Шкода фабия регулировка клапанов
Обновлено: 25.04.2024
Вопрос как бы не по теме. А ты полез в дрыгатель без мануала с описанием всего того, что ты сейчас судорожно ищешь?
З.Ы. Библиотечный день прям сегодня ))))
А там разве не гидрокомпенсаторы? Затяните болты крепления головки в последовательности указанной
на рисунке ниже, в четыре этапа:
– 1-й – моментом 40 Н·м;
– 2-й – моментом 60 Н·м;
– 3-й – доверните на 90°;
– 4-й – доверните еще на 90°.
Кстати, рекомендуют новые болты ставить.
отхохотавшись, объясняю ))) внимательнее прочитай текст
1-2-3-4 - это не номера болтов.
Это ЭТАПЫ протяжки каждого из болтов и моменты, которые нужно прилагать к болтам на каждом из этапаов.
И таких этапов 4
Порядок протяжки болтов внутри каждого этапа прописаны на картинке, которая у С.меха на диске, а у СтаниславаТ - в книжке
З.Ы. А ключ то динамометрический есть у тебя?
Теперь про клапана ))
Не факт История знает случаи и опечаток, и откровенного фуфла в как переводных, так и в оригинальных мануалах.
(Хинт: в оригинальных мануалах просто ТАКОГО не пишут никогда. Там все на уровне "правила пользования отопителем. Да и то не все, как выяснилось, это читают/понимают )) )
Максимально инфу можно получить в ELSA
ЕТКА - каталог запчастей. Не более того занимает один диск и на ФВ, и на ОООО
ELSA - ремонтный мануал
База для ФВ и ОООО - более десятка дисков.
К сожалению ни ЭТКА, ни старушка Эльза на Шкоду не имеют тут такойже популярности и высокой степени доступности, как в ФВ-0000 конфах.
А может, и к счастью.
Вот здесь <a href='http://www.wwwboards.auto.ru/skoda/298144.html'>http://www.wwwboards.auto.ru/skoda/298144.html</a>
Цилиндр с открытыми клапанами Регулируемый цилиндр
четвертый первый
третий второй
второй третий
первый четвертый
Слушай, я тут на клубном форуме твой вопрос про щуп для клапанов обнаружил аж от 13 января. Ты всегда такой скоростной? ;-)
НЛ.
Вот, нашёл по зазорам на 1.4/50 кВт ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л 50 кВт
После снятия головки блока или деталей привода клапанов необходимо отрегулировать
исходное положение гидротолкателей клапанов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поверните коленчатый вал так, чтобы оба клапана четвертого цилиндра были открыты.
2. Ослабьте затяжку контргаек у коромысел
первого цилиндра (1 – контргайка; 2 –
регулировочный винт; 3 – коромысло клапана; 4 –
клапан; 5 – пластмассовый клин).
3. Выверните регулировочные винты 2 настолько, чтобы между коромыслами 3 и
клапанами 4 появился заметный зазор.
4. Вверните регулировочные винты до соприкосновения коромысел с клапанами, а затем
еще на два оборота.
5. Удерживая регулировочные винты в этом положении, затяните контргайки.
6. Отрегулируйте исходное положение остальных гидротолкателей, поворачивая
коленчатый вал в соответствии с таблицей.
Положение коленчатого вала при регулировке исходного положения
гидротолкателей
Цилиндр с открытыми клапанами
Регулируемый цилиндр
четвертый первый
третий второй
второй третий
первый четвертый
Как отрегулировать клапана после ремонта ГБЦ Шкода Фабия?
После ремонта ГБЦ(замена гидротолкателей и шлифовка ГБЦ) не могу отрегулировать клапана, как пишется в мануале(по дурости тронул винты регулировки).
Ставлю рокера в контакт с клапаном и доворачиваю на два оборота, открываются все клапаны и компрессии никакой. Гидротолкатели не сжимаются и выпустить масло из них не получается. При контакте рокера с клапаном без зазора и доворота на два оборота двигатель заводится, но на малых оборотах машина дергается, с места не едет, приходится давать большие обороты, так могу сцепление поджечь.
Что делать? Неужели опять снимать ГБЦ и спускать масло из гидротолкателей?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на Шкоде Фабиа, двигатель 1.4, 2004 год выпуска стоят гидрокомпенсаторы. Если да, то на какой модели Фабиа их нет.
Здравствуйте, при установке новых гидрокомпенсаторов надо ли из них спускать масло или ставить накачанные? Мотор AME.
Всё будет хорошо!
На всякий случай, напоминаю вам, как делается эта так называемая регулировка:
1. Поверните коленчатый вал так, чтобы клапана четвертого цилиндра были открыты.
2. Ослабьте затяжку контргаек у коромысел первого цилиндра
3. Выверните регулировочные винты настолько, чтобы между коромыслами и клапанами появился заметный зазор.
4. Вверните регулировочные винты до соприкосновения коромысел с клапанами, а затем еще на два оборота.
5. Удерживая регулировочные винты в этом положении, затяните контргайки.
6. Отрегулируйте исходное положение остальных гидротолкателей, поворачивая коленчатый вал в соответствии с таблицей.
Положение коленчатого вала при регулировке исходного положения гидротолкателей
| Цилиндр с открытыми клапанами | Регулируемый цилиндр |
|---|---|
| четвертый | первый |
| третий | второй |
| второй | третий |
| первый | четвертый |
Вывешиваем левое переднее колесо, чтобы можно было крутить колено, ставим 5 передачу. Первый цилиндр находится со стороны цепи (смотря на морду машины, он слева)
Skoda Fabia › Бортжурнал › Чистка гидрокомпенсаторов и регулировка клапанов на двигателе AME/AZE 1.4 л 8 клапанов
На купленной головке поменял маслосъемные колпачки, и проверил плоскость к сожалению фото не делал, но ничего сверхъестественного там нет.
Итак, снимаем головку по инструкции
Дальше, под толкателями видно верхушки гидрокомпенсаторов и осевые отверстия за которые их можно вытащить.
Вытаскивал с помощью стальной проволоки, диаметром 2,2 мм. На ней надфилем сделал насечку, чтоб можно было зацепить ГК и вытащить вверх
У меня все ГК в принципе вышли без проблем. Кто выходил на половину — молотком через деревяшку возвращался обратно и опять проволокой тянулся вверх, после нескольких "туда-сюда" — выходил полностью.
Итак, достали все ГК. Их желательно отметить где какой был. Но если перепутали — не критично.
Приступаем к их разборке.
Маленькой отверткой через выемку подлазим и вынимаем стопорное кольцо (ВАЖНО, при сборке установить стопорное кольцо так, чтоб оно обеими концами не попадало в эту выемку, лучше развернуть концами на 180 градусов от нее)
Далее надо вытащить маленький цилиндр ГК из большого. Для этого пытаемся выдавить масло из гидрокомпенсатора — нажимаем в осевое отверстие (которое на фото №2) проволокой до упора. Если масло начинает вытекать — хорошо. Если гидрокомпенсатор заклинил — тогда через толкатель аккуратно молотком пристукиваем его сверху. Ставим толкатель на ГК, закрывая осевое отверстие. ГК устанавливаем на деревяшку и аккуратно постукиваем тем самым пытаясь сдавить его. В итоге внутренний цилиндр должен вращаться внутри внешнего. После приступаем к разъединению. Я это делал той же проволокой, только второй край закрепил в тиски и рывками вытягивал. Вытягивать надо с умеренными усилиями, так как может выпасть пружинка.
Итак, две части и пружинка на руках.
Далее приступаем к разборке маленького цилиндра. С помощью чего-то тонкого/острого, в моем случае, пинцета отковыриваем шляпку (не знаю как по умному назвать сее диво) на маленьком цилиндре. Делаем предельно аккуратно, так как под ним находится шарик-клапан и маленькая пружинка.
Лично я разборку ГК проводил над большой и относительно высокой бумажной коробкой, опуская руки практически на дно, чтоб если что и выпадет — то в коробку, где его проще найти чем на земле. После снятия шарика я кинул все запчасти от одного ГК в емкость с 626 растворителем. Тут важно чтоб запчасти от одного компенсатора не перепутались с запчастями от другого. Я каждый разобранный ГК кидал в отдельную емкость с жидкостью. После растворителя, чем под руки попадет, тщательно вычищаем все отверстия и проточки на цилиндрах. Особенное внимание надо уделять маленькому отверстию и маленькой проточке на внутреннем цилиндре. Они нужны для смазки между внешним (большим) и внутренним (маленьким) цилиндрами. Если проточку не прочистить, смазка будет хуже и есть вероятность заклинивания ГК.
ВАЖНО не повредить и не поцарапать внутреннюю поверхность большого цилиндра, а также внешнюю поверхность малого, иначе не будет компрессии и масло будет продавливаться.
После очистки приступаем к сборке. Вначале собираем маленький цилиндр. Ставим его на деревяшку, устанавливаем запчасти в последовательности: шарик, маленькая пружинка (более грязный торец пружинки упирается в шарик, а чистый — в шляпку), шляпка. После через деревяшку пристукиваем молотком, чтоб шляпка села на свое место. Я пристукивал через деревянную ручку кисточки.
Потом собираем уже ГК полностью. Устанавливаем во внутрь большого цилиндра пружинку (более грязным торцом к шляпке малого цилиндра, а чистым к "дну" большого цилиндра), смазываем маленький цилиндр маслом, чтоб легче зашел и усилиями пальцев вставляем один цилиндр в другой. После устанавливаем стопорное кольцо. После сборки внутренний цилиндр должен продавливаться во внешний усилиями пальцев (по крайней мере моих)
Итак, ГК собран. Проверяем его на работоспособность. Погружаем его полностью в масло и нажимаем проволокой (картинка №1) на осевое отверстие (картинка №2). Нажимаем до упора, так чтоб маленький цилиндр "утопился" в большом, а потом отпускаем и так несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Таким образом мы закачали масло в ГК. Теперь пробуем сдавить внутренний цилиндр во внешний. Если не сдавливается — можно устанавливать ГК на авто. Если сдавливается — прийдется менять его на другой (при условии, что он правильно собран).
Перед установкой на авто лично я слил все масло из ГК надавливая проволокой в осевое отверстие.
Также сделал фото со всеми частями гидрокомпенсатора, если вдруг кто что потеряет или найдет после сборки.
Также схематически нарисовал внутренности ГК. Может кому будет полезно. Или же сам когда забуду в сл. раз — смогу освежить память
Также столкнулся при сборке с непонятками в прокладках впускного и выпускного коллектора. На впуск две прокладки абсолютно одинаковые, надписи только с одной стороны. Как я понял, надписями надо к головке их устанавливать. Но устанавливаются они зеркально, и получается что одна ставится надписями к головке, а вторая надписями к коллектору… Тоже самое и с прокладками выпускного коллектора. Там есть надпись TOP — что вроде как означает Верх. Как понять где верх — непонятно. Но так как прокладки зеркальные — одна ставится словом TOP к головке, а вторая к коллектору. Да еще и на прокладках выпускного коллектора есть бурт, который якобы препятствует пропусканию выхлопных газов. Так этот бурт на одной идет к головке, а на второй к коллектору. Облегчает положение то, что это выпускной коллектор, и ничего такого не произойдет, а мелкую щель со временем закоксует.
Возможно эти прокладки есть разные — правые и левые. Было бы чудно, если б кто поделился своим опытом на этот счет.
Далее хотел бы рассказать про регулировку клапанов. Да, действительно, винты для регулировки есть и в книге описано как это делается (БЕЗ ЗАЗОРА!). Регулировать надо в редких случаях, обычно ГК самы выбирают зазоры. Некоторым яндекс советует выставить зазор между клапаном и коромыслом (непонятно только с каких таких пор яндекс стал знатоком зарубежного авто…). Но это все не правильно, если исходить из конструкции гидрокомпенсатора который этот зазор компенсирует.
Так вот. Так как на авто установлены ГК — зазоров быть не должно. В книге написано, что регулировку надо проводить на горячую, следовательно гидрокомпенсаторы заполнены маслом. Дотянуть винт до касания коромысла с клапаном и после на два оборота завинтить. Но, при этом, нельзя сразу пускать двигатель, так как эти два оборота откроют клапана и есть вероятность удара по ним поршнями. Поэтому надо выждать время, когда ГК спустят давление масла и потом поднимут толкатель на нужную высоту. Как раз на длину этих двух оборотов ГК и сможет в будущем компенсировать зазоры, возникающие в процессе износа.
Так как я ставил другую головку с другими клапанами, я не знал как отрегулированы винты и как оно работало на другом авто. Поэтому, я спустил все ГК и дал возможность двигателю самому закачать в них нужное кол-во масла и тем самым поднять их (ГК) на нужный уровень. Это будет не вредно, даже если Вы будете их просто мыть, ведь так проще будет устанавливать головку на блок (кулачки распредвала находятся в разных положениях, при которых часть клапанов могут быть открытыми, а часть закрытыми). Для облегчения установки книга рекомендует все выставить поршня в один ряд. Но тут есть риск, что при повороте коленвала выскочит гильза из посадочного места и ее прийдется устанавливать на место, а при наличии в ней поршня с кольцами — это может быть затруднительно. Метод с пустыми ГК также работает, разность высот (положений кулачков) компенсируют ГК. Одни сдавятся, а другие нет и головка ляжет ровно на прокладку.
В итоге авто у меня завелось сразу, правда изначально был цокот клапанов, на работал мотор ровно. Двигатель поработал до прогрева, после я заглушил и на сл. утро после прогрева звук стучащих клапанов пропал.
Главное при всей этой процедуре не снимать цепь и при этом не крутить коленвал. Так как собъется зажигание (положение коленчатого вала отностительно распредвала). Ежели такое сложилось — надо выставлять 12 звеньв, как тут. После прокрутить коленвал руками, чтоб проверить не достают ли поршня до клапанов.
Если вдруг что упустил — спрашивайте, пока все свежо в памяти, а то потом забуду))
Шкода Фабия Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Skoda Fabia
Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.
Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван: – попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне; – загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра); – износом гидрокомпенсаторов.
Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.
Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов: – пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе; – при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения «N» в положение «D», при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении элекропотребителей и кондиционера). Если уровень шума изменяется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;
– прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы; – если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.
При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее: – проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. Проверка уровня и доливка масла в систему смазки); – пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин; – увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу; – повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10–30 циклов; – после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз; – дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций) (см. Замена маслосъемных колпачков).
Дополнительно потребуются: три емкости для промывочного дизельного топлива вместимостью примерно 2 дм3 каждая, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные с заменой гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, рекомендуем проводить на СТО, располагающей необходимым оборудованием.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя (см. Замена уплотнения масляного картера двигателя).
5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания (см. Снятие и установка катушек зажигания; Замена и обслуживание свечей зажигания).
14. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.
15. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1–3–4–2). После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.
16. Снимите коромысла и гидрокомпенсаторы.
17. Извлеките гидрокомпенсатор из коромысла.
18. Приготовьте для промывки гидрокомпенсаторов три одинаковые емкости вместимостью примерно 2 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую – для окончательной промывки, а третью – для заправки гидрокомпенсаторов.
19. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
20. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5–10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана можно повредить её.
21. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
22. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 20.
23. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо.
24. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать её для промывки запрещено.
25. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
26. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.
Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 24 и 25 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в вертикальном положении, вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.
Устанавливайте гидрокомпесаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.
27. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1–3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.
Проверка и регулировка клапанных зазоров (модели 1.3 л)
Проверка и регулировка клапанных зазоров (модели 1.3 л) Skoda Felicia
Проверка и регулировка клапанных зазоров (модели 1.3 л)
1 - Измерительный щуп
2 - Контргайка
3 - Регулировочный винт
4 - Отвертка
5 - Ключ
Толкатели клапанов двигателей объемом 1.6 л оборудованы гидравлическими компенсаторами, а потому необходимость в регулировке клапанных зазоров отпадает.
1. От правильности регулировки клапанных зазоров в значительной мере зависит эффективность отдачи двигателя. Превышение допустимой величины клапанных зазоров ведет к запаздыванию в срабатывании клапанов (слишком позднее открывание и раннее закрывание). С другой стороны, слишком плотная посадка компонентов чревата опасностью потери компрессионного давления в результате неполного закрывания клапанов вследствие теплового расширения штанг толкателей. Кроме того, в такой ситуации происходит интенсивное прогорание тарелок и седел клапанов.
2. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (зазоры впускных и выпускных клапанов при температуре двигателя +20°С должны составлять 0.20 мм). В случае если штанги впускных клапанов изготовлены из алюминия, а не из стали, зазор следует установить 0.25 мм. Снимите крышку головки цилиндров (см. Главу Ремонт двигателя). С целью облегчения проворачивания коленчатого вала имеет смысл также вывернуть свечи зажигания (см. Раздел Замена свечей зажигания - модели 1.3 л).
3. С целью обеспечения доступа к первым двум клапанам выверните крепежный болт и снимите установленный под крышкой заливной горловины двигательного масла маслоотражатель А.
4. Толкатель подлежащего регулировке клапана должен упираться в пятку соответствующего кулачка распределительного вала (достигается проворачиванием коленчатого вала). Для удобства клапаны нумеруются, начиная от ближайшего к цепи привода ГРМ. Регулировка производится в соответствии с данной нумерацией, что позволяет избежать лишних проворачиваний коленчатого вала. Ниже приведена таблица, при помощи которой удобно определять порядок выполнения регулировок:
5. Требуемые размеры клапанных зазоров приведены в Спецификациях. Для выполнения регулировки ослабьте гаечным ключом шестигранную контргайку сферической опоры коромысла. Опора при этом удерживается от проворачивания отверткой.
6. Введите лезвие измерительного щупа соответствующей требованиям Спецификаций толщины в зазор между торцом стержня клапана и рабочей поверхностью коромысла его привода. Вращением регулировочного винта сферической опоры добейтесь плотной посадки лезвия в зазоре. Зафиксировав опору в требуемом положении, затяните контргайку и повторите проверку.
7. Соответствующим образом проворачивая коленчатый вал, повторите процедуру для оставшихся клапанов в оговоренном выше порядке.
8. Установите маслоотражатель и с требуемым усилием затяните крепежный болт. Установите на место крышку головки цилиндров и (если снимали) свечи зажигания (см. Раздел Замена свечей зажигания - модели 1.3 л).
Видео про "Проверка и регулировка клапанных зазоров (модели 1.3 л)" для Skoda Felicia
Skoda Felicia головка блока Зазор на свечах зажигания, какой должен быть, как установить Регулировка клапанов на Рено Логан, Логан2, Симбол, Кангу, 8VРегулировка зазора клапанов
21. Поддержание правильных зазоров между коромыслами и клапанами является жизненно важным для работы двигателя. При слишком больших зазорах, клапаны будут открываться позже и закрываться раньше, чем это необходимо, и соответственно уменьшать эффективность двигателя. С другой стороны, при слишком малых зазорах, имеется опасность неполного закрытия клапанов, когда штоки и штанги толкателей расширятся при нагревании. В результате упадет компрессия и будут прогорать головки и седла клапанов.
22. Регулировка зазоров клапанов выполняется на холодном двигателе. Отсоедините шланг сапуна картера, и снимите клапанную крышку (Раздел 2). Также может быть полезно снять свечи зажигания, чтобы коленвал легче проворачивался.
23. Важно, чтобы при регулировке зазора толкатель регулируемого клапана находился в нижней фазе хода. Это можно сделать, пронумеровав клапаны слева направо и выполняя регулировку в следующем порядке (не проворачивайте коленвал больше, чем это необходимо).
| Клапан полностью открыт | Регулируемый клапан |
| № 8 | № / (выпускной) |
| № 6 | № 3 (впускной) |
| № 4 | № 5 (выпускной) |
| № 7 | № 2 (впускной) |
| № 1 | № 8 (выпускной) |
| № 3 | № 6 (впускной) |
| № 5 | № 4 (выпускной) |
| № 2 | № 7 (впускной) |
24. Правильные зазоры клапанов указаны в Спецификациях в начале этого Раздела. Ослабьте шестигранную контргайку удерживая шаровый палец с помощью отвертки. Между головой штока клапана и коромыслом вставьте щуп, толщина которого равна указанному в Спецификациях зазору клапанов. Крутите шаровой палец, пока щуп не будет зажат (фото). Затем, удерживая шаровый палец в правильном положении, зажмите контргайку и повторно проверьте зазор. Проверните коленвал и повторение эту процедуру на оставшихся клапанах.
25. Установите на место клапанную крышку, шланг сапуна картера и свечи зажигания.
Шкода Фабия (2010). Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы - это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.
Капитальный ремонт двигателя Skoda Fabia 1.2 AZQ (BME) 8
Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!
Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала 
Сняли ГБЦ 
Двигатель сняли и разобрали полностью 
Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт 
Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.
Серьёзный нагар на клапанах 
Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность 
Коленвал в идеальном состоянии
Итог дефектовки такой:
- Поршни и кольца под замену
- Коленвал в номиналах и требует только полировки
- сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
- Седла правим
- Замена маслосъемных колпачков
- Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
- Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
- Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
- Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
- Замена вкладышей
- Гидрокомпенсаторы поставим новые
Процесс сборки
Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.
Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить
Сальник коленвала задний
Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.
Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:
Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz
Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!
Регулировка клапанов Skoda Fabia
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Читайте также: