Снять двигатель тойота рав 4 2001

Обновлено: 15.05.2024

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Снять двигатель тойота рав 4 2001

Старожил

У меня Левый руль, МКПП. Кондиционер, АБС.

Ни разу двиг не снимал, но вот наступил момент учиться. сервисов нет в городе.

Тали нет, ямы нет, будем опускать домкратами, друг сказал опыт есть, все получится, но он недельку работает и нет времени помогать пока. и мне вот в одного нужно все открутить что откручивается и отстегнуть что отстегивается чтобы потом не оторвать чего. Уверен что уже и кучу всего лишнего открутил и все равно там что то все бесконечное какое то. В книжке легионовской листал, что то тоже нет вроде информации как снять двиг ( Разбирать ремонтировать двиг не буду, в городе нет возможностей, никто ничего не протачивает, не восстанавливает, нет специалистов. Сам не понимаю. пробег 372000км. кого тут уже ремонтировать. масло еще в рамках разумного подъедает. решил что мотор когда крякнет, поменяю на контрактный, сейчас только замена сцепления, подкрасить моторный щит, и перетряхивание передней подвески. Допишите, поправьте что нужно? :

1. Радиатор остается на месте, от него патрубки все отцепил, бачки снял.. По кондиционеру чего надо? Он не заправлен, может трубки какие открутить от него нужно или насос кондея целиком откручивать от двига? Читал вроде его можно подвязать будет.

2. Шланги от радиатора отопителя салона отцепим.

3. Колеса, привода, стойки все буду снимать, ходом все это поменяется.

4. Балки продольную откручиваем. Поперечную нужно снимать?

5. Подушки если я откручу переднюю и заднюю сначала и двигатель останется висеть пока на левой/правой, он же не отвалится?

6. Кучу фишек отстегнул. И эта самая коса вроде как через моторный щит и уходит в салон, в салоне ее нужно отключать где то. и вытаскивать в моторный отсек?

SAM_2836.JPG ( 89,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840

7. Блоки предохранителей, тоже толстенные жгуты и идут провода в район стартера, может этот провод можно отстегнуть как то? Не получается эту коробку разобрать, защелки отжимал, присохло все, боюсь сломать. не понимаю что там держит.

SAM_2852.JPG ( 74,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 721

8. Рычаги или тросики МКПП тоже отстегиваем? Где их отстегивать что то тоже не пойму (

9. Бачок ГУР снимаем со шлангами, масло сливаем с ГУР.

10. Это чего такая за железяка на кронштейне передней подушки? Взялся за нее, а она отвалилась. резина рассохлась. крутил вертел, не пойму вообще зачем она там, вроде как отбойник какой то, но вокруг нее ничего нет.

SAM_2833.JPG ( 49,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 726

11. АБС ничего не трогаем?

12. Кардан рулевой рейки снимаем.

13. От раздатки кардан откручиваем. А там еще удлинитель вроде раздатки. его тоже снимаем? P.S. заказывал сальник левого переднего привода, он по коду подходит и для АКПП и МКПП. как так?

Дополните кто что может, помнит, знает.

Я понимаю что глаза боятся - руки делают. но мои глаза КАПЕЦ как боятся и руки тупо не знают что делать, с чего начать, прошу совета.

zhoglodey Просмотр профиля

Старожил

Сегодня в городе споймал такого же РАФика первого поколения, хозяин ткнул мне пальцем что откручивать. Пойду крутить, снимать.

Какую роль выполняет то отбойник передней подушки двигателя (фото выше)? Кого он там отбивать должен и в каких условиях? Визуально он вроде там вообще не нужен. Цена его около 1700руб. Поэтому и мысли что может он не особо и нужен?

Новокузнечанин 7. Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

20лет за рулём, пол жизни без сна.

Не нужен он.
И. Почитай всё же эту тему сначала, очень доходчиво и с картинками.

П.С. жгут из салона доставать не надо, блок предохранителей не трогай, двигатель с подрамником и рулевой рейкой опускай на землю, потом домкрать кузов.

8891us Просмотр профиля

Старожил

Реклама партнёров zhoglodey Просмотр профиля

Старожил

Отцепил уже от мозгов фишки но еще не вытянул косу. думал все таки нужно вытягивать ее. один говорит не вытягивал, другой фотает что вот она какая. пока не буду тогда. все равно не понимаю, читал что сцепление меняли за 8 часов в сервисе. как так. может на леворульке у меня так гем..ройно все это. мне до снятия как до Китая еще по моему. Что говорить, завтра пойду еще крутить что глаза видят.

SAM_2893.JPG ( 104,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750

zhoglodey Просмотр профиля

Старожил

Гараж без всяких подъемников, двигатель приземлял 2-мя домкратами и кучей деревяшек. Ни за что вверху не привзяывал двиг. Минут 10 ушло чтобы он оказался на полу

SAM_2947.JPG ( 102,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 813

Вот сердце моего рафика )

SAM_2951.JPG ( 109,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 858

SAM_2955.JPG ( 104,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 823

SAM_2990.JPG ( 94,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 832

Qwest Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Кабриолетовод на 32" колесах

Xel0n Просмотр профиля

2 Qwest. Эту ту что чел из города Б. продает? 13101-74040 какой то древнячий арт. для первых 3S-FE.
Не разобрав двигатель заказывать поршни с вкладышами? Далеко не самая лучшая идея. Одних поршней 3 типо-размера. Марк 1, 2 и 3.

zhoglodey Просмотр профиля

Старожил

Сразу же заехал на 2 высоких бруска передними колесами. Перед поднятием снял полностью карданный вал, открутил глушитель. Машина была на колесах во время поднятия. Сначала деревяхи под колеса подкладывал, затем подложил под середину кузова поперек бруски, там 2 такие крепенькие балки идут квадратные. Выставил, попинал машину, убедился что все крепко стоит. Снял колеса и приступил к снятию двигателя.

Поднималь двигатель при помощи рычага, труба метра 4. под удлинитель раздатки подкладываем тоже деревяхи и тогда двигатель никуда не заваливается во время поднятия, идет ровно вверх. С одной стороны во время поднятия всего подкладывал дощечки под шкив коленвала, с другой под КПП. Трубой упирались в поддон и в 2х местах чуток его подмяли. не критично, поздно заметили, потом начали подкладывать дощечку а только затем упираться в поддон. так нормально все пошло. Минут за 20 подняли. А затем в течение часа при помощи домкрата уже отмерял миллиметры и целился чтобы попасть во все подушки болтами.

SAM_3155.JPG ( 101,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814

SAM_3157.JPG ( 84,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740

Короче ремонт "на коленке" в обычном небольшом гаражике. расстояние перед машиной было не более метра, тем не менее места хватило, чтобы отделить коробку, заменить сцепление, почистить форсунки, впускной коллектор и многое другое

Остались мелочи, мотор запускается, работает. А проблема возникла в том что болт передней подушки двигателя закис в самой подушке. спилили а во время установки новой подушки выяснилось что болт там "хитрый" не ровно на 10 а на 10,3-10,4. Болтаются короче стандартные русские болты. точить у токаря не захотел чего то. пришлось заказывать родной болтик, стоит 120руб жду сижу его теперь ) неделя потерялась.

Реклама партнёров Xel0n Просмотр профиля zhoglodey Просмотр профиля

Старожил

Масло Shell Helix HX7 10W40 (лето) 5W40(зима) - проездил 20 000км на нем. Когда начинал использовать, очень быстро чернело (видимо и правда обладает моющими качествами). Меняю масло каждые 5000км. У меня не большие пробеги и очень большие прогревы двигателя, много машинка молотит без выключений.

Последний год перешел на круглогодичное использование масла Shell Helix HX8 5W-40. Так что так. эффект по моему на лицо. Масло покупаю только в проверенных местах.

Ну а теперь у меня вопрос форумчанам.

Включил обратно, загорелись все иконки. масло, чек, и др. вентиляторы не крутятся. Повернул ключ, что то громко опять щелкнуло и включились снова вентиляторы.

По стартеру молоточком слегка постучал, думал может че там присохло. по весне было после ныряний через зимнюю переправу стартер замерзал, постукивания помогали отходить ему. но иконки то все горели при запуске и вентиляторы не включались сами.

Вот у меня еще пучок проводов остался если честно уже и не помню что и откуда.

IMAG0305.jpg ( 94,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 802

1.Датчик из воздушного фильтра.
2.Не знаю чего это такое.
3. Клемма примотана к тросику газа, видимо ее нужно на массу на впускном коллекторе где то прикрутить.
4. Большой толстый провод (клемма) один конец прикручен к коробке около стартера, саму клемму я прикрутил (подошла по длине) к кузову к крылу. может не туда. это кстати последнее действие что я делал перед тем как авто поломалось. ну я сегодня ее пытался и подтянуть и снял обратно, эффекта нет.

Рано короче что то я обрадовался что все успешно запускается. кто подскажет что не так? Собирать все ставить на места остатки и может тогда только заработает? Но блин запускался же и так.

Снять двигатель тойота рав 4 2001

Верхняя мертвая точка (ВМТ) – это самая высокая точка, через которую проходит поршень при работе двигателя. Каждый поршень достигает ВМТ в тактах сжатия и выпуска, но термин ВМТ обычно относится к поршню первого цилиндра в такте сжатия. Метка на шкиве гасителя колебаний, закрепленного на коленчатом валу, также относится к установке поршня первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия. Установка поршня пе.

4.1.5 Крышка головки блока цилиндров

Снятие Снятие производите в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи; – отсоедините широкий шланг от крышки головки блока цилиндров; – потянув вверх и одновременно поворачивая, снимите наконечники с высоковольтными проводами со свечей зажигания; – струей сжатого воздуха очистите свечи, что исключит попадание грязи в цилиндр двигателя посл.

4.1.6 Впускной коллектор

Снятие Снятие впускного коллектора проводите на холодном двигателе в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи; – ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу, освободите четыре пружинных зажима и снимите крышку воздушного фильтра, резонатор и воздушный патрубок; – отсоедините шланги системы охлаждения от дроссельного уз.

4.1.7 Выпускной коллектор

Снятие Снятие выпускного коллектора проводите на холодном двигателе в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи; – освободите из зажимов провода датчика кислорода. Если будет устанавливаться новый выпускной коллектор, снимите датчик кислорода. Рис. 3.8. Расположение болтов крепления термозащитного экрана выпускного коллектор.

4.1.8 Зубчатый ремень и шкивы зубчатого ремня

Снятие Снятие производите в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи; – затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами; – ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры. Снимите правое переднее колесо и грязезащитный щиток арки правого переднего колеса; – сними.

4.1.9 Переднее уплотнительное кольцо коленчатого вала

Замену производите в следующем порядке: – снимите зубчатый ремень и шкив зубчатого ремня с коленчатого вала; Рис. 3.22. Использование отвертки для снятия переднего уплотнительного кольца коленчатого вала – лезвием отвертки извлеките уплотнительное кольцо из гнезда (рис. 3.22). Для облегчения снятия уплотнительного кольца, острым ножом отрежьте рабочую кромку от арм.

4.1.10 Уплотнительное кольцо распределительного вала

Замену производите в следующем порядке: – снимите зубчатый ремень, натяжной ролик и шкив зубчатого ремня с распределительного вала; – снимите задний кожух зубчатого ремня; Рис. 3.24. Использование отвертки для снятия уплотнительного кольца распределительного вала – лезвием отвертки извлеките уплотнительное кольцо из гнезда (рис. 3.24); – при снятии не поцарапайте.

4.1.11 Распределительные валы и толкатели клапанов

Снятие ПРИМЕЧАНИЕ При снятии и установке распределительных валов необходимо использовать 2 дополнительных технологических болта М6х1 длиной 16–20 мм Снятие производите в следующем порядке: – снимите крышку головки блока цилиндров; – снимите распределитель зажигания; – снимите зубчатый ремень, шкив распределительного вала и задний.

4.1.12 Головка блока цилиндров

Снятие Снятие головки блока цилиндров проводите на холодном двигателе в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи; – сбросьте давление в топливной системе; – слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров и радиатора; – слейте из двигателя моторное масло и выверните масляный фильтр; – снимите корпус воздушного фильтра; – снимите распреде.

4.1.13 Масляный поддон

Снятие Снятие производите в следующем порядке: – выключите зажигание и отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи; – затяните стояночный тормоз и установите упоры под задние колеса; – поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры; – снимите грязезащитный щиток моторного отсека; – слейте из двигателя моторное масло и выверните масляный фильтр; – удалите указатель (щуп) .

4.1.14 Масляный насос

Снятие Снятие производите в следующем порядке: – снимите масляный поддон; Рис. 3.39. Расположение болтов и гаек крепления маслоприемника с отражательной пластиной и сетчатым фильтром – выверните 2 гайки и 2 болта (рис. 3.39) и снимите маслоприемник с отражательной пластиной и сетчатым фильтром; – поддержите двигатель сверху и снимите направляющий ролик, шкив поли.

4.1.15 Маховик / пластина привода

Снятие Снятие производите в следующем порядке: – снимите коробку передач. Проверьте и при необходимости замените переднее уплотнительное кольцо коробки передач; – отметьте маркером или краской положение сцепления в сборе по отношению к маховику; – используя специальный инструмент или отвертку, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте его от проворачивания; – постепенно по диагонали осла.

4.1.16 Заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала

Замену кольца можно производить двумя способами. При снятии первым способом сделайте следующее: – снимите коробку передач; – снимите маховик/пластину привода; Рис. 3.46. Снятие заднего уплотнительного кольца, без предварительного снятия масляного поддона и задней крышки блока цилиндров – замену уплотнительного кольца можно провести, не снимая масляный поддон и зад.

4.1.17 Опоры силового агрегата

Опоры силового агрегата обычно не требуют внимания, однако сломанные или поврежденные опоры требуют немедленной замены, так как могут быть повреждены элементы трансмиссии автомобиля. Проверка При проверке немного приподнимите силовой агрегат, чтобы опоры находились в ненагруженном состоянии. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите грязезащитный щиток моторного отсека. Домкратом через дерев.

Похожие статьи

Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям

Замена масла и фильтра в Toyota RAV4 своими руками — подробная инструкция

Замена масла в двигателе внутреннего сгорания зачастую является залогом долгой работы силового агрегата. Несвоевременное выполнение этой операции влечёт за собой неприятные последствия. При всей простоте операции, этот процесс может включать в себя ряд важных мелочей, знание которых позволит сэкономить много сил и времени.

Как выбрать масло и фильтр

Для замены смазки в двигателе потребуется около 5 литров нового масла с показателем вязкости 0W20, 0W30, 5W40, 15W40, в зависимости от температуры в регионе эксплуатации. Лучшим выбором для RAV4 являются фирменные масла от производителя автомобилей, например Toyota Motor Oil.

При замене фильтров подойдут следующие модели:

• Wix 57047;
• Fram CH9972;
• K&N PS-7020.

В поиска последних модификаций фильтров и масел можно использовать соответствующие сайты. Информационные системы таких сетевых ресурсов автоматически подбирают компоненты соответствующие модели после ввода VIN-кода кузова.

Замена моторной жидкости на Toyota RAV 4

Смена масла в двигателе является процедурой технического обслуживания транспортного средства, выполняемой периодически, и не требующей специальной подготовки. Эту операцию способен выполнить любой водитель без специальной подготовки и дополнительного оборудования. Некачественная работа автосервисов при выполнении таких операции, а также её относительная простота приводит к тому, что многие владельцы Toyota RAV4 производят замену смазки в двигателе самостоятельно.

Когда нужно производить замену

Менять масло в двигателе RAV4 рекомендуется каждые 12 месяцев или после 10 тыс. км. пробега. Производитель отмечает дополнительные факторы, наличие которых сокращает время эксплуатации смазывающего материала в силовом агрегате:

• Использование некачественного топлива;
• Нахождение автомобиля в окружающей среде с повышенным содержанием пыли и грязи;
• Частое использование водителем экстремальных режимов вождения, связанных с резкими ускорениями и торможениями, обгонами, передвижением на максимальной скорости, длительной работой двигателя на высоких оборотах;
• Регулярная езда по бездорожью или передвижение с прицепом.

Наличие этих факторов является поводом сокращения ресурса до 5 тыс. км. пробега.

Заправочные объёмы и выбор масла

2 поколение

Объём системы смазки: 4.9 и 4.2 литра (со сменой фильтрующего элемента/без замены).

3 поколение

Все рекомендации для мотора 1AZ-FE соответствуют аналогичным данным для второго поколения Toyota RAV4.

Для двигателя 2AZ-FE используются смазки, с сертификатом ILSAC или соответствующие категориям EC, SL по API. Значения вязкости должны соответствовать показателям 5W-30 или 0W-30, в зависимости от температуры.

Для силового агрегата 2GR-FE допустимо применение моторных смазок, прошедших сертификацию ILSAC, с показателем вязкости 5W-30 при температуре от -18ºС до +38ºС. Для остальных температурных диапазонов необходимо придерживаться указаний на упаковке моторного масла.

Ёмкости бензиновых моторов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

• 2AZ-FE: 4.2 / 4.0 л.;
• 2GR-FE: 4.3 / 4.1 л.

Для дизелей смазка должна соответствовать следующим параметрам:

• классификация по ACEA — B1;
• смазки категорий CF, CF-4 по API (допустимым является использование масел CE, CD).

Ёмкости дизельных агрегатов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

• 2AD-FHV: 5.5 л. / 5.9 л.;
• 2AD-FHV: 5.7 л. / 6.1 л.

4 поколение

В бензиновых моторах используются:

Для всесезонного варианта применяется смазка со значением вязкости 0W-20 или 5W-30.

Ёмкости бензиновых моторов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

• 3ZR-FE: 4.2 и 3.9 л. ;
• 3ZR-FAE: 4.4 и 4.0 л.

Для дизелей используется моторное масло категории С2 по классификации ACEA, с вязкостью 0W-30 или 5W-30 для всесезонной эксплуатации.

Ёмкости дизельных силовых установок (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

• 2AD-FTV: 5.9 и 5.5 л.;
• 2AD-FHV: 5.2 и 4.7 л.

5 поколение

В бензиновых двигателях необходимо использовать синтетические смазки группы SN по API. Для всесезонного использования подойдёт продукция с индексом вязкости 5W-50, 10W-50. Более подробную информацию по соответствию вязкости температуре можно узнать из маркировки на упаковке смазочного материала.

В дизельные силовые установки рекомендуется заливать только синтетическое масло группы CJ-4 по API.

Объёмы ёмкостей (со сменой фильтрующего элемента/без замены): 4.65 л. без смены маслофильтра, 4.4 — со сменой.

Что необходимо учесть при выборе масла

Нужно всегда обращать внимание на соответствие значения вязкости масла текущей температуре в районе эксплуатации авто. Использование неподходящей моторной смазки холодную погоду сильно затрудняет пуск двигателя и увеличивает расход топлива. Выбирая тип моторного масла, следует помнить, что самый предпочтительный вариант —синтетика. У полусинтетики оптимальный показатель цена/качество. Минеральные смазки считаются относительно густыми и нежелательны для использования в Toyota RAV4.

Ещё одним важным показателем является производитель масла. Самой качественной считается продукция от:

• Shell;
• Liqui Moly;
• Mobil;
• ZIC;
• Castrol;
• Total;
• Luk.

Процесс замены масла в Toyota RAV 4 по шагам

Процесс представляет собой последовательность следующих действий:

• Разместить автомобиль на яме и заглушить мотор;
• Ослабить заглушку на поддоне двигателя;
• Разместить приёмник для отработки и полностью выкрутить заглушку;

• Для ускорения процесса вытекания отработки — открутить крышку залива масла в двигатель;
• После завершения слива, сменить уплотнительное кольцо на заглушке и закрутить её на место;
• Подставить под маслофильтр приёмник для отработанного масла;
• Выкрутить крышку масляного фильтра, вставить в центр ниппель для слива содержимого;
• Открутить фильтр при помощи специального съёмника;

• Установить новый комплект из уплотнителей и фильтрующего элемента;
• Собрать фильтр;
• Заполнить маслофильтр небольшим количеством смазки и установить на место;

• Залить в двигатель масло;
• Закрыть заливное отверстие, установить на место масляный щуп;
• Завести двигатель, выполнить короткий заезд;
• Проверить уровень смазки в двигателе при помощи щупа. В случае необходимости — долить масло.

Силовые агрегаты японских автомобилей отличаются надёжностью и большим ресурсом. Точное соблюдение всех предписаний производителя позволит долго и беспроблемно эксплуатировать транспортное средство, не прибегая к дополнительным тратам на ремонт ключевых узлов и агрегатов.

Как правильно снять дворники с машины Тойота Rav4

Rav 4

Снять дворники с машины Тойота RAV4 несложно, если разобраться в особенностях конструкции и следовать простой инструкции. Работа по силам каждому водителю, главное – соблюдать аккуратность, чтобы не сломать пластиковые узлы при установке. Также важно подобрать оптимальные размеры щеток, так как они отличаются в разных поколениях.

Как снять дворники с машины Тойота Rav4 правильно

Следует изучить особенности крепления элементов. Они разные спереди и сзади, поэтому работа будет отличаться. Что касается конструкции, тут важно помнить следующее:

1. В передней части использованы два элемента различной длины. Водительский дворник намного больше, чем пассажирский. Крепление осуществляется за счет стандартного крючка на поводке. Эта система встречается на большинстве отечественных автомобилей и иномарок, поэтому трудностей с приобретением щеток и их заменой обычно не возникает. Специальный фиксатор удерживает соединение в правильном положении и не дает дворникам сдвигаться в процессе работы.
2. Сзади установлена небольшая щетка для улучшения обзора при сложных погодных условиях. Она крепится за счет современного фиксатора, который представляет собой крючок особой конфигурации на конце и защелку, чтобы исключить смещение рабочего узла.

Для работы чаще всего не нужны никакие инструменты. Единственное, что может потребоваться, – плоская отвертка небольшой ширины, но ее можно заменить любым другим предметом подходящего размера.

Передние

Работу можно производить в любом месте, главное – чтобы было нормальное освещение. Можно застелить часть капота тканью, чтобы опираться на него и не поцарапать. Инструкция:

1. С помощью небольшой плоской отвертки аккуратно приподнимите фиксатор, чтобы он отщелкнулся и поднялся вверх. Он держится на защелках, и, если дворник давно не менялся, может потребоваться значительное усилие, так как соединение со временем может деформироваться либо забиться грязью.
2. Возьмитесь за дворник рукой и тяните его по направлению от фиксатора. Он держится достаточно плотно, поэтому вначале нужно приложить усилие, чтобы сдвинуть его с места. Дальше элемент просто снимается.
3. Так как поводок дворника подпружиненный, придерживайте его второй рукой, чтобы после снятия он не ударил по стеклу. Если какие-то элементы не поддаются, можете обработать соединение жидким ключом, тогда оно отойдет намного проще.

Кстати!

Подкладывайте между поводком и стеклом сложенную в несколько слоев салфетку или тряпку, чтобы исключить любую вероятность повреждения поверхности.

При покупке важно подобрать подходящие дворники. Их параметры различаются в зависимости от поколения Toyota RAV4. Проще всего воспользоваться списком:

1. 1 поколение — с 1994 по 2000 год. Длина водительского дворника — 51 см, пассажирского – 45,5 см.
2. 2 поколение — с 2000 по 2005 год. Водительская щетка – 61 см, пассажирская – 48 см.
3. 3 поколение — с 2005 по 2013 год. С водительской стороны – 61 см, пассажирской – 40,5 см.
4. 4 поколение — с 2013 по 2020 год. Длина водительской щетки 65 см, пассажирской – 40,5 см.
5. 5 поколение – с 2019 по 2021 г. левая сторона – 65 см, правая – 40 см.

Можно приобретать как оригинальные комплекты под свою модель машины, так и покупать щетки по отдельности. Второй вариант чаще всего позволяет существенно сэкономить.

Задний: замена

Чаще всего заднюю щетку меняют одновременно с передними. Но если этот узел используется редко, можно ставить новый через раз. Инструкция по замене:

1. Приподнимите пластиковую заглушку в основании конструкции, где она крепится к кузову машины. Для этого потяните ее вверх. Если пальцами это сделать сложно, подденьте плоской отверткой. Элемент просто окидывается, а не снимается полностью.
2. Оттяните поводок под углом 90 градусов, чтобы было удобнее работать. Он фиксируется в таком положении.
3. Поверните дворник так, чтобы он вышел из пластинчатых фиксаторов. Затем аккуратно потяните его по направлению от поводка, чтобы извлечь штифт из крючка. Двигайте деталь в разные стороны, чтобы выбрать оптимальное положение для снятия.
4. Новый элемент поставьте на место старого, для этого защелкните штифт в крючок, после чего отведите каркас к поводку, чтобы он зафиксировался в правильном положении.
5. Установите дворник на место и убедитесь, что он прижимается к стеклу равномерно по всей длине. Защелкните заглушку в основании.

Кстати!

Защитный элемент снимайте с резинки после установки, чтобы не повредить его и не стереть графитное покрытие при случайном прикосновении.

Также важно подобрать дворник подходящего размера в зависимости от поколения автомобиля. У первого длина равна 35,5 см, у второго и третьего – 30,5, у четвертого и пятого — 25 см.

Как снять дворники с машины Тойота Rav4 2020 года

Чтобы установить новые передние щетки, следуйте простой инструкции:

1. Откиньте фиксатор на корпусе, после чего аккуратно вставьте элемент в разрез и натяните до упора. Проще всего ориентироваться по фиксатору – если он защелкивается, дворник стоит как нужно.
2. Если вы решили сменить только резинки, что позволяет сэкономить, тогда добавится еще несколько этапов. После снятия элемента осмотрите его и найдите фиксатор, который держит резинку. Он расположен на краю одной из сторон.
3. Возьмитесь за резинку и сдерните ее с места в сторону фиксатора. После того как она сдвинется, просто вытащите элемент из паза.
4. Извлеките металлические направляющие из резинки, они расположены с двух сторон и вынимаются просто. Обратите внимание, что со стороны расположения фиксатора в пластинках есть вырезы.
5. Возьмите новую резинку и определите, с какой стороны на ней есть отлив. Он расположен там, где находится фиксатор. Вставьте стальные направляющие на место. Для этого аккуратно заправьте их в паз по всей длине.
6. Резинку с металлическими пластинами начинайте вставлять в корпус дворника со стороны фиксатора. Все просто, главное – попадать в пазы, расположенные через 10 см. В конце просто аккуратно нажмите на торец, чтобы резинка защелкнулась.
7. Аналогичным образом меняется и элемент на задней щетке. Важно следить за точностью совмещения деталей, чтобы не деформировать их и не повредить резиновую часть.

Признаки того, что щетка или резиновая часть нуждаются в замене: стекло очищается не лучшим образом, на поверхности остаются линии или разводы. Обычно комплекта хватает на 6-12 месяцев в зависимости от его качества и климата в регионе.

Как правильно выбирать дворники для Тойота Rav4

На модель подходят все три типа, которые встречаются в продаже, поэтому использовать можно любой. В первую очередь учитывайте размер и тип крепления. Что касается конструкции, то у каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы:

1. Каркасные. Классическая разновидность, используемая дольше других и неплохо зарекомендовавшая себя в эксплуатации. За счет прижимной системы обеспечивается хорошее качество очистки стекла даже во время сильных дождей. Но ресурс у этого типа на порядок меньше, так как каркас со временем теряет жесткость и не так хорошо прижимается. А используемые резинки изнашиваются быстрее аналогов. Также нужно отметить не лучшие аэродинамические свойства и ухудшение качества очистки на высокой скорости.
2. Бескаркасные. В этой конструкции прижим резиновой части к поверхности стекла осуществляется за счет упругого держателя, изготовленного из ударопрочного пластика. Их чаще всего выбирают за современный внешний вид и неплохое качество очистки поверхности. Ресурс на порядок больше, лучше подходит для эксплуатации в зимний период, так как меньше обмерзает и сохраняет подвижность даже в морозы. Стоит приобретать качественные изделия, так как дешевые не обеспечивают необходимого прижима к изгибам стекла, из-за чего края могут очищаться плохо.
3. Гибридные. Сочетают в себе преимущества каркасной и бескаркасной конструкции. Представляют собой систему, которая плотно прижимается к поверхности и закрыта снаружи пластиковым корпусом, что предотвращает обмерзание и обеспечивает хорошую аэродинамику. Также стоит отметить большой ресурс, так как за счет кожуха резинка защищена от неблагоприятных воздействий. Но и стоят гибридные дворники дороже всего. Ситуацию упрощает то, что в них несложно менять резинки самостоятельно, а это существенная экономия.

Кстати!

На заводе на Тойоты RAV4 ставят именно гибридные конструкции.

Заменить дворники на РАВ4 по силам любому водителю благодаря классической конструкции креплений и доступности новых деталей. Главное – подобрать подходящий размер под свое поколение авто и соблюдать простую инструкцию. Чтобы еще лучше разобраться в вопросе, можно посмотреть видео.

Особенности замены моторного масла на автомобилях «Toyota RAV4»

Японские кроссоверы «Toyota RAV4» никак не назовёшь дешёвыми, потому их владельцы зачастую могут себе позволить оплатить услуги СТО, где бы им заменили масло и прочие расходники. Да и некоторые автомобилисты элементарно не знают, где в «RAV4» проверять масло в двигателе, с трудом находят щуп и не понимают, как им пользоваться. Явление не самое редкое, поскольку часто владельцами этого кроссовера оказываются женщины.

Мало просто знать, что имеется измеритель уровня около заливного отверстия, через которое вливается масло. Нужно ещё уметь правильно и поэтапно выполнить процедуру замены отработанной смазочной жидкости в двигателе. Актуальной является проблема недобросовестных сотрудников автосервисов, которые берут не самые маленькие деньги за свои услуги, но выполняют работу на уровне новичков. С чем связано такое отношение, сказать сложно. Но многие владельцы «RAV4» решают самостоятельно менять масло.

Периодичность замены

Согласно официальному регламенту, свежее масло в двигатель кроссовера «RAV4» рекомендуется заливать с промежутком в 10 тысяч километров или 1 раз в год. Но на практике интервал может сокращаться и до 5 тысяч километров. На это влияют:

• агрессивный стиль вождения;
• запылённость и загрязнённость местности, где эксплуатируется автомобиль;
• регулярная езда под высокими нагрузками (использование прицепа, бездорожье и пр.);
• низкое качество используемого топлива;
• некачественная предыдущая замена смазки;
• применение несоответствующего требованиям моторного масла;
• превышение скоростного режима и пр.

То, сколько масла находится в двигателе автомобиля «РАВ 4», во многом зависит от его объёма. Потому ориентироваться следует на конкретные спецификации установленного на машину мотора.

Выбор масла, его спецификации и объём

Саму процедуру замены моторного масла нельзя назвать сложной. Основное внимание стоит уделить подбору подходящего состава. Масло для «Toyota RAV4» выбирают исходя из нескольких параметров:

• тип двигателя (бензиновый или дизельный);
• рабочий объём мотора;
• класс вязкости;
• класс качества (API);
• объём заливаемой моторной жидкости;
• год выпуска автомобиля.

Рассмотрим 3 и 4 поколения японского кроссовера, включая рестайлинговую версию 3 генерации автомобиля. Расскажем, какое масло лучше заливать в конкретный «РАВ4» с тем или иным силовым агрегатом. Сколько вам потребуется использовать жидкости, зависит ещё от используемого масляного фильтра. В него также вливают некоторое количество смазки перед установкой. Прибавка в общем объёме составляет в среднем 200 мл.

«RAV4» 3 поколения (2006 – 2010 годы)

Сюда же входит рестайлинг за 2008 год. Для автомобилей такого образца предусмотрено 2 силовых агрегата.

1. 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 152 лошадиные силы. Для него рекомендуется использовать масло с классом вязкости 5W30 или 10W30. По API выбирают между SL, SM и SN. Заливаемый объём составляет 4,2 или 4,0 литра с учётом и без учёта масляного фильтра соответственно.
2. 2,4-литровый бензиновый мотор на 170 л. с. Здесь требуется от 4,3 или 4,1 литра масла (с фильтром и без). В двигатель образца 2007 – 2010 лет состав заливаемой смазочной жидкости должен соответствовать классу вязкости 15W40 и 20W50 и по API SL, SM или SN.

«RAV4» 3 поколения (2010 – 2012 годы, рестайлинговая версия)

Здесь предусмотрено также два силовых агрегата. Оба бензиновые.

1. 2,0 литра и мощность 158 лошадиных сил. Объём смазки составляет 4,2 и 3,9 литра (с фильтром и без). Предпочтительные классы вязкости 0W20, 5W20, 5W30,10W30,15W40, 20W50. По API используются SL, SM, SN.
2. 2,4-литровый мотор на 170 лошадиных сил. Заливают от 4,1 до 4,3 литра моторного масла класса SL, SM или SN. По классу вязкости рекомендуется использовать 15W40, 20W50, 5W30, 10W30.

«RAV4» 4 поколения (2012 – 2015 годы)

Если у вас японский кроссовер 2013, 2014 или 2015 модельного года, тогда под капотом стоит один из 3 силовых агрегатов.

1. 2,0-литровый бензиновый мотор. Его мощность составляет 146 лошадиных сил. По API используются аналогичные классы качества, как и у предшественников. Объём моторных масел составляет 4,2 литра (с учётом фильтра) или 3,9 л. (без учёта масляного фильтра). В плане класса вязкости лучше применять 0W20, 5W20, 10W30, 15W40, 20W50.
2. 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 л. с. По качеству и классу вязкости заливают такие же масла, как в 2,0-литровый мотор, но их объём составляет от 4,0 до 4,4 литра.
3. Дизельный двигатель объёмом 2,2 литра на 148 л. с. В дизельный мотор производитель рекомендует заливать жидкости, класс вязкости которых соответствует 5W30, 10W30, 15W40, 20W50, 0W30. А вот количество используемой смазки самое большое, поскольку составляет от 5,5 до 5,9 л.

В плане вязкости ориентируйтесь по температурным условиям, в которых эксплуатируется автомобиль большую часть времени. Есть всепогодные масла, а также отдельно летние и зимние. Как показывает практика эксплуатации японского кроссовера и отзывы самих автовладельцев, машина при любой погоде хорошо себя чувствует на смазках вязкостью 5W30.

Идеальным выбором для «РАВ4» станет оригинальное японское масло от Toyota, если верить руководству по эксплуатации. Но оно наиболее дорогое, из-за чего владельцы в основном отдают предпочтение аналогам.

Среди производителей моторных масел, которым доверяют владельцы «Тойот», отмечают следующих:

• Liqui Moly;
• Shell;
• Castrol;
• Mobil;
• Luk;
• Total;
• ZIC.

Выбрав, какое масло вы будете заливать в свой кроссовер «РАВ4» и сколько его потребуется для работы, можно приступать к процедуре.

Материалы и инструменты

Для самостоятельной замены смазывающей жидкости двигателя кроссовера «RAV4» производства компании Toyota потребуется подготовить некоторые инструменты и материалы. В этот список входят:

• новое моторное масло;
• новый масляный фильтр;
• пустая ёмкость для слива отработанной смазки;
• промывочное масло или специальные смеси (если собираетесь промывать мотор);
• ветошь;
• съёмник для фильтра (некоторые демонтируют его вручную);
• набор ключей;
• средства индивидуальной защиты (масло горячее, можно обжечься);
• лампа-переноска;
• смотровая яма для проведения работ.

Далее переходим к основному мероприятию.

Процедура замены масла в двигателе

Для замены масла в двигателе на «Тойоте РАВ4» вам понадобится не так много времени плюс минимальный набор инструментов. Японцы предусмотрели достаточно удобную конструкцию машины для лёгкого доступа ко всем расходникам, включая масляный фильтр и сливную пробку картера двигателя. Если у вас кроссовер образца от 2001 года и младше, такие как 2010, 2013 или даже новенький вариант 2016 года, тогда процедура выполняется примерно одинаково для всех моторов. Некоторые отличия есть на «РАВ4» до 2001 года. Они касаются масляного фильтра.

Приступаем к замене.

1. Загоните машину на яму. Обязательно установите автомобиль на ровную площадку. Желательно поменять масло в двигателе сразу, пока он ещё горячий. Если ваша «Тойота» стояла всю ночь в гараже или на стоянке, прогрейте мотор до рабочей температуры. Так масло выйдет в большем объёме и значительно быстрее, чем холодное и вязкое.
2. Машину следует обесточить и обездвижить. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи, включить ручной тормоз и подставить под колёса стопорные башмаки.
3. Под капотом найдите заливное отверстие и открутите его. Переходите под автомобиль, где на картере располагается сливная пробка. Начинайте её аккуратно откручивать, не спешите, чтобы масло резко не полилось вам на руки и не спровоцировало ожоги. Как только начнут проступать первые капли, подставьте под отверстие пустую ёмкость и начинайте сливать жидкость. Дождитесь, пока стечёт максимальное количество смазки. Если пробка на «РАВ4» не поддаётся при выкручивании своими руками, воспользуйтесь воротком.
4. Когда масло слито, дайте ему немного остыть и визуально оцените его состояние. Наличие абразивных частиц, мусора или сильное изменение цвета могут указывать на потенциальные проблемы с двигателем. Простая замена смазки их не решит, потому есть смысл провести более глубокую диагностику или проверить машину на СТО.
5. С помощью сухой ветоши тщательно очистите пробку и само сливное отверстие моторного масла. На пробке присутствует уплотнитель, который подлежит обязательной замене. Стоит копейки, но при износе провоцирует утечку смазывающей жидкости из двигателя.
6. Далее переходите к масляному фильтру. Здесь есть разница в зависимости от года выпуска японского кроссовера. На версиях старше 2001 года фильтр располагается сверху, а на машинах, выпущенных после 2001 года, он снизу около сливной пробки. Кто-то выкручивает фильтр своими руками, но обычно требуется специальный съёмник. Тут главное – ослабить крепление, после чего фильтр легко поддаётся ручному снятию.
7. Из старого фильтра тоже будет вытекать масло, потому его лучше поставить в какую-то тару, чтобы не пролить смазку на пол или на себя.
8. Устанавливаем новый фильтрующий элемент. Удалите всю грязь и остатки уплотнителя старого фильтра, если они есть. Затем уплотнительную прокладку нужно смазать свежим маслом и залить его внутрь корпуса. Девайс закручивается на место до упора, после чего делается ещё 3/4 оборота. Делайте это вручную, поскольку при чрезмерном усилии корпус может повредиться. Если руки скользят из-за масла, воспользуйтесь перчатками.
9. Теперь остаётся через заливное отверстие в подкапотном пространстве влить в мотор новую смазку в соответствующем объёме. Его уровень должен соответствовать метке «Full». Подождите несколько минут, пока жидкость распределится по системе. Сделайте ещё один замер и, если нужно, долейте немного смазки.
10. Запустите двигатель, дайте ему прогреться в течение 1 – 2 минут на холостом ходу. Заглушите мотор, подождите ещё 2 – 4 минуты и проведите контрольный замер уровня щупом. Бывает так, что показатель падает, что вынуждает повторять процедуру, ещё раз доливая масло, прогревая мотор и замеряя щупом уровень.

Главной задачей автовладельцев кроссоверов «RAV4» производства компании Toyota является своевременная замена расходников и их правильный подбор. Опирайтесь на руководство по эксплуатации конкретно к вашему автомобилю с определённым мотором. В нём указаны все спецификации и ключевые требования по используемым маслам, расходникам и запчастям. Это упростит вам задачу по самостоятельному обслуживанию кроссовера.

Всем спасибо за внимание! Не забывайте подписываться на наш сайт, оставлять комментарии, задавайте актуальные вопросы и обязательно приглашайте к нам своих друзей!

Читайте также:

  
• Ауди 80 греется двигатель причины
  
• Увеличился уровень масла в двигателе лачетти
  
• Замена ремня грм лада х рей
  
• Какое масло заливать в двигатель зимой ниссан
  
• Форд фокус цепь грм когда менять