Стук в двигателе киа маджентис

Обновлено: 30.04.2024

Kia Magentis I (2000-2005) – провинциал

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Стук в двигателе киа маджентис

Любые отклонения от нормы на автомобиле (шумы, стуки, нарушение управляемости и т.п.) нужно определить источник неисправностей и метод устранения

Характерный высокий металлический стук из-под клапанной крышки двигателя:

- Нарушение зазоров в клапанах

Отрегулировать зазор в клапанах

- Разбиты (повышенный износ) опоры (подшипников опор) распределительных валов

Заменить или произвести ремонт элементов ГРМ

- Нарушение в работе гидрокомпенсаторов

Лязгающий/шипящий шум из-под передней крышки двигателя (передняя часть двигателя):

- Снижено натяжение цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма)

- Износ звездочек привода распределительных валов

- Повышенный износ цепи привода ГРМ

Глухой короткий стук из нижней части двигателя, при его пуске (два удара):

- Износ упорных подшипников (полуколец) коленчатого вала

Стук (щелчки) при перемещении ключа зажигания в положение «Старт»:

Щелчки, пока ключ находится в положении «Старт», возникают из-за неисправности удерживающей обмотки стартера

В экстренной ситуации можно, используя отвертку с изоляционной рукояткой, перемкнуть выводы удерживающей обмотки стартера.

дребезжащий (цокающий) металлический стук, исходящий от топливных форсунок (для дизельных двигателей)

При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы

- Нарушение в работе форсунок, и/или всей топливной системы двигателя. При образовании окалины на распылителях форсунок, возможно подтекание топлива, из-за чего возможна потеря мощности и появления черного дыма из выхлопной трубы.

Произвести обслуживание топливной системы

Скрип, визг, свист из передней части двигателя:

- Износ или снижение натяжения ремней привода вспомогательного оборудования

Произвести натяжение ремней или заменить

Пар из подкапотного пространства:

- Перегрев двигателя из-за нарушений в работе системе охлаждения

Сделать остановку и дать двигателю остыть. Возможно, причина состоит в очень высокой температуре воздуха окружающей среды

Проверить предохранители системы охлаждения и исправность вентилятора

Потеря мощности двигателя из-за его перегрева. Указатель температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне:

- Недостаточный отвод тепла, в результате засорения сот радиатора системы охлаждения посторонними предметами (дорожный мусор, листья)

Очистить радиатор, используя специальную щетку

- Поломка вентилятора системы охлаждения или нарушения в электропроводке

Проверить техническое состояние и заменить

- Механические повреждения радиатора

- Утечка охлаждающей жидкости через неплотные соединения патрубков или повреждения радиатора, блока цилиндров или головки блока

Обнаружить утечку и устранить неисправность

- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе

долить жидкость до требуемого уровня

Дым из подкапотного пространства (после ремонта двигателя):

После ремонта двигателя, зачастую на блок и головку блока цилиндров попадает моторное масло, если его не удалить, протерев чистой ветошью, то после включения и по мере прогревания двигателя из-под капота начнет идти дым, это связано с выгоранием масла. Как правило, опасности не представляет, но, все же лучше заглушить мотор и очистить блок и головку блока чистой ветошью.

Убедиться, что после ремонта головка и блок цилиндров очищены от потеков моторного масла, при необходимости очистить, используя ветошь и растворитель

Хлопки во впускном коллекторе:

- Смещение угла опережения зажигания в сторону более раннего

Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.

Затрудненное включение или переключение передач (для автомобилей с механической коробкой передач):

- Сцепление ведёт, то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.

При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов

Отрегулировать рабочий ход педали сцепления

Заменить ведомый диск сцепления

- Неисправность троса привода переключения передач

Заменить трос привода переключения передач

- Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов

Устранить неисправность или заменить детали

- Ослабление пружин синхронизаторов

Заменить пружины синхронизаторов

- Залито масло несоответствующей марки

Залить масло требуемой марки

Глухой, щёлкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении (автомобили с механической коробкой передач)

При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления:

- Повышенный износ синхронизатора (-ов) коробки передач

Глухой стук при переключении передач (механическая и автоматическая трансмиссии) исходящий из центрального тоннеля.

Обычно это два-три удара:

- Повышенный износ крестовин карданного вала (характерно для полноприводных и заднеприводных автомобилей)

- Дисбаланс карданного вала

Металлический «хруст» и стук при повороте автомобиля:

При этом автомобиль «срывается» с траектории.

- Нарушение в работе дифференциала главной передачи.

В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.

Характерный металлический «хруст» и биение шариков при повороте (полноприводные или переднеприводные автомобили):

- Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) из-за порванного пыльника

Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомобили), так как этим можно повредить ШРУСы.

Свист при нажатии на педаль сцепления:

- Отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления

Заменить выжимной подшипник

Глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления:

- Износ подшипника первичного вала коробки передач (механическая коробка передач)

- Нарушение регулировки зазора в зацеплении главной передачи

Разобрать произвести проверку технического состояния и отрегулировать

«Жужжащий» звук со стороны редуктора главной передачи (в основном под нагрузкой):

- Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере главной передачи

Долить или залить требуемый объем трансмиссионного масла

Если трансмиссионное масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния главной передачи, при повышенном износе — заменить новой

Пробуксовка сцепления в результате которой:

- автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя, несоответствующая скорость автомобиля.

- нехватка мощности при движении вверх по склону

При этом возможно появление характерного запаха фрикционного материала.

- Несоответствующий свободный ход педали

Износ или повреждение прижимной пружины

- Засорение системы гидропривода сцепления

- Чрезмерный износ поверхности диска сцепления

- Остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность

- Повреждение нажимного диска сцепления или маховика

Самопроизвольное выключение передач:

- Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении

Заменить вилку или фиксатор

- Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Заменить ступицу и муфту синхронизатора

Прихватывание/вибрация сцепления:

- Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание

Проверить диск сцепления

- Неисправность нажимного диска сцепления

Заменить корзину сцепления

- Повреждение диафрагменной пружины

Заменить корзину сцепления

- Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления

Заменить диск сцепления

- Ослабление крепления к двигателю

Глухой металлический стук в верхней части амортизаторной стойки (амортизатора) при наезде на дорожные неровности или препятствия:

- Разбита опора амортизаторной стойки (верхнее крепление амортизатора)

Не путать с пробоем подвески при наезде на дорожное препятствие

Заменить опору амортизаторной стойки и проверить техническое состояние амортизаторной стойки

Перегрев колесного диска и ступицы колеса:

- Перекос при установке или повышенный износ подшипника ступицы колеса

Заменить, произвести регулировку

Повышенный износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги:

Заменить наконечник рулевой тяги для определения износа необходимо:

Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

Взяться за колесо за переднюю и заднюю части и покачать в горизонтальной плоскости.

Если появится стук, значит шаровой шарнир чрезмерно изношен и его необходимо заменить

- Повышенный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески

Для определения износа необходимо:

Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.

Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.

Если стук не исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, шаровая опора чрезмерно изношена, и ее необходимо заменить.

Стук, исходящий от подвески автомобиля:

- Износ подшипников ступицы колеса

Для определения износа необходимо:

- Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

- Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.

- Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.

- Если стук исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, подшипник ступицы колеса необходимо заменить

- Износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости

- Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости (часто проявляет себя при повороте автомобиля)

Вибрации на рулевом колесе с повышением скорости движения:

- Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия

- Биение управляемых колес, в результате расбаллансировки (при последующем увеличении скорости слышны удары в подвеске, возможны рывки автомобиля)

Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля

Произвести балансировку колес, при необходимости произвести проверку технического состояния ходовой части в целом. Проверить углы установки управляемых колес

- Отпустились элементы крепления ходовой части и/или рулевого управления

Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.

- Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.

- Отпустились болты/гайки крепления колес.

Затянуть все элементы ходовой части с требуемым моментом затяжки

Шум при работе гидравлического усилителя рулевого управления:

- Попадание воздуха в систему

Убедиться в том, что воздух не попадает через не плотные соединения.

Произвести процедуру удаления воздуха из системы, для этого:

Установить автомобиль в направлении прямолинейного движения.

Открыть капот и крышку расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

Запустить двигатель и поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое удалить воздух из системы. Воздух удален, если в бачке насоса, при поворачивании рулевого колеса отсутствуют пузырьки воздуха

- Повышенный износ рабочих поверхностей насоса системы усилителя рулевого управления

- Низкий уровень рабочей жидкости

- Утечка рабочей жидкости из-за нарушения плотности соединений и/или утечка через уплотнения

Раскачивание автомобиля при движении по неровному дорожному покрытию:

- Утечки рабочей жидкости из амортизатора (-ов), как результат потеря демпферной способности амортизатора

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

- Нарушение углов установки управляемых колес

Отрегулировать углы установки

- Неравномерный износ покрышек колес

Смотрите «Виды износа покрышек»

- Нарушения в установке рулевого колеса

- Залипание колодок тормозного механизма с одной стороны автомобиля

Можно проверить, вывесив поочередно каждое колесо и провернув от руки. Колесо должно вращаться свободно, без заедания.

В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)

- Нарушение геометрических параметров элементов подвески (рычаги, поворотный кулак, тяги)

Произвести проверку геометрических параметров на специальном стенде.

При необходимости заменить дефектные детали

- Нарушения в работе систем пассивной безопасности ABS, ESP (система курсовой устойчивости), ASR (противобуксовочная система)

Считать коды неисправностей, используя специальный сканер.

При необходимости произвести ремонт

Потеря эффективности торможения (Требуется повышенное усилие при нажатии на педаль тормоза):

- Повреждение или нарушение в работе вакуумного усилителя тормозов

- Чрезмерный износ фрикционных накладок тормозных колодок

Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.

- Перекос тормозных колодок (нарушение при установке)

- Нарушение герметичности одного из контуров гидропривода тормозов

При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода

Найти место разгерметизации и произвести ремонт

- Примерзание отдельных элементов тормозного механизма в зимний период эксплуатации

На небольшой скорости несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы разогреть тормозные механизмы

Педаль тормоза провалилась, автомобиль практически не снижает скорость:

Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.

Причина в завоздушенности тормозной системы.

В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз

Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние тормозной системы (см. выше), чтобы преждевременно найти и устранить неполадку. Прокачать тормозную систему.

- Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозов

Найти и устранить место утечки

Посторонние шумы кузовных элементов:

Перезатянуть с требуемым моментом затяжки

- Недостаточный зазор между элементами кузова

Если возможно, то развести компоненты в стороны, ослабив и затянув их крепления с требуемым моментом затяжки.

Изолировать компоненты при помощи подходящих материалов, например, полиуретановых прокладок, поролоновых подушек, фетровой ленты или полиуретановой ленты

KIA Magentis аристократическая › Бортжурнал › стуки, перестукивания при работе двигателя

обратил внимание на перестуки при работе двигателя, на холодную более отчетливые при прогреве слегка заметные.Что это может быть -поршни, гидрокомпенсаторы, цепь задевает за напраляющие если истерлась на них резина?

KIA Magentis 2005, двигатель бензиновый 2.5 л., 169 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже


Kia Magentis, 2004


Kia Magentis, 2003


Kia Magentis, 2001


Kia Magentis, 2004

Комментарии 10

Впервые для эксперимента купил масло хендэ мобис супер экстра 5w30 sl gf3(до этого лилось только мобил 1 0w40 и один раз мобил 1 fs 5w40 от официального продавца).На хододную звуки от побрякиваний как то мягче и сглаженнее стали, на горячую полностью исчезли(или непрослушиваются ухом, хотя и на диктофон записывал-тоже не слышно).Предположения-раскрученный мобил 1 зашлаковал, залачил тонкие маслопротоки, например в гидрокомпенсаторах, и текучести с индексом 40 было недостаточно даже при горячем двигателе.Но раньше он и на 40 работал тихо и мягко.

Забей. У меня такие же стуки-бряки последние 150 тыс.
Можешь заморочиться — снять крышки распредвалов и поменять успокоители цепей.

А вот постоянный гул намекает на кончину подшипника.
Их там: Гур, кондей, натяжной, обводной, генератор. Нужно стетоскопом послушать

Ну это телефон искажает, вроде нет никакого гула когда ушами слушаешь, стетоскопом я уже все прослушал в прошлом году когда искал причину скрипа-писка(оказался ремень грм новый оригинальный- либо поддельный, либо неправильно кстановленный мастером у которого свой маджентис V6 !) мне кажется это звук движения газов по трубам(выхлоп)

Это на прогретой так?

Нормально это для совремеенных двигателей с короткими зауженными юбками поршней.Да они так громко работают что этот стучок был бы вообще не слышен.Моторчик крохотный нагрузят наддувом что он вообще развалиться должен.Я как единственный оставшийся(наверное) в природе первый и единственный владелец этих машин, должен сказать что все таки этот стук не естественный.Моя слабость тихо работающие шелястящие двигатели и этим и маджентис понравился.Это была самая тихая машина на стоянке всех слышно когда пргореваются, только маджентис не было слышно- надо ухо подносить решетке радиатора или арке колеса или смотреть на стрелку тахометра.А рядом стояли новые мерсы, теаны и прочее и все заглушали маджентис.Да были постукивания в первую зиму в некоторых случаях поэтому я запомнил.

У меня 2 машины с таким мотором, и на обоих такие-же перестуки. Тоже не нравится, но что это такое так и не нашёл.

У меня тоже похожие стуки иногда бывают, но слышу их только я)))) всё как один говорят что это норма)сначала бил панику, но 6 лет езжу и всё хорошо.

Цепи отчётливо слышно при перегазовке, когда обороты падают, шелест слышен. А тут больше похоже на поршни. Двигатель не перегревали?
Попробуйте статоскопом прослушать двигатель, поищите источник звука.

В прошлом году летом либо ремень грм неправильно установили( например по часовой стрелке, а не против, либо начал обход с двух сторон) либо ремень был подделкой(покупал в экзисте оригинал).Приехал в небольшой сервис но довольно раскрученный и там мастер устанавливающий колодки сказал что у него тоже маджентис и восхищался в каком состоянии экземпляр на котором я приехал.Ну я думаю раз у него такой же может установить ремень у него?Потом когда уже он начал разбирать двигатель он сказал, что у него(на его машине) прямо на ходу вывалился двигатель и неправильно была прикручена опора.Интересный автомастер у которого авто в таком состоянии.Но уехать уже я не мог из такого сервиса.Короче, ремень начал свистеть причем только на полностью горячем двигателе.Ну дакое у меня впервые пока допер от чего свист, гонял его несколько раз минут по 40 на холостых(потому что свист появлялся только на полностью прогретом незадолго до включения вентилятора), но включался вентилятор, стрелка температуры как вкопанная была.И вот как раз после этого вроде стало постукивать.Масло было годовалое мобил 0w40(с пробегом 7 тыс).Потом пришлось снимать гараж и устанавливать новый ремень по всем правилам самому.Н я помню аналогично в морозы такие постукивания были в первую зиму когда она еще совсем "нулевая" была и официалы заливали мобил 5w50(хотя хрен знает что в действительности).Ремень не перескакивал когда я снимал все было четко по меткам(который свистел). Я установил идеально по всем правилам и инструкциям с моментами затяжки.Расхода масла нет(за 5тыс км), бензин расход- как всегда было, динамика- дай бог каждому.Только непонятное постукивание.

Стук в двигателе киа маджентис

Поиск и удаление поломок

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Пробита прокладка головки цилиндров автомобиля KIA Magentis Optima
Подмените прокладку

Изношенны или неисправны поршневые кольца
Подмените кольца

Изношен поршень или цилиндр
Отремонтируйте или подмените поршень и/ или блок цилиндров

Изношено или повреждено седло клапана
Отремонтируйте или подмените седло клапана и/ или клапан

Низкое давление масла

Небольшой уровень двигательного масла
Проконтролируйте уровень двигательного масла

Испорчен датчик давления масла автомобиля KIA Magentis Optima
Подмените датчик давления масла

Загрязнен масляный фильтрующий элемент
Подмените масляный фильтрующий элемент

Изношены шестерни масляного насоса или крышка
Подмените масляный насос или крышку

Жидкое двигательное масло
Подмените двигательное масло

Открыт предохранительный клапан
Отремонтируйте предохранительный клапан

Увеличены зазоры в подшипниках
Подмените вкладыши подшипников

Высокое давление масла

Закрыт предохранительный клапан
Замените предохранительный клапан

Не затянуты опоры двигателя (передняя и задняя)
Зажмите предписанным моментом опоры двигателя

Не затянут кронштейн фиксации коробки передач
Зажмите предписанным моментом кронштейн фиксации коробки передач

Не затянут кронштейн подмоторной рамы автомобиля KIA Magentis Optima
Зажмите предписанным моментом кронштейн подмоторной рамы

Не затянута центральная опора
Зажмите предписанным моментом центральную подпорку

Испорчена опора коробки передач
Подмените подпорку коробки передач

Испорчена опора подмоторной рамы автомобиля Киа Оптима
Подмените подпорку подмоторной рамы

Поврежден вал опоры
Подмените вал опоры

Жидкое двигательное масло
Подмените двигательное масло

Изношены или неисправны шток клапана или направляющая втулка клапана
Подмените клапана или направляющие втулки клапанов

Стуки в шатунных или коренных подшипниках коленчатого вала

Недостаточная подача масла
Проконтролируйте уровень двигательного масла

Жидкое двигательное масло
Подмените двигательное масло

Увеличен зазор в подшипниках
Подмените вкладыши подшипников

Шум, издаваемый зубчатым ремнем

Неправильное натяжение зубчатого ремня
Откорректируйте натяжение зубчатого ремня


Маленький уровень охлаждающей жидкости

Потеря охлаждающей жидкости
Подмените

Испорченное сердечника радиатора
Подмените

Подвергнутые коррозии или треснутые трубопроводы (шланг радиатора, трубопровод отопителя и т.д..
Подмените

Испорчен клапан крышки радиатора или монтаж пружины
Подмените

Испорчен термостат автомобиля Киа Оптима
Подмените

Испорчен водяной насос
Подмените

Загрязнение трубок радиатора

Посторонние подключения в охлаждающей жидкости
Подмените охл-ю жидкость

Высокая температура охлаждающей жидкости

Испорчен термостат
Подмените термостат

Неисправна крышка радиатора
Подмените крышку радиатора

Забиты каналы или трубопроводы системы охлаждения
Подмените или очистите забитые детали системы охлаждения

Не натянут или порван приводной ремень
Откорректируйте натяжение или подмените приводной ремень

Испорчен водяной насос
Подмените водяной насос

Испорчен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
Подмените датчик температуры охлаждающей жидкости

Испорчен электрический вентилятор радиатора или его электропроводка
Подмените или отремонтируйте вентилятор радиатора

Испорчен термодатчик вентилятор радиатора или его электропроводка
Подмените термодатчик вентилятор радиатора автомобиля Киа Оптима

Недостаточно охлаждающей жидкости
Долейте охл-ю жидкость

Низкая температура охлаждающей жидкости

Испорчен термостат
Подмените термостат

Испорчен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
Подмените датчик температуры охлаждающей жидкости

Протекания из системы охлаждения

Ослаблены скрепления
Зажмите скрепления

Неисправны шланги, трубы или масляный радиатор
Подмените или отремонтируйте шланги, трубы или масляный радиатор

Не работает электрический вентилятор радиатора

Неисправны детали
Подмените или отремонтируйте испорченные детали

Протекания отработавших газов

Ослаблены скрепления
Зажмите скрепления

Испорчена труба или глушитель
Подмените или отремонтируйте трубу или глушитель

Посторонние шумы из системы выпуска отработавших газов

Испорчена перегородка в глушителе
Подмените глушитель

Испорчена резиновая подвеска
Подмените резиновую подвеску

Труба или глушитель контактируют с кузовом
Откорректируйте позиция системы выпуска отработавших газов

Поиск и устранение неисправностей

1.2.21 Поиск и устранение неисправностей / Kia Magentis

Вероятная причина

  1. Износ коренных подшипников
  2. Заклинен подшипник
  3. Согнут коленчатый вал
  4. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
  1. Замените
  2. Замените
  3. Замените
  4. Замените упорный подшипник

Стуки поршня и шатуна

  1. Износ подшипников
  2. Заклинен подшипник
  3. Изношен поршневой палец
  4. Износ поршня в цилиндре
  5. Сломано поршневое кольцо
  1. Замените
  2. Замените
  3. Замените поршень, поршневой палец или шатун
  4. Восстановите цилиндры
  5. Замените
  1. Неисправны компенсаторы зазоров клапанов
  2. Жидкое моторное масло
  3. Изношены или повреждены шток клапана или направляющая втулка клапана
  1. Замените компенсаторы зазоров клапанов
  2. Замените моторное масло
  3. Замените клапана или направляющие втулки клапанов
  1. Низкий уровень моторного масла
  2. Загрязнено моторное масло
  3. Низкое качество моторного масла
  4. Ненадлежащим образом собраны поршень и шатун
  5. Увеличенный зазор в замке поршневого кольца
  6. Загрязнен воздушный фильтр
  1. Проверьте уровень моторного масла
  2. Проверьте состояние масла
  3. Замените моторное масло
  4. Отремонтируйте или замените
  5. Замените
  6. Очистите или замените воздушный фильтр
  1. Недостаточная подача масла
  2. Жидкое моторное масло
  3. Увеличенный зазор в подшипниках
  1. Проверьте уровень моторного масла
  2. Замените моторное масло
  3. Замените вкладыши подшипников
  1. Низкое давление масла
  2. Низкое качество моторного масла
  3. Износ или овальность шеек коленчатого вала
  4. Загрязнены каналы подачи масла в коленчатом валу
  5. Износ подшипников
  6. Неправильно установлены подшипники
  7. Нарушение концентричности коленчатого вала или подшипников
  1. Проверьте уровень моторного масла
  2. Замените моторное масло
  3. Проверьте и отремонтируйте коленчатый вал
  4. Очистите каналы
  5. Замените подшипники и проверьте систему смазки
  6. Отремонтируйте или замените подшипники
  7. Замените
  1. Неправильное натяжение зубчатого ремня
  1. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня
  1. Пробита прокладка головки блока цилиндров
  2. Изношенны или повреждены поршневые кольца
  3. Изношен поршень или цилиндр
  4. Изношено или повреждено седло клапана
  1. Замените прокладку
  2. Замените кольца
  3. Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров
  4. Отремонтируйте или замените седло клапана и/ или клапан
  1. Низкий уровень моторного масла
  2. Неисправен датчик давления масла
  3. Загрязнен масляный фильтр
  4. Изношены шестерни масляного насоса или крышка
  5. Жидкое моторное масло
  6. Открыт предохранительный клапан
  7. Увеличены зазоры в подшипниках
  1. Проверьте уровень моторного масла
  2. Замените датчик давления масла
  3. Замените масляный фильтр
  4. Замените масляный насос или крышку
  5. Замените моторное масло
  6. Отремонтируйте предохранительный клапан
  7. Замените вкладыши подшипников
  1. Закрыт предохранительный клапан
  1. Отремонтируйте предохранительный клапан
  1. Не затянуты опоры двигателя (передняя и задняя)
  2. Не затянут кронштейн крепления коробки передач
  3. Не затянут кронштейн подмоторной рамы
  4. Не затянута центральная опора
  5. Повреждена опора коробки передач
  6. Повреждена опора подмоторной рамы
  7. Поврежден вал опоры
  1. Затяните требуемым моментом опоры двигателя
  2. Затяните требуемым моментом кронштейн крепления коробки передач
  3. Затяните требуемым моментом кронштейн подмоторной рамы
  4. Затяните требуемым моментом центральную опору
  5. Замените опору коробки передач
  6. Замените опору подмоторной рамы
  7. Замените вал опоры
  1. Утечка охлаждающей жидкости
  2. Повреждение сердечника радиатора
  3. Подвергнутые коррозии или треснутые шланги (шланг радиатора, шланг отопителя и т.д.)
  4. Неисправен клапан крышки радиатора или установка пружины
  5. Неисправен термостат
  6. Неисправен водяной насос
  1. Замените
  2. Замените
  3. Замените
  4. Замените
  5. Замените
  6. Замените
  1. Посторонние включения в охлаждающей жидкости
  1. Замените охлаждающую жидкость
  1. Неисправен термостат
  2. Неисправна крышка радиатора
  3. Забиты каналы или шланги системы охлаждения
  4. Не натянут или порван приводной ремень
  5. Неисправен водяной насос
  6. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
  7. Неисправен электрический вентилятор радиатора или его электропроводка
  8. Неисправен термодатчик вентилятора радиатора или его электропроводка
  9. Недостаточно охлаждающей жидкости
  1. Замените термостат
  2. Замените крышку радиатора
  3. Замените или очистите забитые элементы системы охлаждения
  4. Отрегулируйте натяжение или замените приводной ремень
  5. Замените водяной насос
  6. Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
  7. Замените или отремонтируйте вентилятор радиатора
  8. Замените термодатчик вентилятора радиатора
  9. Долейте охлаждающую жидкость
  1. Неисправен термостат
  2. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
  1. Замените термостат
  2. Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
  1. Ослаблены соединения
  2. Повреждены шланги, трубы или масляный радиатор
  1. Затяните соединения
  2. Замените или отремонтируйте шланги, трубы или масляный радиатор
  1. Повреждены элементы
  1. Замените или отремонтируйте поврежденные элементы
  1. Ослаблены соединения
  2. Повреждена труба или глушитель
  1. Затяните соединения
  2. Замените или отремонтируйте трубу или глушитель
  1. Повреждена перегородка в глушителе
  2. Повреждена резиновая подвеска
  3. Труба или глушитель контактируют с кузовом
  4. Повреждена труба или глушитель
  1. Замените глушитель
  2. Замените резиновую подвеску
  3. Отрегулируйте положение системы выпуска отработавших газов
  4. Замените или отремонтируйте трубу или глушитель
Киа Маджентис 1 MS слабые места | Недостатки и болячки б/у Kia Magentis I Фиаско. Не смог определить неисправность двигателя Kia Magentis Киа Маджентис 2 слабые места | Недостатки и болячки б/у Kia Magentis II Тест Kia Magentis '04 2,5 G6BV v6 АКПП перед разбором ОБЗОР KIA MAGENTIS V6 168HP И РАЗБОРКИ С ПОЛИЦИЕЙ

Замена опор (подушек) двигателя Kia Magentis

Как понять, что пришла пора для замены подушек двигателя? Если вы заметили хотя бы один из перечисленных ниже признаков. Следует обратиться в автосервис:

  • руль и рычаг коробки вибрируют вместе с двигателем
  • на неровной дороге слышны стуки и скрежет
  • начало движения задним ходом сопровождается ударом
  • передачи переключаются рывками, иногда рычаг самопроизвольно возвращается в нейтраль – «выбивает» передачу

Доверяйте замену опор ДВС только профессионалам!




Опора (подушка) двигателя Kia Magentis представляет собой металлический – стальной либо алюминиевый – элемент с резиновой вставкой, который предназначен для фиксации агрегата к кузову автомобиля. Он может иметь форму цилиндра, блока или капли. В исправном состоянии такая опора частично гасит вибрации ДВС (двигателя внутреннего сгорания), тем самым не даёт ему смещаться, а также предотвращает преждевременный износ мотора. Замена подушек двигателя требуется при наличии малейших признаков их неисправности.

ВИДЫ ОПОР

Помимо стандартных резинометаллических, в автомобилях Kia Magentis представительского класса используют гидравлические подушки. Они имеют две камеры, разделённые подвижной мембраной. Мембрана гасит незначительные колебания, например, во время поездки по ровной трассе или на холостом ходу, а камеры, наполненные гидравлической жидкостью, устраняют сильные колебания при резком старте, торможении и преодолении неровностей. По управлению они могут быть:

  1. Механическими. Разрабатываются для каждой модели машины индивидуально: они либо обеспечивают полную шумоизоляцию кузова авто на холостых оборотах, но при движении создают недостаточное демпфирование, либо наоборот.
  2. Электронными. С помощью датчиков такие опоры способны подстроится под степень вибрации двигателя, поэтому одинаково хорошо срабатывают как при незначительных колебаниях, так и во время перегрузок.
  3. Динамические опоры являются новинкой. Внутри их корпуса находится специальная жидкость с металлическими частицами, которая под действием магнитного поля способна менять свою вязкость. Её состояние контролируется датчиками, фиксирующими информацию о скорости передвижения автомобиля, манере езды и состоянии дорожного полотна. На основании этого меняется плотность жидкости, тем самым регулируя жёсткость.




ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Естественный износ опор двигателя Kia Magentis происходит к 100 000 км пробега. Даже если после преодоления этого километража не появилось признаков каких-либо поломок, стоит всё равно заменить подушки двигателя внутреннего сгорания на ближайшем техобслуживании авто. Опора подвергается нагрузкам на протяжении всего времени работы мотора. Её повреждения могут возникнуть при разных обстоятельствах:

  1. Экстремальный стиль вождения заставляет подушки испытывать значительные перегрузки, в несколько раз уменьшая их эксплуатационный срок.
  2. Постоянная неравномерная работа двигателя может привести к разлому каплевидной опоры.
  3. Рабочие жидкости (моторное и трансмиссионное масло, охладители, тормозная жидкость) при контакте с резиновым элементом, расплавляют его.
  4. Попадание частиц грязи между пластинами также разрушает резину, а на алюминий действует как абразив.
  5. Из-за температурных перепадов уплотнитель теряет свою пластичность: твердеет, приобретая свойства пластмассы, а затем покрывается трещинами. Такая поломка может произойти и с недавно установленными качественными деталями. Здесь потребуется повторная замена опоры двигателя Kia Magentis.
  6. Также от сильных морозов могут пострадать и алюминиевые пластины, особенно если машина долго не эксплуатировалась. На них появляются микротрещины, которые со временем приводят к разрушению элемента.
  7. Жара делает алюминий мягким, способствуя его деформации. Стальные опоры считаются более выносливыми, однако, они тоже имеют резиновый уплотнитель, способный быстро разрушаться.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ПОДУШЕК

Как правило, в автомобилях Kia Magentis применяют три или четыре подушки двигателя:

  • правая и левая – крепятся к лонжеронам и кузову;
  • передняя – установлена на передней балке;
  • заднюю подушку ДВС монтируют к подрамнику или к днищу.

Однако на некоторых авто подушек всего две – правая нижняя и передняя верхняя, – а задняя является общей для ДВС и коробки передач. Некоторые симптомы неисправности опоры будут зависеть от расположения именно заднего элемента. Признаки неисправностей проявляются в зависимости от степени повреждения подушек:

  1. От работающего двигателя Kia Magentis передаётся вибрация на кузов авто, руль и рычаг КП (коробки передач).
  2. Преодоление неровностей дороги сопровождается стуками и металлическим скрежетом.
  3. При старте на задней передаче ощущается удар.
  4. Переключение диапазонов КП Kia Magentis происходит с толчками, иногда выбивает передачи.

Стоит отметить, что практически все перечисленные признаки характерны для поломок других узлов машины: например, водитель не сразу свяжет стуки на ухабах с изношенной подушкой, скорее он предположит поломку амортизационной стойки или стойки стабилизатора, а выбитую передачу - с неисправностями в самой коробке. Поэтому при появлении перечисленных признаков стоит незамедлительно обратиться в автосервис, где опытный механик сможет определить, потребуется замена опоры двигателя внутреннего сгорания или нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО С НЕИСПРАВНЫМИ ОПОРАМИ

Так как подушки предназначены не только для создания буфера между двигателем и кузовом Kia Magentis, но и для гашения вибраций самого ДВС, то их повышенный износ приведёт к значительному сокращению ресурса мотора. Во время работы без эластичной фиксации (подушек) вибрирующий двигатель способен сам рассинхронизировать собственные механизмы: из-за повышенного износа деталей при его работе появятся шумы и стуки. В конечном итоге ДВС либо наклонится в сторону изношенной опоры, либо опустится на защиту двигателя.




ДИАГНОСТИКА

Прежде чем отправляться на СТО, можно самостоятельно протестировать состояние опор. Верхняя подушка, как правило, хорошо видна – её можно осмотреть на предмет деформации резиновой вставки. А чтобы проверить состояние левой, правой и нижней подушки двигателя Kia Magentis понадобится помощник, который сядет за руль авто:

  1. Открываем капот.
  2. Помощник заводит машину и трогается на передаче.
  3. Через один оборот колеса плавно нажимает на тормоз и останавливается.

Если есть деформации хотя бы в одной опоре, двигатель Kia Magentis потеряет устойчивость: при старте он сместится в сторону, а при торможении – вернётся в исходное положение. В автосервисе механик осмотрит подушки на подъёмнике: определит степень износа каждой из них, сообщит клиенту, какие требуют замены.

РЕМОНТ

Опоры Kia Magentis не подлежат восстановлению, только замене. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, как и конструкция элементов. Однако, даже у опытного механика ремонт может отнять много времени в связи с тем, что демонтировать подушку не представляется возможным из-за расположения радиатора или компрессора кондиционера. Если приходится снимать компрессор, то замена подушек (опор) двигателя дополняется услугой по заправке кондиционера. Проведение ремонтных работ может осложниться наличием ржавчины как на болтах крепления, так и в посадочном месте детали.

Во время демонтажа нижних подушек используют опору для блока двигателя и КП. При самостоятельном проведении ремонта необходимо учитывать температуру окружающей среды, ведь при сильном морозе резина твердеет. Устанавливать подушку в таком состоянии не рекомендуется.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Главным условием, соблюдение которого поможет отработать опорам положенный срок, является спокойная езда: плавное начало движение и такая же плавная остановка сведут к минимуму колебания двигателя Kia Magentis, а проезд препятствий на малой скорости не допустят его резкого смещения, соответственно, и чрезмерного усилия на сжатие подушек.

Периодическая очистка узлов крепления от грязи не даст резиновой вставке истираться, предотвратит появление коррозии в местах крепления и облегчит их демонтаж в случае замены опоры ДВС Kia Magentis. Регулярный осмотр днища кузова позволит заблаговременно определить наличие потёков рабочих жидкостей автомобиля. Как следствие, своевременное прохождение техобслуживания поможет избежать неожиданной поломки не только опоры, но и остальных узлов и систем.




ВЫБОР НОВОЙ ЗАПЧАСТИ

Левая и правая подушки ДВС Kia Magentis отработают заявленный эксплуатационный срок, если они качественные. Прежде чем приобретать новую деталь, стоит проконсультироваться с механиком, который будет проводить ремонт, либо с продавцом. Опоры имеют конструктивные различия не только корпуса, но и крепежей. Можно купить оригинальную запчасть Kia Magentis, которая указана в каталоге производителя. Контрактная (аналогичная) деталь будет стоить немного дешевле, но не уступит по качеству. Здесь разница лишь в гарантийных обязательствах по износу.

Опоры с полиуретановой вставкой, вместо резиновой, набирают популярность. Это обусловлено особой прочностью материала. Полиуретан выдерживает большие нагрузки без деформации, не подвержен температурному воздействию, не вступает в реакцию с рабочими жидкостями авто. Конечно, такая запчасть стоит дороже, но её ресурс окупает затраты.

Для замены подушки ДВС Kia Magentis не стоит использовать подозрительно дешёвую запчасть, даже если на ней указан известный производитель. Вряд ли она хорошего качества. Приобретать опору лучше у проверенных продавцов, имеющих сертификаты на реализуемую продукцию.

Читайте также: