Система пуска двигателя ваз 2108
Обновлено: 24.04.2024
Регулировка пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Зазор «А», появляется при запуске двигателя и срабатывании диафрагменного механизма пускового устройства между кромкой воздушной заслонки и стенкой первой камеры.
Для проведения регулировки не снимая карбюратор с двигателя.
Если тахометра нет, можно попробовать провести регулировку на слух, но это в том случае, если вы уже имели дело с регулировкой и настройкой карбюраторов и можете различить 3000 оборотов в минуту двигателя и 3500 оборотов в минуту. Такая регулировка в принципе возможна, но будет весьма приблизительной. Проще провести регулировку пускового устройства со снятием карбюратора с двигателя.
Диаметром 0.85, 1.0, 1.1, 2.5, 2.7, 3.0 мм в зависимости от модели карбюратора.
Перед регулировкой проводим проверку , вдруг пусковое устройство в порядке и мы зря на него грешим.
Проверка работы пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
1. Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра.
3. Помощник запускает двигатель, а мы смотрим на карбюратор сверху.
Если пусковое устройство карбюратора исправно, то во время пуска (после первых вспышек) оно будет приоткрывать воздушную заслонку на небольшой угол (пусковой зазор).
Регулировку проводим как указано ниже, винты затягиваем, диафрагму меняем, крышку шлифуем или меняем на новую.
Подготовительные работы
Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателе ВАЗ 2108
Регулировка пускового устройства карбюратора Солекс без снятия его с двигателя
Если есть тахометр, встроенный в щиток приборов панели, то можно использовать его.
Воздушная заслонка полностью перекрывает сечение первой камеры карбюратора.
Винт приоткрытия дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Регулировочный винт пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Регулировка пускового устройства на снятом карбюраторе
Поворачиваем рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до упора (воздушная заслонка полностью закрыта).
Воздушная заслонка карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс полностью закрыта
Переворачиваем карбюратор. Дроссельная заслонка первой камеры карбюратора должна быть приоткрыта на пусковой зазор.
(измеряем его щупом или проволокой).
Дроссельная заслонка второй камеры полностью закрыта.
Вращаем его или рожковым ключом на 7 мм, или шлицевой отверткой (3 мм).
Винт регулировки приоткрытия дроссельной заслонки первой камеры карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Нажимаем отверткой на шток пускового устройства утопив его во внутрь корпуса, при этом полностью закрытая воздушная заслонка должна приоткрыться на определенный зазор.
Карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс перед нажатием на шток пускового устройства
Карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс после нажатия на шток пускового устройства
Регулировочный винт пускового устройства
osya-ua › Блог › По просьбам читателей: система питания ВАЗ-2108.
Совершенно новый двигатель семейства 2108, созданный для "восьмерки" совместно со специалистами Porsche, заметно отличался по конструкции от классического мотора.
Отсюда — особые требования к системам питания и зажигания. Высокая степень сжатия (9,9), довольно жесткие требования по экономичности и нормам токсичности (Россия-83) требовали другого карбюратора, чем лицензионный "Вебер" или "Озон" производства ДААЗ.
Историческая справка. В 1910 году французы Marcel Menneson (Марсель Мэннесон) и Mauricio Gudard (Маурисио Гудард) в местечке Neuilly, которое находится в пригороде Парижа, открывают свою компанию, которую назвали Solex и получают лицензию на производство карбюраторов.
Многим советским специалистам конструкция французского карбюратора не нравилась, хотя он вполне соответствовал техзаданию и обеспечивал требуемые параметры мощности, экономичности и токсичности.
Главное конструктивное отличие "Солекса" — двухсекционная поплавковая камера, что связано с поперечным расположением силового агрегата.
Как и другие вазовские карбюраторы той эпохи, "Солекс" был оборудован системой экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ), которую многие путали с эконометром, расположенным в комбинации приборов. :)
Как же проявил себя "Солекс" на практике? Несмотря на двойную очистку топлива (фильтром тонкой очистки на входе и фильтрующим элементом в самом карбюраторе) "Солекс" оказался более склонен к загрязнениям, чем "озоны", не говоря уже о "вебере". Карбюратор был довольно чувствителен к настройкам и требовал грамотного подхода — варианты "прогазовать" не очень проходили.
Еще одна фирменная "болячка" многих Солексов — залипание игольчатого клапана поплавковой камеры, вследствие чего вскоре после старта с места мотор внезапно и предательски глох.
Несмотря на наличие обычной воздушной заслонки ("подсоса"), на непрогретом двигателе "восьмерка" ехала довольно неохотно, с ощутимыми провалами. Впрочем, при регулярном обслуживании (чистка+регулировка хотя бы на каждом ТО) карбюратор работал вполне нормально.
У модификаций объемом 1,1 и 1,5 л были, разумеется, "свои" Солексы, которые отличались только проходным сечением жиклёров и настройками пускового устройства.
Следующая степень эволюции восьмерочной системы питания — карбюратор-полуавтомат (21083-1107010-31).
Как нетрудно догадаться, от обычного Солекса он отличался полуавтоматическим пусковым устройством — иными словами, привычного "подсоса" не было!Перед запуском двигателя достаточно было один раз нажать и отпустить педаль газа, а по мере прогрева обороты постепенно снижались. Такая система питания хорошо сочеталась с МПСЗ — системой микропроцессорного зажигания.
Некоторые автомобили, поставляемые за рубеж, оснащались системой снижения токсичности отработавших газов, которая обеспечивала снижение токсичности до уровня норм США-1983. Это достигалось путём установки каталитического нейтрализатора с датчиком кислорода, наличием рециркуляции отработавших газов, системы улавливания паров бензина и электронного блока управлением смесеобразования. Карбюратор – тоже оригинальный, с полуавтоматом (21083-1107010-62).
В конце 90-х в России появились "заряженные" версии Солексов, получившие название "мегасолекс". Они отличались сечением жиклеров и диаметром диффузоров. Прирост мощности достигался ухудшением топливной экономичности и более "грязным" выхлопом.
Cерийно карбюраторные «восьмерки» выпускались до конца выпуска, а «Солекс» под капотом украинских Самар можно было встретить еще и в 2003 г.
В начале 90х на ВАЗе плотно занялись системой впрыска топлива. Её разработкой занялись совместно со специалистами американской компании General Motors.
Почему именно GM? "Раньше все разработки финансировались по постановлению правительства. А теперь завод был отпущен в свободное плавание, никто ему не помогал. Денег на оплату контракта с Porsche не оказалось, и проект был заморожен.
Начали искать деньги на стороне и нашли спонсора в Саудовской Аравии, который сказал: деньги на доводку двигателя я дам, но вы будете работать с GM. Контакты с Порше прекратились где-то в 1991 г. (я как раз был там в командировке).
И был заключён контракт с GM на поставку АВТОВАЗу комплектов элементов системы впрыска. Сразу же начались работы по освоению системы впрыска в России." (В. Соловьев, испытатель).
"Главное – водителю стало намного удобнее. Вспомните старые телевизоры, где для переключения каналов или какой-нибудь регулировки нужно было встать с дивана и подойти вплотную. Сейчас – дистанционный пульт.
То же и со впрыском. У водителя один ключ. Он сел в машину, завёл и поехал. Всё просто, больше ничего делать не надо.
Да и работа двигателя стала более оптимальной. Центробежный регулятор, к примеру, имеет одну характеристику на все случаи жизни. А с электроникой мы получаем возможность на каждую точку характеристики иметь свой угол. Можем управлять этими процессами.
Сотрудничество с GM включало в себя два взаимосвязанных контракта. Первый – на разработку и обучение. Нужно было к готовому автомобилю подобрать готовое изделие, его адаптировать. Дальше нужно было подготовить производство необходимых изделий.
Второй контракт – на поставку. По нему мы начали получать комплектные системы и ставить их на автомобиль. (Ю. Пашин, конструктор.)"
Первые серийные автомобили с распределённым впрыском появились в 1995 году. Конструкция вазовского впрыска отдалённо напоминала инжектор Opel Astra A и состояла из: датчика положения коленвала (ДПКВ), датчика массовогор асхода воздуха(ДМРВ), датчика детонации двигателя (ДД), датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчика температуры двигателя (ДТ), датчиком температуры впускного воздуха, датчик кислорода(лямбда-зонд). Исполнительные механизмы: модуль зажигания, регулятор холостого хода, реле включения вентилятора, топливные форсунки, реле включения топливного насоса.
У первых систем компоненты были импортного производства, причем расходомер воздуха невзаимозаменяем с российскими системами. Также оригинальными были блоки управления с ПЗУ (ISFI-2S производство General Motors; Январь-4 производство Россия; EFI-4 производство General Motors), да и "коса" электропроводки отличалась по распайке.
Следующий вариант впрыска — "бошевский". Основные отличия систем впрыска GM и Bosch — это сами программы блоков управления. У систем Январь-4 и Bosch М 1.5.4 предусмотрен СО-потенциометр, с помощью которого можно отрегулировать количество окиси углерода. У систем GM и BOSCH МР 7.0. отсутствует СО-потенциометр, зато есть лямбда-зонд. Датчики массового расхода воздуха и впускные коллектора систем Январь-4 и GM отличаются от аналогичных элементов систем BOSCH М 1.5.4 и BOSCH МР 7.0.
Многие впрысковые машины конца 90-х (как правило, с системой Bosch) не оснащались катализатором и соответствовали нормам Евро 0. Более современные системы с ЭБУ "Январь" (начиная примерно с 2003 года) оснащались катализатором и выполняли нормы Евро 2. Распределённый впрыск топлива осуществлялся в фазированном режиме, то есть каждая форсунка подаёт топливо только в момент впуска в "её" цилиндр — один раз за два оборота коленвала
При попарно-параллельном режиме одновременно осуществляется подача топлива через форсунки одной пары цилиндров (например, 1 и 4) при такте впуска в данных цилиндрах.
С января 2007 г. «правонаследница» ВАЗ-2108 (Самара-2 модели 2113) получила новый двигатель: место полуторалитрового агрегата 2111 занял двигатель ВАЗ-11183-20. Он отличается конструкцией впуска (пластиковый модуль коллектора) и выпуска (так называемый катколлектор), а также параллельно-попарным впрыском вместо фазированного. Соответственно, двигатель выполнял нормы Евро-3.
"Чип-тюнеры" любят "впрыск на Январе", поскольку он предоставляет наибольшую свободу действий по индивидуальной настройке системы питания, что особенно важно при «железном» тюнинге двигателя с доработкой впуска-выпуска и заменой поршневой группы.
Наконец, последняя фаза эволюции впрыска на Самаре — это так называемый е-газ, электронная дроссельная заслонка вместо классической механики с тросовым приводом. Переход на е-газ продиктован введением норм Евро-4 и Евро-5. Именно отсутствие механической связи между педалью газа и дроссельной заслонкой позволяет уже довольно устаревшему мотору соответствовать этим нормам. Увы, не обошлось без ложки дёгтя — на многих машинах е-газ ведёт себя неадекватно, лишая водителя возможности управлять подачей топлива так, как бы хотелось. К тому же электронная дроссельная заслонка требует калибровки – то есть установки нулевого положения с помощью сканнера.
Именно с 1,6-литровым двигателем и е-газом Самара-2 ушла на покой в конце 2013 года, через 28 лет после того, как в советские магазины поступила первая товарная партия "восьмерок" с суперсовременным по тем временам Солексом.
Запуск двигателя
Перед пуском двигателя обязательно переведите Рычаг КПП в нейтральное положение. При температуре воздуха –25 °С и ниже рекомендуем нажать 2–3 раза на педаль акселератора.
Выключатель зажигания имеет блокировку, предотвращающую включение стартера при работающем двигателе, поэтому при повторном запуске двигателя сначала переведите ключ в положение 0.
Пуск холодного карбюраторного двигателя, оборудованного автоматическим пусковым устройством
Пуск прогретого двигателя
При пуске прогретого двигателя не закрывайте воздушную заслонку карбюратора — это может привести к переобогащению горючей смеси и затруднит пуск.Пуск горячего двигателя
При пуске горячего двигателя, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне, не закрывайте воздушную заслонку карбюратора — это приведет к переобогащению горючей смеси и затруднит пуск.Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля
- специальные провода для пуска двигателя от внешнего источника
Проверьте, чтобы автомобили не соприкасались.
Во время пуска не прикасайтесь к кузову.
Запуск двигателя при помощи зарядно-пускового устройства
- зарядно-пусковое устройство
Пуск двигателя Ваз 2108 Лада Самара
Перед пуском двигателя обязательно переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. При температуре воздуха –25 °С и ниже рекомендуем нажать 2–3 раза на педаль акселератора.
Выключатель зажигания имеет блокировку, предотвращающую включение стартера при работающем двигателе, поэтому при повторном запуске двигателя сначала переведите ключ в положение 0.
1. После длительной стоянки подкачайте бензин в поплавковую камеру карбюратора, нажав несколько раз на рычаг топливного насоса.
2. При отрицательной температуре воздуха нажмите до упора на педаль сцепления и удерживайте ее при запуске двигателя.
3. Вытяните полностью на себя ручку привода воздушной заслонки карбюратора.
4. Включите стартер, повернув ключ в положение II (не нажимая на педаль акселератора). Не прокручивайте вал двигателя стартером более 10–15 с. Если двигатель заработал, отпустите ключ — под действием возвратной пружины он вернется в положение I.
5. Если двигатель не запустился с первой попытки, выключите зажигание, вернув ключ в положение 0, и через 20–30 с снова включите стартер.
6. Если двигатель устойчиво заработал, плавно отпустите педаль сцепления (если она была выжата).
7. По мере прогрева двигателя и увеличения частоты вращения коленчатого вала постепенно утапливайте ручку привода воздушной заслонки. В режиме прогрева не допускайте работу двигателя на режимах свыше (2000±200) мин –1 .
Пуск холодного карбюраторного двигателя, оборудованного автоматическим пусковым устройством
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
При температуре воздуха ниже –25 °С перед пуском двигателя нажмите 2–3 раза на педаль акселератора.
1. После длительной стоянки подкачайте бензин в поплавковую камеру карбюратора, нажав несколько раз на рычаг топливного насоса.
2. Если температура воздуха ниже нуля, нажмите до упора на педаль сцепления и удерживайте ее, пока двигатель не запустится.
3. Нажмите один раз на педаль акселератора до упора.
4. Включите стартер, повернув ключ в положение II (не нажимая на педаль акселератора). Не включайте стартер более чем на 10–15 с. Если двигатель устойчиво заработал, отпустите ключ — под действием возвратной пружины он вернется в положение I.
5. Если двигатель не запустился с первой попытки, выключите зажигание, вернув ключ в положение 0, и через 20–30 с снова включите стартер.
6. Плавно отпустите педаль сцепления (если она была выжата) при устойчивой работе двигателя.
7. По мере прогрева двигателя плавно нажимайте и отпускайте педаль акселератора снижения оборотов холостого хода двигателя.
Пуск прогретого двигателя
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Предупреждение
При пуске прогретого двигателя не закрывайте воздушную заслонку карбюратора — это может привести к переобогащению горючей смеси и затруднит пуск.
1. Плавно нажмите на педаль акселератора.
2. Поверните ключ в замке зажигания в положение II, включив стартер. Не прокручивайте вал двигателя стартером более 10–15 с. Если двигатель устойчиво заработал, отпустите ключ — под действием возвратной пружины он вернется в положение I.
3. После запуска двигателя отпустите педаль акселератора.
4. Если двигатель не запустился с первой попытки, выключите зажигание, вернув ключ в положение 0, и через 20–30 с снова включите стартер. Если после трех попыток двигатель не запустился, проверьте системы зажигания и питания.
Пуск горячего двигателя
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Предупреждение
При пуске горячего двигателя, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне, не закрывайте воздушную заслонку карбюратора — это приведет к переобогащению горючей смеси и затруднит пуск.
1. Нажмите на педаль акселератора примерно на 1/3 рабочего хода и удерживайте ее во время пуска двигателя.
2. Включите стартер. Не прокручивайте вал двигателя стартером более 10–15 с. Если двигатель устойчиво заработал, отпустите ключ — под действием возвратной пружины он вернется в положение I.
3. Когда двигатель начнет работать без перебоев, плавно отпустите педаль акселератора.
2.20.1. Пуск двигателя от внешнего источника тока
Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля
- специальные провода для пуска двигателя от внешнего источника
Предупреждения
Проверьте, чтобы автомобили не соприкасались.
Во время пуска не прикасайтесь к кузову.
1. Подсоедините красный провод к клемме “+” заряженной аккумуляторной батареи (на другом автомобиле).
2. Подсоедините другой конец красного провода к клемме “+” аккумуляторной батареи вашего автомобиля.
3. Подсоедините черный провод к клемме “—” заряженной аккумуляторной батареи (на другом автомобиле).
4. Подсоедините другой конец черного провода к клемме “—” аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Проверьте, чтобы провода не касались вращающихся деталей (например, вентилятора, ремня генератора и т.п.).
5. Запустите двигатель автомобиля с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.
6. Попробуйте запустить двигатель вашего автомобиля. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и попробуйте запустить еще раз. После того как двигатель завелся, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.
7. Заглушите двигатель автомобиля с заряженной аккумуляторной батареей.
8. Отсоедините провода в порядке, обратном подсоединению.
Пуск двигателя при помощи зарядно-пускового устройства
- зарядно-пусковое устройство
Предупреждение
Если аккумуляторная батарея полностью разряжена, перед пуском необходимо ее подзарядить в течение 20–30 мин. Большой пусковой ток от зарядно-пускового устройства может вывести из строя полностью разряженную батарею.
1. Переведите зарядно-пусковое устройство в положение “ПУСК” в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
2. Подсоедините провода зарядно-пускового устройства к клеммам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность.
3. Включите зарядно-пусковое устройство.
4. Запустите двигатель. Если двигатель завелся, сначала выключите зарядно-пусковое устройство, затем отсоедините его провода от клемм аккумуляторной батареи.
Пуск двигателя
1. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. При отрицательной температуре окружающего воздуха нажмите на педаль сцепления.
2. Вытяните рукоятку прикрытия воздушной заслонки карбюратора, вставьте ключ в выключатель зажигания и включите стартер, не нажимая при этом на педаль акселератора.
Если автомобиль укомплектован карбюратором с полуавтоматом пуска и прогрева, на что указывает отсутствие рукоятки прикрытия воздушной заслонки, то перед включением стартера нажмите на педаль акселератора и отпустите ее. Нажимать на педаль акселератора во время пуска двигателя не допускается. По мере прогрева двигателя для уменьшения частоты вращения коленчатого вала плавно нажимайте на педаль акселератора и отпускайте ее.
На автомобилях с системой впрыска топлива нажимать на педаль акселератора перед пуском и во время прогрева нет необходимости.
Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключите зажигание и через 20–30 с повторно включите стартер. Включать стартер более чем на 10–15 с не рекомендуется.
Рис. 1. топливный насос: 1 – рычаг ручной подкачки топлива
После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать топливо в поплавковую камеру карбюратора, для чего несколько раз нажмите на рычаг 1 (рис. 1) ручной подкачки топлива.
При температуре минус 25°С и ниже рекомендуется перед пуском 2–3 раза нажать на педаль акселератора.
После пуска двигателя отпустите ключ, который автоматически возвратится в положение I.
При устойчивой работе двигателя после пуска плавно отпустите педаль сцепления и постепенно, по мере роста частоты вращения коленчатого вала, утопите рукоятку прикрытия воздушной заслонки карбюратора.
При температуре окружающего воздуха минус 25°С и ниже, а также во время сильных снегопадов для более интенсивного прогрева двигателя и сохранения его теплового режима рекомендуется закрывать вентиляционные отверстия в бампере и решетку радиатора.
При пуске двигателя рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора должна быть утоплена. Во время пуска двигателя плавно нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, как только двигатель начнет работать.
При пуске горячего двигателя (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне шкалы) рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора должна быть утоплена. Перед пуском нажмите на педаль акселератора примерно на треть ее хода, включите стартер и постепенно отпускайте педаль, как только двигатель начнет работать без перебоев.
Запуск двигателя с кнопки
Сам замок зажигания переделывать не придётся, всё, что нужно, это припаять 2 провода около штатного разъема: к проводу включения стартера (красный) и к синему проводу. На фото это соответственно красный и синий провода с "мама"-разъемами (остальные провода нужны для других модернизаций).
После этого собираем простейшую схему из кнопки, реле и резистора. В качестве кнопки была выбрана KD2-22BBR - подходящая по дизайну, приятная тактильно, имеющая подсветку. Как выяснилось, светодиод подсветки не имеет ограничительного резистора, поэтому резистор рассчитываем обычным образом, на 12 В. Реле можно использовать любое - ток планируется очень небольшой, но нужно учесть, что при установке кнопки со схемой, реле должно пролезть через отверстие для кнопки.
Кроме двух вышеперечисленных проводов понадобится ещё один - для подключения к датчику давления масла. Это подключение, как впрочем и реле, нужно для того, чтобы случайно не включить стартер на уже работающем двигателе.
Собранную схему закрепляем на нижнем кожухе руля и ставим вместе с ним, а после этого подключаем провода к штатной проводке.
Итак, при выключенном зажигании кнопка не подсвечивается, нажатие на неё ни к чему не приведёт.
При включении зажигании включается подсветка кнопки, означающая, что возможен запуск. Нажимаем и держим кнопку до момента запуска двигателя. Далее можно или отпустить кнопку, или, если не отпустить, стартёр выключится сам, т.к. возрастёт давление масла и сработает реле в нашей схеме. Соответственно после запуска подсветка кнопки выключится.
Нужно заметить одну особенность. Если вы только заглушили двигатель после поездки и тут же пытаетесь завести его кнопкой, может ничего не получиться: давление ещё не упало, и реле не сработает, не даст включиться кнопке, а следовательно и стартёру. Имейте это ввиду.
Видео запуска
Если видео не проигрывается, попробуйте открыть страницу в другом браузере.
Схема подключения стартера 29.3708 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Стартер – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Впервые такое электрическое устройство было испытано Чарльзом Каттерингом в 1912 году, то есть более ста лет тому назад. Поначалу он также выполнял функции генератора.
Но в том виде, в котором стартер применяется для запуска современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, он обязан американскому изобретателю и автопромышленнику Винсенту Гуго Бендиксу, который увековечил свою фамилию в одной из главных деталей пускового устройства.
Типовая функциональная схема стартера приведена на рисунке:
Принцип работы стартера практически одинаков для всех моделей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. При включении замка зажигания в положение «Start» подается пусковой ток на втягивающую обмотку.
Она, в свою очередь, приводит в движение якорь тягового реле и шток контактной пружины. Тяговое реле действует на рычаг, обычно именуемый вилкой, который толкает муфту свободного хода с шестерней (бендикс) в зацепление с маховиком. Одновременно контактная пластина замыкает пятаки, посредством которых подается напряжение на запуск электродвигателя стартера.
Типовая функциональная схема стартера настолько продумана и опробована, что различие моделей пусковых устройств заключается лишь в конструктивных особенностях и материалах, из которых изготовлены узлы.
Тем не менее, у стартеров есть свои уязвимые места:
- втягивающее реле;
- щетки электродвигателя;
- пятаки;
- вилка;
- муфта свободного хода;
- шестерня;
- коллектор якоря;
- втулки якоря;
- демпферная пружина.
Собственно, практически каждый узел этого устройства в процессе эксплуатации может придти в негодность. Это связано, прежде всего, с тем, что при запуске, особенно в холодное время года, стартер отдает большую мощность, испытывает предельные нагрузки, через него протекают огромные токи.
Подключаем реле к стартеру
Итак, первым делом необходимо убедиться, есть ли у вас инструменты: АКБ, щуп и элемент системы запуска двигателя. Система запуска мотора состоит и функционирует благодаря следующим составляющим: АКБ, стартер, реле, провода, выключатели зажигания и система блокировки запуска.
Теперь давайте разберемся, что происходит, когда вы заводите машину. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, напряжение от АКБ проходит через стартер, потом происходит смещение реле, шестерня привода соединяется с маховиком, контакты замыкаются, и двигатель заводится.
Для того чтобы вы смогли отрегулировать систему, необходимо отключить провода обмотки напряжения от реле (вывод обозначен как «М»). Потом отключите АКБ (ту, что рассчитана на 12В), подсоедините ее с выводом «М» и «S» (такое обозначение вы также увидите на выводах). После проделанных вами действий произойдет смещение шестерни привода. Чтобы подсоединить реле к стартеру, нужно щупом сделать осмотр зазора между шестерней и упором. Если есть необходимость, можете сделать регулировку прокладки между реле и приводом, сняв или соответствующим образом установив её.
Лада 2110 PhiX Бортжурнал Дополнительное, разгрузочное реле стартера ВАЗ 2110
Всем привет! Расскажу об очень полезной доработке, которая пригодится для владельцев пожилых ВАЗ 2110.Многие десятководы сталкивались с проблемой, когда в жаркую погоду горячий мотор не реагирует на движение ключа. Стартер не крутит и приходится идти под капот с отверткой, замыкать контакты на прямую.В случае, когда стартер исправен(в моем случае он вообще новый), виновником этой неприятности может являться контактная группа замка зажигания. Со временем контактная група в замке зажигания изнашивается или подгорают токосъёмные контакты. Эту проблему успешно решает установка дополнительного, разгружающего реле. Кстати, такое реле на многих автомобилях устанавливается с завода.
Для установки этого реле нам потребуется:4-х контактное реле с металлическим ушком (30-40А); 80рПровода 1,5кв.мм; около трех метров -80рколодка под реле — 1шт; 20рРазъём плоский типа «папа» -1шт;Разъём плоский типа «мама» -1шт;Наконечники кольцевые — 2шт.Изолента, термоусадка, гофра.
Собираем всё это дело по следующей схеме.
Реле нужно обезопасить от попадания влаги, для этого, я использовал толстую термоусадку, в которую целиком одел колодку реле.
После сборки, проверяю релюшку подключив к ЛБП.
Обратите внимание на лабораторный блок питания, амперметр показывает ток, который потребляет реле. Ток всего 0.12А и именно этот ток будет бежать через контактную группу замка зажигания
Для сравнения, ток срабатывания втягивающего по разным источникам от 10 до 30А! Чаще всего речь идет о 20-25А где 20А ток втягивающей обмотки и 5 ампер удерживающей обмотки.
Очевидно, что такие токи будут не по душе контактной группе замка зажигания. Реле отлично решает эту проблему.
Провел ещё эксперимент, покрутил напряжение в сторону уменьшения, реле срабатывает вплоть до 7В, на 6В уже не работает, но этого вполне достаточно, т.к. втягивающее не сработает уже при 8 вольтах.
Подводим проводку к стартеру.
Сдёргиваем красный проводок с плоского вывода тягового реле и плотно вставляем в разъём этого провода «папку» с проводом от новой релюшки. По этому проводу теперь питается катушка новой релюшки.Провода с кольцевым наконечниками подключаем к клеммам АКБ.
Провод от контакта 30 новой релюшки с «мамкой» надеваем на освободившейся контакт тягового реле. По этому проводу плюс поступает на катушку тягового реле.
Устройство
Конструктивно стартер КамАЗа представляет собой электрический двигатель с тяговым реле и механическим приводом. Устанавливается данный механизм на картере маховика (находится с левой стороны двигателя). Крепится он на трех болтах со шпильками.
В основе механизма лежит 4-полюсный электродвигатель с последовательным возбуждением. Также в конструкцию стартера входят следующие элементы:
- Вал привода.
- Якорь.
- Задняя и передняя крышка.
- Коллектор.
- Щеточный узел.
- стартера КамАЗа.
- Обмотка возбуждения.
Все это объединено в металлический корпус. Внешне стартер КамАЗа выглядит так, как показано на фото ниже.
Все катушки пропитываются специальным лаком и дополнительно оплетаются хлопчатобумажной лентой. Витки изолируются кабельной бумагой.
Демонтаж стартера и диагностика неисправностей
Демонтаж стартера производят в следующей последовательности:
- Отсоединяют отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Перед отключением АКБ необходимо проверить выключение зажигания. В некоторых автомобилях, если отключить аккумулятор при включенном зажигании, может «отвязаться» иммобилайзер, это серьезная проблема.
- Отсоединяют положительную клемму АКБ. Отключают толстый и тонкий провод от клемм аккумуляторной батареи.
- Выкручивают болты крепления АКБ (обычно их три). В некоторых автомобилях перед этим необходимо снять некоторые узлы в подкапотном пространстве. Лучше воспользоваться руководством по ремонту автомобиля для определения последовательности демонтажа. Во многих автотранспортных средствах снятие стартера производится со стороны днища.
После снятия стартера можно проверить его работоспособность отдельно от автомобиля. Для этого соединяют минусовую клемму с корпусом стартера проводником сечением не менее 6 кв.мм, плюсовую клемму – с болтом на втягивающем реле ближе к корпусу электродвигателя стартера. Двигатель должен вращаться.
Видео — как проверить стартер на аккумуляторе:
Отсутствие вращения электродвигателя – признак износа щеток либо неисправности коллектора.
Далее проверяют работоспособность втягивающего реле, пятаков и вилки. Для этого переключают положительный толстый провод на клемму болта втягивающего реле, удаленного от корпуса электродвигателя. Подключают проводник к управляющему выводу втягивающего реле, подключают его к положительной клемме АКБ.
Должно быть уверенное срабатывание (щелчок) втягивающего реле. Вилка должна приводить в движение бендикс (муфту с шестерней) до упора. Электродвигатель стартера должен стабильно вращаться.
Желательно произвести включение-выключение стартера несколько раз, при этом следить, чтобы бендикс передвигался на полную длину и без заеданий.
Если вилка стартера иногда залипает, ее необходимо менять.
Далее следует проверить биение вала электродвигателя при отключенных проводниках. Для этого нужно перемещать вал двигателя в поперечном направлении. Даже небольшие зазоры в области вал-втулка могут привести к смещению вала и механическому контакту якоря со статором.
Электродвигатель будет вращаться медленнее, притормаживаться, в конечном счете, перегреваться. В процессе проведения регламентных работ стартера втулки подлежат обязательной замене.
Для контроля износа щеток в большинстве случаев необходима полная разборка стартера. Для многих моделей это не представляет труда. С тыльной стороны стартера снимается ограничительное кольцо якоря, далее откручиваются сквозные болты стартера, производится его разборка.
С фронтальной стороны есть винты для снятия кожуха вилки и втягивающего реле. Как правило, щетки стартера исполнены в отдельном узле и меняются одновременно.
Представляет некоторую трудность помещение коллектора в область щеток. Можно при помощи тонкой нитки искусственно утопить щетки, потом вставить якорь и удалить нитки.
На разобранном стартере легко проверить износ вилки, бендикса, работоспособность обмотки втягивающего реле. Если имеется видимый износ коллектора, в процессе регламентного ремонта его растачивают.
После проведения ремонтных работ стартер собирают, контролируя центрирование вращающихся частей, далее проверяют работоспособность, не устанавливая на двигатель.
После этого производят установку на двигатель, подсоединяют проводники, после чего подключают аккумуляторную батарею.
Обычно после проведения комплекса регламентных работ стартера в полном объеме (замена щеток, расточка стартера, замена втулок, вилки, бендикса в случае необходимости, чистка внутренних поверхностей) стартер будет исправно работать в течение трех-четырех лет.
Для того, чтобы стартер прослужил дольше, следует выполнять следующие правила:
- не производить непрерывный старт двигателя длительностью более 15 секунд;
- при периодических отказах запуска стартера или нештатных шумах следует немедленно разобраться в причинах неисправности и ее устранить;Защитить автомобиль от грязи поможет жидкое стекло
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Меховая накидка на автомобильное кресло
Как подключить стартер?
Нормальный запуск двигателя машины невозможен без налаженной системы запуска, и если правильно подсоединить АКБ (аккумуляторную батарею), она без проблем даст сигнал к включению стартера. Из нашей статьи вы узнаете, как подключить стартер в автомобиле, а точнее, как подсоединить тяговое реле самостоятельно.
Неисправности и ремонт стартера
Дополнительное реле стартера ВАЗ 2110 схема
Дополнительное реле на стартёр.
1.5 Панель приборов и органы управления ВАЗ 2170.
Установка дополнительного реле стартера.
Схема проверки реле стартера.
b Реле/b b стартера/b.
Четырехконтактное реле схема.
Проблема легко решается, если ввести в схему дополнительное реле.
Проводка эл/бензонасоса ВАЗ-2107 инж.
Похоже что 17 это и есть реле стартера на твоей картинке.
Схема подключения стартера ваз 2110 инжектор.
Дополнительное реле стартера.
Схема включения стартера на автомобилях семейства LADA SAMARA.
Реле ставится вот так.
Схема дополнительного реле стартера ваз 2110.
Последовательность контроля работоспособности стартера
Если при переводе ключа зажигания в положение «Старт» стартер не подает никаких признаков жизни, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Измерить мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора. Должно быть не менее 12 Вольт для запуска двигателя. Если меньше, следует зарядить аккумуляторную батарею.
2. Далее необходимо произвести измерение качества шины «земля» автомобиля. Следует проверить контакты шины «минус АКБ» — кузов автомобиля и «минус АКБ»-корпус двигателя, собственно, стартера. Это лучше сделать, включив зажигание, и измеряя напряжения между минусом АКБ, металлическими элементами корпуса двигателя и зачищенными элементами кузова двигателя. Напряжения должны быть строго 0,0 Вольт. Если больше, возможно нарушены контакты соединений.
3. Перед проведением дальнейших действий лучше . Во многих автомобилях запуск двигателя может блокировать иммобилайзер, возможно, требуется привязка ключа. Неисправность узлов автоматической коробки переключения передач также может ввести режим запрета на запуск авто.
4. Для дальнейшей диагностики стартера требуется электрическая схема автомобиля и схема расположения реле и предохранителей. Система запуска автомобиля может быть организована одним из двух способов. В автомобилях более ранних годов выпуска напряжение на втягивающее реле стартера подавалось непосредственно с контактной группы замка зажигания. Неисправность контактной группы приводит к отсутствию напряжения, подающегося на втягивающее реле. В таком случае необходимо проверить наличие контактов по схеме подключения замка зажигания. В современных автомобилях для управления срабатыванием стартера используется реле стартера, обычно устанавливаемое в блоке реле и предохранителей в подкапотном пространстве. Необходимо проверить исправность реле, наличие на его входном контакте напряжения +12 Вольт. Можно принудительно включить стартер, замкнув контакты реле.
5. Далее переходят непосредственно к работам со стартером. Он обычно расположен в области маховика. Более удобное расположение – между двигателем и радиатором системы охлаждения. В этом случае доступ к нему упрощен. Хуже, если стартер расположен за двигателем под выпускным коллектором. В любом случае, необходимо отследить путь пролегания проводов, идущих от стартера. От него отходят два проводника: один толстый (сечение не менее 25 кв.мм.) для запуска электродвигателя и тонкий – для управления втягивающим реле.
6. В первую очередь необходимо в удобном месте зачистить тонкий проводник, подсоединить к нему провод сечением не менее 2 кв.мм. и заизолировать место соединения. Затем перевести коробку передач в нейтральное положение. После этого соединить подключенный проводник к положительной клемме . Если при этом не последует никаких действий со стороны стартера, возможны следующие варианты:
- неисправность обмотки втягивающего реле (обрыв);
- износ щеток электродвигателя стартера;
- поломка ламелей коллектора;
- обрыв обмотки якоря;
- отсутствие контакта на разъеме тонкого провода (часто встречается, когда тонкий проводник приходит в разъем «под фишку», его иногда достаточно просто пошевелить);
- отсутствие заземления на корпусе двигателя автомобиля (для большей уверенности можно мощным проводом соединить корпус двигателя с минусом АКБ).
7. Если втягивающее реле сработало уверенно, но электродвигатель стартера не вращается, следует проверить наличие напряжения + 12 Вольт на выходе толстого проводника. Он обычно имеет соединение «под гайку», иногда контакты подгорают и обугливаются. В таком случае следует снять и зачистить контактные зоны. Также следует проверить соединение толстого проводника в области положительной клеммы аккумуляторной батареи.
8. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление обмотки втягивающего реле (между подсоединенным проводником и корпусом двигателя оно должно быть в пределах от 3 до 20 Ом для различных типов стартеров).
9. В случае, когда предыдущие действия не привели к положительному результату, необходимо приступить к диагностике неисправности на снятом с автомобиля стартере.
Видео — как замкнуть стартер на прямую, если он не крутит:
Разновидности
Существует несколько типов данных механизмов:
- Редукторный.
- Безредукторный.
Стартер КамАЗа относится к первому типу устройств. Данный механизм является наиболее мощным, поскольку здесь передачу крутящего момента с якоря на шестерню осуществляет редуктор. Такие стартеры обладают не только высокой мощностью, но и хорошим пусковым моментом. Также они имеют большой срок эксплуатации. Данные виды стартеров используются на 90 процентах современных автомобилей.
Что касается безредукторных элементов, они действуют следующим образом. После поступления напряжения на электромагнитный включатель, шестерня бендикса перемещается и зацепляет венец маховика. Ток поступает на якорь. Происходит вращение. Шестерня с валом совмещаются благодаря муфте свободного хода. После успешного запуска двигателя данное соединение ослабляется. Подача тока прекращается, и шестерня возвращается в свое исходное положение. Ввиду низкого КПД и малой ремонтопригодности, безредукторные элементы практически не используются в автомобильной отрасли.
Как заменить предохранитель центрального замка на Ваз 2110 своими руками
Отлично, теперь перейдем к пошаговой инструкции замены реле стартера на Ваз 2110 своими руками:
Читайте также: