Стучат клапана на ауди 80 б3

Обновлено: 30.04.2024

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Стучат клапана при разгоне

Всем привет! Помогите пожалуйста, может кто -то сталкивался с моей проблемой. Заменил масло вместе с комплектом ремней, поменял свечи. Долго мучался с выстановкой зажигания, и вроде все выставил хорошо, но не тут то было, при резком разгоне начинают стучать пальцы, при плавном разгоне или на холостом ходу при резком увеличении мощности — не стучат.
Заранее спасибо :)

Комментарии 31

Еще от бензина зависит

Столкнулся с таким. Иногда бывает стучит как только заводиш несколько секунд.эт норм. Но недавно начали постукивать на разгоне иногда, вторая…маху набирает, и все стихает. Неделю назад где то менял масло и фильтр. Послушал знакомого который присудствовал при замене, залил немного масла в фильтр, смазал резиновое кольцо, завел…тарахтит моторчик.уже и темпиратура подымается, глушу …опять завел, горит лампочка. Трогаю фильтр а он холодный, масла там нет…понял, пробка, радости нет придела. Говорю знакомому, щас немного открутим фильтр, как только масло начнет пробивать, затягивай. Открутить eщe бы.присмоктало, но по милиметру удалось…и о чудо.секунда и звук поменялся, лампочка погасла. Но как бы 4 клапан, тот что ближе к лобовухе.цокотит, опять чуть открутил, пошол воздух и цокот пропал, песня😄
Я к чeму…eсть мысля что остался еще немного воздух, и масло не попадает иногда полностью, ты вижу тоже менял.
Заливать масло в фильтр или нет — все зависит от расположения самого фильтра… думаю будет полезно кому😄

Всем привет! У меня такая же проблема ни чего не помогает трамблером выставили перестали стучать но она стала тупой и аппетит проснулся

короче вот тебе тема. еду в горку на 3-ей — цокуют пальчики. непонравилось. заехал на диагностику: поправили зажигание (было -5) и выставили СО (было 5,5 — сток 3,0-3,2). было это все месяц назад. недавно заметил что при резком увеличении оборотов на второй передачи снова цокуют. эффект то был то нет. спустя пару недель эффект стал стабильный.
замена воздушного фильтра все поправило. из-за наступившего тепла и появившейся пыли + старый фильтр = СО поднялось. теперь у меня СО около 2,6 (обедненная смесь) = офигенно едет, расход низкий, даже при сильно разогреве двигла в пробке и на солнышке ни чего не стучит даже если топить в пол =))) + мало греется (карлсон раза в 2 реже включается в пробке). из минусов — немного упали обороты х.х. (950->870).

спасибо за совет, приму к сведению, давно не менял воздушный фильтр

все выставлено, заливаю 92 — подстукивают при разгоне и бывает детонация в жару, заливаю 95 — ниче не стучит, никакой детонации… ну а по качеству 95 каждый решает для себя сам стоит или нет, но едет однозначно приятнее

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

ОДа о смене Гидрокомпенсаторов на 80ке.

Началось это так переодически появлялся чокающий звук. Специалисты сказали что накрываются гидрокомпенсаторы.
Посоветовавшись с товарищем, он сказал что замена плевое дело. И мы решаемся на замену. До этого от разных мастеров слышал что менять надо все. Но мой товариш сказал что это не обязательно и уверил меня что найдем так. Купив один гидрокомпенсатор, мы открыли крышку, подвязали ремешок ГРМ. Поковыряв отверткой гидрокомпенсаторы нашли два слабых. Съездил купил еще один (кстате гидрокомпенсаторы INO, абсолютно идентичные идут на Волгу на 406 мотор, разница в цене 180 в иномарочном магазине и 140 в Волговском.) Поменяли без проблем, запустили не шелкает, довез его дмой и назад в гараж, доехав понял что слышу знакомый звук, опять шелкает гидрокомпенстор.
На следующий день собрались опять выявить стродальца. На этот раз я решил не эксперементировать и докупил оставшиеся 6 штук. Заменили. Решил до кучи поменять натяжитель ремня ГРМ и в момент замены ремень ПРОЛЕТАЕТ на несколько зубов! Выставляем по метке, заводим она чихает и не ровно работает. Глушим разбираем пол движка выставляем по меткам заводим, не заводится глохнет. Открываем клапанную крышку находим 1 цилиндр, совмещаем бегунок (трамблер был жутко заганан назад, видно до нас делал умелец)
Кое как заводим, начинается жуткие шелчки гидрокомпенсаторов, открываем клапанную крышку умерли 4 новых гидрокомпенсатора на 1 и 2 цилиндрах. Меняем. Сегодня ездил, звук от одного гидрокомпенсатора переодически проявляется.

ВОПРОС : Почему умерли 4 гидрокомпенсатора ?
Могут ли на двигателе SF встретиться клапана и цилиндры ?
Почему опять появился цокающий звук от гидрокомпенсатора ?

Guests

По тех. документации VAG ждать надо не 15 мин. как в статье, а 30. Так же не помню про наполнение новых ГК маслом. Что касается встретятся или нет, то я так и не нашел ответ на вопрос, но вроде как, опять же не уверен на 1,8 не встречаются. P.S.При погнутых клапанах сомневаюсь, что удалось куда-нибудь уехать, да и просто завести мотор.

Регулировка зазора клапанов,на двигателях без гидрокомпенсаторов

На моём моторе 1.3zа,гидриков нет.
Сегодня обьехав немало магазинов в поисках комплекта регулировочных шайб,убедился что их нет,лиш поштучно!диаметров ОЧЕНЬ МНОГО!от 2.6 до 4.65.!тоесть скупать все невариант!
Система такая же как на таз 09.
Вопрос какие шайбы брать?и если кто то регулировал может быть расскажете в кратце что куда?хотя бы на примере таза!

Вопрос какие шайбы брать?и если кто то регулировал может быть расскажете в кратце что куда?

Я же уже рассказывал! регулировочные шайбы Пока не померееш зазор на каждом клапане никакие шайбы не покупай. Сначала снимеш клапанную крышку, померееш зазор, запишеш какой он на каждом клапане, рядышком напиши какой он должен быть, ну а дальше если зазор маленький - шайбу потоньше, если большой - потолще!

Алексей-так надо старые шайбы снимать!смотреть какой размер!высчитывать нужную толщину новых шайб и покупать!только так!я уже нашёл книгу и почитал что и как.!либо надо знать размер родных шайб!да и то на все клапана будут нужны разные шайбы!

Молодцы. А я все в сервис гоняю - 600-700 руб и все готово. У меня и приспособы даже нет, да и шайб.

Пока не померееш зазор на каждом клапане

а чем мерить?? может какие щупы есть,говорят в сервисе меряют шайбами,ну так их у них целый чемодан,а как быть в гараже?

а чем мерить?? может какие щупы есть

я регулировочные шайбы сам меняю, там нет ничего сложного, главное зазоры знать, шайбы беру от жигулей они точь в точь такие же как оригинальные (это на моём дизельном двигателе, не знаю как у вас), а приспособа для снятия шайб самодельная, могу фото выложить

Фото приспособы ф студию. И инструкцию по замене. Как я понял нужно померять зазор, проанализировать больше-меньше, снять старую шайбу и высчитать какая нужна шайба. Так? Цi не?

выкладываю приспособление самодельное, как выглядит щуп и пару шайб + инструкция по замене, для того чтобы заменить шайбы - снимаем крышку ГБЦ, для того чтобы было удобнее крутить коленвал (только по часовой стрелке)) ключём для вращения распредвала, я снимаю крышку на которой установлен вентилятор с радиатора, после берём в руки щуп и замеряем зазоры на каждом клапане записывая их на листок, рядом на листке пишем рекомендуемые зазоры (я замеряю на холодном двигателе. для впускного 0,15-0,25 для выпускного 0,35 - 0.40 это для моего двиг-ля, у ваших наверно такой же зазор), далее берём приспособу - один человек отжимает стакан с шайбой, другой чел. выковыривает шайбу иголкой или чем нибудь острым, смотрим размер на шайбе и записываем на листок, высчитываем какая нужна шайба и если есть новая шайба ставим её, а если новой шайбы нет то вставляем старую обратно и так все 8емь, и идём в магазин закупаться шайбами, я себе беру шайбы от жигулей,
и ещё при снятой шайбе нельзя! крутить распредвал (поворачивать ключём коленвал), потому что кулачёк может сломать стенки стакана. поэтому если новой шайбы нет нужно вставлять старую

Отредактировано Юрий (03.07.2011 11:56)

Поворачивать коленчатый вал следует только по часовой стрелке за болт крепления шкива на коленвале!

Отредактировано Амарант (03.01.2012 15:08)

Кто скажет в какой последовательности регулировать по-клапанно!

Дай бог памяти. гидрачи, по-моему, начали ставить с июля 85 года, т.е. с 86-го модельного.
Если у тебя на машине 84-го года мотор ещё не менялся на более свежий, то клапана регулируются. Регулировка шайбами, как на переднеприводных ТАЗах.

Pasha80
на моей клапана регулируются щупом как на классике.

audi80b21981 Тогда в чём проблема,взял да и отрегулировал,там ничего сложного нет.

Иванычтак я сам и регулирую,проблем нет!

audi80b21981 да это я не тебе,ошибся малость,это я нашему новичку..

Всю жизнь думал, что щуп - это поверочный инструмент (измерительный), для контроля зазоров, но вот что им регулировать что-то можно - не знал .

Отредактировано Pasha80 (13.10.2012 19:31)

Pasha80 засунул нужный щуп и обломал его там

засунул нужный щуп и обломал его там

одного щупа хватает на 3-4 регулировки!

спасибо, буду значит искать где мне отрегулировать)а зазоры такие же как и на тазах?

на впускные клапана 0,2 плюс минус 0,05; на выпускные 0.4 плюс минус 0.05 мм.

Я хотел регулировать клапана после притирки клапанов.глянул-зазоры в норме.и забыл.
для выпускного клапана по ходу идеальный зазор 45 а для впускного 25 если ничего не путаю

В книге написано - 0.20+/-0.05 и 0.40+/-0.05 на холодную, 0.25+/-0.05 и 0.45+/-0.05 на прогретой(больше 35 градусов).

Может ктонить обрисовать какие симптомы не правильного зазора клапанов?

В основном стук, но могут стучать и стаканы в колодцах.

Может ктонить обрисовать какие симптомы не правильного зазора клапанов?

В основном стук, но могут стучать и стаканы в колодцах.

Несколько слов по регулировке. Мой способ может немного варварский, но работает на пятерку и совершенно бесплатен. Итак, вскрываем крышку, щупами замеряем зазоры, записываем. Скидываем ремень, распредвал, по одному вытаскиваем стаканы, точим на болгарке (внимание! важно точить ровно, не нарушая плоскость) шайбу прямо не вытаскивая из стакана, стакан держать в руке, болгарку - на пол. Условный раз - точить до тех пор, пока невозможно будет держать в руке через перчатку. Так вот, обычно одну шайбу нужно точить три раза для снятия 0,2мм. Как только вы решили что хватит, ставим вал обратно, несколько раз прокручиваем его (не забыв при этом убрать поршня от ВМТ), делаем замер, если зазор равен или больше номиналу в книге (самым большим значениям допустимым) - ставим и идем дальше, если нет - процедуру повторить. Далее собираем всё на свое место, я думаю все в курсе как это делается, заводим мотор, радуемся ровной работе, не спешим ехать. Дайте поработать минут 15 на хх. садимся и едем.

Способ дает еффект там, где износ критический, и шайб меньшей толщины просто нет. А если даже этот способ уже не применить (шайба сточена вровень со стаканом или меньше), тогда можно применить маленькую хитрость - уменьшить длину клапана, тем самым продлив, может и унылую, жизнь головке. Внимание, с клапана можно снимать только 1-2мм - запас в форме усеченного конуса, естественно сверху. а и еще, если конуса не видете, тогда поздравляю - кто то до вас уже данную процедуру сделал.

Как то так на телефоне полчаса писал

Отредактировано e600ct (24.10.2012 08:51)

при старте мотора утром, в течении первых 5-10секунд работает ровно, затем начинает троить.

У меня при старте утром мотор работает не ровно, когда прогреется тогда работает ровно и отлично, но потом если на прогретом моторе его понагружать хорошенько - делать резкие старты, разгоны, наблюдается ухудшение динамики - начали всплывать мысли что это связано с неправельными зазорами, поэтому и спросил о симптомах.

У меня при старте утром мотор работает не ровно, когда прогреется тогда работает ровно и отлично, но потом если на прогретом моторе его понагружать хорошенько - делать резкие старты, разгоны, наблюдается ухудшение динамики - начали всплывать мысли что это связано с неправельными зазорами, поэтому и спросил о симптомах.

Мне кажется это связано с питанием. Хотя я не думаю, что большая проблема замерить зазор всё же спокойнее будет

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему "пальцы"?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат "пальцы" при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС

Если стучат "пальцы" при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат "пальцы" при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди , Volkswagen, Шкода

Ответье на вопрос, вы коленвал точили? шлифовали? Вкладыши ремонтные ставили?

Бак надо смотреть.
Холодный пуск, скорее всего сгорели свечи накала, или плохая компрессия в двигатели.
Стук- говорит о плохом давлении масла.
А вообще необходима диагностика 3600р.
Занимает целый день.

В этом месте много чего крутится, без визуального осмотра тяжело указать на неисправность.

Нет такой программы, которая опросит Ваш мотор,нужна "ручная" диагностика.
В нашу диагностику входит: снятие и проверка форсунок, замер компрессии, замер давления топлива, проверка герметичности возд. системы, проверка системы зажигания,датчиков и т. п..
Работа занимает

ЭБУ стоит за щитком приборов ближе к центру.

Номера деталей мы не даём.
В КПП заливается масло марки 75W90.

В обычном режиме АКПП переключается с 2500 тыс/об. до 3000 тыс/об.,Вы говорите она не переключается на 5ю передачу на 4000тыс/об. Позвоните нам, мы свяжем Вас с мастером по ремонту АКПП.

Помогите, пожалуйста, уже не знаю, куда и обращаться

С уважением Борис

---------------
Выставили в 0 угол зажигания, теперь все ОК т.т.т. )
Из-за такой ерунды такая головная боль.

Это сцепление.

FAQ - вопросы по Ауди

Ответ:Шум, это не в ТНВД, а все остальное неправильно установлен угол впрыска.
Вопрос: Добрый день! Огромное спасибо за оперативный ответ!Еще один маленький вопрос (стараюсь.

Ответ:Если Всё делаете своими силами, то купите книжку - источник знаний.
1.Клапан расположен слева, у клапанной крышки.
2.Реле, под торпедой со стороны водителя.
3.На дроссельной заслонке.

Ответ:Зумер впаян в плату щитка приборов, можно удалить его оттуда, но чем заменить, мы не знаем. А совсем просто отключить зумер, снять один из проводов с концевика водительской двери.

Тема: Из-за чего могут стучать клапана под нагрузкой??

Из-за чего могут стучать клапана под нагрузкой??

Из-за чего могут стучать клапана под нагрузкой?? причем на горячую.
Раньше немного звенели только когда в гараж задом сдавал и то не всегда а сегодня после коректировки чиптюнинга стали подзвякивать постоянно(( Едешь на 2-ой 2500 об\мин резко газ в пол и на 2 сек появляется звон клапанов(( но не очень громко а чуть чуть.
в чем может быть причина?? Из-за воздухамера может?? или что?

Перечислите все причины плиз
заранее спасибо всем

А ты уверен что это не детонация?
Очень смахивает на датонацию.Как раз она обычно при низкаих оборотах и тапку в пол.

Когда чип крутили, зажигание не могли не как покурутить в блоке упр?Тк ранее зажигание у тебя.

на оборотах 4 тысячи есть звон.
2500 это как раз для детонации норма.На холостых не будет её, а вот чуток выше должна быть.

У меня на Б3 была часто детонация, аж звенел вплоть до 3,5 тысячь оборотов.даже на 5-ой передаче при скорости 120 звенел

на оборотах 4 тысячи есть звон.
2500 это как раз для детонации норма.На холостых не будет её, а вот чуток выше должна быть.

I7yJI9I
на 1-ой, 2-ой, 3-ей есть звон. На оборотах 1500-3500.
Если на этом диапазоне то это 80 процентов что детонация.
незнаю что в 1,8Т делаеть, здесь все электронное, но надо тебе сдвигать зажигание на более поздное каким-то макаром.

К слову о детонации.На Б3 я из-за неё попал на ремонт мотора
Голова под ремонт пошла.Что-то с напрв клапанов стало и еще что-то разбило в глове.450$ было попадание, а все было из-за маленькой глупости. ](*,) Я с детонацией ездили 4 месяца(=19 тысячь км).

маслонасос и редукционный клапан

Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены

Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана

Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)

Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована

эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем

в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх

если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе

но это ни разу не проблема для страждущих:-)

необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни

затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую

Audi 80 B4 (1991-1996) – джекпот

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Ауди 80 все еще заслуживает внимания тех, кто хочет приобрести действительно надежный автомобиль, который не будет опустошать карманы. В придачу, он обеспечит достойный уровень комфорта и безопасности.

Конструктивные особенности

Audi 80 B3 и B4 – теоретически, один и тот же автомобиль, но с некоторыми техническими отличиями. Б4 получил модифицированную платформу с увеличенной на 70 мм колесной базой. Топливный бак расположили под полом, а не как в Б3 – за диваном. Трансформация позволила построить версию универсал Avant. Ранее были доступны только седан и купе. Стоит отметить, что седан B3 имеет более вместительный багажник, чем седан B4 – 453 литра против 430.

Конструкция Ауди 80 очень простая, поэтому машина весьма надежная. Оцинкованный кузов не склонен к коррозии, если только не был наспех отремонтирован в каком-нибудь гараже.

Несмотря на отсутствие подушек, авто достаточно безопасен. Все благодаря уникальной конструкции Procon-Ten. При лобовом столкновении двигатель через систему тросов втягивает руль и дополнительно притягивает ремни безопасности. Тем самым существенно снижается риск удара головой о рулевое колесо. Подушка безопасности в руле появилась только в 1993 году.

Автомобиль переднеприводный, хотя и имеет продольно расположенный двигатель. Конструкция подвески простая. Спереди – стойки Макферсон, сзади – торсионная балка. Настройки обеспечивают высокий уровень комфорта и управляемости. Ходовые качества впечатляют.

Предлагались модели и с полным приводом Quattro. Это стандартная конструкция с дифференциалом и постоянным распределением тяги по осям. Система значительно улучшает сцепление колес с дорогой и управляемость – Audi 80 B 4 идет как по рельсам. Правда, полноприводная трансмиссия ограничивает пространство багажника – пол расположен выше. Приставку Quattro могли получить только модификации с бензиновыми двигателями объемом 2,0-2,8 л.

Интерьер

Интерьер сегодня кажется устаревшим, но еще в 90-е году его считали роскошным. Большой руль, легко читаемые указатели, короткий рычаг переключения передач, комфортные кресла и хорошее качество исполнения. Удобный доступ в салон обеспечивают широко открывающиеся двери.

Автомобиль неплохо оснащался. Но, с другой стороны, в бедных версиях оборудование было примитивным. Сегодня наибольшее значение имеет кондиционер, как самый необходимый элемент в повседневной эксплуатации.

Двигатели

Палитра моторов Б4 довольно большая. Базовый 1,6-литровый бензиновый двигатель развивал от 76 до 102 л.с. Позже, модернизированная версия этого агрегата попала под капот Skoda Octavia и Volkswagen Golf VI.

Гораздо чаще из салонов выезжали автомобили с 2-литровым двигателем 2.0 и 2.0 Е. Мотор обеспечивал от 90 до 140 л.с. (в 16-клапанном варианте). Кроме того, были доступны: 5-цилиндровый - объемом 2,3 л (133 л.с.) и два V6 – 2,6 л/150 л.с. и 2,8 л/174 л.с.

Почти все бензиновые агрегаты оснащались многоточечным впрыском, в основном с электронным управлением. 5-цилиндровый имеет механический впрыск и поэтому совершенно не походит для питания газом. Только базовые версии объемом 1,6 и 2,0 л оборудованы простым одноточечным впрыском.

Абсолютной новинкой в линейке стал дизель 1.9 TDI, который сменил устаревший 1.6 TD. Современная конструкция с непосредственным впрыском топлива дебютировала именно в B4. Турбодизель развивал 90 л.с. и прославился своей долговечностью и экономичностью. Параллельно предлагался 75-сильный дизель того же объема с пометкой TD. Он является типичной ломовой лошадью и не заслуживает внимания.

Какой двигатель выбрать?

На рынке доминируют образцы с 2-литровым бензиновым двигателем, выступавшим в трех вариантах. 90-сильный имеет одноточечный впрыск и простейшую конструкцию. Разновидность 2.0 Е оснащалась многоточечным впрыском и развивала 115 л.с. Топовая 16-клапанная вариация имела отдачу 140 л.с.

Оптимальный выбор – 2.0 Е (115 л.с.). Этот блок использовался даже в преемнике Audi A4 B5. Он спокойно переносит внедрение газового оборудования. Любые неисправности возникают исключительно из-за небрежности. Мелкие дефекты касаются системы зажигания и впускной системы – утечки на отрезке между расходомером и коллектором.

Течь масла – распространенное явление.

В тоже время, в силу возраста может выйти из строя любой из элементов навесного оборудования, возникают утечки масла (из-под крышки клапанов и сальников), а ржавчина атакует выхлопную систему.

Может потечь и водяной насос, что вызовет дефицит охлаждающей жидкости, перегрев и прогар прокладки ГБЦ. К тому же результату приводит и коррозия термовыключателя электрического вентилятора радиатора. К счастью, устранение дефектов не потребует огромных сил и средств.

В отличие от оцинкованного кузова, выхлопная система ржавеет быстро.

1.9 TDI – это двигатель, о котором ходят легенды. Впрочем, сегодня это всего лишь легенды. Турбодизель требователен к обслуживанию. Чтобы продлить жизнь турбокомпрессору, замену масла лучше производить через каждые 8000 км. Производителем рекомендовано масло, соответствующее стандарту VW 505.00.

Турбонагнетатель – устройство дорогое. Оригинал стоит более 100 000 рублей, аналог – значительно дешевле – около 30 000 рублей. Простая конструкция узла (нет системы изменения геометрии) легко поддается ремонту. Дополнительных затрат может потребовать и интеркулер (охладитель надувочного воздуха).

Форсунки Bosch менее капризные, чем современные аналоги, но дизельного топлива низкого качества не терпят. Стоимость новой форсунки – около 26 000 рублей, а ремонта – 4-6 тыс. рублей за штуку.

Гораздо дороже в устранении проблемы с топливным насосом высокого давления. Новый ТНВД стоит космических денег – около 140 000 рублей. Привести его в чувство можно за 15-20 тыс. рублей. К счастью, ресурс насоса порядка 300-400 тыс. км.

Дым и падение мощности - наиболее распространенные симптомы неправильной работы расходомера, а не системы впрыска. Расходомер (от 3 000 рублей) – наиболее уязвимое место TDI.

Дизель – очень экономичный (4-6 л/100 км), но неисправности могут свести на нет всю экономию. Тем не менее, бережное обращение и своевременное обслуживание позволит рассчитывать на 400-500 тысяч беззаботных километров.

По части комфорта, наиболее предпочтительны бензиновые двигатели. TDI – ужасно громкий и сильно вибрирует. С возрастом малоприятные вибрации могут наблюдаться и в бензиновых моторах – изнашиваются опоры двигателя и коробки передач. В этом случае, помимо вибраций, при ускорении и торможении начинает гулять рычаг переключения передач.

Износ подушек двигателя и коробки неизбежен.

Что еще ломается?

Учитывая возраст, может отказать любой из элементов оборудования, но характерных больных мест нет.

Владелец может себе позволить поездки по плохим дорогам. Подвеска устроена таким образом, что капитальный ремонт не покажется слишком дорогим. Передние треугольные рычаги из стали (от 1500 руб) имеют сменные шаровые опоры (от 400 руб). Некоторые отмечают не слишком долговечные втулки рычагов. Задняя ось настолько примитивна, что там, в принципе, ломаться нечему.

В целом, тормозная система очень эффективная, а во многих экземплярах был предусмотрен ABS. Неприятности может доставить стояночный тормоз, который нередко закисает. Его механизм требует профилактического осмотра и очистки.

Случаются сбои и в работе электрооборудования: системы освещения, электрических стеклоподъемников или центрального замка.

Довольно часто рассоединяются трубки подачи жидкости к форсункам стеклоомывателя.

Эксплуатационные расходы

Ауди 80 – очень дешевый в эксплуатации автомобиль. Все благодаря надежности, долговечности и хорошей доступности запасных частей. С возможными проблемами справится любой механик. Многие неисправности можно устранить даже самостоятельно.

Ситуация на рынке

Автомобиль производился с 1991 по 1996 год. Техническое состояние, как правило, не зависит от возраста, но является главным фактором ценообразования. Цены на Ауди Б4 стартуют в районе 50 000 рублей, а за самые ухоженные экземпляры просят 200-250 тыс. рублей.

На рынке больше всего седанов. Подавляющее большинство из них имеют механическую коробку передач и передний привод.

Стоит ли покупать?

Несмотря на возраст, Audi 80 стоит внимания. Восьмидесятка – один из вечных автомобилей «старой школы», который всегда будет в цене, и переживет не одно поколение Ауди А4.

Читайте также: