Сколько стоит замена прокладки гбц на ауди 80

Обновлено: 01.05.2024

Ремонт и обслуживание двигателя
AUDI 80 ( Ауди 80 )

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор AUDI 80 не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Признаки проблем с мотором AUDI 80

Проанализируйте особенности вашей машины при движении:

• высокий расход масла и бензина;
• дымный выхлоп;
• сбои в работе двигателя на холостом ходу;
• посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
• резкое падение мощности.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Ауди 80 на протяжении долгих лет.

Стоимость капитального ремонта двигателя Ауди 80

Услуга	Стоимость
Ремонт двигателя AUDI 80	от 15 000 руб

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Этапы проведения ремонта двигателя AUDI 80 под ключ

1. Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
2. Классификация поломки, ее характера и сложности решения
3. Поиск наиболее оптимальных решений
4. Демонтаж, а также разборка силового агрегата
5. Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
6. Сборка мотора и его установка
7. Проверка работоспособности (несколько уровней)

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

	Профессиональные инструменты		Оригинальные запчасти
	Предоставляем смету по запчастям и работам		Опыт мастеров более 10 лет

Дополнительные услуги по ремонту Ауди 80 :

Диагностика двигателя	Шлифовка коленчатого вала	Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя	Расточка блока цилиндров	Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя	Замена гидрокомпенсаторов	Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала	Замена распределительных валов	Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра	Замена ремня ГРМ	Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя	Замена цепи ГРМ	Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ	Перепрессовка поршней	Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки	Гильзовка блока	Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера	Замена масляного насоса	Замена двигателя
Замена бензонасоса	Замена маслосъемных колпачков	Замена опоры двигателя

С двигателем не было каких либо проблем, кроме подъедания масла. В начале проблема не беспокоился. Но потом все же решил обратиться за советом.

После того, как объездил 5 сервисов, понял что останусь на ремонт только в ДВС Мастер. Ребята очень профессионально все рассказали. Составили смету на все работы. Разрешили присутствовать при разборке и ремонте.

Результатом остался доволен! Всем рекомендую!

Срок: 5 дней

Стоимость: 18 900 руб

Капитальный ремонт двигателя 3s-fe

При езде были слышны посторонние шумы и периодически появлялся не большой стук. Замена масла и прокладок не помогла. Тогда обратился в сервис к мастерам. Проблема в шатунах.

Понравился подход ребят из ДВС Мастер. Все быстро подготовили, стоимость порадовала. Записались на конкретный день, когда меня уже ждал мастер.

Присылали фото процесса по запросу! Такое больше никто не делает! Результат порадовал! Машина даже едет по другому! Полностью доволен работой!)

Срок: 4 дня

Стоимость: 11 500 руб

Hyundai Solaris. ТО 60.000 км

В сервисе обслуживаю уже третью машину. ТО 60.000 км. и ремонт перед зимой.

Замена всех фильтров, масла ДВС, антифриза, полная замена масла АКПП, масло ГУР, свечей зажигания. Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, шаровых передних рычагов.

Как и всегда работой доволен на все 100%. Всем рекомендую!

Срок: 1 день

Стоимость: 7 500 руб

Был большой расхода масла 1 литр на 800 км. Решил оживить мотор.

Было заменено поршневые кольца, шатунные и кореные вкладыши, маслосьемные колпачки, все прокладки и сальники, полный комплект ГРМ. В процессе сборки все внутрение элементы двигателя тщательно очищались от больших слоев нагара. Произведена диагностика ходовой части, заменен рулевой наконечник.

Цены отличные! Видел весь процесс ремонта своими глазами. Все очень тщательно, как себе!

Срок: 4 дня

Стоимость: 19 000 руб

Мы ремонтируем следующие модели двигателей AUDI 80

1991-1996

• 80 V 1.6, механика, 1595 куб.см., 70 л.с.
• 80 V 1.6 E, , куб.см., л.с.
• 80 V 1.9 TD, механика, 1896 куб.см., 75 л.с.
• 80 V 1.9 TDI, механика, 1896 куб.см., 90 л.с.
• 80 V 2.0, механика, 1984 куб.см., 90 л.с.
• 80 V 2.0, автомат, 1984 куб.см., 90 л.с.
• 80 V 2.0 E, автомат, 1984 куб.см., 115 л.с.
• 80 V 2.0 E, механика, 1984 куб.см., 115 л.с.
• 80 V 2.0 E 16V, Механика, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 V 2.0 E 16V, автомат, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 V 2.0 E 16V quattro, Механика, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 V 2.0 E quattro, механика, 1984 куб.см., 115 л.с.
• 80 V 2.3 E, Механика, 2309 куб.см., 133 л.с.
• 80 V 2.3 E quattro, механика, 2309 куб.см., 133 л.с.
• 80 V 2.6 V6, автомат, 2598 куб.см., 150 л.с.
• 80 V 2.6 V6, механика, 2598 куб.см., 150 л.с.
• 80 V 2.6 V6 quattro, механика, 2598 куб.см., 150 л.с.
• 80 V 2.8 E, механика, 2771 куб.см., 174 л.с.
• 80 V 2.8 E, автомат, 2771 куб.см., 174 л.с.
• 80 V 2.8 E quattro, механика, 2771 куб.см., 174 л.с.

1991-1996

• 80 V Avant 1.6 E, Механика, 1590 куб.см., 75 л.с.
• 80 V Avant 1.9 TD, механика, 1896 куб.см., 75 л.с.
• 80 V Avant 1.9 TDI, механика, 1896 куб.см., 90 л.с.
• 80 V Avant 1.9 TDI, автомат, 1896 куб.см., 90 л.с.
• 80 V Avant 2.0, автомат, 1984 куб.см., 90 л.с.
• 80 V Avant 2.0, механика, 1984 куб.см., 90 л.с.
• 80 V Avant 2.0 E, механика, 1984 куб.см., 115 л.с.
• 80 V Avant 2.0 E, автомат, 1984 куб.см., 115 л.с.
• 80 V Avant 2.0 E 16V, автомат, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 V Avant 2.0 E 16V, Механика, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 V Avant 2.0 E 16V quattro, Механика, 1999 куб.см., 115 л.с.
• 80 V Avant 2.3 E, механика, 2309 куб.см., 133 л.с.
• 80 V Avant 2.3 E, автомат, 2309 куб.см., 133 л.с.
• 80 V Avant 2.3 E quattro, механика, 2309 куб.см., 133 л.с.
• 80 V Avant 2.6 V6, механика, 2598 куб.см., 150 л.с.
• 80 V Avant 2.6 V6, автомат, 2598 куб.см., 150 л.с.
• 80 V Avant 2.8 E, автомат, 2598 куб.см., 150 л.с.
• 80 V Avant 2.8 E, механика, 2598 куб.см., 150 л.с.
• 80 V Avant 2.8 E quattro, механика, 2771 куб.см., 174 л.с.

1986-1991

• 80 IV 1.6 (89,8A), механика, 1595 куб.см., 70 л.с.
• 80 IV 1.6 (89,8A), автомат, 1595 куб.см., 70 л.с.
• 80 IV 1.6 D (89,8A), Автомат, 1599 куб.см., 68 л.с.
• 80 IV 1.6 D (89,8A), Механика, 1599 куб.см., 54 л.с.
• 80 IV 1.6 TD (89,8A), Механика, 1599 куб.см., 80 л.с.
• 80 IV 1.6 TD (89,8A), Автомат, 1599 куб.см., 80 л.с.
• 80 IV 1.8 (89,8A), Автомат, 1799 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 1.8 (89,8A), Механика, 1799 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 1.8 E (89,8A), Механика, 1799 куб.см., 113 л.с.
• 80 IV 1.8 E (89,8A), Автомат, 1799 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 1.8 E quattro (89Q,8A), Автомат, 1799 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 1.8 E quattro (89Q,8A), Механика, 1799 куб.см., 113 л.с.
• 80 IV 1.8 quattro (89Q,8A), Механика, 1799 куб.см., 113 л.с.
• 80 IV 1.8 quattro (89Q,8A), Автомат, 1799 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 1.8 S (89,8A), автомат, 1781 куб.см., 88 л.с.
• 80 IV 1.8 S (89,8A), механика, 1781 куб.см., 88 л.с.
• 80 IV 1.9 D (89,8A), Механика, 1899 куб.см., 68 л.с.
• 80 IV 1.9 D (89,8A), Автомат, 1899 куб.см., 68 л.с.
• 80 IV 2.0 (89,8A), автомат, 1984 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 2.0 (89,8A), механика, 1984 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 2.0 20 V, Механика, 1999 куб.см., 115 л.с.
• 80 IV 2.0 20 V, Автомат, 1999 куб.см., 115 л.с.
• 80 IV 2.0 E (89,8A), автомат, 1984 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 2.0 E (89,8A), механика, 1984 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 2.0 E 16V (89,8A), механика, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 IV 2.0 E 16V (89,8A), автомат, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 IV 2.0 E 16V quattro (89Q,8A), Автомат, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 IV 2.0 E 16V quattro (89Q,8A), Механика, 1984 куб.см., 137 л.с.
• 80 IV 2.0 quattro (89Q,8A), механика, 1984 куб.см., 112 л.с.
• 80 IV 2.0 quattro (89Q,8A), автомат, 1984 куб.см., 112 л.с.

• 80 III 1.3 (81), Механика, 1290 куб.см., 60 л.с.
• 80 III 1.6 (81), механика, 1595 куб.см., 69 л.с.
• 80 III 1.6 D (81), механика, 1588 куб.см., 80 л.с.
• 80 III 1.6 GLE (81), Механика, 1590 куб.см., 86 л.с.
• 80 III 1.6 TD (81), Механика, 1599 куб.см., 54 л.с.
• 80 III 1.8 (81), механика, 1781 куб.см., 88 л.с.
• 80 III 1.8 CC quattro (85Q), механика, 1781 куб.см., 88 л.с.
• 80 III 1.8 GTE (81), механика, 1781 куб.см., 112 л.с.
• 80 III 1.8 GTE quattro (85Q), механика, 1781 куб.см., 112 л.с.

Наши механики

Виктор Николаевич	Василий Иванович
Работает с двигателями с 1979 г.

Как я менял прокладку ГБЦ

Как то при заводке утром увидел, что из выхлопной идет белый пар. По запаху и вкусу как будто тосол. До этого ездил недели 3-4 на воде, т к лопнул радиатор. Понял, что пора менять прокладку. Прикупив болты, прокладок всех, почитав умную книгу решил сдать в сервис. После озвучки цены - понял, что все бывает в жизни в первый раз. Выходные, деревня, солнце, воздух - красота. И я приступил (все как по мануалу): слил тосол, снял карб, отсоединил патрубки, открутил 3 болта впускного коллектора и радостный попытался его снять. Облом. Посмотрев на прокладку понял, что там их 6.
Нашел и открутил ещё 1. Доступ к 2 средним перекрывала пластина, соединяющая впуск. и выпуск. коллекторы. Два крайних болта открутил, а средняя гайка оказалась круглой. Попытавшись открутить болт наискосок слизал грани у болта. Пришло ощущение, что - всё - ремонт закончился. Позагорав и собрав мысли, посмотрел на двигатель и понял, что ГБЦ можно снять и с коллектОрами. Открутил клапанную крышку, начал откручивать болты ГБЦ, запоминая усилие, которое прикладываю. Открутил болты и снял ГБЦ. Увидел, что у 1, 4 поршня в углублении жижа, 2,3 сухие (сфотать ума не хватило). Прокладка, действительно, имеет разрыв в кольце 1 цилиндра, кольцо 4-го - вроде как целое. Вернулся к ГБЦ и коллектОрам. Срезал круглую гайку, начал откручивать средние болты, оказалось надо очень длинный 6-тигранник, не смог. Плюнув на них, пошел ставить прокладку ГБЦ. Оказалось есть два штифта на которые одевается прокладка. Так же обнаружил не точность в "мурзилке" по поводу болтов 10 и 8, которые устанавливаются в первую очередь.



Болты поставил 10 и 9 (может я и не прав), поставил остальные начал затягивать по схеме в 4 приема (от руки, ключом без проставки, ключом с мал. проставкой, ключом с большой проставкой до усилия примерно как при откручивании). Собрал остальное, залил тосол, выставил зажигание, завел и мин через 5-10 работы узнал, что фланец с задней стороны ГБЦ (на печку) может проржаветь насквозь.
Замотав дырку фум лентой, заменил кусок шланга на большее сечение и закрепил 2-мя хомутами. Опять завожу и вижу парение ещё большее, чем перед ремонтом.

Замена прокладки ГБЦ

Проехав на новом моторе буквально 50 км, у меня произошла очередная беда, а именно пошли газы в систему охлаждения. Было не замедлительно решено снимать ГБЦ и смотреть в чём же причина.
демонтаж прошёл легко. Для начало была слита охлаждающая жидкость( в моем случае тоссол), снят кожух воздушного фильтра, карбюратор, патрубки системы охлаждения идущие в ГБЦ и пускной коллектор, свечи зажигания, откинута электропроводка, а так же элементы выхлопной системы.
Для экономности бюджета ремонта, а так же экономии времени было решено снимать ГБЦ не снимая коллектора.
И так сам процесс снятия ГБЦ.
Для начало выставил мотор по меткам, так что бы первый цилиндр находился в ВМТ. Выставление производилось путём прокручивания двигателя за болт шкива распредвала(вала ГРМ). Лично я выставлял по метке на маховике через специальное отверстие.
Затем опустил болт крепления генератора и снял ремень генератора и насоса системы охлаждения(помпы), Затем открутил и снял шкив насоса сис. охлажденияи шкив коленчатого вала, после чего открутил гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ и в последствии снял сам ремень ГРМ.
Для удобства операций по работе с ГРМом рекомендую снять радиатор системы охлаждения, так как при снятии шкивов он сильно мешает.
Теперь перешёл к самой ГБЦ. Открутил клапанную крышку и снял её, затем открутил направляющие распред вала(устанавливал на те же места, не путая местами). Затем снял толкатели с гидрокомпенсаторами. Теперь мне открылся полный доступ к болтам ГБЦ. В моём случае болты были под звёздочку М12. На авторынке у нас она стоит благо не больших денег, поэтому купил две(короткую и длинную), за обе вышло 6 рублей.
И так, открутив все болты я снял ГБЦ и сразу же увидел что прогорела прокладка ГБЦ. Проверив головку и блок визуально на наличие повреждений сделал вывод что всё в порядке, и мне стоит лишь заменить прокладку ГБЦ.
Закупившись всем необходимым для сборки двигателя, а именно: Прокладкой ГБЦ(20 руб), прокладкой клапанной крышки вместе со шпильками(12 руб), герметиком высокотемпературным(3 руб), гидрокомпесаторами(45 руб, мои подстукивали), болтами ГБЦ(15 руб), я начал сборку, предварительно почистив блок двигателя(на фото первый цилиндр не в ВМТ-спасибо любопытному другу).

И так сам процесс сборки:
Проверив клана ГБЦ на притёртось киросином, обезжиривая всем поверхности(прокладку ГБЦ, плиту ГБЦ и плиту блока цилиндров, установил всё на свои места, затем наживил 10 и 8 болты для того чтоб ГБЦ не отошла с посадочного места.

Затем, наживив оставшиеся болты зажимал динамометрическим ключом, по установленному порядку. Первый раз усилием 40Нм, второй — 60Нм, третий — жестким ключом на половину оборота, не снимая ключа (в той же последовательности). Также можно повернуть два раза по четверти оборота. Далее установил толкатели с новыми гидрокомпенсаторами. Благо на просторах интернета много информации о том как прокачать и установить гидрокомпесаторы в толкатели. После чего установил распред вал и закрутил направляющие. После, установив метки коленвала, промвала и распредвала, установил ролик и ремень ГРМ.
Теперь о метках и как их установить: Метка коленвала есть на шкиве и на маховике(я выставлял по маховику). Так вот, метка на маховике 0- то и есть ВМТ первого цилиндра

Далее промвал — крутив вал за шкив до тех пор, пока бегунок распределителя зажигания(трамплёра) станет в положение первого цилиндра

И теперь распред вал — на шкиве с внутренней стороны, между зубьями есть маленькая метка, так вот она должна совпасть с правым краем плиты ГБЦ

И так, после ремня и метак натенул натяжной ролик. Тут лучше всего использовать кривые тонкогубцы для разжимания стопорных колец. Натягиваем ремень и зажимаем гайку ролика. Убедясь что все метки стоят в нужном положении можно продолжать далее.
Так как старые шпильки под клапанную крышку оставляли желать лучшего было решено заменить их. И теперь обезжирив поверхности прокладки клапанной крышки, а также самой клапанной крышки и верхней плиты ГБЦ установил всё в сборе, предварительно промазав высокотемпературным герметиком(деформирована крышка).
подождав около 5-7 минут обжал клапанную крышку(от центра на кроя).
Далее установил шкивы коленвала, насоса и системы охлаждения, поставил и натенул генератором ремень генератора и насоса сис охл, установил радиатор, патрубки сис охл, электропроводку, элемент выхллопной системы. трос дроссельной заслонки карбюратора, кожух воздушного фильтра, свечи зажигания, залил охлаждающую жидкость, прокачал систему охлаждения.
Вот и всё. Моя ласточка снова на ходу.
Надеюсь кому нибудь поможет данная запись.
Фотографии меток и схемы обжима ГБЦ взяты из сети, на форуме владельцев Audi 80 в кузове В2

Замена прокладки ГБЦ
на автомобилях Audi

Замена прокладки ГБЦ состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новую самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду ремень уже был доставлен и замена заняла минимум времени.

Прокладка уплотняет три важнейшие системы двигателя: охлаждения, масляную и газораспределительную. Поэтому на прокладке ГБЦ не экономят, она — деталь одноразового применения и заменяется при каждом вскрытии головки блока цилиндров.

ЭТАП 1 — Подготовительные работы

Отсоединяем навесное оборудование, предварительно промаркировав отсоединяемые детали.

Перед вскрытием ГБЦ очищаем от грязи головки, шлицы затяжных болтов для надёжного захвата ключами

После подготовки пространства, для снятия напряжения на стыке ГБЦ предварительно ослабляем все болты на 1 оборот, начиная с середины.

ЭТАП 2 — Снятие и замена прокладки ГБЦ

Снимаем ГБЦ, заменяем старую прокладку на новую, обращая внимание на центровочные втулки или пазы.

Затягиваем болты крепления динамометрическим ключом согласно рекомендациям и по технологической карте производителя.

ЭТАП 3 — Обратная сборка

После замены прокладки, выполняется, по сути, обратная сборка. Возвращаем на места и подключаем все отсоединенное навесное оборудование. Заливаем технические жидкости и производим запуск двигателя. Проверяем качество выполненной работы и возвращаем автомобиль владельцу.

Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 4-х часов.

Снятие и установка головки блока цилиндров Ауди 80

Болты головки блока цилиндров должны быть затянуты в указанной цифрами последовательности. Изображены (слева направо) 4-, 5-, и 6-цилиндровый двигатели. Стрелки указывают направление движения.

Для выполнения этой работы обязательно необходим динамометрический ключ. Далее вам потребуются длинный торцовый многозубчатый ключ Т 55 (для 4- и 5-цилиндрового двигателей) либо внешний звездчатый ключ Е 14 (6-цилиндровый двигатель) и для установки головки блока цилиндров – новая прокладка.

Снятие у 4- и 5-цилиндровых двигателей

1. Снять отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
2. Двигатель с системой впрыска Mono-Motronic: снять воздушный фильтр.
3. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
4. Ослабить шланги системы охлаждения на головке блока цилиндров.
5. Снять крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения (5-цилиндровый двигатель) (см. главу Система зажигания).
6. Отцепить трос привода «газа».
7. 5-цилиндровый двигатель: снять насос усилителя руля и положить в моторном отсеке, шланги остаются подключенными. Трубки не перегибать.
8. Все электрические провода возле головки блока цилиндров и блока впрыска либо впускного коллектора отметить и вытянуть.
9. Отделить трубки подачи топлива системы впрыска по соединительным муфтам.
10. Отметить и снять вакуумные шланги на впускном коллекторе либо на корпусе дроссельного узла, а также вакуумные шланги от усилителя тормозов.
11. При работе с 5-цилиндровым двигателем снять верхнюю часть выпускного газопровода (раздел Система впрыска KE-III-Jetronic). Также снять впрыскные форсунки, оставив шланги топливопровода высокого давления подсоединенными.
12. Упаковать впрыскные форсунки в чистые, бензостойкие пластиковые пакеты.
13. Снять наконечники проводов с пускового топливного клапана и отложить в сторону с подключенным бензопроводом.
14. Отметить и снять штекеры системы впрыска. Помогает при установке: штекеры имеют разный цвет.
15. 5-цилиндровый двигатель: снять корректор состава горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.
16. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
17. Открутить верхнее крепление генератора у 4-цилиндрового двигателя. Перед этим ослабить клиновой ремень.
18. Снять защитный кожух зубчатого ремня, ослабить зубчатый ремень и снять с шестерни распределительного вала.
19. Снять крышку головки блока цилиндров.
20. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем это показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров может деформироваться после снятия.
21. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь себе легкими ударами пластмассовым молотком.
    Описание работ относится к левой головке блока цилиндров. Снятие правой головки блока цилиндров происходит таким же образом.

Снятие у 6-цилиндрового двигателя

1. Снять защиту двигателя и кожух клинового ремня.
2. Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор).
3. Снять зубчатый ремень (описание работ выше в этой главе).
4. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
5. Слить охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора внизу справа.
6. Отсоединить воздуховод от выпускного коллектора.
7. Разъединить штекер датчика Холла.
8. Отсоединить шланги системы вентиляции картера на головке блока цилиндров слева и на головке блока цилиндров справа.
9. Отсоединить рукав воздухозаборника от воздушного фильтра.
10. Отсоединить от корпуса дроссельного узла слева вакуумную трубку кондиционера и/или блокировки дифференциала.
11. Надавить воздуховод вниз и вынуть вместе со шлангами системы вентиляции картера.
12. Отсоединить защитное крепление тросового привода «газа», вывесить и освободить трос привода «газа».
13. Разъединить штепсельное соединение температурного датчика впускаемого воздуха и клапана стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.
14. Отделить топливные сливную и наливную гидролинии.
15. Отсоединить соединение на корпус («массу») за корпусом дроссельного узла.
16. Отсоединить вакуумный трубопровод, ведущий к блоку управления перед корпусом дроссельного узла.
17. Отсоединить штепсельное соединение на корпусе дроссельного узла.
18. Открутить вакуумный трубопровод к клапану бачка с активированным углем справа на корпусе дроссельного узла.
19. Отсоединить наконечники проводов ко всем свечам зажигания.
20. Отсоединить все электрические штекеры на впрыскных форсунках.
21. Отсоединить штекеры датчика детонации и обогрева лямбда-зонда.
22. Отделить штекеры лямбда-зонда и освободить провода.
23. Отсоединить штепсельное соединение к выключателю с гидропроводом и датчику температуры масла (сзади на левой головке блока цилиндров).
24. Снять штекер электронного термовыключателя в водяной трубе радиатора.
25. Отсоединить вакуумный трубопровод (синего цвета) к обратному клапану в трубопроводе к усилителю тормозов.
26. Снять штекеры на впрыскных форсунках слева и справа.
27. Открутить держатели патрубка на выпускном коллекторе. Не отделять патрубок.
28. Открутить и вынуть выпускной коллектор.
29. Закрыть отверстия чистой тканью.
30. Открутить трубку системы охлаждения сзади на головке блока цилиндров.
31. Снять заборную трубку окиси углерода.
32. Снять лямбда-зонд.
33. Отсоединить листовую теплоизоляцию выпускного коллектора.
34. Снять крышку головки блока цилиндров.
35. Снять заднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
36. Отсоединить патрубки от бачка с охлаждающей жидкостью к насосу на головке блока цилиндров.
37. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров после снятия может деформироваться.
38. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь легкими ударами пластмассовым молотком.

Проверка снятой головки блока цилиндров

Все типы двигателей

1. Снять старую прокладку головки блока цилиндров. Поверхности уплотнения на головке блока цилиндров и блоке цилиндров должны быть абсолютно чистыми, без каких-либо остатков уплотнительной прокладки. Нельзя царапать твердым инструментом по мягкой уплотнительной поверхности головки блока цилиндров. Бороздки могут стать причиной следующего повреждения прокладки головки блока цилиндров.
2. Проверить головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении уплотнительной прокладки головки блока цилиндров из-за перегрева).
3. Приложить длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический угол вдоль на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
4. Проверить измерительным щупом, имеется ли на каком-либо месте прогиб больший, чем 0,1 мм. В последнем случае головку блока цилиндров нужно будет перед установкой отшлифовать.
5. С головкой блока цилиндров можно работать только в ограниченных пределах. Должна быть соблюдена минимальная высота – измеренная от верхней к нижней уплотнительным поверхностям – 132,6 мм у 4-цилиндрового двигателя и 132,75 мм у 5- и 6-цилиндровых двигателей.

Все типы двигателей

1. Если вы устанавливаете новую головку блока цилиндров, то необходимо слегка смазать маслом направляющие гидравлических толкателей. Смазать маслом и установить распределительный вал, как описано ранее.
2. При необходимости установить резьбовую крышку на смененной головке блока цилиндров 6-цилиндрового двигателя.
3. Резьба на болтах головки блока цилиндров и в соответствующих отверстиях на блоке цилиндров должна быть чистой и без повреждений, в противном случае не совпадет момент затяжки при затягивании болтов.
4. В отверстиях для болтов блока цилиндров не должно быть масла или воды, иначе чугун в области резьбы может разорваться.
5. Провернуть коленчатый вал немного назад против направления вращения, чтобы ни один поршень не стоял в положении ВМТ, иначе открытый клапан при надевании головки блока цилиндров может столкнуться с таким поршнем.
6. Положить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров таким образом на блок цилиндров, чтобы номер запчасти или обозначение «oben» («вверх») показывал к головке блока цилиндров.
7. Надеть головку блока цилиндров. Для этого в мастерской при работе с 4- и 5-цилиндровыми двигателями применяются два направляющих болта. Без вспомогательных средств прокладка и сама головка блока цилиндров постоянно сдвигаются.
8. Этот инструмент вы можете изготовить сами из двух старых болтов головки блока цилиндров: отпилить головку болта и пропилить вверху шлиц (для выкручивания отверткой).
9. После установки нескольких болтов головки блока цилиндров можно удалить направляющие болты.
10. Ввернуть все болты головки блока цилиндров и затянуть в указанной выше последовательности моментом:

Сколько стоит замена прокладки гбц на ауди 80

Замена прокладки ГБЦ Ауди В3, двигатель JN

• 0
• Цитата

Собственно, началось всё с троения и пара из выхлопной. А еще начал кудыть-то бесследно исчезать антифриз.

Снимая по очереди провода со свечей, установил, что не фунциклирует 1-й циллиндр, хотя искра есть, и износ свечи в норме. Гы. Еще пар струей из свечного отверстия насторожил почему-то))). Короче, очканул с такой неисправностью ехать, и добрался домой на "галстуке". (Из Юго западного, от танка, до Новой Усмани) Жопа, скажу я вам, редкостная.

Вобщем, было понятно, что антифриз льется в горшок, через разрушенную прокладку, от этого и беды. Алеха, за что ему респект, медаль и уважуха привез оную прокладку. По дороге он у Станислава (ему тоже респект , медаль и уважуха) за свежеподаренным набором звездочек - шестигранников. Без данного набора ничо не получилось - бы, так как болты ГБЦ были под звездочку 12-лучевую, 12 мм.

• 0
• Цитата

Алеха приглашал на замену к себе в гараж, но я принял решение перебирать машину во дворе своей 5-и этажки. ) Вобщем приехал я домой в обед и начал разбирать.

Под крышкой клапанов и на самой крышке была эмульсия. Много.

• 0
• Цитата

Вот он и корень зла:

Мелкие каналы практически полностью были забиты говном и герметиком.

• 0
• Цитата

Ну да все хорошо, что хорошо кончается. поставили новую прокладку, и запихали голову на место. ) Продолжал я на следующий день, опять-же после работы. Протянул голову с применением динамометрического ключика, но немножко попутался в джоулях и килограммах, и перетянул. Надеюсь, это не критично.

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

• 0
• Цитата

Rom@, mxm, да ну, я же не низ снимал. Вот под машину плашмя лезть ваще неохота, а голову в любом случае снимать сверху, так-что разницы где совершать сей обряд особой не вижу. Вот если-бы я поршневую перебирал во дворе, тогда это да, пипец сурово. Хотя и тут ничего невозможного не вижу. Снять картер, залезть под машину, и по одному таскать поршня. ))))

Кстати, о поршневой: когда с Алехой снимали голову, я ожидал, если честно худшего. И небыло моему удивлению предела, когда увидел я 100%-й заводской хон и отсутствие какого-либо износа. Поршня как новые, блок тоже. Я чесна сказать чуть в шоке. Двиг только по одометру 300 с лишним пробежал. Кто не верит, спросите у Алехи, он тоже видел оное чудо.

Да, и о прокладке штанов: в темноте непрально поставили, теперь у меня пердит тачан как таз глубоко тюненый самоваром. ))) Прокладку приобрел новую, Bosel, над теперь поставить)))

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

Вот пришла пора проверить протяжку ГБЦ после 1000км пробега, это для тех кто до сих пор думает что повторная протяжка бред… Все болты были в пределах 80-90Nm, а один на 4 цилиндре и того меньше, вместо необходимых 100Nm. Так вот, повторяю еще раз для всех

кто меняет прокладку ГБЦ.
ПОВТОРНАЯ ПРОТЯЖКА ГБЦ ПОСЛЕ 1000км ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА!
Так что имейте ввиду, чтобы потом не жаловались, что через 3 тыщи опять пробило ГБЦ и не орали SOS, тем более протянуть ГБЦ это пол часа делов.

Кстати, частый вопрос про порядок и момент затяжки. Я протягиваю в несколько подходов до 100Nm (один раз пробывал протягивать 110Nm и проблем тоже не было). Последовательность протяжки 40 — 70 — 90 — 100. Между протяжками жду минут по 20-30 пока собираю навесное. Перед последней протяжкой на 100Nm иногда приходится подождать и пару часиков, бывает какой нибудь болт тянется. Порядок протяжки такой

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

1. Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2. Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3. Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4. Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5. Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

• протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
• в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
• выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
• если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
• в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
• также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

• При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
• Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
• Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

Причины повреждения и осмотр прокладки ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть фатальными, даже если вы за короткое время управляете автомобилем с этой проблемой. Если поломка прокладки игнорируется головки блока цилиндры даже после небольшого пробега требуют капитального ремонта.

Эта неисправность может возникать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, с турбонаддувом или в атмосферных вариантах. Поломка прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Проблемой на ранней стадии может быть увеличение расхода топлива, трудности с запуском двигателя и его нестабильная работа, снижение мощности двигателя, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном баке и низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее распространенные причины поломки или выгорания прокладки ГБЦ:

• перегрев двигателя;
• неправильная установка при замене прокладок;
• последствия настройки двигателя;
• неправильный крутящий момент головки блока цилиндров;
• езда на некачественном бензине сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной поломки прокладки головки блока цилиндров. блок цилиндров. По разным причинам происходит перегрев двигателя, начиная с выхода из строя системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация или воспламенение двигателя. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронит в таких условиях обычно не выдерживают повышения температуры при перегреве и выгорании. После такого выгорания прочность прокладки уменьшается и вымывается.

Список последствий перегрева силового агрегата также указывает на кривизну головки цилиндров, а точнее ее плоскость. В повседневной жизни есть определение «дана головка цилиндра». Чаще всего головка блока приводит к перегреву в том случае, когда материалом его изготовления является алюминиевый сплав. Обратите внимание, что чугунные головки более устойчивы к нагреванию, хотя в некоторых случаях могут возникать трещины. Если головка приводится в движение, то такая кривизна устраняется шлифованием. Для профилактических мер (излишне) шлифование Крышка цилиндра Не рекомендуется.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Как правильно сменить прокладку ГБЦ

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых двигателях является сложной и трудоемкой процедурой, требующей слива жидкости, разборки отдельных узлов и агрегатов. При замене прокладки головки блока цилиндров необходимо убедиться, что головка цилиндра имеет наибольшую плоскость контакта с блоком цилиндров.

На соседних поверхностях не допускается загрязнение, глубокие царапины или другие дефекты. Если головка блока была отполирована, то толщина удаляемого слоя с прилегающей поверхности должна учитываться отдельно.

Обязательно соблюдайте рекомендуемую последовательность действий и усилие при затягивании болтов головки блока цилиндров. Для получения точных данных изготовитель двигателя и изготовители прокладок головки цилиндров предоставляют схему крепления для креплений. Рекомендуемый крутящий момент (крутящий момент) также указывается. Добавьте это для замена прокладки Также рекомендуется заменить головку цилиндров крепежными болтами. Отвинчивая следующую затяжку с надлежащей силой, старые шпильки не выдерживают нагрузки, что приводит к поломке болта.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

• Схема протяжки болтов;
• необходимый момент силы затяжки;
• типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления.

ПОДРОБНОСТИ: Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Общие рекомендации по протяжке головки блока цилиндров

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

1. Четко соблюдайте рекомендации производителя, касающиеся порядка затяжки болтов, а также необходимого момента. Все эти вопросы подробно рассмотрены в руководстве.

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Читайте также:

  
• Замена опоры двигателя мазда 2
  
• Установка 16 клапанного двигателя на ваз 2108
  
• Какой двигатель можно поставить на ауди 80 б3 вместо родного
  
• Ниссан жук прогрев двигателя
  
• Сузуки бургман 650 замена ремня вариатора