Снять двигатель тойота старлет

Обновлено: 17.05.2024

TCM-Club

День добрый!
Мой двигатель 4а-фе (автомат) с осени начал увеличивать свои аппетиты:
кушать масло (около 3-4 литров на 10 тыс), жрать бензин (трасса-9
город около 13-15). Сделал раскоксовку - вроде масла кушать стала
немного меньше (может это из-за потепления на улице?). но еще ко
всему этому добавилось низкое давление масла - сначала лампа моргала
на холостых(на светофорах на D), затем стала уже гореть, а потом и
вовсе стала гореть при 1000 об. на P. Решил снять двигатель, все как
следует отмыть-очистить,поменять все сальники-прокладки (купил набор)
Но снимается он не так просто,как на жигулях (два раза на своей тройке
снимал). В итоге вчера весь день разбирал и отсоединял сверху под
капотом все что можно было: снял радиаторы,навесное, головку с коллекторами,
бачки и прочее. Были проблемы с откручиванием шпилек (к ним крышка
клапанная прикручивается) решили с помощью двух подходящих гаек.
Еще понадобилась головка специальная на 10 - не знаю как называется,
но ее нашел у знакомого,головку снял. На внешний вид распреды в норме
Судя по всему - до меня там никто не был, что уже радует (пробег 230)
Забыл застопорить болтом разрезную шестерню, теперь надо будет
ее как то на место возвращать,как - пока не знаю.
К вечеру остался блок и автомат, последний уж больно снимать не
хочется. Болт шкива колена открутился очень легко (даже слишком),
такое ощущение что он был вообще не затянут. Но вот сам шкив свое
место покидать не хочет - видимо надо раздобыть съемник.
Теперь остро стоит вопрос - что делать дальше? Можно ли снять двигатель
без автомата (выглядит он внушительно, поэтому думаю весит не мало)?
Если да то как?Я так понимаю для этого надо все шкивы снять сначала?
Чтобы двигатель можно было подать в бок. И как его вытаскивать
удобнее: снимать капот и через верх, или можно лыжину открутить
и вниз его уронить?
А снимать его видимо придется - без снятие вроде нельзя заменить
вкладыши коренные, а раз уж полез, то лучше поменять, да и задний
сальник вроде подтекает-есть масло между стыком коробки и блока.

Если кто поможет советом дельным, буду очень признателен. Уже сижу
и думаю - куда я полез, не имея ни навыка ни опыта, уж лучше было
бы в мастерскую угнать. С другой стороны моему другу на 4S-FE
меняли мск и кольца - отдал за работу 8. Но ему нагар соскребли только
с клапанов, все остальное не трогали, хотя почему бы и сальники
попутно не поменять (он тоже набор брал)?Вот и озадачил я себя
перебрать все самостоятельно. Валы, цилиндры,зазоры позову
специалиста посмотреть-померить, есть дядька знакомый, а все остальное
надо делать как то самому. В общем дурная голова рукам покоя не дает.

Toyota Starlet 213. Фотоотчёт о профилактическом ремонте двигателя.

Являясь счастливым обладателем Тойоты Старлет 1999 года (двигатель 4E-FE), получаю множество приятных эмоций от владения, управления и осознания её наличия. В общем, как говорится, машинка доставляет. Звёздочка всегда со мной, она мне как боевой товарищ, как верный друг, даже как член семьи, а такое родство обязывает.

Задуматься о ремонте заставил непомерный расход моторного масла. С прошлого года аппетит машинки в этом плане методично усиливался и уже к лету достиг угрожающих масштабов. Машина жрала масло как не в себя, доливать приходилось постоянно, по стакану каждую субботу. За зиму, в общем итоге, движку была скормлена пятилитровка. Думаю, многим знакомая история. Жор реально напрягал.

В ходе беглого подподъездного осмотра удалось выявить, что масло уходит откуда только это возможно. Сочится через сальники валов, клапанов, свечных колодцев, и даже через уплотнение направляющей щупа. Движок весь вымазан пластилином и коктейлем из пластилина и свежего моторного масла. Это несомненно печалит, но гораздо хуже, что масло не хило гонит через сапун в блок дроссельной заслонки (БДЗ) и дальше во впуск. О наличии чрезмерного количества масла в камерах сгорания свидетельствует характерный белый дымок из выхлопной трубы. Вполне вероятно, что к этому дыму причастны маслосъёмные колпачки (МСК), которые засохли от старости и перестали справляться со своей задачей. Более чем уверен, что давно залегли маслосъёмные кольца, и картерные газы в купе с масляной взвесью прут через систему воздухоснабжения в цилиндры.

Дымок при запуске двигателя.

Состояние БДЗ неизвестно, но, принимая во внимание напрочь задубевший резиновый шланг вентиляции картера и масляные разводы вокруг него, можно представить какой там кошмар. Докучает неприятный шум из моторного отсека. «Двигатель» стал работать заметно громче нежели «раньше». Судя по отзывам на форумах, 4E-FE ни разу не тихий малый, но в моём случае явно присутствуют посторонние шумы - постукивают клапаны, подвывают подшипники, брянчит что-то ещё. Какие конкретно детали устали с ходу понять сложно, нужно разбирать, смотреть, щупать. Сопливит помпа, она менялась 113 тысяч лет назад на японский аналог. Подошло время расходников ГРМ, последний раз они были меняны на 133 тыс.км (80 тысяч назад). Навесные ремни ненавязчиво просят замены, как и тёмная гидравлическая жидкость ГУРа и изрядно поработавший шестилетний антифриз. Форсунки, после прибытия машинки из Японии, ни разу не промывались, и за 10 лет российской действительности были за***ны местным топливом и разного рода г*вном, которым его разбавляют. Жижа в АКПП менялась примерно сто тысяч километров назад. Этот чудовищный факт вызывает опасение за здоровье автомата. В стартер и генератор ни кто, ни когда не смотрел так как не было повода. Думаю, последним кто их трогал рукой был бездушный японский робот на сборочном конвейере. В моём же случае 14 лет со времени рождения машинки вполне себе повод туда заглянуть, проревизировать, почистить, где надо смазать, в общем обслужить. От старости и суровых условий эксплуатации надломилась в паре мест изоляция свечных высоковольтных проводов.

Вот такая картина маслом, моторным маслом. В общем, жуть. Нужно срочно всё исправлять. И конец мая, начало июня вполне удобное для этого время. На «сервисе» такой объём работ будет стоить больше самой машины. За крайним разом только замена коренного сальника коленвала вынудила расстаться с тремя тысячами рублей. Так как я несколько ограничен в бюджете, ибо все деньги уходили в детали, делать всё буду сам – не спеша, планомерно, и, на сколько это в моём случае возможно, какчественно. Тут есть небольшой нюанс, я никогда раньше не ремонтировал двигатели автомобилей, ни японских ни каких других. Опыт общения с подобным железом складывается из посильной помощи отцу в ремонте 24й волги, лет 15 назад. Ну, да ладно, при необходимости руки буду выправлять по-ходу, об гаражные ворота :)

Цель мероприятия - разобрать мотор, всё помыть, заменить все резинки, подшипники, жижу, смазку, а также большинство устаревших деталей. Детальки и ГСМ в основном копились за осень-зиму-весну, некоторые были куплены раньше, некоторые по-ходу ремонта. Накопилось прилично. Полный список и смету прикреплю и подробно распишу позже.

Теоретическое подспорье на время всего ремонта обеспечивала автодатовская книга по ремонту и эксплуатации, она же «камасутра» или «мурзилка», а также дромовский форум, который за зиму многократно перечитывался на предмет устройства и ремонта тех или иных агрегатов. Как известно, осведомлен, значит вооружен.

Пользуясь, случаем, хочу выразить отдельную благодарность форумчанам за подробные фотоотчёты и странички FAQ по всем веткам. Последняя отфильтровывает кучу дурацких, не нужных вопросов, а фотоотчёты можно смотреть на ночь как бразильские сериалы.

Фотографии о незабываемых часах этого ремонта я делал как себе на добрую память, так и с корыстной целью - показать родным и близким, как и куда ушла первая половина лета 2013 года. Всё мероприятие я лично снимал на свой простенький фотоаппарат Canon и сотовый телефон. Так как времени на работу ушло много, то и фотографий получилось несметное количество, в этот обзор попадут самые удачные и интересные. Из-за большого объёма информации отчёт буду выкладывать тематически подготовленными блоками. Теперь, на свой страх и риск делюсь всем этим добром с общественностью.

Некоторые оговорки или лицензионное соглашение.
1. Настоящий фотоотчёт не является инструкцией по ремонту и не претендует на оригинальность и правильность проведённых операций, а также суждений автора.
2. Тема крайне не рекомендуется для просмотра профессиональным автомеханикам или/и лицам причисляющим себя к таковым.
3. Все материалы стоит воспринимать как весёлые картинки, комикс на тему «История одного ремонта».
4. Заведомо не будут публиковаться результаты замеров и моментов затяжки с целью избежать срача и вакханалии.
5. Советы и здравая, обоснованная критика всячески приветствуется.

За время ремонта ни одно животное в пределах гаража не пострадало.

И так, заранее был арендован гараж с хорошей ямой и прикуплены некоторые инструменты .

Снять двигатель тойота старлет

Встать то встанет тока он немного выше компресор гур может уперется в капот

почем двигу взял? контрактный?

найди авто с такой двигой. тупо открой капот и посмотри навесные

4а-же ставь %))

Да 4е-фте веселей будет чем 5е. Себе такой взял буду свап делать 5e-fhe+4e-fte

двигу только собираюсь заказывать.Если брать 4ефте то к нему еще что-то докупать надо(моск,и что еще)?Цены во Владике от11000 до 16000 в среднем.А так машинка у меня 93 г.р. но состояние отличное,продавать за копейки жалко.Вот и хочу её проапгрейдить.Хотелось бы еще 4вд впихнуть,рыбалка и т.д.

двигателей. Использовались на автомобилях классов "B", "C" и, в редких случаях, "D" (4E-FE - Starlet, Tercel, Corolla, 5E-FE - Tercel/Raum, Corolla, Caldina).

4E-FE - базовый двигатель серии
5E-FE - вариант с увеличенным рабочим объемом
5E-FHE - ранняя версия, с высоким редлайном и системой изменения геометрии впускного коллектора (для увеличения максимальной мощности)
4E-FTE - отдельно стоит выделить турбоверсию базового мотора, которая превращает Starlet GT в "бешеную табуретку" и "короля светофорных гонок". Замечания к нему смотрите ниже, аналогично 3S-GTE.

Каких-то особенно слабых мест у этой серии выделить не получится (ну, пожалуй, характерны очень слабые сальники коленвала и меньший, относительно серии A, ресурс цилиндро-поршневой группы, к тому же, формально не подлежащей капремонту), но всегда следует помнить о том, что мощность двигателя должна соответствовать классу автомобиля. Поэтому вполне подходящий на Tercel, 4E-FE уже слабоват для Corolla, а 5E-FE - для Caldina. Работая на максимуме возможностей, они, следовательно, имеют меньший ресурс и сильный износ по сравнению с движками бóльших объемов на тех же самых моделях.

Для обычных модификаций минимальные требования к бензину - 92-й, для турбоверсии - чем больше, тем лучше. Система зажигания - трамблерная, а на последних модификациях (с 1997) - DIS-2.

Двигатель 4E-FE 4E-FTE 5E-FE 5E-FHE
V (см3) 1331 1331 1497 1497
N (л.с. / при об/мин) 86/5400 135/6400 90/5400 115/6600
M (Нм / при об/мин) 120/4400 160/4800 130/4200 135/4000
Степень сжатия 9,6 8,2 9,8 9,8
Бензин (рекоменд.) 92 >95 92 92
Система зажигания DIS-2 трамбл. DIS-2 трамбл.
Гнут клапана нет* нет нет нет

*В нормальных условиях соударения клапанов и поршней не происходит, однако при неблагоприятных обстоятельствах (см. ниже) контакт возможен.

Ремонт двигателя на Toyota Starlet

Как и подобает японскому авто, подвеска Тойота Старлет доставляет мало проблем. Она хорошо фильтрует мелкие неровности и поражает своей энергоемкостью. Сзади простая балка, которая, в принципе, не требует технического обслуживания. Передняя подвеска со стойками Макферсон немного нежнее, а стук означает износ втулок и стоек стабилизатора, реже – шаровых опор (от 500 рублей). При гигантских пробегах настает черед опорных подшипников (от 1200 рублей) и амортизационных стоек (от 2900 рублей). Оригинальные детали, как правило, выдерживали около 200 000 тыс. км.

Высокая надежность оказалась недостатком. Многие экземпляры сильно изношены, потому что крайне не прихотливы к сервисному обслуживанию, которым просто пренебрегали. Конечно, можно найти варианты без претензий к техническому состоянию, но владельцы с ними расстаются неохотно.

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатели

Двигатель имеет привод ГРМ ременного типа (от 2000 рублей за комплект).

Среди предложений встречаются экземпляры с установленным газовым оборудованием. Если владелец заботился о регулировке зазора клапанов, то такие авто проблем не доставят.

Кроме того, под капотом Toyota Starlet можно найти 1,5-литровый дизель, который использовался еще предшественником. Вопреки распространенному мнению, это не продукт PSA, а собственная разработка японцев. Двигатель достаточно надежный, но подвержен влиянию времени.

Не доставляет серьезных проблем и трансмиссия. Правда, порой с трудом включается задняя передача, что является нормой для Тойоты из 90-х. Сцепление такое же, как и в Corolla и стоит от 4500 рублей за комплект с корзиной и выжимным подшипником. С возрастом наблюдаются утечки масла через сальник коробки передач. В профилактических целях его следует менять вместе со сцеплением. А от появившегося воя можно избавиться, сменяв масло в коробке. Данную процедуру следует проводить каждые 60 000 км.

Тюнинг Toyota Starlet Glanza V: малыш, который любит бить старших

Этот трехдверный хэтчбек уже с завода оснащается турбированным мотором объемом в скромные 1,3 литра, но выдающим вполне серьезные, особенно для тех лет, 135 л.с. и 157 Нм момента. И это на машине весом хорошенько меньше тонны.

Нет ничего удивительного в том, что легкий и достаточно мощный переднеприводный хот-хэтч со временем стал грозой кольцевых гонок. Простая конструкция, минимальный вес, мощный двигатель – это то сочетание, которое позволяет штамповать очень быстрые круги и держать в напряжении куда более мощных, но тяжелых конкурентов. И также неудивительно то, что в Японии, стране тюнинга, список возможных доработок и комплектующих для этой машины невероятно широк. Турбо-киты, электронные блоки управления, системы впуска и выпуска, разнообразные комплекты подвесок и боди-китов. При желании из Starlet можно собрать очень серьезного монстра. И таких примеров много, причем не только в самой Японии, но и по всему миру – есть такие машины и в России. У нас Starlet Glanza достаточно редок, но те экземпляры, которые все-таки попали в нашу страну, находятся, как правило, в руках настоящих ценителей и редко пребывают в стоковом состоянии. Как и герой сегодняшней рубрики – Toyota Starlet Glanza V EP91 Максима.

Как покупали

Хозяин машины впервые услышал о существовании Toyota Starlet Glanza V аж в 16 лет. Его друг Николай был старше, увлекался ночными гонками и очень хорошо разбирался в автомобилях. В очередной раз спросив у него про то, какие бывают быстрые японские тачки, Максим узнал про Старлет. Он даже не знал, как выглядит эта машина, но описание характеристик заставило надолго «заболеть» этой модификацией. Впечатлило, что у нее небольшой объем двигателя и большая мощность. Городской маневренный автомобиль для светофорных гонок.

На тот момент позволить себе купить его он не мог, поэтому оставалось лишь просматривать фотографии с аукционов, читать статьи и форумы, смотреть видео, изучать возможности доработок. Чтобы однажды, держа в руке ключи от заветной машинки, уже знать, что и как нужно делать. Спустя некоторое время удача улыбнулась Максиму и он нашел объявление о продаже недорогой Гланзы, доплатить за которую после продажи своей машины требовалось всего 20 тысяч рублей. Дело было в 2009 году.

Состояние лота, впрочем, вполне соответствовало низкой стоимости – оно было неважнецким. После нескольких небольших аварий во времена предыдущего владельца и некачественной послеремонтной сборки криво стояли бампера, машина была покрашена только частично, а где-то и с имеющейся краски облез лак. Передвигалось это чудо на «шикарных» штамповках от Жигулей. Коробка – автомат. А единственным элементом тюнинга в тот момент был прямоточный глушитель. Тем не менее, геометрия кузова была в порядке, а желание обладать турбовой «зажигалкой» перевесило все недочеты. Starlet был куплен и, очевидно, попал в правильные руки.

Боевая подготовка

Начался процесс приведения автомобиля в порядок и последующих доработок. Перво-наперво избавились от позорных штамповок. Взамен встали литые BBS с резиной Dunlop. Дальнейшие действия были уже куда серьезнее. Автоматическая коробка передач как атрибут плавного, но неспешного перемещения в пространстве, была заменена на механику С56 с главной парой с передаточным числом 3.7, куда более соответствующую званию спортивного авто.

Был разобран и доработан двигатель: для увеличения объема цилиндры расточили, инсталлировали кованые поршни отечественного производства АМС-сервис (контора эта находится в Зеленограде и занимается изготовлением кованных поршней любых конфигураций), заменили все вкладыши, сальники, прокладки… Были портированы впускные и выпускные каналы в ГБЦ, так как по плану предстояла замены турбины на более производительную.

На данный момент дополнительные силы для ставшего 1,5-литровым мотора надувает турбо-кит на базе турбины K26/K24 с японским коллектором и высокопроизводительным выносным вестгейтом Sard. При давлении 1,7-1,8 бар этот кит способен выдавать 370 сил, причем не с маховика, а с колес! Что, собственно, было доказано замером на стенде. Всасываемый воздух проходит через фронтальный интеркулер, а выдыхает турбина через короткий выпускной тракт прямо в передний бампер.

Управляет всем этим серьезным набором железа не какой-то японский чудо-мозг, а наш, российский «Январь» 5.1-41. Максим выбрал «Январь» как самый доступный по финансам электронный блок управления, представленный на рынке. К тому же это полноценный «мозг», а не суб-компьютер, который так любят использовать зарубежные товарищи при тюнинге Toyota Starlet. Настраивает ЭБУ Maxi(RPD) – один из самых грамотных настройщиков «Января» в России.

По мере вмешательства в каждую систему автомобиля, сопутствующие детали менялись либо на тюнинговые, либо на сток, но от изначально более мощных авто. Так, например, в качестве передних суппортов были выбраны 4-поршневые машинки от Nissan Skyline. К ним были добавлены армированные тормозные шланги Project Mu. Коробка передач была доработана и дополнена самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Сцепление было также заменено на усиленное от Exedy.

И немного стиля

Машина оживала на глазах! Помимо доработок технических, Максим не забыл и про внешний вид, который менялся за время владения авто несколько раз. Первоначальный вариант – стоковые юбки и накладки на бампера плюс белая матовая пленка – приблизил облик машины к настоящему JDM-стилю, где белый цвет пользуется особой популярностью. Со временем, когда захотелось чего-то более яркого, машина была перекрашена в ярко-голубой цвет. Причем тут не обошлось без находчивости. Покраску Макс осуществил собственными силами во дворе при помощи баллончиков для граффити. Получилось более чем достойно! А главное, дешево – всего 5 тысяч рублей! В этот раз компанию стоковым Duck-спойлеру и накладке на задний бампер составили боковые юбки LiveSport, задний спойлер JAM, капот Cruise Aero и новый передний бампер. Получилось очень ярко! А финальным штрихом, вишенкой на торте, стал символ Японии – Солнце – на крыше.

Подробный обзор автомобиля Toyota Starlet

Другие модели

Компактные автомобили Тойота Старлет присутствовали в производственной программе концерна с 1973 по 1999 гг. Машины предназначались для внутреннего рынка Японии и ограниченно поставлялись в Северную Америку и Европу. Существовало несколько поколений автомобилей, отличавшихся очертаниями кузова и силовыми агрегатами. В 1999 г. компания Toyota начала выпуск седана Echo и хэтчбека Yaris, вытеснивших Starlet.

Тойота Старлет относится к компактным машинам типа хэтчбек.

Подробный обзор автомобиля Toyota Starlet

Машины с компактными кузовами, вмещавшими 4-5 человек, были востребованы на японском рынке из-за местной системы налогообложения, учитывающей габариты техники. В конце 70-х гг. прошлого века ввиду нефтяного кризиса и роста цен на топливо автомобили класса мини стали хорошо продаваться в Западной Европе и США. Утилитарный салон Toyota Starlet рассчитан на короткие поездки в городе.

Отличительные особенности

Автомобили характеризуются небольшой колесной базой и коротким капотом, что позволило повысить маневренность. Для снижения себестоимости производитель отказался от ряда технологически сложных узлов. Например, на машинах редко встречается усилитель руля, дверные карты выполнены плоскими, что позволило увеличить полезный объем салона. На части Starlet использовались фронтальные подушки безопасности, но общая прочность кузова была недостаточной уже по меркам 90-х гг. прошлого столетия.

Главные преимущества

Основные достоинства, отмеченные владельцами подержанных Starlet:

компактный кузов, упрощающий маневрирование;
небольшой расход топлива;
хорошая динамика и острое рулевое управление;
простота ремонта и обслуживания;
легкий запуск при низкой температуре воздуха.

Модификации машины

В период с 1973 по 1999 гг. клиентам предлагалось 5 поколений автомобилей, имевших различные кузова и отличавшихся схемами трансмиссии и потребительскими характеристиками. В 2020 г. концерн вернулся к обозначению Starlet, представив новую модель для рынка Африки. Она оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором, работающим совместно с 5-ступенчатой механической коробкой или 4-скоростной АКПП.

Модификация не предназначена для поставок на другие континенты и является классической региональной моделью.

Первое поколение

В 1973 г. были представлены Starlet P40/P50 с бензиновыми карбюраторными двигателями объемом 1 и 1,2 л. Предлагались кузова седан (2 или 4 двери) и универсал. Крутящий момент передавался на задние колеса карданным валом. Техника никогда не поставлялась за пределы Японии. Последние представители первой генерации были собраны в 1978 г.

Первое поколение Тойота Старлет имело карбюраторные двигатели.

Второе

Авто линейки Р60 поставлялись с кузовами хэтчбек и универсал (3 или 5 дверей). Предлагались моторы объемом от 1,0 до 1,3 л. В производственную гамму входили механические коробки и АКПП, ведущие колеса располагались сзади. Автомобили ввозились в ряд стран Западной Европы и конкурировали с продукцией местных производителей (например, Rover Mini).

Второе поколение поставлялось с кузовом универсал.

Третье

В 1985 г. на рынок вышло поколение, оснащенное приводом на передние колеса. Помимо карбюраторных двигателей стали предлагаться моторы с системой впрыска бензина с электронным управлением. На части модификаций ставились амортизаторы с регулируемой жесткостью. Небольшими партиями собирались спортивные Turbo S и Turbo R, снабженные 110-сильными агрегатами с наддувом.

Третье поколение вышло в 1985 году.

Четвертое

С 1989 г. началось производство генерации Р80 с двигателями мощностью до 150 л. с. В 1993 и 1994 гг. были проведены модернизации, несколько изменившие дизайн и отделку интерьера салона спортивных модификаций GT и Gi. Производитель предлагал несколько специальных моделей, отличавшихся окраской кузова и цветом чехлов для сидений. Автомобили серийно оснащались системами снижения токсичности отработавших газов.

Четвертое поколение изменило дизайн авто.

Пятое

В 1996 г. появилось последнее поколение Р90 с моторами объемом от 1,3 до 1,45 л с распределенным впрыском. Ограниченно предлагался 1,5-литровый атмосферный дизель 1N мощностью всего 55 л. с. Авто имели 3- или 5-дверные кузова хэтчбек и оснащались приводом на передние колеса, по заказу ставилась трансмиссия 4WD. Поколение претерпело несколько рестайлингов, изменивших внешний облик. Последние экземпляры были собраны в 1999 г.

Пятое поколение вышло с моторами объемом от 1,3 до 1,45 л.

Основные характеристики

Автомобили оснащались несущим кузовом с передним расположением моторного отсека. Схема трансмиссии зависела от года выпуск. Концерн предлагал модели с задними ведущими колесами, а затем перешел на передний привод. Начиная с поколения Р80 клиентам предлагались модификации 4WD, оснащенные вязкостной муфтой. Передняя подвеска была независимой, сзади использовался мост или торсионная балка (в случае полного привода применялась рычажная схема).

Эксплуатационные

Параметры версии с кузовом Р80 и полным приводом:

Используемые на автомобилях Р80 бензиновые двигатели имели расход до 8 л в городе и от 4 до 5 л на шоссе. Топливный бак имел вместимость 45 л, что обеспечивало запас хода не менее 570-580 км. Небольшие габариты позволили снизить снаряженную массу до 920 кг, что обеспечило хорошую динамику разгона.

Технические

Авто могли оснащаться механическими коробками передач с 4 или 5 ступенями. Производитель предлагал и классические гидромеханические агрегаты с 3 или 4 скоростями. Тормозные механизмы спереди были дискового типа, сзади использовались барабаны. Гидравлический привод делился на 2 диагональных контура. В схеме предусматривался ограничитель давления, распределявший усилия. Блок АБС использовался только на части изделий, собранных после 1996 г.

Дизайн и внешний вид

Внешнее оформление хэтчбеков было ориентировано на молодежную аудиторию. Простые и обтекаемые контуры положительно повлияли на уровень шума в городском потоке, но на шоссе в салоне было некомфортно. Помимо гула от покрышек прослушивались работа двигателя и аэродинамический шум от набегающего потока воздуха. Аккуратные фары головного света не годились для движения по темным дорогам. С годами из-за старения отражателя и рассеивателя качество работы светотехники становилось неудовлетворительным.

Салон

Отделка салона соответствовала азиатским стандартам. Панель приборов из пластика плавно переходила в низкую центральную консоль. Предлагалось несколько типов комбинаций приборов (с тахометром и без). Часть авто поставлялась с радиоприемниками, проигрывателями кассет или компакт-дисков. Во второй половине 90-х гг. в список опций вошла навигация, но количество ТС, получивших подобный блок, исчисляется десятками (из-за высокой цены).

Салон соответствует стандартам.

Кресла имели комбинированную отделку, расцветка подбиралась под окраску кузова. Плоский задний диван со складной спинкой позволял увеличить вместимость багажного отсека. В дорогих версиях использовалась отделка салона панелями, имитирующими дерево. По заказу ставилось поворотное переднее кресло для пассажира-инвалида.

Кузов

Кузова Starlet имели короткие свесы. Поперечное расположение двигателя позволяло увеличить габариты салона. Для доступа в багажник имелась подъемная дверца со стеклом, снабженная гидравлическими упорами. Конфигурация пластиковых бамперов зависела от поколения и модификации. Например, с осени 1998 г. предлагалась модель Starlet Remix с массивными бамперами из серого пластика, защитными накладками на колесных арках и нижней кромке дверей. На крышке багажника таких машин находился пластиковый кофр с запасным колесом.

Для окраски кузова применялись стандартные эмали и краски со специальными визуальными эффектами.

Такие модели окрашивались в оригинальные оттенки. Например, для Starlet Remix предлагалась ярко-желтая эмаль, хорошо сочетавшаяся с темно-серой пластиковой отделкой нижней части кузова. Наверху крышки багажника мог ставиться спойлер с сигналом торможения.

Приблизительная стоимость и комплектации

Цена и уровень оснащения зависят от года выпуска автомобиля. Приобрести Starlet сборки до 1978 г. практически невозможно, техника перешла в категорию раритетной. Представители третьего поколения в базовой комплектации оцениваются владельцами в 50-60 тыс. руб., спортивные версии имеют стоимость до 150 тыс. руб. Автомобили генерации Р80 продаются владельцами за 200-250 тыс. руб. независимо от комплектации. Авто с кузовами Р90 в стандартном оснащении имеют цену до 250 тыс. руб., модификации со спортивным уклоном предлагаются за 300-330 тыс. руб.

Стоимость зависит от года выпуска автомобиля.

Отрицательные стороны авто Тойота Старлет

Недостатки автомобилей, отмечаемые владельцами:

плохая подсветка дороги головными фарами;
отсутствие шумоизоляции;
малая производительность отопителя;
появление очагов сквозной коррозии на элементах, подвергающихся воздействию дорожной грязи;
недостаточная вместимость салона и багажника;
длительный срок ожидания поставки оригинальных запасных частей.

Конкурирующие модели

Конкурентами Toyota Starlet являлись автомобили класса мини, предлагавшиеся японскими и европейскими производителями:

Rover Mini;
Mitsubishi Colt;
Nissan Micra;
Volkswagen Fox;
Fiat 126;
Renault Twingo;
Autobianchi Y10.

Отзывы владельцев

Михаил, 48 лет, Екатеринбург

Михаил
В 2016 г. искал бюджетный маленький городской автомобиль, приобрел Старлет с 85-сильным мотором, выпущенный в 1998 г. Он легко разгоняется, толчки при переключении скоростей в АКПП отсутствуют. Задний ряд сидений тесный, пространство для ног недостаточное даже при сдвинутых вперед передних креслах. Правое расположение рулевого колеса затрудняет маневрирование в пробках, но со временем привык. Зимой слабо работал отопитель, проблему частично решил заменой фильтра и очисткой теплообменника от пыли.

Леонид, 41 год, Барнаул

Леонид
Несколько лет эксплуатировал Starlet GT выпуска 1991 г. с 1,3-литровым мотором и автоматической коробкой. Салон удобный и практичный, места за рулем хватает человеку ростом до 180 см, но сзади, кроме сумки, ничего не поместится. На шоссе автомобиль реагирует на порывы ветра, но недостаток прослеживается при скорости от 100 км/ч. Расход бензина в среднем составлял 7 л с прогревами и движением в пробках. В 2018 г. машину продал из-за появления очагов сквозной коррозии на днище и порогах.

Двигатели Toyota Starlet

Starlet – небольшой автомобиль типа хэтчбек, производившийся Toyota с 1973 по 1999 гг. В США модель экспортировалась с 1981 по 1984 гг. В 1999 году линейка Starlet была заменена моделями Echo/Yaris.

Первое поколение (1973-1978)

Starlet первого поколения продавалась как Publica Starlet и предлагалась с двигателями 2K и 3K, объемами 1.0 и 1.2-литров, соответственно.

Восьмиклапанный четырехцилиндровый OHV-двигатель 2K, мощностью 46 л.с. при 5800 об/мин и с 66 Нм момента, выпускался с 1969 по 1988 гг.

2K
Объем, см3	933
Мощность, л.с.	45-54
Ø цилиндра, мм	72
ХП, мм	61
Марки и модели	Toyota: Publica; Starlet

Восьмиклапанный четырехцилиндровый ДВС объемом 1.2 л, 3K, выпускался с 1969 по 1977 гг.

3K
Объем, см3	1.166
Мощность, л.с.	55-68
Ø цилиндра, мм	75
ХП, мм	66
Марки и модели	Toyota: Corolla; Kijang/Tamaraw; LiteAce; Publica; Starlet; TownAce. Daihatsu: Charmant; Delta

Когда, представленное в феврале 1978 года, второе поколение Starlet, стало более известным за пределами Японии, в дополнение к установкам 2K и 3K, машину стали оснащать двигателями 4K 1.4 л.

В 1980 году Starlet была подвергнута первому рестайлингу, а в 1983 году – второму. Модели 1983-1984 гг. предлагались с двигателем 4K-E с впрыском EFI, которым он и отличался от базовой версии агрегата – 4K.

4K
Объем, см3	1290
Мощность, л.с.	59-63
Ø цилиндра, мм	75
ХП, мм	73
Марки и модели	Toyota: Corolla; Kijang (Tamaraw); Liteace; Starlet. Daihatsu: Charmant; Delta 750

Третье поколение (1984-1989)

Автомобили Starlet третьего поколения, от 1984 года выпуска, стали оснащаться передними приводами. Новые, четырехцилиндровые 12-клапанные двигатели 1E и 2E заменили старые агрегаты серии K. Также появился мотор i4 с турбонаддувом – 2E-TELU.

1E – это 12-клапанный SOHC-двигатель объемом 1.0 л. Появился он в 1985 году. Мощность составляла около 55 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент – 102 Нм при 3500 об/мин.

1E
Объем, см3	999
Мощность, л.с.	55
Ø цилиндра, мм	75.5
ХП, мм	64
СС	9,0:1
Марки и модели	Toyota: Starlet

Модель двигателя 2E, появившегося в 1985 году, представляла собой версию SOHC-агрегата объемом 1.3 л с тремя клапанами на цилиндр. Мощность варьировалась от 65 до 82 л.с. при 6000 об/мин с крутящим моментом 98 Нм, до 104 Нм крутящего момента при 5200 об/мин, соответственно. Мотор был снят с производства после 1998 года.

Двигатели 2E шли как в карбюраторной, так и в инжекторной, версиях. Самая поздняя модификация агрегата, 2E-TELU, демонстрировала 110 л.с. мощности.

2E
Объем, см3	1295
Мощность, л.с.	65-82
Ø цилиндра, мм	73
ХП, мм	77.4
СС	9,5:1
Марки и модели	Toyota: Corolla; Sprinter; Starlet; Corsa; Conquest; Tazz; Tercel

2E-LU – бензиновый I4-двигатель 1.3 л, мощностью 81 л.с. и крутящим моментом 108 Нм при 4400 об/мин.

2E-LU
Объем, см3	1295
Мощность, л.с.	81
Ø цилиндра, мм	73
ХП, мм	77.4
СС	9.5
Марки и модели	Toyota: Starlet

2E-ELU EFi I4/2E-TELU Turbo EFi

2E-ELU – бензиновый ДВС OHC 1.3 л, 93 л.с., с крутящим моментом 111 Нм при 5000 об/мин. 2E-TELU Turbo EFi – турбированная вариация 2E-ELU.

2E-ELU/2E-TELU Turbo EFi
Объем, см3	1295
Мощность, л.с.	93-105
Ø цилиндра, мм	73
ХП, мм	77.4
СС	9.5
Марки и модели	Toyota: Starlet

Четвертое поколение (1989-1995)

Очередное, четвертое, поколение Starlet было представлено на внутреннем рынке в декабре 1989 года. Японские модели получили новые силовые агрегаты: 4E-F, 4E-FE и 4E-FTE с турбонаддувом. На экспортных машинах сохранились двигатели 1E и 2E, а также специальная версия с 4E-FE (только в рестайлинговых моделях для Великобритании и Гонконга). Также был доступен 1.5-литровый дизельный мотор 1N.

Производство четвертого поколения в Японии было остановлено в 1995 году, но продолжалось в Индонезии до марта 1998 года.

4E-F – бензиновый четырехцилиндровый DOHC-двигатель 1.3 л, 82 л.с. со 110 Нм при 3600 об/мин.

4E-F
Объем, см3	1331
Мощность, л.с.	82
Расход, л/100 км	3.9-4.7
СС	08.10.2019
Марки и модели	Toyota: Starlet

Первое поколение четырехцилиндровых агрегатов DOHC 4E-FE было создано на базе установок 4E-FTE в 1989 году. Крутящий момент двигателя – 117 Нм при 5400 об/мин. Мощность на Starlet – 100 л.с.

4E-FE
Объем, см3	1331
Мощность, л.с.	75-100
Расход, л/100 км	03.09.1988
Ø цилиндра, мм	71-74
СС	08.10.2019
ХП, мм	77.4
Марки и модели	Toyota: Corolla (II); Corsa; Cynos; Sprinter; Starlet; Tercel

4E-FTE

Рядный DOHC-агрегат 4E-FTE (четырехцилиндровый, 16-клапанный), который представлял собой установку с турбонаддувом CT-9, развивал на Starlet мощность в 135 л.с. при 6400 об/мин с крутящим моментом 157 Нм, и был создан специально для Starlet GT Turbo.

При 4800 об/мин 4E-FTE был самым мощным из когда-либо выпущенных двигателей серии E.

4E-FTE
Объем, см3	1331
Мощность, л.с.	135
Расход, л/100 км	3.7-4.3
СС	08.10.2019
ХП, мм	77.4
Марки и модели	Toyota: Starlet

Полуторалитровый дизельный SOHC-агрегат 1N (рядный, четырехцилиндровый) объемом 1.5 л развивал на Старлет до 54 л.с. при 5200 об/мин, и 91 Нм крутящего момента на 3000 об/мин.

1N
Объем, см3	1453
Мощность, л.с.	55
Расход, л/100 км	2.9-3.2
СС	22
Марки и модели	Toyota: Starlet

Пятое поколение (1996-1999)

Серия Starlet 90, представленная в 1996 году, сохранила прежние силовые агрегаты. Незначительные изменения во внешнем виде моделей для японского рынка произошли в 1998 году. Производство Starlet закончилось в июле 1999 года, сразу после запуска модели Yaris.

Как снять двигатель Тойота Королла

Снятие двигателя на разных моделях Тойота Королла может отличаться, порядок работ зависит от модификации автомобиля и устройства его мотора. Так, на автомобиле с МКПП 16-ти клапанный двигатель можно снять только вместе с коробкой переключения передач. На машинах, где установлена АКПП, коробку в большинстве случаев снимать не нужно. Рассмотрим, как снять двигатель Тойота Королла на примере машины с трансмиссией механического типа.

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Во время демонтажа подвески необходимо запомнить способ установки опор, чтобы при сборке установить все на прежнее место. На моделях с МКПП нужно запоминать также порядок крепления опор коробки передач. Для осуществления демонтажа силового агрегата необходимо установить автомобиль на подъемник. В процессе снятия мотор опускается вниз.

Последовательность работ:

Ослабить крепежи колес в передней части автомобиля.
Отключить АКБ и подсоединенные к аккумулятору провода. Элементы, соединяющие кабели, необходимо разрезать, впоследствии будут установлены новые.
Выкрутить болты крепления и снять всасывающий патрубок.
Опустить колодку датчика, снять хомуты и шланги.
Изъять штепсельную вилку датчика всасываемого воздуха и трубопровод пониженного давления, находящийся слева.
Снять воздушный фильтр: вынуть воздушный шланг, идущий к крышке блока цилиндров, открепить резиновый уплотнитель, находящееся с правой стороны и достать фильтрующий элемент.
Убрать шланги топливопровода.
Достать зажим тросика дроссельной заслонки и аккуратно отодвинуть его в сторону.
Снять колодку выключателя руля, кабель на «массу» и шланг высокого давления вспомогательного насоса.
Снять воздуховоды низкого давления, предварительно сделав на них метки.
Переднюю часть машины установить на опоры.
Найти снизу от радиатора предохранительный щиток, снять его, повернуть кран и слить антифриз в заранее приготовленную емкость.
Из лямбда-зонда достать многоконтактную колодку и снять шланг низкого давления.
Отвернуть крепления трубы впускного коллектора и снять выхлопную систему, не разбирая.
Снять передние колеса и предохранительный щиток ременного шкива.
Снять приводной ремень, поставить на место колеса и снять машину с подъемника.
Трос сцепления достать из рычага и отжать.
Расцепить штекерный разъем и достать основной жгут провода мотора.
Достать бачок трансмиссионного масла.
Снять штекерную колодку жгута проводов мотора, отключив расположенный слева провод на «массу».
Снять насос управления рулевой системой.
Вновь подпереть верхнюю часть машины.
По сторонам от поворотного кулака открепить шаровой шарнир.
Открепить систему тяг, рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и шаровый шарнир рулевой трапеции.
Снять с КПП тягу управления и штангу.
Снять опорную штангу.
Снять термозащитный щиток и направляющую консоль ручки переключения.
Переключающий механизм отодвинуть и завязать жгутом.
Демонтировать управление руля, задний упор двигателя.
Убрать консоль заднего упора с КПП.
На переднем упоре снять центральное крепление.
Демонтировать крепление радиатора.
Выкрутить крепежи подрамника, отметив положение детали, после чего слить масло из КПП.
Снять шланг отопления нагревательного элемента, установленный внизу трубопровод радиатора и хомут трубы нагрева.
На машинах с системой кондиционирования снять компрессор и закрепить его при помощи провода на шасси.
Снять шланг низкого давления усилителя тормозного привода с трубы коллектора.
Демонтировать вал привода колеса справа. Закрепить его проводами на подвеску.
Снять левый вал привода и также его привязать.
Поддомкратить силовой агрегат, установив между инструментом и двигателем деревянный брусок.
Демонтировать подвеску мотора справа и слева.
Когда все шланги и провода будут сняты, можно аккуратно снять двигатель с автомобиля.

После того, как снят двигатель Тойота Королла, можно провести его ремонт или установить на место снятого новый мотор. При обратной сборке важно следить за правильностью подключения всех элементов системы. В завершении установки нужно залить масло и антифриз в двигатель, трансмиссионное масло в коробку передач и отрегулировать уровень натяжения ремня на приводе вспомогательных элементов. Также после процедуры снятия двигателя необходимо завести мотор – при этом не должно появляться посторонних шумов, потеков масла или топлива.

Читайте также: