Шкода фабия 1 4 замена цепи грм

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия с двигателем 1.4 ame

Когда менять цепь?

В документации по данному автомобилю говорится, что смена привода будет необходима после пробега в 120 000 км. Это достаточно приблизительный регламент, и заменить данный расходник на новый может потребоваться и несколько раньше. Этому может способствовать несколько причин. Среди них следует отметить эксплуатацию автомобиля при повышенных нагрузках. Если вы часто ездите по ухабам или используете прицеп, то это обязательно скажется на состоянии цепной передачи. Если вы лихач, и ваш автомобиль эксплуатируется в условиях экстремальной езды, это также не будет способствовать продлению срока службы расходных материалов, к которым относится и цепная передача.

Вот почему так важно проводить диагностические процедуры, направленные на выявление первых признаков растяжения цепной передачи. Опытный автолюбитель сможет определить растяжение по внешним признакам. Но если у вас такого опыта пока нет, лучше попросите кого-нибудь из знатоков помочь вам в этом вопросе. Но не только по внешним признакам можно определить, что срок эксплуатации цепи подошел к концу. При включенном двигателе растянутый расходник будет издавать неестественный шум.

Если вами были обнаружены данные симптомы, обязательно стоит задуматься о необходимости замены старой цепной передачи на новую. Кстати, заменить придется не только цепь, но и некоторые другие расходники. К ним можно отнести сальники и прокладки. Следует обратить внимание и на натяжной ролик. Но совсем необязательно, что он износился до необходимости замены. Вполне возможно, что этот расходник сможет прослужить вам еще некоторое время. То же самое касается и помпы.

А теперь непосредственно о процедуре ремонта по замене привода ГРМ. Первым делом нужно будет приготовить все необходимое для этого. Речь идет об упомянутых выше расходных материалах и необходимых инструментах. Если все готово, тогда можно начинать.

Замена цепи

1. Во время проведения ремонта автомобиль должен быть размещен на ровной площадке. Его обязательно нужно зафиксировать. От аккумулятора следует отсоединить минус, чтобы обесточить автомобиль.
2. Берем домкрат. Приподнимаем с его помощью мотор, чтобы можно было беспрепятственно открутить его правую подушку.
3. Демонтируем расширительный бочок.
4. Снимаем кронштейн, находящийся справа.
5. Теперь нам необходимо вынуть масляный щуп. Для этого придется демонтировать крепление его трубки.

6. После этого нам необходимо снять генераторный привод. Для этого следует ослабить натягивающий его ролик. Генератор должен быть отведен в сторону от мотора.
7. Рядом с генератором располагается натяжной ролик. Его нам оже придется снять. Помните, что он крепится болтом с левой резьбой, поэтому отворачивать его нужно по часовой стрелке.
8. Под генератором расположен еще один ролик, который тоже необходимо демонтировать. На болту его крепления нарезана уже обычная резьба.
9. Теперь снимаем шкив, предварительно открутив передний болт крепления коленвала. Здесь нам придется застопорить коленвал от проворачивания, так как болт закручен большим моментом, и для того, чтобы его отвернуть, придется приложить некоторые усилия.
10. Отворачиваем шкив насоса для подачи воды. Для этого придется использовать головку-шестигранник. Всего для крепления шкива использовано 3 болта.
11. Откручиваем все болтики, которые крепят кожух мотора. Не забудьте про болты, которые расположены снизу и крепят кожух к масляному картеру. Здесь следует проявить осторожность. Крышка сделана из алюминия, и значит по ней нельзя стучать, также не рекомендуется на нее сильно надавливать.

12. Снимаем поддон мотора.
13. Снимаем защиту шестерни насоса для подачи масла в систему.
14. После этого нужно снять саму звездочку, предварительно открутив болт ее крепления. Шестерня снимается с нижней цепью. Метки на ней отсутствуют.

15. Теперь нужно вставить блокираторы в распределительные валы. Это нужно для того, чтобы выставить валы в положение мертвой точки. Сзади валов есть заглушки. Снимаем их.
16. Выворачиваем первую свечу и вставляем в гнездо отвертку.

17. Не забываем о совмещении меток на звездочках коленвала и вала балансировочного.

18. Устанавливаем блокираторы сзади распредвалов.
19. Отворачиваем болты крепления шестерней и снимаем звездочки с распредвалов. Снимаем цепь вместе с успокоителями и начинать устанавливать другие новые расходники.
20. После установки гидронатяжителя не забудьте выдернуть штифт. Таким образом цепная передача натянется. Когда будете затягивать болты на шестернях распредвалов, делайте это не спеша, аккуратно. Не забывайте про фиксаторы, которые находятся сзади.
21. После этого устанавливаем на свои места все остальные детали. Включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

Skoda Fabia 1,4 MPI зеленая ласточка › Logbook › Замена цепи ГРМ на АМЕ

всем привет. Как обычно, цепь на двигателе 1,4 АМЕ потянулась, гремела. К этому состоянию я привык и не обращал внимание, но у машини ПРОПАЛА ТЯГА, расход по бортовому 8,5 — 9 по городу. (хотя в показания бортового я не верю((((((.
Решено меняем:
запчасти:
— цепь оригинал (хотя в прошлый раз ставил оригинал и она загремела уже через 5-7 тыщ)
— прокладка крышки (я не дождался и посадил на герметик поддона, отлично встала)))
— герметик поддона (вместо прокладки поддона).
— немного антифриза
— немного масла на долив

В инете много отчетов как меняется цепь и все такое. СПАСИБО ВСЕМ КТО ВЫКЛАДЫВАЕТ.
от себя хочу добавить несколько нюансов для неопытных:
1. фазы газораспределения никуда не денутся, распредвал сам не вращается по этому они не сдвинутся самостоятельно если снять цепь)))
2. цепь просто ставится на свое место, главное метки соблюсти.
3. на обводном ролике 047 145 276 вот эго номер ЛЕВАЯ РЕЗЬБА! ПАЦАНЫ НЕ СПЕШИТЕ ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ, а лучше его нах не откручивать))))). ремень генератора снимается и так.
4. Обводной ролик покупайте и меняейте по случаю, он как правило к 200 тыщ шумит. НА НЕМ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!

порядок действий:
1. сливаем масло
2. сливаем атифриз
3. ослабляем трубку ОЖ которая вокруг поддона (я отсоеденил от шлангов только с одной стороны и этого хватило)
4. откручиваем поддон
5. чистим поддон
6. послабляем генератор и снимаем ремень генератора
7. откручиваем флянец коленвала
8. откручиваем крышку цепи вместе с РОЛИКОМ,
ВУАЛЯ перед нами цепь.

9. откручиваем торексом на 45 шестерню которая держит звезду на коленвале.
10. постукивая по цепи снимаем цепь со звездами.
11. ставим обратно цепь и звезды.
12. шестерню ставим обратно на коленвал и НЕ НАДО ЖОПУ РВАТЬ ЕЕ ТУЛИТЬ, просто приставили и болтом зажимаем. шестерня спокойненько заходит))))).
дальше все собираем в обратном порядке)).

фото сво выложу позже а пока некоторые фото из инета, сори что спиз…л у кого то))))

Результатом замены оч. доволен. Тяга у машины просто пипец! расход в городе по бортовому 7,4. я в шоке. и это на ГАЗУ. цепь не шумит.
всем мирного неба над головой.
свои фотки вюложу позже. удачи. и не бойтесь делать самостоятельно.

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Skoda Fabia является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Skoda Fabia является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Skoda Fabia – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Skoda Fabia в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Skoda Fabia на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Skoda Fabia зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Skoda Fabia.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена цепи ГРМ Шкода

Механизм ГРМ не требует обслуживания, такую формулировку можно встретить в технической документации автопроизводителя (Эльза-полное электронное руководство по ремонту ауди, фольксваген, шкода и сеат). Владельцы автомобилей SKODA видимо не в курсе, и при неполадках обращались к диллеру. В итоге концерн VAG выпустил такое дополнение (Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).pdf), в котором описал некоторые неисправности и способы из устранения.

Все работы ведутся в соответствии с руководством по ремонту
производителя автомобиля. Гарантия 1 год.

Никаких наценок или навязанных услуг.

БЕСПЛАТНО НА ВЫБОР:
Компьютерная диагностика или диагностика подвески

Время работы по ремонту занимает 4-5 часов.

Замена производится на двигателях с маркировкой
CAXA CFNA CDAA CCZA CMSB CFNB CDAB CCZB CAVA CLSA BZB CCZC CAVD BTS CGYA CCZD CAVC BYT CBFA CAVB BPU CAWA CAVE CAWB CKMA CBFA CTHA CCTA CTHB CCTB CTHC CTHE CTKA CTHD CJEB CNCD CJED CUHA CUJA.

Признаки неисправности и диагностика

Посторонний шум, стук, дребезжание, двигатель не запускается и пр., может быть признаком неисправности газораспределительного механизма. В первую очередь стоит проверить состояние цепи и натяжителя.

Стоимость проверки 1000 руб.

Вся диагностика занимает около 30 минут времени.

Какие запчасти нужны при замене

В зависимости от марки двигателя, необходимый перечень может отличаться. Ниже приведены основные детали и OEM номера для двигателей устанавливаемых на автомобили Шкода марок Октавия, Фабия, Суперб, Йети. Двигатели объемом 1,4-1,6 литра имеют одинаковую базу, соответственно запчасти практически идентичны. Приведена ориентировочная стоимость для понимания общих затрат, информация с сайта Экзист на 2017 год.

Мотор 1.4 TSI
Наименование	OEM номер	Количество	Цена
Шайба	WHT 005 162	1	350 руб.
Шайба	WHT 001 877	1	210 руб.
Натяжное устройство цепи	03C 109 507 BA	1	1 390 руб.
Прокладка	03C 109 293	2	40 руб.
Болт коленвала	N 910 486 01	1	200 руб.
Втулка двигателя	03C 105 159 H	1	1 080 руб.
Уплотнительное кольцо вала	038 103 085 E	1	1 150 руб.
Прокладка	03C 109 287 G	1	950 руб.
Направляющая цепи	03C 109 509 P	1	700 руб.
Планка успокоителя цепи	03C 109 469 K	1	490 руб.
Цепь привода ГРМ	03C 109 158 A	1	4 100 руб.
Герметик	D 176 501 A1	1	850 руб.

Мотор 1.6 MPI
Наименование	OEM номер	Количество	Цена
Цепь ГРМ	03C 109 158 A	1	4 300 руб.
Направляющая цепи	03C 109 509 P	1	700 руб.
Планка успокоителя	03C 109 469 K	1	500 руб.
Натяжитель цепи	03C 109 507 BA	1	1 450 руб.
Втулка двигателя	03C 105 159 H	1	1 150 руб.
Прокладка крышки ГРМ	03C 109 287 G	1	1 100 руб.
Манжетное уплотнение	038 103 085 E	1	1 200 руб.
Болт коленвала	N 910 486 01	1	280 руб.
Герметик	D 176 501 A1	1	900 руб.
Уплотнители крышки ГРМ	03C 109 293	2	45 руб.
Болт крышки ГРМ	N 905 006 05	10	26 руб.
Болт крышки ГРМ	N 103 008 04	8	35 руб.

Мотор 1.8/2.0 TSI - TFSI
Наименование	OEM номер	Количество	Цена
Цепь ГРМ	06K 109 158 AD	1	5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ	06H 109 469 AP	1	460 руб.
Планка успокоителя	06H 109 469 T	1	380 руб.
Натяжитель цепи	06K 109 467 K	1	2 500 руб.
Передний сальник коленвала	06L 103 085 B	1	460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук	N 910 967 02	15	20 руб.
Болт шкива коленвала	WHT 001 760	1	190 руб.
Прокладка эл.магн. клапана	06H 103 483 C	1	850 руб.
Кольцо уплотнительное	06H 103 483 D	1	580 руб.
Фильтрующая сеточка в кронштейн	06H 103 081 E	1	5 500 руб.
Болт выпускного вала	N 910 967 01	1	20 руб.
Планка успокоителя (верхняя)	06H 109 509 Q	1	700 руб.
Герметик	D 174 003 M2	1	1 400 руб.

Пример замены цепи ГРМ на Шкода Октавия 1.8 TSI CDAB

Полный отчет и описание тут

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ (трещётка) "1/2";
Трещоточный ключ (трещётка) "1/4";
Удлинитель "1/2" длиной 250 мм.;
Удлинитель "1/2" длиной 120 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 100 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка "1/2" на 13 мм.;
Головка "1/2" на 16 мм.;
Головка "1/2" на 18 мм.;
Головка "1/2" на 21 мм. - 12 гранная;
Бита "1/4" TORX «T 30»;
Бита "1/4" шестигранник на 6 мм.;
Бита «звездочка М12»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 - 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 - 90 Нм.

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Антифриз (1л) G12
038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
N90 256 202 - Болт распредвала;
N91 197 001 - Болт фазика;
03C 105 159 H - Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Skoda Fabia Combi Simply Clever › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ на АМЕ

Ну вот и подошло время замены цепи.
Купил всё что нужно:
Цепь 047198026 — VAG
Прокладка передней крышки 047103161C-VAG
Сальник коленвала 11623-VIKA ( VAG Долго ждать, Но сальник мне не пригодился, так как мой живой был)
Самому менять негде, поэтому поехал к Саше (Regbist2013) в сервис. По цене договорились сразу.
Итак, ждём когда остынет двигатель.

После чего, снимает ремень генератора, помпы и т.п., скидываем колесо правое, защиту, сливаем масло(Если не давно меняли, то можно его и залить обратно) Сливаем Антифриз.
Отсоединяем внизу шланг Антифриза (Иначе поддон не снимите). Трубу тоже надо открутить (Увидите сами как она крепится). После снятие поддона(кстате прокладки не существует, не ищите, нужен хороший герметик), откручиваем шкиф коленвала (При этом в колено нужно что нибудь деревянное и чистое упереть, иначе хрен открутишь) Сняли шкиф, начинаем откручивать переднюю крышку, сняли её и Вуаля вот она зараза провисшая

Снимаем её и в урну, Шпонки главное не потерять. Вот тут сразу и видно будет стоит ли сальник менять или нет.
Далее начинаем очищать поддон от герметика и грязи, моем тщательно

Так же чистим и крышку.
Пока всё это дело мылось, я заглянул снизу во внутрь, двигатель чистенький, потёки масла только

Далее, самое геморойное, ставить новую цепь, она встаёт сразу в натяг.
ВАЖНО соблюдать вот это

После того как установили цепь,
почистили ещё и сам двигатель, под крышку место, под поддон.Всё собираем в обратном порядке.
P/S На большой звёздочке одета шестерня которая приводит маслянный насос в действие, не забудьте её на место одеть.
Прокладку на крышке тоже герметиком промазать.
Болт шкива колен вала — момент затяжки 100Нм.
Собрали всё, проверили, залили все жидкости обратно. Постояли, по курили, только потом заводить машину ( Ну у нас немного по другому было).
Вообщем результатом я доволен, лязганье пропало, расход стал меньше, тяга лучше. Огромное спасибо в помощи Саше (Regbist2013) и его другу тоже Саше.
Нас там трое Саш было. Ну и немного фото .

Всем удачи на дорогах, и по меньше ремонта)))

Skoda Fabia Combi 2001, двигатель бензиновый 1.4 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2004

Skoda Fabia, 2001

Skoda Fabia, 2006

Skoda Fabia, 2001

Комментарии 52

Разобрал и не знаю что делать.

4 заклёпуи всего

Подскажи, все говорят что между метками на звёздах должно быть 12 заклёп. Что делать если их меньше. Первый раз менял цепь сильно не заморачивался, но знал что меньше. Сейчас проехал 100 тыс. Снова задался этим вопросом поче у меня меньше то. Что метки не правильно на звёздах, дак опять на предедущей так было. И сейчас на новой так же. Как быть то?

подскажите какая резьба на болту обводного ролика шкода фабия 2001 г, в, , куда откручивать двигатель у меня 1,4 70 л, с,

Если цепь протянута обороты могут плавать и тряска мотора ?

Тряска и плаванье оборотов не из за цепи. Цепь вообще тут не причём. Тут либо насос, либо подушки, либо модуль зажигания. На сайте много записей, кто что делал чтобы убрать эту проблему, и мало кому удалось.Это скорее всего особенность этих моторах. Я 4 года ездил и были эти симптомы и никаких проблем.

привет. а становиться цепь прям в натяг без провиса?

Привет! Да в натяг, без провиса.

собрал двс шепчит

Спасибо за информацию, скоро тоже ждет эта процедура. Не подскажите где можно саму крышку найти?, она у меня сломана и заварена, шов по всей крышки. Боюсь разбора не перенесет, да еще там масленый насос

К сожалению незнаю.

без снятия поддона не выйдет поменять цепь?

Нет. Снимать в любом случае

Менял цепь грм. В сервисе попросили 8 тысяч. Решил сделать все сам. Живем на Ямале ценники тут у сто конские. Короче поменял все в одного за три часа. Все очень просто. Не пришлось даже с подушек снимать двигло. Просто раскрутил слегка и на пару сантиметров опустил двигатель чтоб ключ одеть на болт коленвала. Цепь снялась старая легко. Новую одел тоже без проблем. Не снимайте валик натяжителя. И когда новую одевать будите шпонку оденьте на коленвал а сверху не вставляйте. Там смещение если маленькое будет вы не оденете лучше потом колесом на 4 передаче поймаете точно и вставите. Даже геморроя никакого не было, что удивительно. И делал это впервые. Шкода Фабия ame 1.4. Работать стало намного тише, пропал лязг, тяга получше, подтраивать перестала. Короче я доволен тьфу тьфу тьфу

добрый день подскажите поменял, цепь грм на большой звездочке должна ли шпонка выступать за шестеренку, чтобы за нее цеплялся привод маслянного насоса или шестерня насоса должна заворачиваться только болтом?

Оооохх, вот этого не помню! А так по идее шпонка должна быть по всей длине паза (который на валу), соответственно привод маслянного насоса одевается тоже на шпонку. Я не думаю что болт сможет удержать такое вращение.

При замене полукольца меняли?И проверяли ли люфт?Спасибо.

Нет не меняли и не проверяли. 50 000 км на новой цепи уже откатал и пока что тьфу тьфу все норм. На тот момент у меня пробег был всего 97 000 км, не думаю что с полукольцами что то случилось за такой малый пробег, поэтому и не смотрели их даже.

Читайте также: