Замена двигателя ваз 2105

Обновлено: 06.05.2024

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.

Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки.
Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы.
И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
Также нужно отключить провода от генератора.
Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
Убираем тягу педали газа.
Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
Выставляем коробку на первую передачу
Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Когда говорят об автомобильном проекте из классических Жигулей, лично мне в голову приходят картинки “Боевой классики” – на автомобиле нет живого места, подрезаны пружины и на заднем стекле наклейка. Однако среди недорогого развлечения на каждый день для молодежи есть много интересных автомобилей собранных из ВАЗ с задним приводом, например, этот ВАЗ-2105.

Автомобиль из Венгрии. У владельца (о котором пойдет речь дальше) в семье еще со времен СССР был ВАЗ-2105, на этом автомобиле он учился ездить, а после около двух лет ежедневно использовал как личный. В какой-то момент его отец решил продать автомобиль, из-за накопившихся мелких технических проблем, а главное кузова, который практически пришел в негодность.

Прошло какое-то время после продажи, и парень решил купить уже свой ВАЗ-2105, искал в первую очередь по состоянию кузова. Нашел хороший экспортный вариант с двигателем 1.3 и отличным кузовом. Изначально автомобиль готовился для ежедневного использования. Стояла задача сохранить его заводской внешний вид и привести в хорошее техническое состояние. Для это было заказано много заводских мелочей: комплект дворников для фар, хромированные поводки стеклоочистителей, хромированные водостоки, фонари с хром окантовкой.

Техническая часть началась с переуплотнения двигателя и замены подвески. Для подвески были куплены новые передние рычаги, новые пружины от Нивы и амортизаторы, новые проставки под пружины, новый передний стабилизатор. С пружин было срезано около 1.5 витка, иначе автомобиль превращается в джип. Задняя поперечная тяга (Панара) была доработан, чтобы с её помощью можно было выравнивать положение моста относительно кузова.

А вот дальше всё пошло не по плану и мелкие доработки и ремонт ушли на второй план. Владелец решил, что автомобиль теперь будет исключительно хобби (просто купил хороший ежедневный поповоз). Он всегда мечтал о более мощных, но в тоже время красивых Жигулях. Разобрав весь автомобиль, кузов отправился на покраску, а двигатель на глобальную доработку.

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Демонтаж силового агрегата

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике

Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом. Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек. Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.

Последовательность снятия двигателя

Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

Фото. Снимайте радиатор.

Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

Фото. Снятый двигатель с машины.

Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

Снятие: пошаговая инструкция

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

↑ Подготовка к снятию двигателя

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

↑ Последовательность работ при снятии двигателя

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье “Коробка передач”.

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

↑ Устройство подвески двигателя:

— кожух опоры;
— опора передней подвески двигателя;
— фланец блока цилиндров;
—кронштейн;
— промежуточная пластина;
— изолирующее пластмассовое кольцо;
— пружина опоры;
— буфер;
— подушка опоры;
— шайба;
— опора задней подвески двигателя;
— дистанционная втулка;
— поперечина задней подвески двигателя.

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

↑ Установка двигателя

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

условия эксплуатации;
плановый износ деталей;
диагностикой двигателя;
внеплановые поломки;
аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе “Коробка передач”.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 -кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Некоторые отличия при замене мотора на ВАЗ 2114

При замене силового агрегата в близком к Приоре переднеприводном автомобиле с индексом 2114 задача представляется еще более простой по сравнению с классикой — ВАЗ 2107.

Крепление двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

Замена стартера в этой ситуации потребуется при установке на автомобиле пускового механизма компании БАТЭ. А вот если раньше стоял стартер КАТЭК, можно обойтись заменой головки и муфты.

В отличие от стартера, проводить замену генератора не нужно. Он отлично подходит для установки на двигатель как по креплению, так и по рабочим характеристикам.

Для сообщения коробки передач с мотором потребуются дополнительные усилия по приведению механизма сцепления к нужным параметрам. Оптимальным решением может стать подгонка сцепления от «восьмерки» под требуемый размер. Еще один вариант — установка сцепления компании Valeo. В данном случае потребуются дополнительные затраты, но такой способ все-таки приемлем с учетом хорошего ресурса данного узла.

Устройство двигателя Приоры

Определенной подгонки, как и на классику, потребует топливопроводная магистраль. Чтобы этот процесс не оказался трудоемким, желательно использовать готовый вариант от той же 12-й модели. Ее рампа как нельзя лучше подходит для ВАЗ 2114. Кстати, форсунки в двигателях не взаимозаменяемые.

Некоторые сложности возникают при обеспечении нужной эффективности системы охлаждения. Во-первых, как показывает практика, лучше всего работает как раз термостат от модели 2114. Поэтому его необходимо на двигателе заменить. Радиатор можно ставить от любой из двух машин. Во-вторых, по ряду причин требуется установка вентилятора охлаждения. Рекомендуется использовать агрегат от Нивы. При его установке нужно обеспечить дополнительную защиту от перегрузки блока предохранителей. Это достигается вставкой отдельного защитного реле.

Если подготовительные работы проведены грамотно и в полном объеме, то замена двигателя как на классику, так и для моделей 2114 или Нива проводится за достаточно короткое время. Монтаж и демонтаж мотора занимает один день. Немного приходится повозиться с остальным навесным оборудованием и элементами трансмиссии. Но на выходе получится комфортный в управлении автомобиль.

Проектировался ДВС четвертой серии 2105 по аналогии мотора Ford Pinto, потому получил ременный привод ГРМ и навесного оборудования, и защиту от изгиба/заклинивания клапанов в случае его обрыва в момент движения. Улучшенные технические характеристики выглядят следующим образом:

прокладка головки цилиндров 0,05 мм

класс В – 79,01 – 79,02 мм

класс С – 79,02 – 79,03 мм

класс D – 79,03 – 79,04 мм

класс Е – 79,04 – 79,05 мм

кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)

класс С – 78,96 – 78,97 мм

класс Е – 78,98 – 78,99 мм

поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза

толщина вкладыша – 1,448 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

смешанный цикл 8 л/100 км

город – 10 л/100 км

реальный 500000 км

диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

маховик – 60 + 90° Нм

болт сцепления – 20 Нм

крышка подшипника – 65 Нм + 90° (коренной) и 30 Нм + 90° (шатунный)

головка цилиндров – 4 стадии 40 Нм, 60 Нм + 90° + 90°

Проточка в поршне для защиты клапана

Народное мнение

Лада седьмой модели получила лестные отзывы владельцев. Многие любят этот автомобиль за лаконичный дизайн и мощные моторы. Однако, кузов склонен ржаветь и даже незначительный скол может «зацвести».

Стоит отметить, что автолюбители стараются подогнать данный российский седан под современные нормы стиля и комфорта, а потому в народе распространен тюнинг, сделанный своими руками в самых разных его проявлениях.

Кто-то всячески старается приукрасить внешний вид автомобиля и установить в салон более комфортные кресла либо мощную аудиосистему, другие же модернизируют ходовую часть и моторы.

Пример тюнинга на любой вкус и кошелек можно найти на форуме, посвященной данной модели ВАЗ либо посмотреть соответствующее видео.

Люксовый вариант

У Лада 2105 существует более «роскошный» аналог − 2107. Последний призван предоставить своему владельцу более лучший комфорт и удобства.

Чем отличается ВАЗ 2105 от ВАЗ 2107?

Эти два автомобиля очень похожи, но различия между ними есть. Так, «Семерка» выделяется:
Более крупной и хромированной решеткой радиатора.
Наличием очистителя на головной оптике.
Более информативной панелью приборов. Сюда стоит причислить тахометр, эконометр, центральную консоль с часами.
Выштамповками на крышке багажника.
Иной конфигурацией задних фонарей.
Более мощными моторами вследствие их модернизации.

Нюансы конструкции

Чтобы получить вышеприведенные характеристики двигателя, изготовителем производились эксперименты:

ход поршня уменьшен до 66 мм;
диаметр цилиндра, наоборот, увеличен до 79 мм.

Итогом стал оборотистый мощный мотор с алюминиевой клапанной крышкой, поглощающей звуки работы привода. Еще одной особенностью ДВС стало крепление шкива ремня ГРМ – пользователям не нужно откручивать болт на коленчатом валу, в отличие от предыдущих моделей двигателей ВАЗ.

Конструкция 2105

Указанная модернизация не смогла удовлетворить пользователей отечественного автопрома. Основным недостатком стал регулярный обрыв ремня ГРМ, руководство АвтоАЗ снизило объемы производства, затем сняло двигатель 2105 с производства, поэтому мотором комплектовались только три модификации Жигулей:

2105 седан;
2104 универсал;
21072 седан.

Четверка с мотором 2105

Плюсы и недостатки

При соблюдении режимов ТО и эксплуатации капитальный ремонт не требовался машинам десятилетия. В умелых руках мотор 2105 выпуска 1989 года эксплуатируется по сей день, а ресурса ремня ГРМ хватает на 40000 км пробега. Если с расходниками проблем не наблюдается, то по запчастям спрос удовлетворяется не в полном объеме. Например, головка блока цилиндров всегда в наличии, а впускные коллектора варятся по месту.

Коллектор впускной

Регламент ТО

Объект техобслуживания	Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ	замена через 40000 км
Батарея АКБ	1 год/20000
Зазор в клапане	2 года/20000
Вентиляция картера	2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	2 года/20000
Топливопровод и крышка бака	2 года/40000
Масло моторное	1 год/10000
Фильтр масляный	1год/10000
Фильтр воздушный	1 – 2 года/20000
Фильтр топливный	4 года/20000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2 года/40000
Жидкость охлаждающая	2 года/40000
Датчик кислородный	—
Свеча зажигания	1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной	2 года

Причины неисправностей и их устранение

В принципе двигатель 2105 имеет все типовые неисправности карбюраторных рядных ДВС:

засорение топливной системы, бензонасоса, карбюратора, дросселя, жиклеров и фильтра;
выработка ресурса воздушного фильтра и микропереключателя;
сбой системы зажигания и залегание клапанов, поршневых колец;
пробой прокладок и уплотнений, разрегулировка зазоров кулачков;
выработка цилиндров/поршней, вкладышей подшипников;
ослабление болтов маховика и ремней приводов навесного оборудования.

Зато схема двигателя позволяет избежать капремонта при обрыве ремня ГРМ на 100%.

Тюнинг мотора

По аналогии с предыдущими ДВС производителя мотор 2105 может увеличить мощность несколькими способами:

расточка цилиндров под размер большего поршня;
увеличение длины хода шатуна;
установка спортивного распредвала;
установка 4х или 2х карбюраторов;
расточка каналов гбц.

Тюнинг 2105

Таким образом, ДВС 2105 производителя АвтоВАЗ выпускался недолго. Мотор потреблял мало масла, форсировка собственными силами была крайне затруднена для автолюбителей советских времен.

2. Снятие и установка двигателя

1. Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

2. Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.
3. Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.
Предупреждение Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

4. Снимите кожух вентилятора. Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом и шлангами. Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

5. Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

6. Снимите коробку передач, действуя, как описано в .

7. Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.

8. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

9. Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

10. Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (см. рис.) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

11. Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

12. Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

13. Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию

Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

предыдущая страница4.1. Возможные неисправности, их причины и методы устранения

следующая страница 4.3. Разборка двигателя

Былые и нынешние достоинства

В советское время данная модель Волжского автозавода считалась достаточно привлекательной с точки зрения дизайна и даже могла составить конкуренцию европейским аналогам.

Внимание привлекает прямоугольная оптика освещения, бамперы из алюминия и с пластиковыми накладками, а также аккуратный зеркала, которые установлены на дверях

По части геометрической проходимости «Пятерка» может составить конкуренцию современным кроссоверам. По легкому бездорожью можно двигаться уверенно благодаря коротким свесам кузова и внушительному дорожному просвету, который равен 180 миллиметрам.

Необходимый минимум

Передняя панель ничем не примечательна. Приборный щиток скомпонован грамотно. Он отлично читается за счет четкой оцифровки, но у него отсутствует тахометр, из-за чего обороты моторы приходится определять на слух.

На торпедо расположена климатическая установка, которая регулируется тремя ползунками − выглядит это крайне архаично, но по части удобства пользования нареканий нет. На центральной консоли присутствует слот, предназначенный для монтажа магнитолы 1DIN.

С точки зрения материалов отделки − ничего выдающегося. Жесткий, плоский пластмасс, а также быстро затирающаяся ткань недвусмысленно намекают на бюджетную направленность модели.

Передние кресла очень мягкие. Отсутствие профиля создает дискомфорт в области спины при дальних поездках, а невыраженная боковая поддержка не обеспечивает фиксации тела. На заднем диване тесно, причем как в коленях, так и по ширине. Объем багажного отделения равен 385 литрам.

Инжекторный мотор 1.6 литра с отдачей в 74 силы является наиболее современным в силовой гамме модели. Он комплектуется пятиступенчатой механической коробкой и наделяет «Пятерку» сносной динамикой разгона.

Можно выделить приемлемую тягу на низких-средних оборотах, а также короткоходную педаль сцепления, которая облегчает старт с места. Что касается трансмиссии, то ходы ее рычага очень амплитудны, а избирательность − посредственная.

Тяжелый руль малоинформативен, а также имеет значительный люфт в нулевой зоне. На высокой скорости это чревато рысканием автомобиля по дороге, что небезопасно. К этому также можно прибавить огромные крены в поворотах и склонность к сносу задней оси. Поэтому, ездить быстро на ВАЗ 2105 крайне не рекомендуется.

Зато, можно похвалить подвеску. Она достойно отрабатывает даже глубокие ямы, обеспечивая высокую плавность хода. Причем, полная загрузка салон никак не сказывается на эффективности работы стоек амортизаторов и пружин.

ВАЗ 2105 является популярной модификацией традиционного автомобиля Жигули. Оно проводилось с 1979 по 2010 год. В двигателе ВАЗ 2105 цепь ГРМ приводится в движение ремнем, что положительно сказывается на надежности двигателя. Учитывая, что автомобили с таким двигателем по-прежнему много путешествуют по СНГ, многие владельцы заинтересованы в тюнинге двигателя ВАЗ 2105 и необходимости его реализации.

Нужно ли настраивать ВАЗ 2105?

известны мастера, которые выдавили 200 литров газа из двигателя ВАЗ 2105 на бензин. с. и улучшил свои технические характеристики до рекордно высокого уровня. Но почему не все выбирают этот параметр? Практика показывает, что такие улучшения не имеют никакого смысла сами по себе, потому что просто глупо тратить большие деньги за счет своей безопасности. Наиболее разумная модернизация двигателя ВАЗ 2105 должна быть сведена к небольшому увеличению мощности и максимальной надежности. Например, вы можете немного увеличить объем двигателя, потратив его под 82-миллиметровые поршни от Niva. Вы можете немного увеличить мощность двигателя, установив другой распредвал и выбрасывая мусор головка блока цилиндры. Но нужно знать, что дизайн ВАЗ 21053 архаичен и не имеет особого значения в его кардинальной модернизации.

Более серьезные улучшения могут значительно сократить срок службы машины. Тормоза все еще могут быть изменены, но коробка передач автомобиля явно не рассчитана на большую мощность. Поэтому, оставаясь в результате модернизации с кучей скрученного железа, не следует удивляться, почему такой результат вышел. Правильно проведя серьезный ремонт двигателя, заменив детали на более надежные в нем, вы сможете добиться еще большего эффекта, чем кажущееся ускорение в 10-20 км / ч.

Сложность модификаций ВАЗ 2105

Увеличение мощности в ВАЗ 2105 с ременным мотором еще сложнее, чем, например, в ВАЗ 21053. Например, при использовании распределительного вала «горб» необходимо будет установить раздельную трансмиссию. И он просто не существует для «пяти» ременного двигателя, он не будет работать, чтобы установить марку. Лучше тогда полностью заменить двигатель, например, поставить дизельный двигатель 2105 или купить комплект для обработки впрыска. Однако из всех видов топлива дизель ВАЗ является наиболее доступным. И форсунка, хоть и бензиновая, также уменьшит расход топлива, потому что у нее есть такое устройство, что форсунки управляют электронным способом.

Самый глубокий тюнинг двигателя ВАЗ должен быть по некоторым творческим причинам. Легкие модификации ВАЗ 2105 можно сделать своими руками, не тратя много денег. Например, если двигатель ВАЗ нагревается 2105, полностью реально изменить сетку. И, кроме того, снизить расход топлива на ВАЗе.

Перед началом работы вы должны внимательно прочитать советы, составить примерный бюджет для установки и сметы расходов, а также посмотреть, где размещены детали и теги. Часто обнаруживается, что отсроченных средств недостаточно. Почему это происходит, все думают наверняка. Разбирая автомобиль, получается, что вам нужно не только доработать двигатель, но и, например, сделать полный ремонт подшипниковых частей кузова. Кроме того, рабочий график или книга ремонта полезны перед работой. Хотя маркировка разных агрегатов Lada различна, литературу можно использовать с разными модификациями.

Улучшение сетки

Чтобы ВАЗ 21053 работал идеально, достаточно просто посмотреть на воздушный фильтр и периодически чистить карбюратор. Но дизайн фабрики может быть немного изменен. Вероятно, во время ремонта двигателя многие заметили, что поршни 2 и 3 цилиндров темные, а 1 и 4 светлые. Это указывает на то, что насыщенная смесь поступает в один цилиндр, а плохая смесь поступает в другой. Это решается установкой 2 карбюраторов, форсунки которых распределяют смесь в равных пропорциях.

16 клапанный двигатель для классики 2105

Старый мотор от классики не выдержал давления))) и убежал, решил положил 16 клапанный инжекторный двигатель.

Ваз с двигателем от BMW M3! турбо-аварии 450 л.с.

Vas с двигатель от бмв м3! турбо судороги 450 л.с.

Самое лучшее Использовать модификации Weber, в данном случае для каждого карбюратора ВАЗ 2105, регулировка расхода топлива не так уж и сложна. Ну, надежность Вебера лучше. Набор слесарных инструментов, тройников, шлангов и коллекторов от Oka, маркировка которых есть в каталоге, полезен для его установки. Важно помнить, что очень трудно добиться синхронной работы карбюраторов. И почему это сложно сказать. Скорее всего, каждый карбюратор ВАЗ 2105 уникален, поэтому контроль топлива не работает идеально. Так что два углевода это очень большой риск. Однако, если все пойдет синхронно, ВАЗ ICE начнет работать очень плавно. И расход топлива для ВАЗа хоть и увеличится, но не более 1 л.

Установив 2 карбюратора, вам также потребуется изготовить воздушные фильтры. Они обычно сделаны из подручных средств. Фильтр с нулевым сопротивлением может быть установлен. Если на карбюратор ВАЗ 2105 установлено Федеральное налоговое управление, требуется дополнительное регулирование расход топлива. Однако важно помнить, что такое фильтрующее устройство необходимо постоянно обслуживать, в противном случае срок службы двигателя будет значительно сокращен из-за попадания абразивных частиц. Если вы забудете о карбюраторе ВАЗ 2105, регулировка расхода топлива может привести к ухудшению смеси двигателя. Кстати, если не понятно почему он греется двигатель ВАЗ 2105, возможно, из-за слишком постной смеси.

Учитывая проблемный карбюратор ВАЗ 2105, на настройку которого уходит много времени, имеет смысл переключиться на инжектор. Для этого лучше купить все запчасти в официальном центре ВАЗа. Существует специальная схема установки, все работы можно сделать за пару дней в гараже. После этого можно забыть о карбюраторе ВАЗ 2105, контроль расхода топлива которого был настолько утомительным. Однако для инжектора также может потребоваться начальная конфигурация.

Капитальный ремонт двигателя

Да, карбюратор установлен, а расход топлива у ВАЗа все еще высок, а тяга несколько снижена. Тогда нужна радикальная модернизация. Капитальный ремонт двигателя поможет восстановить технические характеристики машины, и если вы используете хорошие детали, то доработайте их. Как уже упоминалось, есть возможность потратить немного денег на мотор, но делать это на «пятерке», где головка цилиндра приводится в движение ремнем, лучше не стоит. Лучше просто положил качественный поршень, заменить все прокладки на дорогие и фирменные, поставить новые подшипники, доработать ГБЦ. Капитальный ремонт того стоит, если на 2105 установлен инжектор, схема которого рассчитана на обычный двигатель сжатия.

Двигатель пятой модели

Если двигатель движется независимо, необходимо внимательно следить за отметками. Они предназначены не только для стандартных операций, таких как регулирующие клапаны, но и для правильной установки отдельных деталей. Опять же, вам нужна схема сборки и разборки или подробное видео. Несмотря на свою простую конструкцию, двигатель ВАЗ должен быть собран с идеальной точностью. Конечно, необходимо отремонтировать двигатель на чистом рабочем месте, чтобы внутрь не попали частицы, которые могут ускорить износ.

Стоит помнить, что иногда маркировка неправильно наносится на детали, поэтому даже при сравнении меток двигатель может работать нестабильно. В этом случае вам необходимо заменить деталь или обратиться к специалисту с хорошим диагностическим оборудованием. Вы также можете проконсультироваться с опытными владельцами автомобилей ВАЗ 2105, они могут хорошо знать особенности устройства и мотора, чтобы они могли определить, какие метки или жиклеры.

После того, как настройка завершена, двигатель собран и все маркировки установлены в правильное положение, вы можете начать устанавливать его на машину и затем перейти к окончательным настройкам.

Работает в обновленном движке

Невозможность запустить агрегат после его установки на машине означает, что карбюратор ВАЗ 2105 должен быть затянут, управление потоком чье топливо не дает нормальной смеси для вспышки в цилиндре. Стоит также посмотреть на свечи и убедиться, что есть искры. Иногда непонятно, почему форсунки забиваются сразу после установки. С ними все они просто взрываются. Форсунки также можно чистить с помощью специального карбюраторного состава.

Второй причиной, по которой двигатель не запускается, является неправильно установленная маркировка распределительного вала, маркировка которой должна соответствовать рискам на корпусе. Если диаграмма показывает, что все настроено правильно, возможно, дело в топливе. Вы можете попробовать завести машину с буксира.

После запуска двигателя на холостом ходу некоторое время. Почему это так необходимо, объясняется просто: детали еще не были стерты вместе. Даже чугунные цилиндры с высочайшей маркировкой твердости могут быть разрушены неправильной штамповкой. Если двигатель ВАЗ 2105 прогревается, расход топлива ВАЗа должен быть увеличен.

После запуска расход топлива у ВАЗа должен соответствовать паспортным данным.

Читайте также: