понижена, из воздуховодов подует более холодный воздух.

Профилактическую чистку рекомендуется проводить каждые 2 года.

Внутренние загрязнения удаляются с помощью специализированных промывочных составов.

Термостат

О неправильной работе термостата свидетельствуют:

одновременный прогрев верхнего и нижнего патрубков радиатора – открытое положение;
температура нижней трубки меньше или вовсе не поднимается после достижения 80 ºС – заклинивание в закрытом или полуоткрытом состоянии.

Сорванные шланги, течи и прочие неисправности способны в течение короткого времени осушить контур охлаждения. При этом процесс способен происходить как с клубами пара, так и без видимых проявлений.

Временно восстановить работоспособность можно с помощью изоленты и холодной сварки. Использование составов для герметизации радиаторов не рекомендуется ввиду высокого риска закупоривания внутренних трубок.

При отсутствии антифриза допускается заливка дистиллированной воды с постоянным контролем температуры ДВС.

Помпа

Выходу из строя циркуляционного насоса предшествует появление свиста подшипников. Если он неожиданно прекратился, и произошел скачок температуры – налицо заклинивание. Нередки также случаи подтекания антифриза без звуковых проявлений.

Воздушные пробки

Основная причина появления воздуха в системе – пробой прокладки ГБЦ или появление трещины в блоке.

Наличие проблемы подтверждает:

пульсирующая струя обратного тока ОЖ в расширительный бачок, поднимающиеся со дна пузырьки газа;
появление белой эмульсии в масле;
постоянно плавающая температура силовой установки.

Герметичность пробки так же важна, как и ее способность вовремя стравливать давление (выше 1,2 атм). Несрабатывание клапана приведет к разрыву патрубков и радиаторов ДВС, а также печки.

Электрооборудование

В случае закипания двигателя нелишним будет измерить сопротивление датчика температуры ОЖ.

Существенные отклонения от значений, представленных в таблице, сигнализируют о необходимости замены.

Надежную информацию при исправном ДТОЖ позволяет получить подключенный к нему бортовой компьютер.

Отзыв владельца Chevrolet Viva (Шевроле Вива) 2005 г.

Машина с лета 2005 года. Покупал новую в автосалоне в Волгограде комплектация люкс. Опыт вождения - 11 лет, ранее были шестерка и две 99. Ранее за рулем проехал около 400 тыс км. Нельзя сравнивать с нашими машинами - разные века. Тихо в салоне, чисто, кондиционер, кнопка отключения подачи воздуха в салон с улицы - никаких газов от грузовиков, очень удобное, особенно если есть маленькие дети. Бесшумная на малых оборотах печка, быстро прогревается зимой, плюс подогрев передних сидений не только снизу - и спинки греются. Если у вас альтернатива, купить ли нашу новую или иномарку (OPEL) за 15 тыс долл комплектации люкс - по моему, лучше довзять недостающую сумму в кредит и доплатить за эту машину.

Теперь то, что мне не понравилось в этой машине и в сервисе.

Первое. В моей машине сразу горел индикатор неисправности в подушках безопасности. Автосервис устранял ее 4 (четыре) месяца и забирал у меня машину на несколько дней. Сервис - советский автовазовский, обученного персонала по электрике просто нет, устранили только после письма с перспективой судебного разбирательства. Причина - не до конца защелкнутый разьем в электрическом соединении при сборке на заводе. Как машина с заводской неисправностью может продаваться через автосалон - а автосалон дополнительно проводит подготовку авто к продаже (ставит подписи и печать об этом в сервисной книжке) - для меня непонятно. Сразу обман - продали с заводским дефектом..

Второе. Документы на автомобиль выдали через неделю после выдачи самого автомобиля - такая система. Причем сразу не говорят, а динамят по дню , всегда перекладывая на завтра-послезавтра. Как выяснилось, это связано с тем, что автоваз отдает машины дилерам в кредит, но не отдает на них документы, пока дилеры не оплатят машину. В итоге крайний оказывается клиент, который не может получить номера где-то 10 дней. Я расчитывал получить за день номера и сразу нужно было ехать в другой город - но не тут то было. И этот обман, что завтра -послезавтра будут документы, и так неделю, мне не понравился тоже.

Так что покупая у автоваза машину, приготовьтесь к соответствующему автовазовскому отношению к клиенту.

Теперь по самой машине. OPEL дает мощность двигателя и пишет это в документах - 125 л. с. При этом тут же указывая, что эту мощность двигатель развивает при 5600 обор/мин. Реально вы только платите налог с трансп. средства за 125 лошадей - 5600 оборотов на этой машине вы никогда не будете развивать, это слишком много. На 5600 оборотах ездят только бешенные. Нормальный режим - 2-3-4 тысячи. Да и четыре - это уже многовато. Косвенно рабочий режим можно определить по шкале приборов - это середина шкалы оборотов тахометра - 3.500 оборотов/мин. Вот это ваш рабочий режим . И на таких оборотах мощность двигателя будет соответствеено меньше. Но на оборотах этой мощности вполне достаточно - машина очень динамичная. А вот при трогании нужно немного прибавлять газу - иначе мотор глохнет.

При 140 км/час + кондиционер, по моим оценкам (не очень точным) где-то 10 литров выходило. Для меня это вполне приемлемо, точнее специально не замерял. Возможно, шум в салоне от мотора на 4000 оборотах и далее возникает от того, что GM изменил капот машины и не сделал шумоизоляции капота - голая железка, а у родного Опеля шумоизоляция капота есть. И это в люксовой то версии - экономия фактически на какой-то копеечной тряпке - просто не серьезно для GM. Уж на что немцы экономичные - и то не пожалели мелочевки. К счастью, больше GM ничего не модернизировал, кроме цвета сидений, но у меня чехлы, мне цвет сидений пофиг. В остальном машина Опель.

Далее, про Опель. При открывании окна задней двери на скорости 90-100 км в час хлопнье воздуха в салоне такое, как будто лопнуло колесо и хлопает покрышка. Когда у меня жена приоткрыла заднее стекло первый раз, я даже остановился и обследовал колеса, пока понял, что к чему. Аэродинамика видно такая. Жена получила в ухо, и это решило проблему. Так что на скорости открывать реально можно только стекла передних дверей. Зато эти без проблем, все тихо. Ради справедливости замечу, что я окна не открываю вообще - летом кондиционер, зимой печка, и тише в машине с закрытыми окнами, не пыли, не шума, реально двойные резинки на дверях - грязи на порожках и пыли в салоне нет никогда, а воздух в салон идет через фильтр. Да и что открывать окна - я не курю, а кидать помидоры во встречные машины надоело.

Но и последнее, что мне не понравилось. Это пластиковые брызговики (ломаются при случае, а не гнуться, как резиновые), затекание воды в задние двери через неплотную изоляцию стекол (у родного Опеля такие же резинки, специально смотрел, тоже неплотно и дождь заливает, а потом вода высыхает, а грязь остается), неправильно установленное на заводе рулевое колесо (на пол оборота смещено, не видно некоторых датчиков на ходу). Но это все мелочи, пишу ради обьективности, а не из-за вредности. В любой машине вы всегда найдете какие-то вещи, которые вам не очень по душе. Общее впечатление от машины все равно очень хорошее, Опель есть Опель, и русский сервис и экономия GM на звукоизоляции капота - это для советского человека не беда, доделаем. В салоне, кстати, звукоизоляция по полной программе. На дальние расстояния ездил - одно удовольствие, не устаешь, на скорости машина очень динамична и легко управляема. По крайней мере сравнивать с советскими машинами вообще нельзя - другая эпоха. Ничего нигде не скрипит, не заедает, не нервирует, все продумано, ни ручки не ломаются, и гнать сильно не охота - а зачем, в машине кайф. До 140 км/час двигателя в салоне практически не слышно, а больше вы все равно по нашим дорогам ездить никогда не будете.

Да, я понял, почему я так гонял на 99 тых - потому, что охота как можно быстрее выбраться из нашего металлолома, а в этой наоборот, торопиться не охото, отдыхаешь за рулем.

И последнее. Мое мнение, почему мало продается этих машин у нас. Вспомните, сколько долбил Форд по телевизору рекламой. А про Шевроле-Виву я лично ни разу не видел рекламы по телевизору . Может и была, но я не видел. А на столбах такая убогая фотография Вивы, да еще черного цвета, да еще в убогом ракурсе (как бывший фотограф говорю) по ней никогда бы сам лично не купил эту машину. Явный провал в рекламе, вот и весь ответ. Видел косвенную рекламу на пиве Балтика №3 по осени - но позвольте, алкаши не покупают такие машины.

Перегрев двигателя

В комбинации приборов вашего автомобиля установлена сигнальная лампа перегрева жидкости в системе охлаждения двигателя, которая загорается, если температура охлаждающей жидкости приближается к критическому значению.

Проверка системы охлаждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если нарушена герметичность системы охлаждения (лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка), двигатель придется остановить немедленно. В остальных случаях не останавливайте двигатель сразу!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом. 1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов - нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя. Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Он должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если произошел обрыв или ремень изношен настолько, что автоматическое натяжное устройство не обеспечивает нормального натяжения ремня, замените ремень (см. "Замена ремней привода вспомогательных агрегатов").

5, Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, становится выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание на то, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

7. Если вентилятор не включается, проверьте целость плавких вставок №39 и 40 в монтажном блоке моторного отсека, а также надежность крепления реле №53 и 61 вентилятора радиатора системы охлаждения в монтажном блоке моторного отсека.

8. В случае если плавкие вставки исправны и реле вставлены надежно, снимите расширительный бачок (см. "Снятие и установка расширительного бачка",) и проверьте надежность соединения колодки жгута проводов с разъемом дополнительного сопротивления электровентилятора.

9. Если все проверки не дали результата, проверьте электродвигатель вентилятора. Для этого отсоедините колодку жгута проводов от разъема дополнительного сопротивления электровентилятора.

10. . после чего отожмите фиксатор и отсоедините дополнительное сопротивление от кожуха вентилятора.

11. Возьмите два дополнительных провода и подайте на выводы дополнительного сопротивления питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте замыкания проводов между собой!

12. Если электродвигатель не заработал, замените его (см. "Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и его дополнительного сопротивления"). Если электродвигатель начал работать, значит, он исправен. В этом случае проверьте и восстановите электрическую цепь электровентилятора (см. "Диагностика неисправностей бортового электрооборудования").

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: В пробке расширительного бачка установлены два клапана - впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа, обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,15 МПа, что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Видео про "Перегрев двигателя" для Chevrolet Aveo

Почему греется Авео. Перегрев двигателя, Закипел автомобиль К чему может привести перегрев двигателя

Перегрев двигателя Нива Шевроле (решено) — 3 ответа

Чаще всего автолюбители не обращают внимания на клапан пробки расширительного бачка, но он также может стать причиной неисправности. Его задача – поддерживать избыточное давление в системе. При этом температура антифриза повышается до 120-130 градусов по Цельсию. Если клапан заклинит в закрытом положении, давление в системе возрастет, а температура повысится. Это состояние приводит к срыву шланга или разрыву расширительного бака, до момента серьезной поломки силовой агрегат сильно греется.

Для устранения залипания, необходимо промыть пробку под проточной водой, проверить работу клапана пальцем. Не рекомендуется проводить эту работу на перегретом двигателе, так как это приведет к тепловому удару и образованию в ней воздушных пробок. Дождитесь остывания двигателя. Для профилактики раз в год промывайте радиатор.

Греется нива шевроле. автофорум главный

Исследование ремня грм

Если течи нет, то обратите внимание на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Если он порван, то вы заметите это сразу после первого взгляда под капот. Чаще всего двигатель кипит, при недостаточном натяжении ремня. Если этот узел неправильно настроен, то водяной насос не будет работать нормально, соответственно силовая установка охлаждаться нормально не будет.

Порванный ремень необходимо срочно заменить, недостаточно натянутый правильно настроить. Для этого необходимо добраться до регулирующих винтов. Часто Нива Шевроле кипит из-за растянутого от эксплуатации ремня, в этом случае лучше всего не пытайтесь его закрепить, а отправляйтесь за новым.

Как правильно остановиться при закипевшем двигателе?

В ситуации перегрева силового агрегата Шевроле Нивы, необходимо правильно остановиться. Действуйте по инструкции:

если из-под капота не поднимаются клубы пара, то на максимум откройте кран отеплителя и воздушную заслонку;
электродвигатель отеплителя запустите на максимум;
включите аварийную сигнализацию;
выжмите сцепление и уведите автомобиль вправо, чтобы максимально прижаться к обочине, при этом учитывайте, что вам нужно двигаться по инерции;
после остановке заглушите двигатель только через пару минут работы на холостых оборотах.

В большинстве случаев, запрещено сразу глушить закипевший мотор. Единственная ситуация, когда нужно сразу останавливать двигатель – разгерметизация системы охлаждения.

Осмотр пространства под капотом

После остановки силового агрегата, переходится к поиску причин перегрева. Откройте капот и загляните под него. Вам необходимо оценить:

уровень жидкости в бачке расширителя;
повреждены ли резиновые шланги системы охлаждения;
осмотреть радиатор и термостат на наличие внешних повреждений.

Главной ошибкой на этом этапе является откручивание пробки расширительного бачка сразу после остановки. После разгерметизации этой емкости, уровень давления в системе резко упадет, а высвободившаяся кипящая жидкость может вас ошпарить.

Перегрев двигателя нива шевроле (решено) — 3 ответа

Вот вы при замене термостата, конечно же сливали-заливали охлаждающую жидкость.
А потом вполне возможно в системе охлаждения осталась воздушная пробка, вот она как раз и может «мудрить» с температурой двигателя. Пусть двигатель охладится, если там была воздушная пробка, уровень в расширительном бачке может понизится (возможно бачок совсем будет пустой). Доливайте ОЖ до верхней метки на бачке и запускайте мотор, воздух должен уже весь выйти.

А если вся ваша история была и до замены термостата, тогда дело скорее всего в забитой грязью, накипью, системе охлаждения (как внутри, так может и снаружи). На холостых оборотах нагрузки нет, двигатель как-то да охлаждается, а во время поездки, нагрузка на двигатель и ему не хватает охлаждения, даже и принудительного.

руководство по ремонту

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя.

В комбинации приборов любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно – за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется «тепловым ударом».

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

Перегрев двигателя Нива Шевроле (решено) — 3 ответа

3. Загляните под панель приборов – нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 мин.

4. Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте, цел ли и как натянут ремень привода генератора (одновременно приводит во вращение и водяной насос). Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение (см. разд. 4 «Двигатель»).

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный – термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120 °С, а тосола до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

неисправен клапан крышки охлаждающей жидкости

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Проверка на наличие течей

Найти причину, почему Нива Шевроле греется, можно под приборной панелью. При определенных неисправностях под ней можно заметить влагу. При небольшой течи вы можете заметить, что автомобиль часто перегревается в пробках. При сильной силовой агрегат перегревается постоянно. Жидкость выделяется из радиатора или крана печки.

Чтобы добраться до конечного пункта, необходимо сделать следующее:

лопнувший шланг восстановить при помощи липкой ленты;
при течи радиатора добавить в расширительный бачок воду или тосол .

Во время движения следите за стрелкой указателя температуры. Если она отклоняется к красной зоне, необходимо остановиться и добавить в бачок жидкость. Запрещено добавлять воду сразу в перегретый двигатель – она тут же выпарится. Автомобиль должен постоять не менее 30 минут с открытым капотом. Длительно пользоваться водой вместо тосола нельзя, иначе накипь от нее осядет на внутренних стенках системы охлаждения и намного снизит ресурс ее частей.

Проверка работоспособности термостата

Частой причиной перегрева двигателя является неисправный термостат. Протестировать этот узел просто: при предварительно прогретом моторе прикоснитесь к нижнему шлангу, ведущему от радиатора к силовому агрегату. Он должен быть теплый.

Шевроле вива завод двигателя после перегрева

Порылся в темах, но про перегрев движка толком ничего не нашёл.

Прошлым летом при поездке на юг стал наблюдаться такой глюк: в длинной пробке, когда едешь несколько километров со скоростью 20-30 км/ч, отключается кондей (хотя "снежинка" на дисплее горит), а стрелка температуры двигателя неумолимо приближается к красной черте. И так всё чаще и чаще. (до этого ездил с постоянно включённым кондеем в московских и питерских пробках - без проблем).

Вернулся в Питер, промыл радиатор под напором - осень началась, и о проблеме забыл.

Сейчас началась весна, температура только выше нуля поднялась - уже до работы не доехать - минут пять в пробке и движок греется до предела!
Если ехать со скоростью больше 60 км/ч, то температура падает - стрелка останавливается где-то на центральной линии.
При этом: термостат исправен, вентилятор у радиатора включается когда надо, трубки подвода и вывода к радиатору - горячие, т.е. циркуляция есть.

Кто сталкивался с подобным?
Надо ли уже менять радиатор или проблема в каких-нибудь датчиках температуры?

Не представляю, что будет летом, когда темпетатура за 25 будет.

Попробую воткнуть новый датчик температуры. Кто-нибудь может дать его каталожный номер? Ездил недавно к знакомому на дилерскую станцию, копались по базам - не могли найти этот датчик в каталоге, хотя на двигателе он есть! Бред какой-то. Машинка у меня корейской сборки 2004 года, может, в этом всё дело.
А есть ли неоригинальные аналоги (только не от "десятки")?

Потом отпишусь, если удастся решить проблему.

PS:
Да, сегодня ещё хорошенько продул радиатор сжатым воздухом от всякой там пыли (снаружи). Вентилятор исправно включается - и первая, и вторая скорость. Приехал домой - вентилятор молотит на второй скорости, а стрелка зашкаливает на красной зоне. Всё равно, блин. Пока, слава Богу, не вскипал, но доводить до этого эксперимента не хочеццо.

Вентилятором управляет ЭБУ и ему приборная панель не указ. Если включается вентилятор, значит неверные показания идут уже с датчика. Либо они действительно верные и есть перегрев.

По поводу стрелки приборов: это точно реальный перегрев или глюк датчика, т.к. автоматика даже кондей отключает. Плюс если отопитель на полную включить, то сразу охлаждение идёт.

По поводу термостата: вряд ли он,т.к. труба на выпуске из радиатора такая же горячая, как на впуске. Если бы термос не полностью открывался, то на выпуске труба была бы холоднее.

А вот меня посетило серьёзное подозрение на помпу. На след.неделе должны мне привезти помпу - поменяю её вместе с уже купленным датчиком температуры ож, отпишусь потом. Скорее всего, она перестала справляться - т.к на холостых движок не перегревается, а когда в пробках потолкаешься, тогда начинает.

Итак.
Поменял на прошлой неделе термостат, помпу (ей срок, по-любому, подошёл), промыл систему охлаждения специальной жидкостью, залил новый антифриз. "А воз и ныне там"

Ездил на дачу на выходных - в пробке опять грелся, приходилось отопитель включать, чтоб не закипеть прямо посреди потока. Прямо не знаю, что ещё делать.
Радиатор что ли снять да отмочить его в каком-нибудь составе и промыть досконально?

Есть ещё нюанс, правда: тупящий двигатель при разгоне. Раньше была ошибка "пропуски зажигания" (по-моему, 0300?) - поменял свечи и провода. Check engine уже не загорается, но движок всё равно тупит и подёргивается при разгоне. Говорят, от этого ещё может перегреваться.
Но это, по-моему, уже другая тема =)

Тем не менее, если говорить только о системе охлаждения, что ещё может помочь устранению перегрева? Слышал, что ещё датчики температуры воздуха и ОЖ могут глючить, но не понимаю, как они влияют на перегрев.

Ну так вот. Продолжение истории.
Счастливое, потому как удалось-таки решить проблему и теперь катаюсь, как белый человек, с прохладой в салоне и в движке.
Грустный, потому как пришлось делать чуть ли не капиталку мотора: шлифовать голову, менять закисшие кольца и маслосъёмные колпачки.

А дело было в радиаторе, блин.
Оказывается, он со временем забился где-то внутри, и никакая прочистка его не пробивала. Чем дальше, тем больше. Хотя внешне всё было нормально, нигде ничего не текло, радиатор горячий везде и т.п. Только вот температура ОЖ по компьютеру "в норме" держалась 103-105 градусов. После замены на компе появились законные 94 градуса и вентилятор перестал молотить без продыху.

Можно было бы сразу поменять радиатор и всё, просто антифриз уже стал в цилиндры попадать.
Так что у кого такая проблема - меняйте сразу радиатор
Только, конечно, это не та запчасть, которую можно методом научного тыка вычислить, ибо шибко накладно - 5.200 за один только радиатор отдал (и то не оригинальный).

Антифриз сливал сам. Когда заливал новый, уже тогда насторожил тот факт, что влезло не 7 литров, а только чуть больше 5. Сейчас понимаю, что уже тогда в радиаторе было что-то. Но тогда подумал "мало ли что" - ведь и после замены масла всегда остаётся что-то в канистре.
А стрелка поначалу была, как вы пишете, около миллиметра от вертикали. В пробках она заходила за вертикаль - до предпоследней чёрточки, а когда разгонялся за 40 км/ч, стрелка плавно опускалась до середины. Но однажды, когда она перевалила вертикаль и полезла в красную зону, у меня, в свою очередь, полезли глаза на лоб. С тех пор она не застывала на вертикали, а если уж грелся движок, то грелся по полной - стрелка доходила до красной зоны, приходилось врубать печку на полную (это при летней-то жаре), открывать все окна и ехать так, пока стрелка снова до середины не доходила. Под конец уже и это не помогало - с включённой печкой на скорости за сотню стрелка лезла в красную зону - думаю, тогда и стало "голову" корёжить.
А кольца - фиг знает, ездил как-то Я ж не знал, что они закисшие, и что тосол вскипает не из-за того, что он вскипает, а из-за того, что в него газы из цилиндров попадают

Если подвести итог, то проблема возникла явно ещё на заводском тосоле. А вот что явилось причиной, для меня до сих пор остаётся загадкой, т.к., повторюсь, никаких осадков или отложений мы не наблюдали.
А сейчас у меня залит зелёный тосол от Несте.

Читайте также: