Шкода тфси замена помпы

Обновлено: 15.05.2024

Замена помпы на Skoda Octavia A5 1.8 TSI

Корпус термостата и помпы находится на блоке цилиндров, спрятан под впускным коллектором. Приводится ремнем от балансирного вала. Поэтому для замены нам придётся снимать коллектор и форсунки, следовательно неплохо было бы почистить впуск и впускные клапана.

Почему нужно чистить впуск? Да всё просто, особенность систем непосредственного впрыска. Форсунки стоят в ГБЦ и не смывают нагар с клапанов.

Впускные клапаны выглядят так:

Коллектор и форсунки:

Так как снимаются форсунки, то необходимо заменить ремкомплекты и прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки

Обязательно меняем ремень, ставим новую втулку, новые прокладки. Очень важно соблюдать последовательность и моменты затяжки.

Некоторые умельцы меняют насос, не снимая коллектор. Так сделать можно, но не получится затянуть динамометрическим ключом. В последствии с корпуса снова потечет антифриз.

На данный момент есть различные варианты насосов, оригинальное и алюминиевое исполнение.

Замена помпы Skoda Octavia A5

Выбор водяного насоса Skoda Octavia A5

Водяной насос должен работать четко и слажено вместе с остальными агрегатами, поскольку от него зависит охлаждение ДВС, а поэтому к его выбору следует подходить тщательно и нельзя устанавливать, что попало. Рассмотри оригинальный водяной насос и укажем аналоги, которые хорошие по качество, но стоят дешевле.

Наименование	Артикул	Аналоги
Водяной насос	VAG06B 121 011 LX	VAG06B 121 011 QX, Airtex1588, BSGBSG 90-500-011, BugattiPA 5112, DolzA-185, Febi24358, FenoxHB1224, FlennorFWP70039, Gk980130, GrafKP904-1, HepuP 545, Jp Group1114102800, Kager33-0682, Kolbenschmidt50 005 775, Kraft Automotive1500300, Kwp10904, LPRWP0256, Mapco21815, OptimalAQ-1064, PatronPWP1177, Profit1701-0904, Ruville65411, SKFVKMC 011131, StarlineVP V150, SWAG30 92 4358, Valeo506 790, Vika11097

Процесс замены помпы Skoda Octavia A5

Заменить водяной насос на Skoda Octavia A5 не так уж тяжело, как кажется, поэтому рассмотрим процесс последовательно:

1. Даем автомобилю остыть.
2. Снимаем крышку АКБ и отсоединяем клемму.
3. Снимаем верхнюю крышку ДВС.
   
4. Открутив кран на радиаторе, сливаем охлаждающею жидкость.
5. Демонтируем ремень ГРМ.
   
6. Выкручиваем три болта крепления водяного насоса к силовому агрегату и снимаем его.
   
7. Если плохо снимается руками, то поддеваем отверткой или другим предметом в указанной точке на фото
   
8. Вынимаем насос.
   
9. Очистить поверхность силового агрегата в месте установки нового насоса.
10. Установить новую помпу и собираем все. Обязательно, поставить новую прокладку под насос.
11. Заливаем охлаждающую жидкость и спускаем воздушные пробки.

Причины выхода со строя помпы

Водяной насос выходит со строя по нескольким причинам, а именно:

• выход со строя подшипника внутри насоса. Эту неисправность можно четко услышать при пуске ДВС. Она сопровождается гулом и шумом;
• износ деталей, что сопровождается течью.

Вывод

На основании выше изложенного можно понять, что менять водяной насос можно в домашних условиях и без особых проблем. На Skoda Octavia A5, он расположен довольно удобно и не требует разбора многих запасных частей для замены. В случаи обнаружении проблем с помпой, не следует тянуть и менять ее, чтобы не нанести ущерб двигателю.

Замена помпы на моторах 1.8 / 2.0 TSI

Их можно найти в машинах:
Audi A3 (8P) / A4 (8K) (8F) / A5 (8F) (8T) / A6 (4G) (4hH) / Q3 (8U) / Q5 (8R) / TT (8J)
Skoda Octavia II RS 2005-2013
Skoda Superb II 2008 — 2015
VW Amarok (2H) 2009 — 2016
VW Amarok (S1) 2011 — 2016
VW Beetle (5C) 2011 — 2019
VW Passat CC (35) 2008 — 2012
VW CC (35) 2011 — 2016
VW Golf 5 (1K) 2003 — 2009
VW Golf 6 (5K) 2008 — 2014
VW Jetta 5 (1K) 2004 — 2011
VW Passat 5 (3C) 2005 — 2010
VW Passat 5 Variant (3C) 2005 — 2010
VW Passat 6 (36) 2010 — 2014
VW Passat 6 Alltrack (36) 2012 — 2014
VW Scirocco 3 (13) 2008 — 2017
VW Sharan 2 (7N) 2010 —
VW Tiguan 1 (5N) 2007 — 2018
И на моторах:
AXX. CAEB. CAWB. CAWA. CDNC. BWA. CCZA. CJEB. CABA. CDHA. CPMA. CDNA. CNCD. CDNB. CHJA. CCTA. CCZB. CCZC. CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB . CESA. CFPA . CBFA

Когда необходимо менять помпу?

Водяной насос призван осуществлять непрерывную циркуляцию антифриза в системе охлаждения. И его ресурс зависит от большого количества факторов, замена производится не по пробегу, а при появлении признаков неисправности. Чаще всего – это течь антифриза. В конструкции большинства водяных насосов для уплотнения вала используются не обычные сальники, а так называемые динамические уплотнения. Впрочем, подробно об этом было написано в другой статье. Сейчас же уместно упомянуть только то, что при неисправности этого уплотнения антифриз начнёт выливаться наружу через специальное отверстие в корпусе. Причём сначала — в небольших количествах и будет испаряться быстрее, чем оставлять очевидные следы. Тревожным симптомом станет только снижение уровня в расширительном бачке. Игнорировать его опасно, есть риск перегреть мотор, что чревато дорогостоящим ремонтом.

Помпы на моторах 1.8/2.0 TSI

Автомобильный мир производил на свет водяные насосы всевозможных конструкций — от простых до невероятно сложных. Помпу, устанавливаемую на моторах 1.8 / 2.0 TSI, не назвать обычной:

Правильнее сказать, что это целый терморегулирующий узел. В большом корпусе собраны и непосредственно водяной насос, и термостат, и распределительный узел, от которого расходятся потоки антифриза в разных направлениях. Приводится в действие он собственным зубчатым ремнём.К сожалению, назвать этот узел надёжным нельзя. Как показывает многолетняя практика, слабым местом оказался именно корпус. На большинстве моторов помпу приходится менять именно по этой причине:

А местоположение водяного насоса весьма затрудняет как поиск места утечки, так и саму замену. На машинах с поперечным расположением мотора он крепится к передней (по ходу движения) части блока, закрыт сверху впускным коллектором, а спереди – радиаторами. Помпу очень сложно рассмотреть сверху и снизу:

Как заменить помпу на моторах 1.8 / 2.0 TSI?

Есть два способа, простой и сложный: без снятия впускного коллектора и со снятием. Какой из них проще? А это тоже вопрос :-) Первый позволяет сэкономить на запчастях, но для того, чтобы уверенно произвести замену, нужно точно знать, что делать, потому что из-за ограниченного пространства работать придётся практически вслепую. Второй же позволяет освободить рабочее пространство и обзор, а значит, исключить ошибки. Именно этот способ и рассмотрим. Но, вопреки традиции, список необходимых запчастей будет опубликован в конце.

Снятие помпы

Для начала демонтировать то, что очевидно:
-топливную магистраль низкого давления;
— патрубок вентиляции картерных газов;
— извлечь корпус воздушного фильтра:

— извлечь патрубок из разъёма на интеркуллере, вынуть магистраль:

— открутить магистраль высокого давления от ТНВД;
— слить антифриз с нижнего патрубка радиатора и дополнительного насоса системы охлаждения;
— извлечь патрубки системы охлаждения, проходящие перед коллектором, для этого: снять хомуты, стянуть патрубки, открутить один винт крепления возле масляного фильтра, открутить второй винтот впускного коллектора, извлечь патрубки, можно вместе с дополнительным насосом;
— разъединить прочие вакуумные и воздушные магистрали;
— открутить блок дроссельной заслонки;
— открутить кронштейн поддержки коллектора. Он крепится на двух винтах:

— сам впускной коллектор крепится винтами в два ряда. Верхний очевиден:

— второй более скрыт:

— открутить винты, снять коллектор:

— на нём множество электрических разъёмов, но достаточно разъединить один большой, соединяющий косу коллектора с проводкой:

Коллектор снят, можно убедиться в правильности поставленного диагноза:

Далее:
— извлечь патрубок из корпуса помпы:

— снять радиаторные патрубки:

— открутить кожух приводного ремня:

— открутить винты крепления помпы к блоку:

Винты различаются по размеру, не перепутать с другими, особенно с винтами крепления кожуха!
— отодвинуть корпус помпы от блока, снять с направляющих;
— корпус помпы слегка опустится, и это позволит снять приводной ремень;
— снять помпу, потянув её в сторону от теплообменника:

Помпа снята, можно ближе рассмотреть место повреждения:

Почему ломается корпус помпы?

Есть мнение, что причиной тому – коррозия блока:

Корпус помпы из материала, который совершенно непластичен. И даже небольшое количество ржавчины, вспучивающейся на блоке в местах соприкосновения, заставляет корпус трескаться. Но это не точно(с). Но то, что корпус из пластика в данном случае – не лучшее решение, подтверждает предложение именитых брендов:

Подготовка к установке

Как бы там ни было, в первую очередь необходимо очистить все привалочные плоскости;
— впускной коллектор снимался со всеми форсунками:

Значит, автоматом – замена всех уплотнений.
— заменить уплотнения в быстросъёмных фланцах:

Установка помпы

Для соединения корпуса помпы и теплообменника понадобится новая муфта:

— перед установкой нанести немного силиконовой смазки на уплотнения;
— вставить муфту в теплообменник;
— наживить корпус помпы на муфту:

— не надевая на направляющие, прижать корпус к блоку;
— не снимая резиновый чехол на крыльчатке, надеть ремень.Чистыми и сухими руками!
— надеть корпус на направляющие;
— наживить винты крепления, — затянуть усилием 9 Nm в следующем порядке:

— и только теперь можно снять резиновый чехол, надеть и прикрутить защитный чехол;
— заменить уплотнение на обводном патрубке, нанести немного силиконовой смазки:

— вставить в корпус, затянуть винт крепления усилием 5Nm;
— произвести сборку в обратной последовательности;
— залить антифриз;
— запустить мотор, прогреть, убедиться в отсутствии воздушных пробок.

Какие запчасти нужны для замены помпы?

Итак, для замены водяного насоса на моторах 1.8 / 2.0 TSI описанным способом (то есть со снятием коллектора) потребуются:
— водяной насос — 06H121026DD;
— антифриз — G013A8JM1;
— прокладка впускного коллектора — 06F129717D;
— уплотнения (кольца) быстросъёмов 2 шт — N90765301;
— уплотнение обводного патрубка — WHT006407;
— комплект уплотнений для форсунок 4 шт — 06J998907B;
— соединительная муфта — 06H121131C.

Значительно больше букв и картинок в ПЕРВОИСТОЧНИКЕ, в блоге на сайте ЕвроАвто.

Замена помпы (водяного насоса) на Шкода Октавия 1 часть | EuroSkoda.ru

При выходе из строя таких устройств, как водяная помпа и термостат, есть два варианта дальнейшего развития событий после проведения диагностики – возможность проведения работу по ремонту или замене сломавшегося устройства.

В данном конкретном случае на автомобиле Skoda Octavia с двигателем 1, 8 л 2013 года выпуска с коробкой передач DSG и передним приводом проводились работы по замене водяной помпы, патрубка и ремешка на помпе. Пробег машины составлял 138 тысяч километров.

Замена помпы шкода Октавия

Подготовка к замене

Вначале у автомобиля необходимо открыть капот, поднять автомобиль на подъемнике и слить антифриз.

Работы проводятся в летнее время года при температуре воздуха +28градусов по Цельсию. Следует снять крышку моторного блока, а также крышку воздушного фильтра, вместе с хомутом и воздуховодом.

Далее откручиваются саморезы, Торс - Т25 для получения возможности снятия нижней части. Хомут в задней части воздуховода откручивается головкой на 7, отсоединяются фиксаторы, с последующим снятием воздушного фильтра.

В этом моменте следует проявить внимательность, так как на воздуховоде могут быть сделаны дополнительные болты, которые хорошо спрятаны.

Откручиваем несколько болтов и снимаем еще одну крышку. Разъединяем и вынимаем часть воздуховода, отсоединяем патрубок и снимаем непосредственно корпус.

Отдельно стоит обратить внимание на количество резинок – их должно быть три. На свободном месте остается патрубок, подлежащий замене, по причине подтекания.

Помпа, к которой и подводится этот патрубок, расположена немного дальше. После слива антифриза потребуется раскрутить и демонтировать как саму помпу, так и термостат. Кроме того, к списку неисправностей можно отнести и протекание прокладки на топливном насосе высокого давления, которую также потребуется заменить.

Снятие впускного коллектора Шкода Октавия

Одним их неприятных моментом становится отсутствие сливного отверстия для антифриза в радиаторе. Оно либо спрятано под защитой в задней части, или же находится под генератором. Как в одно, так и в другое место подобраться практически нереально.

Оптимальным решением стало откручивание нижнего патрубка, и сливание максимально возможного количества жидкости в подставленный тазик. Остатки, которые слить таким образом невозможно, будут стекать из-под помпы и термостата после их демонтажа.

С правой стороны в передней части потребуется снять хомут и фиксатор, после чего сдернуть патрубок для слива антифриза. Ожидаем окончания слива антифриза и снимаем патрубок, идущий на помпу, и выдергиваем проволочный фиксатор. После чего он легко стягивается. Крутить его не следует, по причине наличия фиксатора, он только стягивается.

Откручивается два крепления воздуховода и хомут, что позволяет отвести его в сторону. Дальнейшими действиями становятся отсоединение всех электрических разъемов, откручивание и снятие впускного коллектора. При этом стоит соблюдать осторожность, чтобы не сломать некоторые разъемы.

Откручивается кронштейн на трубке коллектора, и снимается патрубок с дроссельной заслонки. После разъединения еще одного разъема появляется возможность открутить коллектор. В боковой части расположены гайки, а остальное держится на болтах TORX-T30. Можно попробовать снять коллектор, чтобы понять, все ли было откручено, или еще что-то держит.

Причиной возникновения сложностей может стать крышка, закрывающая клапан, упирающаяся отливом в датчик, а в нижней части – в трубку, идущую на рампу с ТНВД. Эту трубку следует открутить и снять. Сверху стоит придерживать ключом на 19, а гайка откручивается ключом на 17.

В нижней части производятся аналогичные действия, чуть менее удобно, но подлезть можно. Теперь коллектору не должно ничего мешать выйти. Для того чтобы приподнять трубку, может потребоваться открутить два винта. Снимается впускной коллектор. Появляется доступ к термостату и помпе.

Термостат и помпа

Для улучшения доступа потребуется открутить подключенный провод, и отвести в сторону, так как полностью снять его неудобно, и снять патрубок. Два болта на крышке, закрывающей ремень помпы, нужно открутить, открыть крышку и скинуть ремень. Непросто подобраться до двух нижних болтов, только наощупь.

После откручивания верхнего и нижнего патрубков можно стягивать помпу в направлении коробки, но снизу ее держит разъём, который нужно снять. Помимо этого, нужно снять разъём с теплообменника.

Новая помпа устанавливается – INA № 538 036010, в комплекте с которой идет ремешок, инструкция по выполнению замеров, установки и местам крепления.

Указаны и направляющие. Следует сверить номера новой и старой помпы.

Снимается накладка из силикона для транспортировки.

После проверки качества ремня и болтов выполняется установка изделия на место. Обратить внимание стоит на резьбу – она левая.

Skoda Octavia (Шкода Октавия) замена помпы. Видео инструкция

На ремонте у нас сегодня автомобиль Skoda Octavia, с двигателем 1,2 Турбо, 2013 года выпуска, на котором необходимо заменить помпу (водяной насос). Покажем подробную инструкцию, как это сделать своими руками правильно.

Машина приехала с проблемой, стал вытекать антифриз. Поначалу попытались выяснить в чём проблема, для этого сняли АКБ. Далее поднимаем автомобиль и сливаем антифриз, стоят два радиатора, с самого маленького снимаем один патрубок.

После слива охлаждающей жидкости, одеваем патрубок обратно и опускаем машину. Открываем капот и по одному снимаем всех хомуты с патрубков. Отстёгиваем проводку. Откручиваем корпус по периметру при помощи биты с Торкс Т30:

Крышку просто так снять не получается, поэтому снимаем ещё вот этот воздуховод:

Выяснили, что причина утечки антифриза оказалась в помпе, а не в прокладке, как думали раньше. Поехали за новой помпой, была приобретена оригинальная, её номер в каталоге запчастей 04E121600AL , стоила она на момент покупки 13 тыс. рублей.

После установки помпы и заливки нового антифриза, мы загнали на небольшую горку машину, чтобы правая сторона была немного повыше, открыли печку и запустили двигатель, в это время доливали охлаждающую жидкость небольшими порциями, чтобы из системы вышел воздух. Было потрачено чуть меньше 5 литров антифриза.

Видео замена помпы в Skoda Octavia:

Резервное видео как заменить помпу в Шкода Октавия Турбо:

Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы), ремень ГРМ Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf III) 1.6 AEE

Для начала нужно снять защиту двигателя и слить антифриз с рубашки двигателя, так как при откручивании помпы он польётся. Чтобы его слить, нужно отсоединить патрубок в самой нижней точке мотора и затем насадить его на место.

Сначала вывешивается переднее правое колесо, отщёлкивается воздухозаборник и пластиковая крышка ремня ГРМ. Затем подставив под поддон домкрат, откручиваются 2 болта на 18 крепления подушки.

Установив 3 или 5 передачу, необходимо выставить мотор по меткам, вращая коленвал за вывешенное колесо. Убедитесь, что метка на шкиву коленвала совпала с цифрой «0» на нижнем пластмассовом кожухе ГРМ.

Накидным ключом на 16, вращая по часовой стрелке оттягивается натяжитель ремня генератора и снимается ремень.

Теперь нужно открутить шкив коленвала, который держится на 4 болтах под шестигранник. Чтобы шкив не прокручивался, можно удерживать его за центральный болт, накинув головку или попросить помощника, чтобы он поставил автомобиль на 3 или 5 передачу и держал нажатой педаль тормоза. Центральный болт откручивать не нужно! Он не удерживает шкив, а держит приводную шестерню коленвала.

Снимаем шкив и смотрим, чтобы зуб на зубчатой шестерне коленвала был напротив ребра на металлической крышке, де сидит передний сальник коленвала. Советую сделать на зубце и ребре метку строительным маркером.

Сняв нижний защитный кожух ГРМ, проверьте совпадение метки на шкиве распредвала и пластиковом щитке.

Оттянув вниз язычок натяжителя при помощи плоской отвёртки, скидываете ремень ГРМ, откручиваете и снимаете сам натяжитель.

Прыгаем в яму, и очень аккуратно опускаем двигатель, так, чтобы удобно было открутить и вытащить из-под низа кронштейн подушки, который крепится на 3 болтах на 16 и ремень. Если целью вашей работы было заменить только ремень, то можно наживлять новый и переходить к разделу «Установка и натяжение ремня ГРМ».

Снятие и установка помпы

Это делается для того, чтобы при откручивании шкива распредвала, не погнуть клапана. Теперь откручивается сам шкив и снимается, после чего за шкивом откручиваются 3 болта и ещё 2 болта возле помпы. И щиток ГРМ снимается.

Обычно помпа сидит очень туго и руками вытащить, так просто не получится. Для начала попробуйте упереть что-нибудь в верхнее ухо корпуса помпы. Я лично пользуюсь удлинителем. Теперь нужно аккуратно по нему постучать, чтобы корпус помпы как-бы провернулся.

При помощи плоской отвёртки подденьте и вытащите помпу.

Сняв водяной насос, тщательно прочистите посадочное место и протрите её насухо от остатков антифриза чистой тканью. На корпусе помпы, в месте прилегания с блоком цилиндров, нанесите немного герметика. Главное, чтобы когда помпа затянется, герметик сильно не пополз и не попал внутрь рубашки двигателя.

Устанавливаем новую помпу на место, надеваем защитный щиток и затягиваем болты крепления помпы. Затем закручиваются оставшиеся 3 болта крепления щитка вверху, устанавливается и затягивается шкив распредвала. На этом замена попмы закончена.

Установка и натяжение ремня ГРМ

На шкивы накидывается ремень и прикручивается кронштейн подушки двигателя. Натягивается ремень при помощи вращения шестигранником ролика натяжителя таким образом, чтобы язычок совпал с ответным отверстием и натяжитель затягивается.

Теперь вращая за вывешенное колесо, прокручиваете двигатель пару раз и смотрите совпадение меток. Если они совпали, то оставшиеся части собираем в порядке обратном снятию.

Шкода тфси замена помпы

Audi A4 Замена помпы(1,8ТFSI CABB) на B8. Фотоотчёт

Очередной клиент и очередной фотоотчёт в копилку клуба
Одна из болячек В8 с моторами 1,8Т(цепь ГРМ) - это течь антифриза по помпе.
Данная проблема возникает к пробегу порядка 80 000км и более.
На данных моторах помпа вращается не от привода ГРМ,а от отдельного ремня от балансирного вала с противоположной стороны мотора(со стороны моторного щита)
В оригинале помпа идет в комплекте с корпусом и термостатом - ее номер -06H 121 026AG,
но так как ценник на нее приличный,то есть смысл с экономить и взять помпу отдельно Hepu P657 -2700р
так же понадобятся:
06J 121 119 - прокладка -315р
06H121605E - приводной ремень - 490р
п.с. цены ориентировочные
И так поехали:
даем мотору остыть и сливаем антифриз через сливной краник внизу радиатора

1) скидываем клемму с аккума( он в багажнике)- не спрашиваем зачем! снимаю клемму принципиально при выполнении любых ремонтных работ!
для доступа к помпе снимаем все что мешает). ну не совсем всё,но многое:
2) откручиваем хомуты и снимаем патрубок подачи воздуха к дроссельной заслонке(ДЗ)- отверстия затыкаем во избедание попадания грязи и посторонних предметов во впуск!

3)так же снимаем ДЗ ,открутив четыре винта и отсоединив фишку от нее и от датчика температуры воздуха на впуске -отверстия под ДЗ затыкаем во избежание попадания грязи и посторонних предметов во впуск(на фото ДЗ снята)

4)откручиваем два винта и снимаем кронштейн крепления колодок с фишками

5)затем отсоединяем все патрубки по системе охлаждения от помпы:
-два маленького диаметра сверху(один резиновый на пружинном хомуте,второй пластиковый прикручен одним винтом к "корпусу помпы")
п.с. поз.2 отсоединять не надо!- только поз.1 и винты указанные стрелками

-два потолще от термостата с низу(на защелках)
Теперь доступ к помпе относительно свободен!
6) отсоединяем фишку от датчика температуры ОЖ(сам датчик оставляем в "корпусе помпы")
7) откручиваем два винта(поз.14 на фото в пункте 10) кожуха ремня и снимаем кожух
8) для снятия корпуса с помпой необходимо открутить пять винтов

9) напоследок плоской отверткой аккуратно стягиваем ремень и снимаем помпу
( по эльзя - для снятия ремня необходимо откручивать спец ключиком шестерню с балансирного вала)
п.с. может придется приложить усилие, так как корпус помпы отцентрован двумя направляющими штифтами/шпонками к блоку цилиндров
10) Теперь на уже снятом корпусе меняем прокладку(которая к блоку, поз.10) и меняем саму помпу. крепится на пять болтов, и не забываем про прокладку( идет в комплекте с помпой).
п.с. оригинальная помпа была пластиковая, HEPU - металл

Что бы не мучатся с натягиванием ремня заводим его на помпу в процессе установки,слегка наклонив корпус помпы. И только потом устанавливаем корпус на направляющие штифты(поз.11) и заводим трубку(поз.3) в радиатор и вкручиваем болты.
Затяжка болтов крепления корпуса к блоку в последовательности 1. 5(согласно Эльзы)- смотри фото в пункте 8
Собираем все в обратной последовательности.
Заливаем антифриз G12+, вентилируем систему охлаждения, через отверстие в патрубке идущем к печке.
Собственно и всё!:
куча мала перед снятием помпы))):

после снятия:
приводной ремень и шестерня балансирного вала:

новая помпа в сборе с корпусом перед установкой

Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 38 секунд:
сразу видно не много у нас клубней на В8

Замена помпы Шкода Октавия TSI 1 8

Огромное спасибо за видео. Сегодня порвался ремень помпы. После завтра буду менять помпу с ремнем по Вашей видео инструкции.

@Андрей Романенков на этом двигателе ремень помпы отдельный, не связанный с цепью ГРМ

Алексей при обрыве ремня помпы, клапана не гнет? . или это в этом двигателе это не связано между собой? . обрыв ремня и за гиб клапанов?

Спасибо большое за видео. Всё просто и доступно объяснино

Спасибо! Полезно очень’ что вы думаете про длинную промывку Ликви Моли для устранения кокса с каналов для колец на поршнях , ту что за 200 км до замены заливают? А5 , 1,8 cdaa. Расход масла сейчас 800 гр/1000 км.

А какой марки двиготель? У меня просто CDAB такая же помпа как у вас мне подойдет?!

Буду ставить помпу Metelli

@oasex мне просто сказали что есть у которых сьемная крыльчатка а есть у которых нет.

Такой же двигатель, подойдёт.

Я что-то прослушал, как как определили что именно она текёт а не корпус ?

@Skoda Octavia A5 fl всё на доступном языке,спасибо

Там разве торксы не на 30?

Молодцы, парни! С уважением! Так держать!

Нормально. Только не увидел, что новую прокладку поставил )))

Приветствую, благодарность за видео, предстоит своими руками благодаря этому ролику, вопрос относительно DOLZ, как себя показала крыльчатка во времени?

Здравствуйте, за 30.000 никаких проблем не возникло.

Молодцы. Всё просто и доступно объяснили , показали . Огромное спасибо !

Хвала вам парни! Последний эксперимент показал, что выполнимо прямо на парковке. Инструментов минимум, и 2часа делов, а имея специнструмент и того меньше. А сервисменам утверждающим, что это не возможно, большой человеческой совести!

привет!
Подскажи какого года машина и сколько лошадей?? в автодоке говорят что DOLZ A-221 не подходит. У меня двигатель CDAB. ТС 2011 года, 152 л.с.

то есть DOLZ A-221 беру смело? спасибо!)

Год и двигатель такой же.

Не подскажите просто ремень поменять можно не выкручивая помпу? Только отручиванием нижнего шкифа?

можно.-открутив болт на ведущей шестерне насоса системы жидкостного охлаждения, для этого следует придерживать гаситель колебаний.

Спасибо за видео.Про обратную резьбу-это круто. Сегодня бросили машину,не смогли открутить(или закрутить. ) Ключ подточили,завтра правильно будем крутить!!))

Круто! Спасибо огромное! 8 баллов из 5) Все сделал 👍

Да, эпоха фольциков закончилась на 3 гольфах и 4 пассатах, дальше полный шлак. Продам свою октавию тур и больше не посмотрю на ваг групп с пластмассовыми моторами.

Прокатились со скорость 160 км/ч, до этого помпа бежала. После таких покатушек при подгазовке, как трещётка. А движка как новая чисто работает без перебоев. Га помпу грешим, кто про клапана говорит, ктотна помпу, кто на цепи. Но заук такой металлический, газу больше постукивание громче, но если держишь 1500 оборотов, звук слегка пропадает. Но главное обороты даже не колышаться, чисто и ровно.

Подскажите, может ли стучать помпа?

Спасибо за видео. Поменяли за 2,5 часа. Приводную шестерню на балансирном валу полностью не откручивали, просто ослабили, ремень смогли снять и поставить так.

Какой антифриз залили после замены помпы?

менял помпу на пробеге 40000 км . снимали впускной коллектор .

Большое спасибо , благодаря этому видео сделал все за 2,5 часа . Правда менял на тигуане без снятия трубки , было сложно , но все получилось. Респект

Очень хорошее видео. Посмотрел два раза, потом сам поменял в гараже за три часа. Очень всё подробно показано, и всё понятно. Спасибо. Только не нашёл видео где показано как антифриз сливать

Снимали патрубок с электрической помпы, чтобы антифриз слить, она снизу находится.

Вообще то Dolz- это чистая Испания. Причем здесь немецкая фирма?

Правильно говорит.Автопроизводители сами детали не производят а заказывают у Поставщиков, типа Фирмы Дольц и Контитех. Только заставляют Поставщика ставить клеймо или штамп Автопроизводителя а не свой(Это называеться - Оригинал от ФВ или Ауди;) А не Оригинал это когда Поставщик-Производитель делает и продаёт Детали под своим Клеймом или Штампом типа Дольц или Контитех. И в руках у тебя Водяная Помпа с Приводом для зубчатого Ремня - все остальные Прибамбасы(кроме Ремня)
к ней - это для Премиум-цены. Кстати, Вы можете тоже заказать Детали у Производителя-Поставщика с Вашим Клеймом. Скажем: Лайка,Водка и Балалайка :-))))))) Только платите и продавайте.И будет вам Счастье, а немцам Премия и Успех ;)

Все доходчиво. Реально красава. Спасиба.

Очень помогли. )) адовая помпа!

спасибо за видос!

Здравствуйте,скажите небыло у вас проблем с датчиком положения педали сцепления?,дергается авто при выключении сцепления при переключении передач.

у автора нет такой педали

Спасибо за видео. Сам поменял ремень на помпе. нижний болт не откручивал. крышку помпы не снимал и не менял, получилось так накинуть. муторно и очень долго но зато сам)

Помог хотел уже коллектор скидывать ) про свет вопрос фары адоптивные но коректора нет ,дальний светит вверх и в право как быть крутилки под капотом не реагируют в право влево, как свести фары к центру?)

28.05 стояла родная помпа . наружный корпус пластик !вы поставили аналог не оригинал!

Здравствуйте, а прокладки там не предусмотрено, между корпусом помпы и этой крыльчаткой, которую вы меняли? И силикон не использовали при монтаже?

Прокладка присутствует в самой крышке крыльчатки, она вставлена в паз в самом корпусе крышки

День добрый, как там помпа, фирма нормальная?

Видео посмотрел неплохо.Вот только удивило что подлезли открутить болты без снятия трубки я обычно снимаю все что мешает вокруг так быстрее выходит.Кстати делаю Шкоду на ней тоже ок 120т пробега качество машины гавно полное,уже и турбину поменял на ней хотя она ДАЖЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. Возник вопрос по помпе на родной есть выступ на буртике шкива и вот думаю может ее как то выставлять надо .

ни одного мата! мужик как так?

@Игнат да, есть ещё дополнительный электрический насос, на видео его видно.

@oasex подскажи пожалуйста, ты сказал когда снимал помпу про насос рециркуляции? Это что такое? Помимо помпы есть ещё насос.

Евгений, день добрый. А как вы сам антифриз слили из системы?

oasex поменяй пожшибник муфты кондиционера не снимая насоса..

Опишите пожалуйста всю процедуру замены антифриза на новый какой патрубок и тд., очень нужно - спасибо.

Сняли патрубок на электро помпе.

оригенальный ремень дайко это 100%

А помпа новая какой фирмы?

видео просто профессиональное!молодцы! подписываюсь!
хотелось бы посмотреть замену ремня грм на шкоде..

или подшипника в глушителе

на каком пробеге потекла помпа?
за 15 тыс это помпа в сборе с термостатом

Вагнер Виндиго паркинг не поможет, на механике можно врубить передачу и выжать тормоз

А если на паркинг поставить вместо заклинивания шкива?

+Alex Vet 123 000 км

И еще пасаны как будто под капотом молоточками стучат . Посторонний звук. Енто тоже звоночек. Моя помпа разболталась,при разборке был люфт. Терпения Вам. Ищущий да обрящет!

Отчет. Поменял, будь она неладна. ключ обрезать нужно, мне пришлось обрезать и поттачивать угловой ( торкс) .Шестерню балансира не откручивайте полностью, чуть и ремень вытащится. Все на конусах , на место поставить сложно.Откручивал проворачивя мотор,пришлось в обратку, к сожалению,ну а так все правильно. Спасибо Автору.

эти моторы нельзя крутить против часовой стрелки . натяжитель цепи грм вытягивается !фазы сбиваются !а дальше всему пизда !

Молодцы!Подскажи какой прбег у шкоды?И еще разбери крышку помпы,интересно какой там сальник?сппсибо!

спс большое. Вы крутые ребята Все очень четко и понятно Удачи вам.

Спасибо! Хорошо все показали. Скоро и мне такое предстоит сделать.

Спасибо за видео ,хотелось бы увидеть как меняется цепь грм.

спасибо большое за видео. Молодцы.

На моей коробке была вибрация на 2-й передаче при низких оборотах, закончилось заменой сцепления по гарантии! Это было на 80 тыс. Так что лечится обычной заменой масла? А офицалы нас разводят! В интернете видел замену сцепления, так там старые диски износ процентов 20!

Не могу сказать, что замена масла это панацея. Вибрация может быть по разным причинам и соответственно ремонт может быть разный. Но в моем случае это помогло. Может в других случаях причин вибрации, замена масла не поможет. Но я считаю, что когда вопрос стоит между заменой сцепления и попыткой обойтись меньшими затратами, то я всегда постараюсь обойтись меньшими затратами и силами. Тут каждому свое :-)

Спасибо, будем готовится!

Привет! У меня там же утечка антифриза, только не в таких количествах, доливаю до уровня раз в месяц! Обязательно менять или можно подтянуть? Как коробка после замены масла?

Что касается замены масла в коробке - я в восторге. Во-первых, передачи стали переключаться плавнее и мягче. После 2ой передачи вообще перестал чувствовать моменты переключения, в любом режиме набора скорости. Во-вторых, пропала дикая вибрация в коробке, когда ехал на низких оборотах, на 2ой передаче. Ездил, после замены масла, и в горы, и по трассе, и в пробках стоял. Во всех режимах коробка только радует. В общем, советую менять регулярно. Лично сам собираюсь менять через каждые 50-60 тыс. пробега.
Удачи. :-)

У меня так же уходил антифриз в течении полугода. Совсем по чуть-чуть. Я тоже доливал и не парился. Но в один момент у меня от верхнего уровня до пустого бочка антифриз уходил за 4 дня. Через пару недель он начал уходить в том же количестве за сутки. Т.е. вы можите потянуть сколько хватит вашего терпения или сальника в крыльчатке помпы. Но готовиться к подобному ремонту, думаю стоит, к сожалению. Но затягивать с ремонтом я бы не советовал. Ибо поломка обычно обостряется тогда, когда этого меньше всего нужно. Мне, эта утечка, чуть не сорвала поездку к другу на свадьбу. Но в любом случае решать только вам :-)

Пятерка с минусом: чем болеют двигатели Skoda Octavia А5

Моторная гамма «Шкоды Октавии А5» включает 13 вариантов бензиновых и восемь дизельных агрегатов. Бензиновые могут быть как с турбонаддувом (TSI), так и атмосферными, впрыск топлива может быть распределенным(MPI) и непосредственным (FSI). Дизельные моторы – это Volkswagen TDI с насос-форсунками и системой CommonRail.

Каков ресурс у двигателей «Шкоды Октавии А5» и к каким проблемам надо быть готовым при эксплуатации автомобиля, расскажем в этом материале.

Болячки двигателей семейства MPI

MPI – это рядные четырехцилиндровые атмосферные моторы, простые и легкие в обслуживании. 1,4 на российской вторичке почти не появлялись, поэтому не представляют для нас интереса. Намного практичнее восьмиклапанный двигатель 1,6 MPI «Шкоды Октавия А5».

Несмотря на небольшую мощность – 102 л. с., у него есть ряд преимуществ. Он надежный, недорогой в ремонте и обслуживании, отлично работает с системами ГБО (на сжиженном газе).

Из болячек возможны:

• Расход моторного масла. Появляется на больших пробегах. Если не экономить на качественном масле и менять его не реже одного раза в 10 тыс. км, проблема не возникнет до 150 тыс. км.
• Падение компрессии в одном из цилиндров. Эта неприятность, как правило, случается в третьем или четвертом цилиндрах. После разборки в них обнаруживаются залегшие маслосъемные кольца. Самая вероятная причина – плохое масло.

При нормальном обслуживании и регулярной замене масла двигатели MPI с индексами BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA и CHGA проезжают без проблем 400-500 тыс. км.

Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2

TSI – это бензиновый ДВС. В нем используется система непосредственного впрыска топлива Fuel Stratified Injection (FSI) в комплексе с турбонаддувом, разработанная Audi. На ряде модификаций применяется система Audi Valvelift, позволяющая регулировать высоту подъема клапанов.

Двигатели производились в нескольких объемах: 1,2; 1,4 и 1,8 л. Ресурс их может составить 300 тыс. км, но только при своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, расходных материалов и жидкостей. При правильной эксплуатации турбины (давать мотору после нагрузок поработать две-три минуты и остудить турбину) можно существенно продлить ее ресурс.

Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2

Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем

Это самый распространенный недостаток TSI, который может появиться уже от 40 тыс. км. Типичный симптом – повышенный шум двигателя, подсказывающий, что цепь пора заменить. Растяжение чревато ее перескоком, что приводит к повреждению мотора: клапана ударяются о поршни.

Из-за неудачной конструкции натяжителя цепь может перескочить и без растяжения. Дело в том, что плунжер натяжителя выполняет свою функцию только при наличии давления масла. При остановке двигателя давления масла нет – плунжер ослабляет упор и натяжение цепи. Механизма блокировки обратного хода плунжера не предусмотрено. При холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает, ослабленная цепь перескакивает на один-два зуба, и этого достаточно для того, чтобы поршни ударили о клапана.

Проблема может встретиться и на автомобиле, который поставили на передаче на склоне передом вверх. Вес машины через шестерни КПП передается на ГРМ и ослабляет цепь, при запуске цепь перескакивает.

В 2010 году производитель заменил натяжитель и цепь ГРМ, но дефект все равно проявлялся, хоть и намного реже. Стоимость затрат на обновление комплекта ГРМ – 25-30 тыс. рублей. Ремонт двигателя после «встречи» поршней с клапанами может обойтись на порядок больше.

Повышенный расход масла. В 2008 году производитель применил на моторах Gen 2 измененные поршни и более тонкие поршневые кольца с маленькими отверстиями на маслосъемных кольцах. Это повлекло за собой проблему. Если применялось масло, не рекомендованное производителем или нарушался срок замены масла, поршневые кольца быстро закоксовывались. Маленькие отверстия в маслосъемных кольцах тут же забивались, и масло со стенок цилиндра не уходило через них обратно в картер.

Промывка раскоксовывающими средствами не всегда помогает. Замена поршневой группы обходится от 20 до 50 тыс. рублей.

Разрушение форсунок и впускных клапанов

В двигателе с непосредственным впрыском форсунки находятся в камере сгорания. Если учесть, что давление впрыска очень высокое, а поршни небольшие, легкие и тонкостенные, то постоянная заправка некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. От некачественного топлива из строя выходят и сами дорогостоящие форсунки.

Впускные клапаны в двигателе с непосредственным впрыском не омываются потоком топливной смеси, и на некачественном бензине постепенно покрываются нагаром. К пробегу 100-150 тыс. км количество нагара становится критическим. В итоге клапана перестают плотно прилегать к своим седлам, снижается компрессия, и мотор теряет мощность, начинает неровно работать и расходовать больше топлива.

Снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов является довольно распространенной процедурой для моторов семейства TSI.

Болячки двигателей TDI и TDI CR

TDI – семейство турбодизелей. Это рядный четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель. Объем может быть 1,9 и 2,0 л, мощность – от 105 до 170 л. с.

В качестве топливной аппаратуры применяются и насос-форсунки(2,0 TDI), и система Common Rai( 2,0 TDI DPF). Насос-форсунки выдают более высокие технические характеристики, но Common Rail надежнее. Привод ГРМ ременного типа.

Ресурс двигателей TDI может составить 300 тыс. км и более при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, расходных материалов и жидкостей.

Основные проблемы и недостатки двигателей TDI:

• после 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (около 30 тыс. рублей), расходомера воздуха и турбокомпрессора (около 15 тыс. рублей);
• неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57);
• неисправность расходомера;
• износ регулятора топливного насоса.

Двигатель 2,0 TDI PD с насос-форсунками имеет отличное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но страдает проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Привод маслонасоса может выйти из строя к 100 тыс. км пробега.

Автор: Александр Анучин

С какими проблемами двигателя сталкивались вы при эксплуатации автомобиля? Расскажите в комментариях.

Читайте также:

  
• Рено меган 2 замена сальников грм
  
• Чери индис ремень грм аналог
  
• Ремонт мотора печки мерседес 210
  
• Аэросани с двигателем ваз своими руками
  
• Пежо 107 ресурс двигателя