Снять двигатель субару форестер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Снять двигатель субару форестер

Демонтаж силового агрегата с автомобиля - приготовление и меры предосторожности
Порядок Осуществления

1. Раньше чем начинать к демонтажу мотора с целью осуществления его общего или капитального ремонта, нужно предпринять некоторые подготовительные шаги.
2. Очень внушительное значение содержит присутствие грамотно оборудованной рабочей площадки. Площадка обязана быть приемлемо просторной для расположения на ней автомобиля, прочного верстака/монтажного стенда, а также нужных материалов и оснащения. Оптимальным вариантом является внушительный гараж или крытая мастерская. На последний случай подойдет просто ровная площадка с асфальтовым или бетонным покрытием.
3. Надлежит позаботиться также об оборудовании места для хранения снимаемых с мотора компонентов, инструмента и прочих материалов. Предпочтительнее всего для этой цели подойдет легкий разборный стеллаж с приемлемо широкими полками.
4. Раньше чем начинать к демонтажу силового агрегата, вычистите двигательный отсек и внешнюю плоскость двигателя, что поможет сберечь в чистоте и порядке используемый приспособление.
5. Основным условием успешного исполнения работ является также присутствие лебедки, А-образной рамы или другого надлежащего подъемного оснащения. Проследите, чтобы подъемник и такелаж соответствовали по своим грузоподъемным характеристикам суммарной массе силового агрегата (двигатель с трансмиссией). Не забывайте о надобности строго соблюдения требований правил техники безопасности.
6. Если извлечение мотора проводится механиком-любителем впервые, надлежит заручиться поддержкой больше опытного товарища. Вовремя поданный рекомендация позволит сберечь время и свести к минимуму опасность получения травмы или дефекты компонентов/оборудования. В процессе удаления агрегата из автомобиля появляетcя множество ситуаций, когда отдельные процедуры обязаны быть сделаны одновременно, что часто очень тяжело проделать силами одного человека.
7. Постарайтесь предварительно распланировать все моменты предстоящей работы. Приготовьте необходимые приспособления и оборудование. К числу особых приспособлений, важно облегчающих осуществление предстоящих работ и гораздо повышающих уровень их безопасности, относятся сильный тележечный домкрат с гидравлическим приводом, набор гаечных ключей и сменных упорных головок с надлежащим (желательно храповым) приводом, пара прочных деревянных блоков, а также достаточное количество ветоши и растворителя для устранения признаков топлива, масла и охлаждающей жидкости. При отсутствии в личном пользовании подъемного оборудования, раньше чем брать лебедку напрокат, постарайтесь ранний осуществить все необходимые подготовительные работы с целью максимального сокращения срока аренды, а, следовательно, и соедененных с нею материальных затрат.

Субару Форестер Subaru Forester снятие установка двигателя
Будьте готовы к отказу от пользования автомобилем на время исполнения ремонтных работ.

Осуществление секции процедур, требующих очень большой квалификации персонала и применения особенного оборудования, необходимо поручить мастерам автосервиса.

Помните, что авторемонтные мастерские традиционно имеют очень сильный план загрузки, а потому разумно будет предварительно побеспокоиться и договориться о сроках осуществления Вашего заказа.

Работайте не торопясь, в организованной манере, старайтесь не нарушать элементарные правила техники безопасности!

Демонтаж и монтаж мотора
Демонтаж

Автомобили рассматриваемой модели оснащены системой Srs, главным компонентом которой являются подушки безопасности.

Раньше чем начинать к выполнению каких-либо работ близко расположения датчиков направленных перегрузок Srs, в области рулевой колонки или панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением больших травм, - прокрутите ключ зажигания в расположение Lock, отделите отрицательный кабель от батареи и обождите не меньше 1.. минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).

Если контрольная лампа Srs после подключения батареи загорается и остается включенной, транспортное средство надлежит отогнать на соответствующую диагностику.

1. Скиньте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отделите от батареи отрицательный кабель. Если размещенная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, раньше чем отсоединять батарею убедитесь в том, что располагаете верной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля особыми защитными чехлами, или просто старыми одеялами. Демонтируйте капот.
4. Демонтируйте аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
5. На образцах с Ат отделите линии охладителя Atf и демонтируйте расширительный сосуд.
6. Демонтируйте сборку воздухоочистителя с впускным рукавом (см. Главу Системы питания и выпуска) и брызгозащитные экраны.
7. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки. Слейте систему охлаждения, слейте моторное масло и демонтируйте ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).
8. Тщательно отметьте и отделите от мотора все вакуумные линии, трубопроводы систем охлаждения и уменьшения токсичности отработавших газов, клеммы электропроводки, шины заземления и бензопроводы. Маркировку электропроводки, линий и трубопроводов предпочтительнее всего делать при помощи скотча. Целесообразно будет также составить схему прокладки коммуникаций, или осуществить серию фотоснимков.
9. Демонтируйте емкость жидкости омывания ветрового стекла и расширительный сосуд системы охлаждения.
10. Демонтируйте вентилятор системы охлаждения с кожухом(ами) и радиатор (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Отделите от мотора трубопроводы системы обогрева салона.
12. Убрав крышку с заливной горловины, скиньте остаточное давление в топливном баке, далее отделите бензопроводы, идущие от мотора к деталям шасси (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров.
13. Отделите от мотора тягу акселератора, а при аналогичной комплектации автомобиля, также трос подключения порядка kick-down и приводной трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска). На образцах с Ркпп отделите трос привода сцепления/противооткатного механизма.
14. Отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов и демонтируйте термозащитный экран.
15. Разомкните контактные разъемы, высвободите жгуты электропроводки из промежуточных фиксаторов на двигателе, отстраните их в сторону и зафиксируйте.
16. На моделях, укомплектованных системой гидроусиления руля, демонтируйте и отстраните в сторону рулевой насос, не отделяя от него гидравлические линии. Если достаточное доступное место для фиксации насоса отсутствует, демонтируйте его с автомобиля (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
17. На моделях, оборудованных системой кондиционирования воздуха, открутите и сместите в сторону компрессор К/в (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Подвяжите сборку компрессора высокопрочным шнуром, не отделяя от нее рефрижераторные линии. В случае надобности компрессор необходимо демонтировать после предварительной разрядки системы К/в .

18. На моделях, укомплектованных маслоохладителем, демонтируйте последний, заранее отделив подведенные к нему трубопроводы (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
19. Отделите подпорку подвески силового агрегата от поперечной балки.
20. Отдайте гайки фиксации нижней секции мотора к трансмиссии.
21. Демонтируйте крышку с отверстия доступа к меткам установки угла опережения зажигания.
22. На образцах с Ат демонтируйте размещенный под куполом трансмиссии брызгозащитный экран преобразователя вращения. Отпустите детали фиксации преобразователя вращения к приводному диску (см. Главу Коробка переключения передач), далее продвиньте преобразователь в купол трансмиссии.
23. Демонтируйте реактивную подпорку подвески силового агрегата.
24. Открутите болты фиксации мотора к трансмиссии, - преобразователь вращения обязан остаться внутри картера последней.
25. Удостоверьтесь, что ничто, помимо опор подвески, больше не соединяет силовой агрегат с автомобилем. В случае необходимости, отделите забытые коммуникационные линии, заранее тщательно их промаркировав.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, - с целью распределения нагрузки проложите меж головкой домкрата и картером трансмиссии деревянный брусок. Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

27. Медленно опустите силовой агрегат и выньте его из моторного отделения.
28. Аккуратно опустите извлеченный агрегат на пол, или демонтируйте маховик/приводной диск и зафиксируйте сборку на портативном монтажном стенде. На образцах с Ат промаркируйте надлежащим образом переднюю и тыльную дистанционные планки приводного диска.

Как снять и установить двигатель на Subaru Forester.

Первые два поколения Субару Форестер, хотя, теоретически, и конкурировали с Toyota RAV4 и Honda CR-V, на самом деле больше напоминали накачанный универсал, чем компактный внедорожник. В конце концов, японцы адаптировали свой автомобиль под преобладающие тенденции и выпустили на рынок модель третьей генерации, получившей обозначение SH. Это был первый кроссовер Subaru с дизельным двигателем, что позволило вызвать большой интерес на Европейском рынке. В 2010 году автомобиль подвергся обновлению и с того времени стал производиться исключительно на единственном японском заводе в городке Гунма.

Технические особенности

В передней подвеске использованы стойки Макферсон, а в задней – система независимых рычагов. Кроссовер предлагался с одной из трех коробок передач: 4-скоростной автоматической, 5- и 6-ступенчатой механической. Следует отметить, что модификации с 4-скоростным автоматом не имеют постоянного полного привода. Здесь, вместо центрального дифференциала используется многодисковая муфта. К сожалению, Субару Форестер, как и четвертое поколение Subaru Legacy, не принимал участия в краш-тестах по версии Euro NCAP.

Распространенные виды ремонтных работ

Профессиональный ремонт двигателя «Субару Форестер» 2.0 или 2.5 в Москве востребован. Из-за специфической компоновки моторного отсека обслуживать и ремонтировать оппозитные двигатели своими руками крайне сложно. Даже замена свечей превращается в проблему, еще сложней замена клапанных прокладок, а прокладки ГБЦ без снятия двигателя поменять вообще невозможно. Чаще всего нуждаются в замене различные прокладки (ГБЦ, коллекторов, крышек, масляного поддона), сальник коленвала, зубчатый ремень или цепь привода ГРМ, масляный насос.

Сколько стоит ремонт двигателя «Субару Форестер» и его обслуживание, зависит от того, какие детали и узлы нуждаются в ремонте или замене. Замена свечей зажигания обойдется в 36–40$, примерно столько же стоит датчик кислорода (лямбда-зонд). Для замены ремня ГРМ, которую рекомендуется осуществлять после 100 тыс. км пробега, а затем каждые 60–80 тыс. км, потребуется 120–230$. Более существенных затрат потребует ремонт ГБЦ, работа с учетом стоимости запчастей может обойтись в 300–700$.

К наиболее трудоемким и дорогостоящим работам относятся работы по ремонту:

• блока цилиндров;
• шатунно-поршневой группы;
• коленвала.

Выполняется расточка и хонингование цилиндров, замена поршневых колец и поршней, коренных и шатунных вкладышей, шлифовка головок блока цилиндров и коленчатого вала. При ремонте и переборке турбированных двигателей объемом 2,5 л рекомендуется устанавливать усиленные поршни, болты ГБЦ, более толстые прокладки. Обычно меняются отдельные запчасти, возможно приобретение блока цилиндров неполной комплектации, в который уже установлены кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа. А клапанный механизм, распределительный вал используют старые. ГБЦ нередко подлежит шлифовке, но еще может эксплуатироваться. В более сложных случаях блок цилиндров и коленвал меняют целиком, в полной комплектации.

Если двигатель сильно изношен, для капитального ремонта необходим блок цилиндров в полной комплектации и ряд других узлов. Замена двигателя может оказаться рентабельней. Расценки на ремонт оппозитных двигателей довольно высокие, к стоимости работ прибавляется стоимость запчастей. Если сумма, которую назвали в сервисе, прикинув затраты на капитальный ремонт, окажется слишком внушительной, стоит поинтересоваться ценами на контрактные двигатели Subaru .

Снять и заменить двигатель целиком значительно проще и быстрее, чем перебирать старый, менять, растачивать, шлифовать детали. Обычно при установке контрактного двигателя рекомендуется менять ГРМ, комплект сцепления, сальник первичного вала КПП, водяной насос. Если устанавливается мотор большей мощности, стоит купить и заменить интеркулер .

Ресурс двигателей Subaru Forester позволяет долго эксплуатировать их без ремонта, но сам ремонт является сложным и затратным. Замену силового агрегата многие автовладельцы могут выполнить своими руками, в отличие от капитального ремонта, который требует высокой квалификации. Так что покупка контрактного двигателя нередко позволяет сэкономить время и деньги.

Subaru Forester первого поколения, дебютировавший в 1997 году, был спроектирован на платформе модели . По замыслу создателей автомобиль, ставший одним из первых представителей класса кроссоверов, должен был объединить лучшие качества легковой машины и внедорожника. Forester имел полноприводную трансмиссию с межосевым дифференциалом и демультипликатором.

Под капотом автомобиля стоял четырехцилиндровый оппозитный мотор объемом два литра. Атмосферная версия этого силового агрегата имела мощность 122–137 л. с., турбированная — 168–174 л. с. на экспортных машинах и 250 л. с. на автомобилях для японского рынка. Позднее модельный ряд пополнился модификацией с 2,5-литровым «атмосферником», развивавшим 165 сил. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат».

В 2000 году Subaru Forester получил незначительные изменения во внешности. Всего до 2002 года было выпущено 520 тысяч автомобилей.

Осмотр

Перед покупкой Subaru Forester необходимо обследовать двигатель на предмет утечек масла. В агрегатах серии FB течь обнаруживается в непосредственной близости от прокладки крышки клапанов и в районе масляного поддона. Потребуется «переклейка» двигателя. В моторах EJ могут подтекать сальники коленвала. За устранение течи в сервисе попросят около 30 000 рублей. Утечки могут наблюдаться и из муфт системы изменения фаз гозораспределения распредвалов AVCS.

Стоит отметить, что проблем с системой полного привода и автоматом (4ЕАТ) практически не бывает. А вот МКПП порой нуждается в ремонте. Сцепление обычно служит около 200 000 км. Иной раз немного раньше ломается вилка выжимного подшипника.

В отдельных случаях может потребовать замены подвесной подшипник карданного вала. Хотя конструкцией замена его отдельно от кардана не предусмотрена, многие уже научились менять подшипник. Стоимость подшипника, подходящего по параметрам, около 300 рублей.

Осматривая кроссовер снизу, обратите внимание на состояние ШРУСов и пыльников. Повреждение последних приводит к потере смазки в шарнире, попаданию пыли, износу механизма и, в конечном счете, к недешевому ремонту. Ценник на наружный ШРУС стартует с отметки 2 000 рублей, а на приводной вал в сборе — с 5 000 рублей.

На задней оси, традиционно для Форестер, использовалась самовыравнивающаяся подвеска, так называемая SLS. Оригинальные амортизаторы не отличались долговечностью и были довольно дороги. К тому же на неровной дороге они вызывали сильную раскачку и переставку. Выход — установка обычных амортизаторов. Правда, при этом придется заменить и пружины. Тем не менее, комплект аналогов обойдется почти в 2 раза дешевле. Хорошая задняя амортизационная стойка потянет на 5 000 рублей.

Через 60-120 тыс. км изнашиваются шаровые опоры верхнего рычага на задней оси. Замена шаровой конструкцией рычага не предусмотрена. Рычаг доступен за 7-12 тыс. рублей. Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс. км. Чаще, как правило, задние. Меняются они в сборе со ступицей (5-7 тыс. рублей).

В рулевом управлении используется электроусилитель. Спустя 100-150 тыс. км приходится сталкиваться с отказом датчика крутящего момента, установленного на рейке. Со временем изнашиваются дорожки потенциометра датчика, и электроусилитель перестает работать. Датчик отдельно не продается. Заменить его можно только вместе с рейкой, стоимость которой 80 000 рублей. К счастью, отдельные умельцы научились восстанавливать датчик, за что просят около 5 000 рублей.

Вскоре рулевая рейка может застучать. Причина в выработке на правой опорной втулке, поджимной втулке и ослабление поджимной пружины. Стоимость ремкомплекта с новыми втулками более 2 300 рублей, а восстановленной рулевой рейки — 30-40 тыс. рублей.

Владельцы Форестера так же жалуются на недолговечный катализатор и коррозию выхлопной системы. К счастью никто не слышал о коррозии кузова.

Что еще может отказать? Прежде всего, электрика и электроника. Зафиксированы случаи выхода из строя CD-проигрывателя и динамиков. Встречаются сбои в работе электростеклоподъемников, центрального замка и подогрева сидений. К чему еще можно придраться? Среди прочего, перегорающие задние фонари, ломающийся подлокотник и дребезжащий салон. Неприятные звуки порой доносятся из дверей, передней панели и даже из крыши!

Встречаются утечки в системе кондиционирования воздуха. Чаще всего этот дефект устраняется путем замены одного из прохудившихся каналов.

Высокая стоимость, а интерьер, как у дешевого компакта — диссонанс, который отпугивал клиентов.

Распространенные проблемы двигателей «Субару Форестер»

Первые оппозитные двигатели были созданы инженерами компании Volkswagen в 30-х годах прошлого века, а с 60-х эту конструкцию активно использует Subaru. Двигатели для нее производит компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Цилиндры такого двигателя располагаются друг напротив друга в горизонтальной плоскости, угол их развала составляет 180 °. Субару использует оппозитные двигатели типа боксер (Boxer) – название объясняется сходством движения поршней с движениями боксеров во время поединка. Каждый поршень с шатуном установлен на отдельной шатунной шейке коленвала, соседние поршни всегда занимают одинаковое положение.

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Оппозитные двигатели хорошо сбалансированы, обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля, отличаются высокой прочностью и жесткостью, их работа сопровождается минимальной вибрацией. К недостаткам конструкции относятся высокие затраты на производство, обслуживание и ремонт, сложность доступа к узлам, повышенный расход масла. Доступ к оппозитным двигателям «Субару» серии FB и FA стал удобнее, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Несмотря на значительный ресурс оппозитных двигателей в целом, их отдельные узлы и детали выходят из строя и нуждаются в ремонте или замене. К распространенным неполадкам двигателей «Субару Форестер» относятся:

• в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
• в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
• в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
• в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
• в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

• запуск «на холодную» затруднен;
• на холостых оборотах двигатель работает нестабильно;
• под нагрузкой возникают ощутимые «провалы» мощности;
• теряется динамика, слабеет тяга;
• работа двигателя сопровождается дымообразованием, дым может быть белым, черным или сизым;
• посторонние шумы при работе – глухой или звонкий стук, свист, шипение.

Стук двигателя «Субару Форестер» – типичная болезнь моторов серии EJ, которые выпускались до 1999 г. Чаще всего он объясняется 2 причинами:

• засорен гидрокомпенсатор;
• стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Некоторые поломки связаны с несовершенством конструкции двигателей. Наиболее надежны атмосферные бензиновые двигатели, самые проблематичные – турбированные двигатели объемом 2,5 л мощностью 230 л. с. и дизельные двигатели 2008–2010 годов выпуска. ДВС «Субару Форестер» собираются на герметике, поэтому в них часто возникают дополнительные утечки масла через технологические отверстия с заглушками в блоке цилиндров и передний сальник коленвала. Приводит к поломкам и некорректная эксплуатация:

Снятие и установка двигателя

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, - поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .

Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Subaru Forester

Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Обновлённый Subaru Forester собрался в Россию: кроссовер предложат с прежними моторами

Посвежевший Лесник сертифицирован для нашего рынка. Кроссу подправили внешность, технику же, как и на родине марки, менять не стали.

Переживший рестайлинг Subaru Forester дебютировал в июне этого года в Японии и пока только в местной спецификации. Между тем российское подразделение марки анонсировало такой SUV еще до его премьеры: у нас его должны представить под конец текущего года. А теперь в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный кроссовер, оно вступит в силу с 1 сентября. Как и прежде, в РФ машины будут поставлять с японского завода.

На то, что документ выдан именно модернизированному SUV, указывает длина автомобиля – из-за подретушированного переднего бампера этот показатель вырос на 15 мм до 4640 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1815 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2670 мм. В Японии прежним остался и дорожный просвет, наш Forester, видимо, тоже его сохранил (220 мм в обоих случаях).

После рестайлинга кросс также обзавелся «урезанными» фарами (светодиодные подковы ходовых огней переделывать не стали), еще перенастроили подвеску, плюс расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн дисков. А вот корму реформы не затронули, в салоне тоже без обновок. При этом на родине Subaru кроссовер обрел комплекс систем безопасности EyeSight нового поколения – в частности, стереокамера теперь с увеличенным углом обзора и улучшенным программным обеспечением. В набор EyeSight входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при перестроении и многое другое. У нашего Forester тоже, скорее всего, будет новый комплекс.

В Японии техника прежняя. Там, напомним, базовый кроссовер предложен с гибридной установкой e-Boxer на основе двухлитрового «атмосферника» FB20 мощностью 145 л.с. (188 Нм), а версия Sport имеет турбодвигатель CB18 1.8, выдающий 177 л.с. и 300 Нм. Вот и в России моторы не тронули: согласно ОТТС, у нас кросс все так же будет доступен с бензиновыми FB20 2.0 (150 л.с., 196 Нм) и FB25 2.5 (185 л.с., 239 Нм), оба сочетаются с вариатором Lineartronic и «питаются» АИ-95 и выше, полный привод уже «в базе».

На нашем рынке Forester лидирует в личном рейтинге марки: по итогам января-июня 2021-го реализовано 2823 автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом карантинного прошлого года. За дореформенный кроссовер сегодня просят минимум 2 499 000 рублей. После обновления SUV, вероятно, подорожает, как это произошло со сменившим поколение кросс-универсалом Subaru Outback.

Ремонт двигателя Subaru Forester 2.0 EJ204

Тип: четырехтактный, четырехцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров.

• Рабочий объем: 1994 см 3 (2.0 L)
• Диаметр цилиндра: 92мм
• Ход поршня: 75мм
• Система ГРМ: SOHC / DOHC, привод распредвалов ремнем.
• Количество клапанов: 16

Горизонтально-оппозитный двигатель Субару Форестер, это довольно интересный силовой агрегат и в то же время уникальная фишка всех моделей Subaru. Кстати, японские инженеры не единственные, кто делают моторы такого типа, подобные оппозитники можно встретить и на некоторых спортивных марках, таких как Порше.

Так в чем же особенность мотора Subaru Forester? Все мы привыкли видеть под капотом вертикально стоящий блок цилиндров, где поршни ходят вверх вниз. Есть еще V образные моторы, где поршни ходят вверх-вниз, но уже под некоторым углом. В горизонтально оппозитном двигателе Субару поршни ходят влево-вправо, а сам блок цилиндров лежит.

Такая конструкция силового агрегата Форестера делает двигатель более компактным, а оппозитное расположение цилиндров позволяет снимать с 4 цилиндрового мотора гораздо больше крутящего момента. В сравнении с мотором того же объема, но с вертикально расположенным, рядным блоком цилиндров. Второй важный плюс такой конструкции, центр тяжести всего автомобиля расположен гораздо ниже, чем у других автомобилей этого класса. Ведь двигатель под капотом просто лежит между передними колесами делая управляемость машиной незабываемой.

Если вам интересно больше узнать про оппозитный двигатель, можете посмотреть видео:

Теперь приступим к ремонту двигателя ej204. Причиной поломки стал сорванный болт натяжителя ремня ГРМ, будет рассмотрен подробно ниже.

На фото ниже видно, что болт натяжителя скорее всего был перетянут, либо натяжитель и вовсе не менялся при замене ГРМ.

Пришлось высверливать остаток болта и восстанавливать резьбу.

Итогом оборванного натяжителя ремня ГРМ стали шесть погнутых клапанов, два из которых застеснялись и не попали в объектив фотокамеры.

Притираем клапана, устанавливаем распредвалы, устанавливаем головки на блок цилиндров.

Меняем все ролики и ремни на новые.

Двигатель собран и готов к установке на автомобиль. Навесное оборудование устанавливается после.

Устанавливаем навесное оборудование и запускаем автомобиль. Работает как часы.

Слабый мотор

Слабые места и недостатки двигателей Субару Форестер

Наиболее распространёнными и популярными среди населения России и СНГ автомобилей фирмы Субару является внедорожник Форестер. Его двигатель имеет конструктивную «изюминку», он с оппозитным расположением цилиндров, то есть цилиндры, как и сам блок цилиндров, выполнен в горизонтальной плоскости (угол 180), что и сделало его по-своему уникальным.

Особенности силового агрегата Forester

Модели четырёхцилиндровых оппозитных моторов Субару Форестер всех поколений

Марка­ мотора	Объем (л)/мощ­ность (л. с)	Тип коробки пе­редач (транс­миссии)	Топливо	Ресурс, км
EJ20J	2,0/135,0	АКПП	АИ-95	250000
		МКПП
EJ20E	2,0/137,0
		АКПП
EJ205	2,0/170,0
	2,0/177,0
	2,0/240,0
		МКПП
EJ25	2,5/167,0	АКПП	АИ-98
EJ202	2,0/125,0		АИ-95
		МКПП
EJ203	2,0/140,0
		АКПП
EJ204	2,0/158,0
		МКПП
EJ205т	2,0/177,0
		АКПП
EJ251	2,5/167,0		АИ-98
		МКПП
EJ253	2,5/173,0
		АКПП
EJ255	2,5/210,0
		МКПП
	2,5/230,0
		АКПП
	2,5/265,0
		МКПП
EJ204	2,0/148,0		АИ-95
		АКПП
FB20	2,0/150,0			200000
		МКПП
FB25	2,5/173,0			300000
		АКПП
EJ205	2,0/230,0			250000
		МКПП
EJ255	2,5/230,0		АИ-98
		АКПП
	2,5/263,0
EE20	2,0/148,0	МКПП	ДТ	150000
FB20	2,0i/ 150,0		АИ-95	200000
		CVT
FB25	2,5i /171,0			300000
FA20DIT	2,0i /280,0			200000
EE20	2,0i/147,0	МКПП	ДТ
FA20	2,0XT/241,0	CVT	АИ-98

Применяемость двигателей Субару на авто

Мо­­­дель­­ Фо­­­ре­с­­тера	Мо­­дель­­ мо­­тора	Объем, л	Мощ­­­ность,­ л. с.	Осо­бен­­ность	Го­ды­­ вы­пуска
Первое поколение
2.5­ ­SF6	EJ251,­­ EJ253,­­ ­EJ25D,­­ EJ25DZ­ (в США)	2.5	165	ат­мос­­­фер­ный	1997–2002
2.0­ ­SF5	EJ20J	2	122		1997­–1998
	EJ202		125		1998­–2002
2.0­ S ­Turbo­ SF5	EJ205		170	тур­биро­ванный	1998­–2000
			177		2000­–2002
	EJ205­ ­(в Япо­нии)		250		1998­–2002
Второе поколение
2.0­ ­SG5	EJ201	2	125	ат­мос­­­фер­ный	2002­–2005
	EJ204		158		2005­–2007
2.0 ­Turbo SG5	EJ205		177	тур­биро­ван­ный	2002­–2005
2.5­ (GL)­ SG9	EJ251	2.5	152	ат­мос­­­фер­ный
	EJ253		156		2004­–2007
2.5­ XT­ SG9	EJ255		230	тур­биро­ван­ный	2005­–2007
2.5­ XT­ ­(US)­ SG6			211		2003­–2005
			232		2005­–2007
2.5­ ­(US)­ SG6	EJ251		165	ат­мос­­­фер­ный	2002–2004
	EJ253		173		2003­–2007
Третье поколение
2.0­ SHJ	FB20B	2	150	ат­мос­­­фер­ный	2010­–2012
2.0 SH	EJ204		150		2007­–2010
2.0­ ­(Япо­ния)­ SH5			148
2.0­ Box­er ­Die­sel SH	EE20Z		147	ди­зель­­ный тур­би­ро­­ван­­ный	2007­–2012
2.5­ SHM	FB25B	2.5	173	ат­мос­­­фер­ный	2010–2012
2.5 ­SH9L	EJ253		171		2007­–2010
2.5­ ­(US)			170
	FB25B		171		2010–2012
2.5­ ­Turbo­ ­(Евро­па)­ SH9L	EJ255		230	тур­биро­­­ван­ный	2007–2012
2.5­ Turbo­(US)			224
2.5­­ Turbo­ ­S ­SH9LV			263		2009­–2012
Четвёртое поколение
2.0­­ SJ5	FB20B	2	150	ат­мос­­­фер­ный	с 2012
2.5 SJ9	FB25B	2.5	171
2.0­­ Turbov­ SJG	FA20F	2	241	тур­биро­­­ван­ный
2.0­ D SJD	FB20Z		147	ди­зель­­­ный тур­биро­­­ван­ный	с 2013

Технические характеристики

В настоящее время для продажи в России, «SubaruCorporation» оснащает Форестеры нижеперечисленными четырьмя моделями оппозитных двигателей четвертого поколения:

• 2 -х литровый 150 л. с. В сочетании с МКПП за 10.6 с. ложит стрелку спидометра на 100 км. в час. Обеспечивает максимальную скорость движения – 192 км. в час.
• Второй вариант силовой установки с вариатором справляется за 11.8 с.
• 2.5 л. 171 л. с. с разгоном до «сотни» за 9.9 с. Предел скорости авто с вариатором не выше 196 км. в час. Аппетит на топливо мало отличается от модели описанной выше. Силовые установки собираются с двумя вариантами коробок передач: вариатором и МКПП. Данные по расходу топлива в таблице ниже.

• 2 л. 241 л. с. До ста разгоняется за 7.5 с., а максимум скорости равен 221 км. в час. При существенном увеличении мощности, расход увеличен не сильно (см. в таб.).

• 2 л. 147 л. с. При развитии макс. скорости 190 км/час, стрелка спидометра доходит до отметки 100 км за 10.4 с.

Сравнительная таблица характеристик двигателей Форестеров

Недостатки моторов Субару Форестер

При всех вышеупомянутых достоинствах, не получилось избавиться от слабых мест и недостатков. Давайте рассмотрим, какие они по уровню критичности:

• Труднодоступность узлов затрудняет проведение ТО;
• Неудобно расположен генератор, радиатор, навесное оборудование сверху;
• Повышен расход масла;
• Трудозатраты (время) и нормы материалов необходимые на обслуживание и ремонт выше, чем у аналогов ДВС равного по объёму других конструкций.
• Дороговизна ремонта.

Слабые места моторов Субару Форестер

«SubaruCorporation» очень трепетно и самокритично относится к качеству своей продукции, а система контроля охватывает весь технологический цикл и сводит процент брака к нулю. Применение качественных материалов, строгое соответствие выполнения технологических операций требованиям технологических процессов и чертежам, недопущение отклонений от конструкторской документации, содержание производственного оборудования и оснастки в исправном состоянии и высокая подготовка кадров, а также высокие требования к культуре производства в корпорации Субару, вот основные критерии качества и надёжности своих автомобилей. Несмотря на значительный ресурс оппозитных моторов типа «Boxer», недостатки и слабые места у них имеются. К тому же, чем больше наработка и меньше остаток ресурса, тем больше вероятность проявлений дефектов и выхода из строя. Часто, появлению неисправности способствует несоблюдение правил эксплуатации, включая требования к техническому обслуживанию. В основном распространены следующие слабые места и проблемы:

Снять двигатель субару форестер

Уберем провалы и задержи, сократим расход, добавим динамики и крутящего момента

Прошиваем весь модельный ряд Subaru включая атмосферные версии
Forester, Impreza, Legacy, XV, Outback, Tribeca, BRZ и так далее.
в том числе модификации WRX, STI

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?

Большинство мирится с задумчивостью своего авто, списывая на то, что так и должно быть. Прошивка позволяет:

• избавиться от задержек и провалов;
• добиться стабильности работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
• повысить мощность и крутящий момент двигателя;
• увеличить чувствительность педали газа;
• сократить расход топлива в среднем на 10-15%;
• оптимизировать температуру работы двигателя.
  ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ГАРАНТИЮ!
  
  

  
  

  
  

  ВСЕ МОТОРЫ НАСТРАИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО

  Мы не используем готовые прошивки как большинство чип-тюнеров.

  Программное обеспечение на ваше авто создается индивидуально. При настройке учитываются пожелания заказчика, такие как чувствительность педали акселератора, динамика разгона, и др

  Перед прошивкой производим диагностику двигателя с возможным устранением неисправностей на месте. При выявлении серьёзных проблем мы предоставляем рекомендации к их устранению.

  ОТЗЫВЫ О ЧИП ТЮНИНГЕ

  Subaru XV 2.0 вариатор 2013г

  Смайл в заголовке лишь минимально отражает эмоции от полученных ощущений после настройки авто. Именно настройки, ведь все вы уже знаете, что Александр Дронов не запиливает усредненную прошивку и на этом успокаивается, он дорабатывает программу для каждой машины индивидуально. Факт, это приносит свои плоды, и все отзывы о его работах носят исключительно позитивный характер. На эти отзывы повелся и я (забегая вперед, скажу: ни разу не пожалел).

  Ранее (летом 2015) чиповался в Лаборатории скорости, вапще не понравилось, залили нечто среднее, нарушена была и без того не идеальная связь вариатора с двигателем, машина еще больше ревела, а ускорения не было. Этакий педаль-бустер за 15 тыщ. Откатился на сток Итак, что поменялось, без применения терминов, типа эластичность и приемистость: — машина четко следует за дросселем: нажал — едет, не нажал — не едет. Нажал сильнее, больше оборотов — быстрее едет. НАЖАЛ В ПОЛ — ПРЕТ!

  Исчезла совсем экояма на верху при активном педалировании, не нужно теперь педалькой ловить эти 4,5 тыщи оборотов, чтобы получить максимальное ускорение. Достаточно просто нажать газ, насколько необходимо. Теперь нет рева вхолостую, весь рев ушел в динамику. Если ревет — значит едет! На все 150 поней.

  Соответственно, при одинаковой динамике обороты двигателя меньше. Потому, что момент не расходуется теперь в никуда. В голосе двигателя появились новые нотки, более басовитые при нажатии на газ, что говорит о том, что нагружается он больше теперь при тех же оборотах. Почти перестало слышно завывания двигателя при ускорениях.

  Вообще, связка вариатор-двигатель работает теперь очень адекватно, за две недели не выявилось нештатных ситуаций (3*тьфу).

  Особенно Субара стала хороша на обгонах. Если раньше пришлось просчитывать обгон одной фуры, то на обратном пути непринужденно обходились целые колонны, из 6-7 машин. Сразу скажу, на трассе я вел себя аккуратно, активный круиз-контроль сидел рядом, обгонял только когда это было оправданно и безопасно. Поэтому замера максималки у меня нет :-)

  Поначалу прислушивался к работе прогретого двигателя — непривычно тихо, на уровне Хонды моей теперь. И очень стабильно, на глаз вибраций не видно совсем, клал бутылку с водой сверху, небольшая рябь только по воде идет. Увидел, наконец, как вращаются вентиляторы при выключенном кондее )))

  
  

  Subaru Forester 2.5 вариатор 2014г

  По результатам процесса, могу сказать, что настоятельно рекомендую это действо всем и каждому владельцу форестера. Мои нынешние попытки прокатиться на стоковой машине ведут только к нервному тику, поскольку сток не едет вообще никак, пердит, громыхает, дергается и вообще. Кроме этого, очень рекомендую совместно с прошивкой выбить катализатор. Эффект вас даже не удивит, а просто поразит.

  Впрочем, если катализатор оставить — эффект присутствует также. Машина действительно начинает ехать, плюс уходят всякие мелкие ляпы стоковой прошивки(мелкие дергания на скоростях 30-40 на малом газу, рывки при переключении вперед-назад) Кроме того, у меня примерно на 4 градуса упала температура масла после прошивки.

  По расходу в городе в режиме утренняя пробка, работа, вечерняя пробка: было 13.5 стало 12.5 без пробок по городу: было 11,5 сейчас 10, даже до 9 падает периодами когда на свертофоры накатываться удачно получается. Межгород в режиме круиз контроль 109 км/ч: было 8 сейчас примерно так же, скоро поеду проверю

  
  

  Subaru Forester 2.0 автомат 2008г

  Когда залили последний вариант прошивки и переучили мозги — последняя проверка ускорения и параметров: тапку в пол, плавный и динамичный разгон, и не отпускал пока на спидометре не вылезло 175 км в час, при этом обороты 4200 на 4 скорости!
  При этом на каждой скорости при переключении обороты выше 4200 не поднимались!
  Как Вам динамика?
  После я уже покатался в произвольном режиме. Круто!
  И расход упал сразу более чем на 2 ЛИТРА! С 15,6 до 13,4 л! Хотя погоняли мы машинку 3 часа нещадно: только до 170 км в час я её раз 10 разгонял тапкой в пол!
  Причём на обгонах при оборотах в 2000 машина при нажатии на газ просто выстрелливает до 3000!
  Я в восторге! Домой ехал по забитоми машинами городу и тоже всё приятно РЕАКЦИЯ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ МОМЕНТАЛЬНАЯ! Расход показала возле дома 13,4 на сотню.

  Вспоминая свои сомнения в эффективности прошивки я вспоминаю свой щенячий восторг от тапки в пол, когда сам Денис(представитель), который мне говорил это делать начал меня одергивать: я под камеру чуть на 175 не выскочил — это бы увеличило мою прошивку минимум ещё на 5000))).
  Раньше, при тапке в пол (потому что не тянула) было 3 секунды задумчивости и переход в экстремальный режим на 6000 оборотов с постепенно понижающейся отсечкой.

  Самостоятельная замена масла в двигателе Subaru Forester

  У компании Subaru есть огромная армия поклонников в России и во многих других странах, где представлен этот автомобильный бренд. Японский разработчик выпускает пусть и не самые дешёвые машины, но современные, высокотехнологичные и надёжные. Используемые на Субару двигатели вызывают неоднозначное впечатление. Одни считают их превосходными и качественными, другие жалуются на проблемы с расходом масла и прочие неприятности. Многое зависит от того, насколько правильно автовладелец будет обслуживать автомобиль, вовремя менять расходники и выбирать подходящие масла. Одним из самых популярных представителей линейки автомобиля японской компании считается Subaru Forester. На этот кроссовер ставят несколько вариантов силовых установок. Но все они оппозитные и бензиновые. Разница заключается в рабочем объёме, мощности и наличии либо отсутствии системы турбонаддува. Для замены масла на Субару Форестер требуется правильно подобрать моторную смазку, соблюдать основные рекомендации производителя и следовать инструкциям. Необязательно обращаться за помощью в автосервис, если вы обладаете хотя бы минимальным опытом по самостоятельному обслуживанию своего автомобиля. Перед началом работ обязательно загляните в руководство по эксплуатации.

  Периодичность замены

  Для начала рассмотрим официальный мануал. Здесь автопроизводитель из Японии утверждает, что замена масла на Субару Форестер 3 и других поколений должна осуществляться через каждые 15 тысяч километров, не считая начального этапа обкатки нового автомобиля. Но для самих автовладельцев Субару Форестер такая периодичность кажется слишком большой. В реальных условиях менять масло следует примерно через 8 – 10 тысяч километров. Есть отдельные ситуации, когда замену осуществляют каждые 5 – 6 тысяч километров. Но это в основном связано с сильным износом мотора или чрезвычайно тяжёлыми условиями эксплуатации.

  При покупке Subaru Forester в России следует учитывать несколько факторов:

  • сложные погодные условия;
  • частое снижение температуры до отрицательных отметок;
  • не самые лучшие дороги;
  • проблема с поиском топлива высокого качества на отечественных АЗС;
  • пробки и плотный трафик в крупных городах;
  • простой автомобиля на стоянке или в гараже.

  Всё это негативно влияет на двигатель и на используемое в нём моторное масло. Под воздействием таких факторов реальная периодичность замены масла не соответствует японским рекомендациям. Автовладелец обязан учитывать свою конкретную ситуацию, следить за состоянием автомобиля, контролировать уровень и степень износа смазывающей жидкости.

  Замена масла проводится раньше запланированного срока, если:

  • вы используете не оригинальные масла Субару, а аналоги;
  • часто сталкиваетесь с тяжёлыми эксплуатационными условиями;
  • редко используете машину (большую часть времени она стоит в гараже или на открытой стоянке);
  • начал быстро падать уровень смазочной жидкости;
  • масло теряет свои свойства, что определяется по изменению цвета, неприятному запаху и нехарактерным выхлопным газам.

  Опыт автовладельцев Субару Форестер наглядно показывает, что оптимальным интервалом между сервисным обслуживанием, в рамках которого меняют моторное масло, считается пробег в 10 тысяч километров. Но с учётом индивидуальных особенностей периодичность может сократиться и до 5 – 6 тысяч километров. Но вместе с этим менять масло советуют не реже 2 раз в год. То есть каждые 6 месяцев. По факту многие автомобилисты без проблем эксплуатируют машину в течение целого года без потери свойств и характеристик смазочного материала. Просто следите за его состоянием, и вы поймёте, когда пора менять жидкость в картере двигателя.

  Выбор масла

  Далее на очереди вопрос о том, какое масло заливать в Субару Форестер. Сам автопроизводитель рекомендует использовать только оригинальный состав. Многие льют в двигатели Форестер 2 и 3 поколения именно его. Есть и такие, кто льёт аналоги в двигатель своего Субару. Вопрос состоит в том, сколько вы готовы тратить денег на обслуживание своего кроссовера и насколько не боитесь экспериментировать. Выбор масел для Субару Форестер сложный и одновременно простой. Прост он для тех, кто придерживается рекомендаций завода. В этом случае подбор осуществлять не нужно, поскольку существует два основных состава для Subaru:

  • SN 0W20;
  • SN 5W30.

  Это официально рекомендуемое моторное масло для Subaru Forester, которое разработано специально для этих автомобилей. Упор при создании смазки делался на факт отличия двигателей Субару от множества других. Они отличаются своей конструкцией и расположением. Японская компания применяет оппозитные силовые установки на всей своей линейке автомобилей, включая Форестер. Если быть точными, то за разработку фирменных масел для Субару Форестер и всех машин Субару отвечает компания Idemitsu.

  Это фирма с мировым именем, которая считается одним из лучших производителей масел. Потому неудивительно, что большая часть владельцев этих авто предпочитают лить в двигатель оригинальную смазочную жидкость. Остановив свой выбор на оригинальном составе, вы поступите абсолютно правильно. Это лучшее решение для моторов объёмом 2,0 и 2,5 литра, предусмотренных на кроссовере Subaru Forester.

  Но есть и те, кто предпочитает заливать аналоги. Это можно объяснить несколькими причинами:

  • оригинальное масло Субару в России найти не очень легко;
  • в основном приходится заказывать через Интернет, что предполагает длительное ожидание и определённые риски;
  • высокая стоимость, если сравнивать с некоторыми альтернативными решениями.

  Цена всегда была камнем преткновения для автомобилистов. Все хотят, чтобы их машина работала долго, безотказно и надёжно, но жалеют денег на хорошие расходные материалы. А такое практически невозможно. За качество приходится платить. Если вы не знаете, какое масло лучше заливать в качестве аналога для оригинальных масел Субару от фирмы Idemitsu, то опытные автомобилисты и эксперты дают свои рекомендации. Близкими по качеству и возможностям маслами, подходящими для Субару Форестер, считаются:

  • Mobil 1;
  • Shell;
  • Castrol;
  • Total Quartz;
  • Liqui Moly;
  • Idemitsu;
  • Ravenol.

  Используйте исключительно высококачественные составы. Они могут стоить несколько меньше, чем фирменные смазочные материалы, но несущественно. Откровенно дешёвые смеси в оппозитный двигатель заливать не стоит, поскольку последствия могут оказаться печальными. Если вам не удалось приобрести рекомендуемое масло для Субару Форестер, постарайтесь заменить его максимально близким по качеству аналогом.

  Что же касается характеристик, то здесь актуально использовать:

  • масла по ACEA не ниже уровня А1/А2/А3;
  • по API от SJ/SH;
  • вязкость 0W20, 5W30, 10W30, 10W40.

  Самое маловязкое масло 0W20 рекомендуют заливать в новые машины, которые только проходят период обкатки или переходят к полноценной эксплуатации после его завершения. В дальнейшем используются уже более вязкие составы. Это обусловлено тем, что оппозитные двигатели Субару постепенно начинают потреблять больше количество смазочной жидкости. 0W20 уже не справляется со своими задачами, потому автомобилисты переходят на 5W30 и выше.

  Требуемый объём

  Заливаемый объём масла в моторы Субару Форестер напрямую зависит от того, что стоит под капотом этого японского кроссовера. Автомобиль Subaru Forester представлены в нескольких поколениях, для каждого из которых предусмотрены свои силовые агрегаты. Потому пройдёмся по наиболее популярным силовым установкам. Так вы сможете понять, в какой мотор сколько литров масла заливается. Учитывайте, что при сливе отработки в двигателе остаётся некоторое количество смазывающей жидкости. Из-за этого указанные значения могут несколько отличаться от реальных.

  1. Это двигатель объёмом 2,0 литра. В него нужно 4,8 л. смазки.
  2. Мотор объёмом 2,5 литра. Сюда покупают от 5,2 л. масла.
  3. Двигатель на 2,0 литра с объёмом масляного картера 5,9 л.
  4. Турбированный 2,0-литровый мотор, куда потребуется залить 5,1 л. смазочной жидкости.
  5. Ещё один турбомотор, но уже на 2,5 литра. При замене понадобится около 4,2 л. масла.
  6. EJ203 и EJ204. Двухлитровые оппозитные бензиновые моторы, для которых предусмотрено по 4,2 литра масла в картере.

  Оптимальным решением станет изучение руководства по эксплуатации, которое прилагается к вашему японскому кроссоверу Субару Форестер. Там производитель конкретно указывает, сколько масла находится в картере именно вашей версии силовой установки. Искать целый ряд информации в сети не нужно, когда под рукой официальный мануал.

  Последовательность замены

  Решив своими руками поменять масло в двигателе Субару Форестер, приготовьтесь уделить этому вопросу хотя бы несколько часов своего времени. Вам потребуется подготовиться к работе, собрать все необходимые материалы, инструменты и чётко следовать инструкциям. Принципиально процедура не сильно отличается в зависимости от того, с каким поколением Subaru Forester вы работаете. Расположение нужных вам узлов примерно одинаковое. Потому эта инструкция должна подойти для владельцев кроссовера любой генерации и с любым из оппозитных двигателей японского производства. Замена масла на Субару Форестер предусматривает обязательную смену масляного фильтра. Потому для работы вам понадобится такой набор, состоящий из:

  • моторного масла;
  • нового фильтра;
  • сливной тары для отработки;
  • воротка;
  • сменных торцевых головок;
  • набора ключей и отвёрток;
  • ленточного ключа-съёмника для фильтра;
  • накидного ключа;
  • ветоши;
  • спецодежды и защитных перчаток.

  Комплект достаточно стандартный, потому с поиском необходимых для замены масла компонентов проблем возникать не должно. Если у вас всё подготовлено, можно начинать. Соблюдайте осторожность, поскольку вам придётся сливать горячее масло. Важно не допустить его попадания на кожу.

  1. Прогрейте двигатель. Это можно сделать прямо в гараже, просто покрутив мотор на холостых оборотах, либо перед началом работ проехать несколько километров. Масло должно достичь своих рабочих температурных показателей, что позволит ему в полной мере стечь из картера в сливную тару.
  2. Установите машину на ровной горизонтальной площадке. Лучше работать при наличии ямы, эстакады или подъёмника. С помощью нескольких домкратов поднимать авто не рекомендуется, поскольку это потенциально опасно.
  3. Поднимите капот. Можете уже сейчас открутить пробку заливной горловины. Это сбросит давление в системе, уберёт вакуум, и масло будет вытекать быстрее. Дополнительно снимите минусовую клемму с аккумулятора. Сугубо из соображений безопасности.
  4. Переходите под автомобиль. Заводскую защиту картера снимать необязательно, поскольку там предусмотрены отверстия для доступа к сливной пробке и фильтру. Но если она вам мешает, просто открутите болты по периметру защиты и демонтируйте её. Будьте внимательными, поскольку ряд элементов двигателя и связанных с ним узлов после прогрева стали горячими. Старайтесь их не трогать и работайте в плотных перчатках.
  5. Подготовьте пустую тару подходящего объёма. Держите её около себя, когда начнёте откручивать пробку сливного отверстия. Масло будет выходить под напором, потому точно рассчитайте расположение ёмкости для слива. Сама пробка находится в нижней части поддона масляного картера двигателя.
  6. Можете дождаться полного слива отработки, либо взять ещё одну ёмкость, и перейти к фильтру. Под него тоже подставьте тару. С помощью съёмника открутите фильтр. Если его нет, либо таким ключом работать вам неудобно, используйте большую длинную отвёртку. Проткните ею корпус фильтра и прокрутите, используя ручку инструмента как рычаг. Можете ломать фильтр окончательно, поскольку он всё равно подлежит замене.
  7. Посмотрите, не осталась ли в гнезде фильтра старая уплотнительная прокладка. Зачистите посадочное место. На новом фильтре смажьте уплотнитель свежим маслом. Можете залить немного смазки в сам корпус фильтрующего элемента. Закручивайте его на место вручную. Как только прокладка коснётся поверхности блока, сделайте ещё 3/4 оборота. Не используйте инструменты и ключи. Фильтр устанавливается только руками.
  8. Теперь масло точно стекло из картера. Вам потребуется проверить состояние пробки сливного отверстия. Её нужно поменять полностью при очевидных признаках повреждения. Если же пробка нормальная, тогда поменяйте только уплотнительную резинку.
  9. Очистите пробку от загрязнений, удалите все следы старого масла сухой ветошью. Когда слитая жидкость остынет, её рекомендуется проверить на предмет наличия следов металлической стружки. Их присутствие говорит об износе двигателя. Потребуется дополнительно промыть мотор, либо следующую замену провести у специалистов с применением профессионального оборудования.
  10. Зачистив пробку и сливное отверстие, возвращайте заглушку на место. Если снимали защиту двигателя, её также можно установить обратно.
  11. Переходим обратно к подкапотному пространству. Через заливную горловину налейте в картер двигателя нужное количество смазывающей жидкости. Ориентируйтесь по уровню и проверяйте, сколько его сейчас внутри при холодном моторе. Если щуп показывает отметку выше середины между Min и Max, можете закрывать маслоналивное отверстие.
  12. Присоедините к аккумуляторной батарее минусовую клемму. Садитесь за руль и запускайте двигатель. Сначала загорится контрольная лампа давления масла в двигателе, но через несколько секунд погаснет. Двигатель должен поработать на холостых оборотах около 3 – 5 минут.
  13. Заглушите мотор. Проверьте, не образуются ли следы масла под машиной. Это происходит, если вы недостаточно плотно закрутили фильтр или пробку сливного отверстия. Подтяните их по мере необходимости.
  14. Уже на горячую проверьте текущий уровень масла, подождав несколько минут после выключения мотора. Сразу вставлять щуп не нужно, поскольку масло ещё не успело стечь обратно в картер.
  15. Если щуп показывает уровень, близкий к Min, либо не дотягивает до середины между Min и Max, тогда потребуется долить недостающее количество смазочной жидкости. Если на щупе след от масла заканчивается выше метки Max, придётся слить избыточное количество.

  На этом замену масла на Субару Форестер можно считать завершённой. Обязательно проверьте уровень смазки на следующий день и примерно через 100 – 200 километров пробега. Проследите, чтобы под машиной не появлялись следы капающей жидкости из картера двигателя. В смене моторной смазки на Subaru Forester нет ничего сложного. Это стандартная процедура, с которой многие автовладельцы справляются своими силами. Если вы не уверены в собственных силах, не хотите рисковать или просто у вас нет на это времени, доверьте процедуру квалифицированным специалистам. Но и здесь вы обязательно должны проверить, какое масло заливают вам в мотор.

  Читайте также:

    
  • Капитальный ремонт двигателя тойота
    
  • Замена цепи грм на лексус gx460
    
  • Натяжитель ремня пежо 307 замена
    
  • Регулировка клапанов chery tiggo fl
    
  • Мазда демио замена помпы