Соната тагаз температура двигателя

Обновлено: 26.04.2024

5.1.8 Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Управление отопителем и кондиционером

1. На моделях с ЖК дисплеем не кладите вещи на датчик солнечного света. Кроме того, не закрывайте отверстия для датчиков температуры воздуха.

1 - датчик температуры воздуха в салоне, 2 - датчик солнечного света.

2. Отопитель и кондиционер действуют только при работающем двигателе. Работа отопителя непосредственно связана с температурой охлаждающей жидкости двигателя, поэтому управляйте отопителем, когда двигатель достаточно прогрелся. Количество воздуха, проходящего через отопитель/кондиционер можно регулировать, изменяя частоту вращения вентилятора.

3. На автомобилях с кондиционером после начала охлаждения первые несколько минут, выходящий из дефлекторов воздух может быть похожим на туман. Это происходит из-за резкого охлаждения влажного воздуха и не является признаком неисправности.

4. Слишком большое охлаждение вредно для здоровья. Температура воздуха в салоне должна быть только на 5-6°C ниже температуры наружного воздуха.

5. При использовании кондиционера убедитесь, что отверстие для подачи воздуха, находящееся перед лобовым стеклом, ничем не загорожено (например, листьями).

6. Кондиционер необходимо включать, по крайней мере, на 5 минут каждый месяц, даже в холодную погоду. Это необходимо для смазывания внутренних частей компрессора и поддержания кондиционера в рабочем состоянии.

7. При включении кондиционера обороты холостого хода двигателя увеличиваются. Будьте осторожны при трогании автомобиля с места.

8. В систему кондиционирования встроен салонный фильтр для очищения воздуха от пыли и грязи.

Примечание: процедура замены салонного фильтра приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

9. Направление и сила потока воздуха, выходящего из дефлектора, регулируются с помощью, соответственно, ручки и дискового регулятора на дефлекторе.

Панель управления отопителем и кондиционером (модели без жидкокристаллического дисплея)

Примечание: расположение переключателей указано на рисунке «Панель управления отопителем и кондиционером без ЖК дисплея».

1. Выключатель [2] предназначен для включения кондиционера. При повторном нажатии режим кондиционера выключается. Отопитель работает, если отключен режим работы кондиционера.

2. Переключатель выбора места забора воздуха [1] позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля (вентиляция), либо из салона (рециркуляция). Выбор режима забора осуществляется нажатием на соответствующий переключатель (для каждого режима будет гореть индикатор на соответствующем переключателе).

Примечание: режимом рециркуляции, особенно в холодную погоду, следует пользоваться в течение короткого промежутка времени, чтобы не создавать излишнего запотевания стекол.

3. Переключателем [4] задается скорость вращения вентилятора отопителя (мощность потока воздуха). Всего имеется "5" положений для регулировки частоты вращения вентилятора. При обычных условиях рекомендуется установить переключатель в первое ("1") или второе положения ("2"). Положение "0" - выключение вентилятора.

4. Переключатель [5] служит для задания температуры воздуха в салоне. Вращение налево - уменьшение температуры.

Примечание: если температура охлаждающей жидкости двигателя низкая, то температура воздуха, поступающего в салон, не изменяется даже при крайнем правом положении переключателя.

5. Переключатель [3] используется для выбора режима распределения потоков воздуха. Для включения нужного режима поверните рукоятку.

Примечание: распределение потоков воздуха при различных режимах приведено в подразделе «Панель управления отопителем и кондиционером (модели с жидкокристаллическим дисплеем)».

Панель управления отопителем и кондиционером (модели с жидкокристаллическим дисплеем (LCD))

Примечание: расположение переключателей указано на рисунке "Панель управления отопителем и кондиционером с ЖК дисплеем (LCD)".

Панель управления отопителем и кондиционером с ЖК дисплеем (LCD) (кондиционер с автоматическим управлением).

1 - переключатель режимов работы вентилятора, 2 - выключатель автоматического управления, 3 - выключатель системы управления, 4 - ЖК дисплей, 5 - переключатель выбора температуры, 6 - выключатель обдува лобового стекла, 7 - выключатель обогревателя заднего стекла и обогревателей боковых зеркал, 8 - переключатель выбора режима вентиляции, 9 - выключатель кондиционера, 10 - выключатель для вывода показаний температуры наружного воздуха, 11 - переключатель выбора места забора воздуха, 12 - выключатель системы "AQS".

Примечание: описание переключателей приведено в подразделе "Панель управления отопителем и кондиционером (модели с жидкокристаллическим дисплеем (LCD))".

1. Выключатель [9] (А/С) предназначен для включения режима кондиционера. Когда кондиционер включен, то горит индикатор на выключателе и индикация [9А] на ЖК дисплее. Отключение режима кондиционера (выбор режима отопителя) осуществляется повторным нажатием на выключатель.

2. Выключатель [3] (OFF) предназначен для отключения системы управления (выключения кондиционера и отопителя). Когда система включена на ЖК дисплее отображается индикация значения температуры воздуха снаружи автомобиля.

а) При нажатии на выключатель включается автоматический режим работы кондиционера/отопителя, при котором автоматически поддерживается заданная температура, мощность потока воздуха и т.д. Индикация [2А] на ЖК дисплее показывает, что включен режим "AUTO". При повторном включении данного режима (в том числе после повторного запуска двигателя) сохраняются все выбранные настройки (режим, температура, мощность потока и т.д.).

б) Режим "AUTO" отключается при нажатии на любой переключатель, кроме переключателей [2] (AUTO), [5] (TEMP).
в) Для возобновления функционирования системы в полностью автоматическом режиме снова нажмите на выключатель [2] (AUTO).

Для смены единиц измерения температуры (°C на F или F на°С) в течение 3 и более секунд удерживайте одновременно переключатель [5] (TEMP) и выключатель [10] (АМВ).
При повторном включении кондиционера на ЖК-дисплее будет показано значение температуры в салоне, заданное ранее перед его выключением.
Если переключатель удерживается в нажатом положении, то задаваемое значение температуры будет изменяться в 2 раза быстрее, а каждое изменение значения будет сопровождаться звуковым сигналом.
Задание минимально допустимой (17°С, режим "MAX COOL") или максимально допустимой (32°C, режим "МАХ НОТ") температуры или попытка задания температуры вне допустимого диапазона будет сопровождаться предупреждающим звуковым сигналом.

5. (Модели без датчика загрязненности воздуха (AQS)) Переключатель выбора режима забора воздуха [11] (вентиляция/рециркуляция) позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля, либо из салона. Выбор режима забора осуществляется нажатием на соответствующий переключатель (для каждого режима будет гореть индикатор на соответствующем переключателе).

а) Действие режима забора наружного воздуха и режима рециркуляции полностью аналогично приведенному в пункте "5".
б) Режим системы "AQS" - в салон автомобиля поступает наружный воздух, но если в поступающем воздухе обнаружена концентрация отработавших газов, то автоматически будет включен режим рециркуляции.

7. Выключатель [6] обдува лобового стекла используется для препятствования запотеванию лобового стекла. При его нажатии включается индикатор на переключателе, В этом режиме будет автоматически включен режим забора наружного воздуха и кондиционер (если температура наружного воздуха выше 3,5°С).

8. Переключателем [1] задается частота вращения электровентилятора (мощность потока воздуха), которая отображается на ЖК дисплее [ЗА]. Всего имеется 7 уровней регулировки частоты вращения вентилятора. Нажатием на выключатель [3] (OFF) можно выключить электровентилятор.

9. Для изменения режима распределения потоков воздуха, подаваемого в салон, предназначен переключатель [8] (MODE). Выбор режима осуществляется последовательным нажатием на переключатель и отображается соответствующими значками [8А] на ЖК дисплее.

Примечание: количество направленных стрелок на ЖК дисплее указывает на мощность потока воздуха, выходящего из соответствующих дефлекторов.

Система охлаждения Хендай Соната

2.4.1 Система охлаждения
Общие сведения Охлаждающая жидкость Проверка удельной плотности охлаждающей жидкости Проверка герметичности системы охлаждения Крышка радиатора Трубки и шланги системы охлаждения Датчик температуры охлаждающей жидкости Водяной насос двигателей DOHC Водяной насос двигателей V6 .

2.4.2 Общие сведения
Двигатель автомобиля эксплуатируют в различных климатических условиях и при различных нагрузках. При этом температура охлаждающей жидкости, а следовательно, и двигателя должна регулироваться и оставаться в узком температурном диапазоне, что обеспечивает система охлаждения двигателя. .

2.4.3 Охлаждающая жидкость
Систему охлаждения двигателя заполняют на заводе-изготовителе жидкостью, состоящей в равных пропорциях (1:1) из воды и низкотемпературного концентрата (низкотемпературный состав на основе этиленгликоля с антикоррозионными добавками). Такая охлаждающая жидкость обеспечивает не только работоспосо.

2.4.4 Проверка удельной плотности охлаждающей жидкости
Измерьте ареометром удельную плотность охлаждающей жидкости. Измерьте температуру охлаждающей жидкости и определите концентрацию этиленгликоля из соотношения между удельной плотностью и температурой (табл. 2.10). Например, безопасная рабочая температура составляет –15 °С, если измеренная уд.

2.4.5 Проверка герметичности системы охлаждения
Снимите крышку радиатора. Убедитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости доходит до горловины наполнителя. Установите прибор для создания и измерения давления на горловине наполнителя радиатора и создайте давление 150 кПа. Поддерживайте такое давление в течение 2 мин, проверяя радиатор, .

2.4.6 Крышка радиатора
Рис. 2.109. Крышка радиатора: а – положение клапанов крышки радиатора при давлении 81,4–108 кПа в системе охлаждения; b – положение клапанов крышки радиатора при разрежении 6,86 кПа в системе охлаждения; 1 – выпускной клапан; 2 – крышка радиатора; 3 – пружина; 4 – пружина впускного.

2.4.7 Трубки и шланги системы охлаждения
Рис. 2.110. Расположение трубок и шлангов двигателя DOHC: 1 – верхний шланг радиатора; 2 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 3 – впускная труба охлаждающей жидкости; 4 – нижний шланг радиатора Расположение трубок и шлангов двигателей SOHC и DOHC показано на рис. 2.110 и .

2.4.8 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Снятие Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините контактный разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости. Рис. 2.113. Расположение датчика (1) температуры охлаждающей жидкости Выверните и снимите .

2.4.9 Водяной насос двигателей DOHC
Снятие Слейте охлаждающую жидкость и отсоедините от водяного насоса шланг выпускной трубы охлаждающей жидкости. Рис. 2.114. Водяной насос двигателей DOHC: 1 – зубчатый ремень; 2 – верхний кожух зубчатого ремня; 3 – скоба генератора; 4 – болт, 20–25 Н·м; 5 – шкив водяного насоса, .

2.4.10 Водяной насос двигателей V6
Снятие Слейте охлаждающую жидкость. Снимите приводной ремень и шкив водяного насоса. Рис. 2.116. Водяной насос двигателей V6: 1 – прокладка; 2 – шкив распределительного вала; 3 – болт, 90–110 Н·м; 4 – шкив натяжителя; 5 – натяжитель зубчатого ремня; 6 – болт, 20–27 Н·м; 7.

2.4.11 Радиатор
Снятие Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Отсоедините контактный разъем от двигателя вентилятора радиатора. Выверните сливную пробку радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Рис. 2.119. Радиатор: 1, 3 – верхние опоры; 2 – крышка радиатора; 4 – .

2.4.12 Двигатель вентилятора радиатора
Снятие Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Отсоедините контактный разъем от двигателя вентилятора радиатора и освободите жгут проводов от кожуха вентилятора радиатора. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, отсоедините шланги масляного .

2.4.13 Термостат
Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим. При пуске холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует вокруг блока цилиндров и головки блока. Теплая охлаждающая жидкость проходит через радиатор отопителя к водяному насосу. Поступление .

Соната тагаз температура двигателя

Пришла Hyundai Sonata V 2004 года с проблемой "не греет печка". На авто установлен климатконтроль.

Через комп подключиться не удалось, по этому действуем путем самодиагностики.

Встроенная функция самодиагностики блока управления кондиционером определяет неисправность в электрической цепи и записывает ошибку в память блока.
Считывание кодов неисправностей:
1.Поверните ключ в положение"ON "
2.Удерживая нажатым выключатель "AUTO ",нажмите на выключатель "AMB " более 4-х раз в течении 2-х сек.
3.Процесс самодиагностики начинается когда дисплей моргнет 3 раза с частотой 0,5 сек.
4.При нажатии на кнопку "AUTO " на дисплее будет выполнена очередная проверка и выведен очередной код(при наличии неисправности).При повторном нажатии система вернется в предыдущее состояние. (Если не возвращается, просто выключаем зажигание).

Двухзначный код неисправности будет мигать с частотой 0,5 сек и зуммером.Если кодов больше двух,то они будут выведены последовательно и номер каждого будет мигать на панели дважды.Если проверка производится в темное время суток ,то может вылезти ошибка неисправности датчика солнечного света.

При нормальном состоянии системы,показания будут пустыми,при ошибках -они будут выведены на дисплей под кодами.
Для просмотра одного из кодов нажать "А/С ",
для выхода из режима считывания кодов нажать "OFF"
00 - нормальное состояние(все работает)
11 - обрыв в цепи датчика температуры в салоне
12 - Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне
13 - обрыв цепи датчика температуры наружнего воздуха
14 - короткое замыкание в цепи датчика температуры наружнего воздуха
15 - Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в отопителе
16 - короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в отопителе
17 - обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в испарителе
18 - короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости в испарителе
19 - обрыв или короткое замыкание в цепи сервопривода заслонки регулятора температуры
20 - неисправность сервопривода заслонки регулятора температуры.

Если неисправен датчик температуры воздуха в салоне, то температура воздуха в салоне принимается равной +25

Если неисправен датчик температуры наружного воздуха - то принимается равной +20

Если неисправен датчик температуры воздуха В испарителе - то принимается равной -2

Если неисправен датчик температуры воздуха испарителя - то режим обогрева лобового стекла отключится через 10 минут

Если неисправен сервопривода регулятора температуры,то при температуре +17 - +24,5 устанавливается режим максимального охлаждения,а при температуре +25 - +32 устанавливается режим максимального обогрева.

Диагностика проблем с электрикой не выявила, по этому действуем опытным путем и щупаем шланги идущие на печку.

Ощупывание выявило плохую пропускаемость радиатора печки (забит), тут либо менять, либо чистить.

Замена антифриза на Хендай Соната ТагАЗ

Почему утекает антифриз из бака Хендай Соната?

Уменьшение уровня антифриза может происходить по следующим причинам:

Чтобы избежать потери антифриза нужно произвести замену деталей охлаждения системы Hyundai Sonata. Также, можно произвести ремонт двигателя.

Процесс замены ОЖ

Обязательное требование техники безопасности при замене антифриза:

Нужно поставить автомобиль на ровную площадь. Это будет также способствовать удобству при замене антифриза.
Перед тем, как выполнять процедуры, нужно дать остыть двигателю (до полного остывания двигательной системы).
При работе с хладагентом требуется использовать резиновые перчатки, так как жидкость токсична и при попадании на кожу вызывает ожоги.
Список необходимых инструментов для замены охлаждающей жидкости в Hyundai Sonata:
Емкость для слива старого хладагента (объем от 7 до 11 литров);
Резиновый шланг (им будем сливать жидкость);
Отвертка (лучше взять минусовую);
Плоскогубцы.

Период замены охлаждающей жидкости в системе не бывает однозначным. Сроки зависят от эксплуатационных условий машины, также от свойств самой охлаждающей жидкости. Жидкости класса G11 рекомендуется менять через 3 года, G12 через 5 лет. Также рекомендуют менять охлаждающую жидкость после преодоления 40 тысяч км пути.

Что влияет на сроки замены антифриза для Hyundai Sonata:

состояние автомобиля;
пробег;
состав охлаждающей жидкости.

Этап первый

Для осуществления слива антифриза с бака Hyundai Sonata ТагАЗ необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Откручиваем пробку в нижней части бака.
Снимаем крышку бака.
Сливаем охлаждающую жидкость.

Этап второй

Следующим этапом замены охлаждающей жидкости является промывание системы. Осуществляется, когда присутствуют признаки коррозии или накипи. Производится данная процедура следующим образом:

Вливаем воду в радиатор до тех пор, пока обнаружим течь из заглушки. После этого заглушку закрываем;
Закручиваем крышку в радиаторе;
Заводим силовой агрегат, греем его для температуры, равной оптимальной;
Плавно нажимаем на педаль газа несколько раз;
Работу силового агрегата останавливаем, ждем, когда вода остынет в системе;
Жидкость сливаем.

Процедуру необходимо повторить 2-3 раза или до тех пор, пока сливаемая жидкость будет чистой.

Этап третий

Последней стадией осуществления самостоятельной замены антифриза на Хендай Соната ТагАЗ является заливка новой охлаждающей жидкости в систему. Чтобы провести данную процедуру правильно необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Устанавливаем резервуар с охлаждающей жидкостью и на всех сливных горловинах закручиваем пробки;
Смазываем герметиком все заглушки;
Откручиваем перепускное отверстие.
В емкость заливаем антифриз до допустимого значения. Не стоит превышать скорость залива (больше двух литров за одну минуту), давая возможность воздуху выйти из системы.
Запускаем силовой агрегат, греем его до оптимальной рабочей температуры, после этого снимаем заглушку с радиатора.
Двигатель оставляем поработать с оборотами до 3000 в минуту, пусть работает так в течение 10 секунд, затем возвращаемся к стандартным и закручиваем крышку в радиаторе.
Останавливаем работу двигателя и охлаждаем его до 50 градусов по Цельсию.
Заправляем емкость до максимальной отметки;
Проверить систему на наличие подтеков, которые произошли во время работы силового агрегата.
Двигатель нужно прогреть и проверить звуки циркулирующей жидкости, увеличивая обороты.
Теперь нужно вытереть лишний антифриз с двигателя и закрыть капот.

Работа по замене антифриза занимает в среднем около 30-40 минут, с промывкой двигателя около 1.5 часа. Во время осуществления замены необходимо быть предельно осторожным, чтобы охлаждающая жидкость не попала на незащищённые участки тела, потому что из-за своей токсичности она может оставить ожоги. Если хладагент всё же попал на кожу, поражённый участок требуется промыть под большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Модификации моторов Сонат разных поколений

Hyundai Sonata 2017 2.0

Двигатели Сонаты 4 (EF)

На Хендай Сонате четвёртого поколения, которую часто ошибочно называют пятой, в России присутствовали четыре модификации двигателей:

Четырехцилиндровый двухлитровый мотор мощностью 131 л.с.;
Четырёхцилиндровый объёмом 2.0 мощностью 137 л. с.;
L4 объёмом 2.4 литра 138 л. с.;
V6 объёмом 2.7 литра 172 л. с.;

Двигатель Hyundai Sonata 2.0 2003 года корейской сборки

Серия Beta

Со временем все более очевидными становились недостатки двигателей Хендай Сонаты серии Sirius, а именно:

Низкая отдача мощности и крутящего момента;
Высокий расход топлива;
Низкие экологически стандарты.

По этому на Сонаты стали устанавливать новый мотор. Он относился к серии Beta 2 и имел обозначение G4GC. Сама серия выпускалась с 1995 года, однако моторы Сонаты Beta 2 появились только в 2002 году и были достаточно новыми для того времени. Эти агрегаты были так же шестнадцатиклапанными и сделанными по схеме DOHC.

Среди основных доработок были:

Установка системы изменения фаз CVVT впервые на Хендай и Киа, только со стороны впуска. Это позволило увеличить мощность до 137 лошадиных сил;
Изменение конструкции камер сгорания, поршней и коленчатого вала;
Доработана ГБЦ, установлена новая прокладка двухслойная вместо трехслойной;
Катализатор установлен выше по потоку ближе к выпускному коллектору;
Снижены обороты холостого хода с 800 до 700;

Эти и некоторые другие изменения позволили увеличить производительность двигателей, мощность и вращающийся момент, снизить расход топлива, уменьшить расход масла. Вместе с тем снизился уровень выброса вредных веществ.

Щестнадцатиклапанный мотор серии Beta

Моторы Хендай NF

Самый мощный мотор в линейке Hyundai Sonata NF атмосферный 3.3 литра

Модификации Тагаз

Моторы V6 объемом 2.7 стали гораздо более интересным вариантом для Сонаты Тагаз. Даже несмотря на то что производство этой машины было свернуто в Корее в 2004, моторы оказались достаточно современными и конкурентоспособными. Машина показывала привлекательные показатели по динамике и была хорошим вариантом для любителей комфортного и динамичного передвижения. Двигатель имеет значительный запас прочности и редко проявляет недостатки даже на больших пробегах. Цепной привод ГРМ исключает необходимость замены ремня каждые 60 тысяч километров.

Моторы новых Сонат

Наиболее распространенными силовыми установками на автомобилях шестого поколения (YF), стали агрегаты серии Theta 2. Объем этих двигателей 2.0 или 2.4 литра. Все они четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные с верхним расположением распредвала в DOHC. Новинкой можно считать систему управления фазами газораспределения на обоих валах DCVVT. Теперь изменение времени открытия клапанов работает не только на выпуске, но и на выпуске. Основное разделение модификаций идёт по системе впрыска топлива. Предлагаются два варианта: распределены впрыск MPI и прямой GDI. Последний стоит дороже, но даёт преимущества в виде немного большей мощности, более чёткой реакции на педаль газа, сниженного потреблении бензина и уменьшенной уровня выброса вредных веществ. К недостаткам его можно отнести реально меньший межсервисный интервал (масло менять придется чаще раз в 10000 км пробега), необходимость высокого качества топлива и расходников, высокую стоимость ремонта. Производитель допускает использования в двигателях GDI 92-го бензина, но большинство экспертов советуют лить 95-й.

Ресурс новых двигателей Сонат не отличается большой продолжительностью и составляет 180000 км пробега. Но на практике при своевременном качественном обслуживании и нормальных условиях эксплуатации они ходят гораздо дольше. В меньшей степени это относится к мотору с турбиной. По отзывам, есть случаи серьёзных поломок еще до первой сотни тысяч пробега, хотя они редки и связаны почти всегда с высокими нагрузками, использованием топлива низкого качества и несвоевременной заменой масла, которая, по рекомендации производителя, должна проводиться на этих двигателях раз в 7500 км.

Какое моторное масло заливать в двигатель Hyundai Sonata, сколько литров

Двигатель — часть автомобиля, которая больше всего нуждается в смазке. Как выбрать подходящее масло? Ведь ассортимент так велик. Полки магазинов буквально уставлены разнообразными канистрами и банками. Какое масло заливать в Хендай Соната?

Видеоматериал

Видео расскажет, какое моторное масло лучше всего заливать в силовой агрегат, а также даст некоторые полезные рекомендации автолюбителям

Поколение III (1993-1998)

Двигатель G4CP-D

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Полусинтетика 10W40
Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,3 л.
Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
Когда менять масло: 10000-15000

Двигатель G6AT 3.0

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Полусинтетика 10W40
Типы масла (по вязкости): 5W-30, 5W-40, 10W-40
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,0 л.
Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
Когда менять масло: 10000-15000

Вопрос — ответ

Существует два способа ответить на этот вопрос.

Вариант первый. Если не хочется вдаваться в технические тонкости, проще всего следовать рекомендациям производителя. Хендай считает оптимальным Shell Helix Ultra 5W30.

Вариант второй. Если человек трепетно относится к своему автомобилю и желает продлить срок его службы, то стоит побольше узнать о моторном масле, особенно о фактах, не лежащих на поверхности.

Без риска повредить части двигателя можно применять только те технические жидкости, которые строго соответствуют параметрам, данными производителем. Они описаны в руководстве эксплуатации к автомобилю. Главные характеристики моторного масла — вязкость и класс качества.

Вязкость

Способностью масляной пленки оставаться на поверхностях узлов двигателя, при этом сохраняя текучесть, является вязкость. Как правило, самые крупные цифры на канистре указывают именно на этот параметр. По классификации SAE (Society of Automobile Engineers) это два числа, разделенные буквой W.

За первой цифрой скрыта минимальная рабочая температура. Например: маркировка 0W-40 говорит о том, что масло применимо до −35С, для жидкости с характеристикой 15W-40 этот параметр −20С.

Второе число показывает на минимальную вязкость при рабочей температуре (100С). Чем эта цифра больше, тем масло более вязкое. Для нового двигателя лучше подойдет смазка жиже, если пробег превышает 100 тысяч, то лучше заливать масло погуще.

Класс качества

Классификация качества была разработана Американским Институтом топлива (сокращенно API). Обозначается двумя буквами.

Первая определяет тип двигателя: бензин или дизель. Для первого — S, для второго — C. Если масло универсальное, то оно несет отметку S/C.

Вторая буква — уровень эксплуатационных характеристик. Стандарт возрастает по мере удаления буквы от начала алфавита. На сегодня самыми жесткими являются SN для бензиновых агрегатов и CF для дизельных.

Если на канистре отметки о классе качества не обнаружено, то масло не прошло проверок и не получило сертификат API.

Кем одобрено

Как их отличить? Действительны только надписи Approved (одобрено) и никакие другие. Если же написано Meets Hyundai, то это не значит, что эта жидкость — лучшее масло для Хендай Соната. Подобный продукт лишь соответствует основным требованиям. И это заявление не автопроизводителя, а изготовителя масла.

Состав

Чаще всего производители не афишируют состав смазки. Указывается лишь химическая основа. Она может быть минеральной, полусинтетической и синтетической. Минеральные считаются устаревшими, они сильно уступают синтетике по экономичности и не выдерживают очень низких температур. Многие интересуются, какое масло в двигатель Сонатаа заливают на заводе. Минеральное. Скорее всего, это происходит лишь из экономии: оно самое дешевое.

Лучшее масло — синтетическое. Синтетика превосходит минералку по всем эксплуатационным параметрам, снижает расход топлива и надежней защищает агрегаты двигателя. Для современных автомобилей оно однозначно предпочтительней. К тому же минералку классом выше, чем SJ найти почти невозможно.

Посему рекомендуется как можно раньше заменить рабочую жидкость, залитую на заводе, а не ждать первого ТО.

Комплектации: 2.0 MT MT1, 2.0 MT MT2, 2.0 AT AT3
Двигатель: G4JP

Тип масла: синтетика

Какое масло для Соната лучше

По сути, канистры различных брендов с одинаковыми эксплуатационными показателями и сопоставимыми ценниками своим содержимым почти не отличаются. Если цели сэкономить во что бы то ни стало не стоит, то лучше залить масло рекомендуемое Хендай — Shell Helix.

Но важно помнить, что продукцию под этим брендом, как и других именитых компаний, часто подделывают. Звучит дико, но порой даже сами магазины не могут со стопроцентной уверенностью сказать, что у них на прилавках оригинал. Чтобы не купить жидкость неизвестного происхождения остается только крайне пристально изучать отдельные канистры.

Выявить подделку тяжело, купив несколько канистр с «одинаковым» маслом порой можно с ужасом заметить, что среди них нет двух одинаковых. Каждая мелочь играет роль. Если заметили неровные швы на пластике, криво посаженную крышку или этикетку, лучше от покупки отказаться. Обращайте внимание на наличие голограмм и даты изготовления. Ее цифры должны быть четко пропечатаны.

К сожалению, панацеи не существует. Но в большей степени обезопасить свой автомобиль можно лишь покупая продукцию на фирменных АЗС.

Дешевая продукция

Упрощая, можно сказать, что основное преимущество дорого масла над дешевым в большей износостойкости. Оно дольше сохраняет свои свойства. Если отечественный продукт низшего ценового сегмента придет в негодность на 10 тысячах, то его дорогой аналог на 15. Вот и вся разница.

В этом случае очевидно, что лучше для мотора. Но если выбор лежит между сменой дешевого масла каждые 8 тысяч или дорогого каждые 15, то в выигрышном положении оказывается бюджетная смазка. Хотя экономии в таком случае нет, двигатель работает свободнее и его ресурс увеличивается.

Поколение V (2004-2009)

Двигатель D4EA 2.0

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (по вязкости): 5W-20, 5W-30
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 5,9 л.
Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
Когда менять масло: 15000

Двигатель 2.416V

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (по вязкости): 5W-20, 5W-30
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 4,0 л.
Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
Когда менять масло: 15000

Двигатель 3.3V6

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (по вязкости): 5W-20, 5W-30
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 5,6 л.
Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
Когда менять масло: 15000

Ресурс масла

Подходим к самому интересному. Хендай заявляет, что смена моторного масла должна осуществляться во время ТО, а значит раз в 15 тысяч километров. Естественно, этот срок чересчур велик. Каждый, кто хоть раз менял масло видел, черную жидкость, не имеющую ничего общего с только что вылитой из канистры. Почему автоконцерны устанавливает столь длинные интервалы замены? Причин несколько. Возможно, этим умышленно снижается ресурс автомобиля. Но вероятней, они лишь идут на поводу у производителей масел, завышающих сроки службы масла в рекламных целях.

В связи с этим, разумно пренебречь рекомендациями производителя и снизить межсервисный интервал. Отслеживать периодичность замены можно по регулярному осмотру щупа. Если масло Соната чрезмерно грязное и густое или льется как вода, необходимо его поменять. В любом случае, период замены предпочтительно снизить минимум в два раза, если собираетесь ездить на автомобиле после истечения гарантии.

Кстати, для автомобилей подвергающихся жестким условиям эксплуатации Хендай предусматривает замену масла каждые 7500 км. К тяжелой эксплуатации относятся:

Движение по сильно запыленной или горной местности.
Условия разбитых ухабистых дорог, или залитых водой.
Среднемесячная температура выше 30С или ниже −30С.
Длительная работа в режиме холостого хода.
Короткие поездки при низкой температуре воздуха.
Частые торможения и остановки.
Буксировка прицепа.
Использование автомобиля в коммерции (такси, прокат).
Длительное движение на скоростях выше 120 км/ч.
Эксплуатация автомобиля специальными службами.

Поэтому даже повседневная езда на автомобиле в российских условиях должна приравниваться к тяжелой эксплуатации! Следовательно, рекомендуемая замена масла Хендай Соната в таком случае производится минимум раз в 7500 км.

Масло в двигатели Хендай Соната 5 (Тагаз)

Масло в двигатели Sonata 5 (так же производит Тагаз) подходит все то же масло, что и для современных моторов.

Оригинальное масло с вязкостью 5W20:

Hyundai Premium LF Gasoline 5w20

Артикул — (05100-00451) 4l

Наиболее распространенный показатель взякости 5W30, которому соответствует продукт:

Hyundai Turbo SYN Gasoline 5W-30

Артикул –(05100-00441) 4l

В данном случае стоимость оригинального продукта не такая высокая, но если у Вас есть желание сэкономить, то из бюджетных масел советуем обратить внимание на:

MANNOL (вязкость 5W либо 10W);
Lukoil (линейка Genesis, Lux, вязкость 5W);
Gazprom.

Из премиальных марок можно рассмотреть:

MOBIL 1
MOTUL
SHELL
Liqui Moly
CASTROL

Промывка двигателя

Бытует распространенный миф, что промывать мотор перед заменой масла нельзя. Многие думают, что остатки промывки портят свежее масло. Но то же самое можно сказать и про отработавшую смазку. Ведь при замене остается примерно пятая часть от всего объема.

Так промывать двигатель или нет? Зависит от обстоятельств. Если на автомобиле с самого выезда с конвейера масло регулярно меняется каждые 5 тысяч км, то необходимости в этом нет абсолютно никакой. После покупки подержанной машины и осмотре щупа, в случае когда отработка выглядит очень грязной, чересчур густым или наоборот водянистым, лучше для двигателя будет промыть его перед заменой смазки.

После слива мотор пускают на промывочной жидкости примерно на 5 минут. Затем сливают и ее. Процедуру повторяют. Только после этого мотор заполняют до нормы маслом. После подобной замены оно служит на треть дольше.

Какой интервал замены?

Рекомендуемый интервал замены рекомендуется установить в 7 – 10 тыс км!

Если же вы эксплуатируете автомобиль в холодном или жарком климате, частые перепады высот и другие тяжелые условия то рекомендуем придерживаться интервала 7 тысяч!

Если вы эксплуатируете ваш автомобиль по трассам, редко стоите в пробках то интервал можно увеличить до 10 – 12 тысяч!

Как проверить уровень масла?

Масло должно быть на щупе в пределах отметок F и L, проверять необходимо на прогретом двигателе! Двигатель необходимо запустить, прогреть до рабочей температуры, заглушить и дать стечь маслу!

Замена масла в двигателе Hyundai Sonata

В целом, замена масла в двигателе Хендай Соната проводится либо на СТО, либо самостоятельно (при условии обладания необходимыми знаниями в техническом плане). Вам понадобятся:

Масляный фильтр
Инструмент
Яма или подъёмник

Ознакомьтесь с видео-инструкциями по самостоятельному прохождения тех-обслуживания:

Всё умрёт, а мотор останется: покупаем Hyundai Sonata IV (EF) за 350 тысяч

В начале 2000-х в России к «корейцам» было довольно пренебрежительное отношение. Даже несмотря на то, что утилитарный Accent и симпатичный Getz стабильно были в числе лидеров продаж. С момента появления Sonata IV (EF) Hyundai начал завоевывать народную любовь и у более «солидной» аудитории: большой седан за копейки – это очень заманчиво для любого русского человека. А если он ещё и с кожаным салоном, деревянными вставками в интерьере, автоматом и сдвоенными фарами а-ля Mercedes-Benz W203, то это просто мечта. И пуcть вместо дерева будет пластик, а вместо трёхлучевой звезды на капоте – шильдик Hyundai. К чёрту эти детали! Именно так подумали несколько десятков тысяч человек, благодаря которым Sonata EF стабильно входила в топ-5 продаж в D-классе несколько лет подряд. И они в целом не прогадали – машина оказалась действительно неплохой.

Что и как ищем?

Соната этого поколения – случай классический. Искать нужно машину самого позднего года выпуска. И не важно, что это будет машина из Таганрога: по качеству от корейской она заметно не отличается, но зато будет не такой ржавой. Гниет Соната замечательно, а выпуск этих машин в Таганроге закончился в 2011 году, поэтому количество потенциальных дыр в ней намного меньше.

Но коррозия – это не единственная причина гоняться за молодой машиной. Вторая причина – это двухлитровый мотор G4GC серии Beta. На Сонатах стояло два похожих двухлитровых мотора: названный выше G4GC и G4JP серии Sirius. Второй мотор более технологичный: в нём есть гидрокомпенсаторы, и балансирные валы. И если с «гидриками» никаких проблем нет, то привод балансирных валов стал головной болью владельцев Сонат с этим мотором. В ГРМ тут стоят аж пять ремней! А их ресурс не очень хорошо прогнозируется. Бывало, что один из ремней рвался при пробеге тысяч 50, а почти всегда любой порванный ремень тянет за собой и все остальные, что заканчивается встречей поршней и клапанов. Бывалые «сонатоводы» рекомендуют менять весь комплект ремней ГРМ каждые тысяч 50. Это практически гарантирует нормальную работу мотора. Кто-то на всякий случай меняет каждые 40 тысяч, что ещё лучше. Главное – менять все ремни, а не их часть. И ещё желательно быть уверенным, что вкладыши балансирных валов ещё живые, потому что есть вполне обоснованное предположение, что ремни часто рвутся именно из-за подклинивания самих валов.

Кроме того, некоторые владельцы машин с этими моторами балансирные валы от греха подальше выкидывают. Заметно хуже двигатель от этого не становится, зато количество проблем значительно сокращается.

Мотор серии Beta всех этих недостатков лишён. Правда, заодно он лишён и балансирных валов, и гидрокомпенсаторов. Поэтому вибраций у него чуть больше, а каждые 90 тысяч пробега придётся регулировать тепловые зазоры клапанов. Зато именно этот мотор чаще всего попадается на самых свежих машинах из Таганрога.

С коробками передач получилась интересная ситуация. Правило «чем проще – тем надёжнее» в Сонате не сработало, поэтому механическую коробку нельзя считать более предпочтительной в плане надёжности. С двухлитровыми моторами МКП ездит долго, а вот V6 для неё оказался слишком мощным. Износ синхронизаторов второй и третьей передач, малый (в пределах ста тысяч) срок службы сцепления, дорогой двухмассовый маховик – всего этого можно ожидать от механики с V6. Как ни странно, АКП с этим мотором будет более надёжным сочетанием. К тому же в динамике машина с автоматом не очень потеряет – она и с МКП едет не как гоночный болид.

Вообще, АКП Сонаты F4A42 берёт своё начало от автоматов Mitsubishi. Если хотя бы раз в 60 тысяч пробега менять в ней масло, коробка будет радовать долго и вряд ли отправится в ремонт раньше механики. Так что автоматов на Сонате можно не бояться.

А вот электрика здесь далеко не вечная. Причём глючить может всё подряд: от генератора и датчиков двигателя до датчиков ABS. Хорошо, что все недостатки «лечатся» достаточно недорого. Но проверить ее работу всё-таки лучше как можно тщательнее.

Что же, давайте попробуем найти «живую» машину, уложившись в этот бюджет.. Но начнём, по обыкновению, с самой доступной.

Для своего года – отличный выбор!

Эту машину очень хвалил продавец. Мол, за такие деньги и такого возраста – прямо золото, а не машина! Цена действительно невысокая – 240 тысяч рублей. Пробег – всего 120 тысяч, год выпуска – 2008. АКП, двухлитровый G4GC.

Знаете, я, пожалуй, даже не буду доставать толщиномер. Давно не попадалась так похабно собранная и перекрашенная машина. Давайте я просто покажу фотографии разноцветных стоек, дверей, забрызганного краской корпуса фары, стыка крыльев и всё прочее. Это больно. Очень больно.

Конечно, что можно было разобрать – тут разобрали. Поцарапанные головки болтов, торчащие уплотнители… В общем, полный набор. Комментировать это, думаю, бессмысленно.

Думаете, второй слой краски как-то спас от коррозии? Как бы не так!

Вся эта машина – превосходная иллюстрация того, что лучше вообще никак не делать, чем делать кое-как. В общем, тут просто нечего смотреть. Но уж коли начали. Сколько, говорите, пробег? 120 тысяч? Ну да, конечно.

Пластик Сонаты, конечно, не самый лучший, но не настолько, чтобы при пробеге в 120 тысяч выглядеть вот так мерзко. Ну, а вдобавок, мотор мы просто не смогли запустить.

Всё, хватит. Поехали отсюда.

«На лицо ужасные, добрые внутри»

Вторая машина – удивительный экземпляр. Чуть новее, 2010 года, но… В общем, сочетание классическое для Сонаты: кузов сгнил, а всё остальное ещё живое. Просят за это чудо с двухлитровым мотором и механической коробкой 250 тысяч рублей. Пробег – 155 тысяч.

Удивительно, но эту машину действительно не перекрашивали. Краска, точнее, её остатки, родные.

Но вот арки как бы намекают, что лучше бы их вовремя подкрасили.

По большому счёту, передних крыльев тут уже нет. Задние пока есть, но и они скоро аннигилируют.

Такой кузов надо внимательно смотреть в скрытых полостях, на швах и прочих элементах. Спорим, вы не угадаете цвет машины под капотом?

Самое интересное: машина при этом прекрасно едет. Уверенный пуск, отсутствие посторонних звуков и даже вполне приличный салон! Руль, конечно, заметно потрёпан жизнью, но качественных материалов в салоне Сонаты никогда и не было. Ну а небольшой потёк на моторе – это тоже нормально. Тут часто можно увидеть запотевшую клапанную крышку или масло в районе сальников коленвала.

Думаю, серьёзно рассматривать этот автомобиль всё-таки нельзя. Несмотря на то, что он пока ещё способен передвигаться своими силами, кузов у него в очень печальном состоянии. Да, он не был в ДТП, он в родной краске, но… Но он просто сгнил. К сожалению, такое с Сонатами (и не только) бывает.

Чёрная лошадка

С третьим автомобилем решили не жадничать. Поедем смотреть машину помоложе и с небольшим пробегом. Например, за 350 тысяч рублей нашёлся автомобиль 2010 года выпуска с пробегом 110 тысяч километров. Мотор двухлитровый, коробка механическая.

Вживую автомобиль выглядит блестяще во всех смыслах. Ржавчины нет, ЛКП – как новое. Или правда новое? Судя по закрашенным чёрной краской надписям, по машине прошлась кисть маляра.

Да, толщиномер полностью согласен: родная краска осталась только на крыше.

И красили машину не только для того, чтобы сохранить кузов или скрыть ржавчину. Тут ещё и скрывали следы ДТП. А ДТП точно было – явно снимали капот и поставили неродную фару.

Судя по тому, что следов ремонта лонжеронов или выстрела подушек не видно, авария была несильной. Но всё-таки не стоило писать в объявлении, что машина полностью «в родне» и «ни одного ДТП, любые проверки». Попахивает враньём. Наглым враньём.

Салон кожаный и выглядит на свой пробег.

К мотору вопросов тоже нет. Он даже сухой, все жидкости стоят по уровню. Кстати, несмотря на то, что привод ГРМ у мотора Beta ременной, распредвалы между собой связаны цепью. И если ремень ГРМ меняют регулярно, на цепь обращают внимание редко. В целом она достаточно надёжная, но тысячам к 200 пробега начинает издавать характерный дизельный звук. Этот мотор работает очень тихо, так что вряд ли его пробег корректировали в меньшую сторону. Да и «кожа» сиденья к такому большому пробегу обычно выглядит хуже (всё-таки это Hyundai, а не BMW).

На ходу тоже всё хорошо. Кстати, перед покупкой всё-таки посмотрите машину снизу: подвески у неё действительно «бизнес-класса» – двухрычажка спереди и шесть рычагов сзади. Запчасти недорогие, но перебирать всю ходовую часть тоже будет обидно.

Ну а от этой машины тоже лучше отказаться. У неё не совсем светлое прошлое и ещё более сомнительное будущее.

И всё-таки хорошую Сонату найти ещё можно. Особенно – на юге или в тех городах, где зимой не пользуются агрессивной химией. Жителям Москвы и Питера повезло меньше, хотя и там неплохие экземпляры встречаются. Правда, всё реже и реже.

И мы ее нашли, но… не купили

Мы в Automama придерживаемся строгих розничных стандартов, поэтому эти Сонаты, в силу своего возраста и состояния, редко попадают в поле нашего зрения.

Однако мимо этой машины мы не могли пройти даже ради эксперимента. Hyundai Sonata 2011 года, 2,0 литра, механика. Заявленный пробег – довольно фантастические 98 тысяч км.

По телефону продавец сообщил, что автомобиль – в идеальном состоянии, и владеет он им с 2014 года. Что ж, очень заманчивые обещания, правда, и цена соответствующая – 420 тысяч рублей. Это не только на 30-40 тысяч больше, чем стоят наиболее приличные машины в Краснодарском крае, но и самая большая цена по всей России на момент написания статьи.

Честно говоря, мы были приятно удивлены – почти все, что сообщил нам продавец, оказалось правдой.

При внешнем осмотре нам удалось найти только одну окрашенную деталь – передний бампер. Согласитесь – большая редкость. Судя по косвенным признакам, он был заменен после небольшого ДТП – чуть замята нижняя кромка радиатора. На машине есть несколько царапин и… все.

А вот осмотр салона заставил нас усомниться в том, что пробег на одометре здесь настоящий. Скорее всего, он больше, пусть и ненамного.

Что ж, это лучшая Соната за несколько лет, которую я видел. Хотелось бы написать, что нам удалось ее купить, но не в этот раз. Продавец не принял наши аргументы о том, что, несмотря на хорошее состояние, он хочет за свою машину нерыночную цену. А так как в работе мы не применяем существующие у некоторых профессиональных игроков (в том числе и официальных дилеров) практики по «отжиму» цены, то экономического смысла для нас эта сделка не имела.

Честно говоря, за такую цену можно рекомендовать покупку Сонаты только настоящему фанату. В номинации «цена-качество» это предложение далеко не самое лучшее.

Читайте также: