Стук в двигателе крайслер

Обновлено: 13.05.2024

Почему «стучит» 3,5-литровый V6 от Chrysler? Проблемы популярного американского мотора

Обычно двигатели американских автомобилей считаются супернадежными, выносливыми, но при этом прожорливыми и маломощными. В этой статье, cо специалистами компании Ravto.by, мы рассмотрим 3,5-литровый V6 от корпорации Chrysler. Этот двигатель устанавливался на модели Chrysler 300 и 300M, Concorde, Intrepid, Pacifica, Prowler и Sebring, на Dodge Magnum и Charger, Avenger, Challenger.

Два поколения мотора 3,5 V6

В 1993 году компания Chrysler «проапгрейдила» немолодой 3,3-литровый V6, который несмотря на свою далеко не самую передовую конструкцию с одним на обе половинки блока распредвалом и приводом клапанов толкателем, выпускался параллельно с новым мотором.

В ходе обновления появились варианты V-образной «шестерки» с рабочими объемами 2,7, 3,5 и, во второй половине 2000-х, 4,0 литра. У нижневального V6 и нового верхневального была лишь одна общая деталь – масляный поддон.

Однако в самом деле, в основе 3,5-литрового мотора Chrysler (обозначение мотора EGN, EGE, EGF, EGJ, EGG, EGK) лежит тот же самый чугунный блок от 3,3-литрового V6. Ход поршня в 81 мм не изменился, диаметр цилиндров увеличили с 93 до 96 мм. Степень сжатия увеличили до 10,4. Мощность двигателя составляла 214 л.с. при 5800 об/мин, а момент – 300 Нм при 2800.

Также 3,5-литровый мотор получил впускной коллектор с механизмом изменения длины впускного тракта. Интересно, что в первом поколении, то есть с 1993 по 1999 годы, 3,5-литровый мотор оснащался двойным впускным коллектором, каждая половинка которого подавала воздух в свою половинку V-образного блока. Соответственно, дроссельных заслонок на таких двигателях тоже было по две.

У первого поколения 3,5-литрового V6 Chrysler используется два приводных ремня навесных агрегатов без натяжителей. Их натяг нужно проверять и производить настройку вручную.

В 1998 году 3,5-литровый мотор был модернизирован. С той поры его блок отливали из алюминиевого сплава. При этом блок гильзовали чугунными гильзами. Степень сжатия снизили до 10,1. Каждая свеча зажигания получила индивидуальную катушку. Мощность двигателя удалось поднять до 232 – 250 л.с. при 6400 об/мин (и порядка 339 Нм при 3900 об/мин) благодаря улучшению вентиляции цилиндров. Диаметр дроссельной заслонки (на этот раз единственной) увеличили, также увеличили диаметр впускных клапанов, а "глубина" их открытия стала больше. Впускной тракт, который отныне изготавливали из пластикового композита, значительно оптимизировали. На начало 2000-х годов удельная мощность крайслеровского V6 превосходила показатели конкурентов особенно с учетом того, что американский мотор со степенью сжатия 10,1 был рассчитан на эксплуатацию на 92-м бензине.

Выпуск данного двигателя был прекращен в 2010 году, ему на смену пришел новый 3,6-литровый агрегат семейства Pentastar.

Проблемы 3,5-литрового V6 Chrysler

Оба поколения 3,5-литрового двигателя, как с чугунным, так и с алюминиевым блоком, имеют несколько врожденных проблем. В частности, масляные каналы в блоке имеют небольшое сечение, производительность системы вентиляции картерных газов недостаточна, патрубок системы охлаждения, проходящий под впускным коллектором, часто подтекает. Вообще американский V6 создан довольно основательно и лишен сомнительных решений. Но спустя годы эксплуатации выяснилось, что сломать можно и этот мотор.

3,5-литровый Крайслеровский V6 крайне требователен к качеству масла и периодичности его замены. Этот мотор в буквальном смысле довольно горяч, а потому масло низкого и даже среднего качества, в нем довольно быстро теряет свои свойства. Проблемы создает и слабая вентиляция картера, из-за которой на неомываемых маслом поверхностях картера выпадает масляный туман в виде сильных лаковых отложений и сгустков масла. Эти сгустки попадают в масло и засоряют каналы, подающие масло к коренным и шатунным вкладышам. В результате 3,5-литровый V6 от Chrysler начинает либо стучать, либо просто заклинивает. Эта проблема известна как на родине силового агрегата, так и на просторах СНГ. К сожалению, проворот вкладышей и заклинивание, сопровождающееся обломом шатунов – весьма частая беда, сопровождающая этот мотор на всех автомобилях, на которые он устанавливался.

Продлить жизнь и ресурс мотора EGN можно сократив интервалы замены качественного масла до 5000 км и выполняя периодическую (раз в 50 000 км) чистку клапана системы вентиляции картерных газов.

Часто на 3,5-литровом двигателе можно наблюдать течь из трубки, подающей антифриз к радиатору «печки». Трубка проходит под впускным коллектором – добраться до нее очень трудно. Трубка (ее каталожный номер 04792185AC) может просто корродировать, либо антифриз может уходить по ее уплотнительному кольцу (06505692AA).

Крыльчатка помпы системы охлаждения 3,5-литрового V6 Chrysler отлита из пластика, она менее склонна страдать от кавитации, но может разрушиться из-за ржавчины и осадка, скапливающегося в антифризе. Проблемы с помпой сопровождаются высокой температурой работы двигателя и, в самых запущенных случаях, перегревом. Антифриз в этом двигателе нужно менять не реже одного раз в 5 лет. Изношенную помпу лучше сразу менять вместе с термостатом. Если после замены антифриза и помпы будет наблюдаться перегрев двигателя или уход антифриза, необходимо провести тест герметичности системы охлаждения: нередко на 3,5-литровом V6 Chrysler течет прокладка ГБЦ.

Редко, но бывают случаи выхода из строя блока управления этого двигателя. Это происходит из-за одной процедуры, которую на этом моторе делать запрещено. А именно: 3,5-литровый V6 Chrysler нельзя крутить стартером с отсоединенной от свечи катушкой зажигания. Если катушка замкнет на «землю», в блоке управления выгорят все схемы управления зажиганием.

Но обычно жизнь 3,5-литрового V6 Chrysler (EGN) заканчивается из-за недостаточной смазки коренных и шатунных вкладышей. Двигатель начинает стучать, что сопровождается износом шеек коленвала, или просто заклинивает.

Где купить контрактный двигатель Chrysler 3,5 V6 (EGN)?

Мотор Chrysler EGN, EGE, EGF, EGJ, EGG, EGK можно купить со склада компании Ravto.by, у которой есть собственная площадка в Северной Америке. В США Ravto.by самостоятельно разбирает на запчасти автомобили и отправляет запчасти на склады в Минск и Москву. По каждой детали и, тем более, мотору компания Ravto.by сохраняет и передает клиенту информацию о реальном пройденном пробеге. Кстати, что очень важно при покупке двигателя или АКП, пробеги на силовых агрегатах и трансмиссиях из США на порядок меньше, чем на европейских. К тому же моторы, снятые с американских машин, отличаются минимальным количеством моточасов ввиду менее напряженного и лишенного пробок дорожного движения. Площадка Ravto.by находится на юге США и разбирает автомобили именно из этого теплого и не густонаселенного региона.

Контакты в Минске
+375 29 239 29 39 МТС
+375 29 119 29 39 Velcom
+375 29 125 12 12 Velcom

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Стук в двигателе Крайслер

Появился навязчивый стук в моторе. По мере прогрева становится тише, но полностью не пропадает. На ходу, стучит под нагрузкой. Балансиры из двигателя удалены. Пробег 200+. Кто что подскажет?

Комментарии 47

Похожий звук был на 405, скорее всего проблема в жадности, плохое масло, закоксовались клапана и направляющие или просто нет давления в гидрокомпенсаторе.

А почему их удалили и при каких обстоятельствах ?

Удаляют их из за конструкции. Обслуживание цепи, тобишь ее натяжкой, крайне не удобная процедура, со снятием поддона. Поэтому удалили. Ну так где же связь?

Прямой связи нет но факт удаления балансирных валов в виду того, что их натяжка "крайне не удобная процедура" говорит о многом и об отношении к мотору в целом. Ничего личного…

Спасибо, мне очень помогли ваши коментарии!)

Стоит ли удивляться, что удалив балансирные валы двигатель застучал ? Я нисколько не удивлен такому раскладу…

Он стучал еще за долго до удаления. А где связь кстати, между этим стуком и балансирами?

Если звук идёт откуда то сзади снизу, как от сцепления, то, я думаю, можно забить и не парится. У меня уже лет шесть там что-то издаёт подобный звук. Поначалу заморачивайся искал, слушал, причину не нашёл и забил. Воспринимаю как особенность работы двигателя.

Да нет, звук вроде как с гбц

у меня такаяж хрень езжу уже года три но заметил что если воздушный датчик почистить и инжектор то стук становится тише порядком на прогреве а на скорости после прогрева вообще пропадает (может суть в детонации и хреновом бензине) попробуй что нибудь поменять из перечисленного потом расскажешь

Может ещё маховик умирать…

этот девайс тебе в помощь. он точно скажет что и откуда.

Год назад перебрал мотор, поршни не стал менять, загильзовали под номинал, при пробеге 40ткм порвался ремень грм, поменял все ролики и оба ремня. Запчастя на двигатель обошлись 75 тр, все ставил оригинал это год назад, плюс ремни и ролики 7 тр, неделю назад. БУ двигатель не советую брать, их живых нету ремонт обойдется не менее 100 тр. Если вскроете придется менять все. Ставите змз 409 и забудте про крайслер, на случай если будете переоформлять двигатель не продавайте. Успехов

Спасибо за совет.

Не за что.
Думаю это гремит поршень, если на горячую щум становится меньше.

Крыса привередливая к маслу . Может настало время поменять масло?)И залить масло которое рекомендует производитель?)

С появлением стука экспериментировал, и пожиже лил, и по гуще, все одно, стук не уходит. Щас синтетика от манол залита

Есть ещё одна болезнь это полумесяц на каленвалу но тогда каленвалу будет ходить в перед и назад может из за этого но по идеи он не стучит а будет скрежет при нажатие сцепления

Шум двигателя на Dodge Caravan и Chrysler

Как правило, водители таких минивэнов жалуются на дребезжащие, дребезжащие, дребезжащие, лязгающие, скрипящие, шипящие и свистящие звуки из моторного отсека. В некоторых случаях шум слышен только сразу после запуска двигателя. Иногда шум появляется и исчезает в зависимости от частоты вращения двигателя или скорости автомобиля. В некоторых минивэнах шум всегда присутствует в течение многих лет.

Любые посторонние, внезапные звуки вызывают большое беспокойство. Если ваш двигатель обычно работает относительно тихо, но вдруг начинает издавать странный шум, его следует проверить без промедления.

Официальные дилеры Chrysler утверждают, что некоторые из этих звуков являются “нормальными” и не должны волноваться. Однако в любом случае нельзя игнорировать необычный шум из моторного отсека. Если ваш дилер Chrysler не предпринимает никаких корректирующих действий, обратитесь в независимый сервисный центр, чтобы получить другое мнение.

3,3 и 3,8 литровые двигатели V6

За прошедшие годы двигатели претерпели ряд исправлений и усовершенствований за счет обработки головки блока цилиндров, клапанного механизма и кулачкового привода. В 2000 году в головку агрегата был встроен клапан рециркуляции отработавших газов. В 2001 году конструкция коромысла и ось коромысла были изменены с целью повышения их надежности и снижения уровня шума. Ранее штампованные стальные коромысла были заменены сварными коромыслами, а более надежная 7-болтовая ось коромысла заменила старую 4-болтовую ось, которая была менее жесткой, что делало подшипники оси коромысла более подверженными риску растрескивания.

В середине 2002 года алюминиевый впускной коллектор был заменен на более легкий (дешевле?) Пластиковый впускной коллектор, а в 2004 году штампованные стальные крышки клапанов были заменены пластиковыми (возможно, чтобы заглушить шум в клапанном механизме?)

В 2004 году кулачковый механизм был модифицирован, чтобы быть совместимым с новым компьютером двигателя и датчиком положения распредвала. Через год Chrysler вновь модифицировал кулачковый механизм, снизив уровень шума при его эксплуатации.

В середине 2007 года последователи роликовых кулачков Chrysler стали немного меньше, что, возможно, также способствовало снижению шума.

Шум при работе клапанного механизма

Повторитель гидравлического клапана использует давление масла для устранения зазоров в клапанном механизме. При первом запуске холодного двигателя давление масла заполняет поршневую полость внутри плунжера. Таким образом, шток толкателя плотно прижимается к коромыслу и устраняется зазор между коромыслом и верхней частью штока клапана. Это способствует бесшумной работе клапанного механизма без зазоров, а также позволяет плунжеру компенсировать изменения зазора клапана, вызванные износом клапанов и кулачков.

Однако если давление не успевает достичь толкателя, или небольшие отверстия, через которые масло поступает в толкатель, засорены или сужены, толкатель может работать слишком медленно или вообще не работать. В результате зазор между коромыслом и штоком клапана непомерно увеличивается, что приводит к дребезжащим звукам внутри крышки клапана.

Этот вид шума может быть вызван несколькими причинами. Во-первых, непригодный или дешевый масляный фильтр, который не оснащен необходимым антидренирующим клапаном. Антидренажный клапан в масляном фильтре не позволяет маслу вытекать из маслопровода при выключенном двигателе, в результате чего при следующем запуске двигателя давление масла повышается быстрее. Если антидренажный клапан не препятствует утечке масла обратно в двигатель, то во время при запуске двигателя давление масла повышается медленнее, и пока оно не достигнет необходимого уровня, клапанный механизм будет издавать странные звуки.

Если через минуту после запуска двигателя шум в клапанном механизме продолжается, это означает, что произошла какая-то неисправность. Это может быть низкое давление масла в двигателе, изношенный масляный насос или изношенные шатунные или главные подшипники коленчатого вала, один или несколько поврежденных толкателей (засоренные смазочные отверстия или застрявший поршень), чрезмерный износ клапанного механизма (изношенные кулачковые выступы, толкатели, коромысла или верхние штоки клапанов в результате большого пробега, редких замен масла или загрязнения масла) или погнутые толкатели клапанов.

Прежде всего, проверьте уровень масла в картере: если он слишком низкий, это может вызвать шум в клапанном механизме (если масляный щуп показывает, что уровень масла ниже нормы более чем на две Кварты). Не следует ожидать, что при низком уровне масла загорится сигнальная лампочка давления масла. Этот индикатор будет работать только тогда, когда давление масла будет критически низким, но к тому времени серьезные повреждения уже нельзя будет предотвратить.

Если уровень масла нормальный, то причину шума следует искать в другом месте. Следующим шагом является проверка давления масла с помощью датчика давления масла. Если давление низкое, то масляный насос, скорее всего, изношен и нуждается в замене.

Как уменьшить шум при работе толкателей

Чтобы устранить шум во время работы толкателя, вы можете промыть Картер с помощью очистителя двигателя “Engine Flush” или заказать профессиональную систему промывки из мастерской. Остается надеяться, что растворители и моющие средства удалят слой сажи, который мешает нормальному движению толкателей и блокирует отверстия для заправки маслом. Если вы используете присадки для картера, следуйте инструкциям на упаковке продукта. Как правило, в этом случае автомобиль необходимо “отогнать” на некоторое время, чтобы использовать присадку, а затем заменить масло и фильтр.

Если шум не прекращается даже после промывки и замены масла, то вам, возможно, потребуется заменить неисправные толкатели. Это можно сделать, не снимая двигатель с машины, но крышки клапанов и впускной коллектор придется снять.

Прежде чем тратить деньги на ремонт, попробуйте переключиться на синтетическое моторное масло 5W-20. Часто переход на более вязкое масло (10W-30 или даже 20W-50) помогает снизить уровень шума в двигателях с большим пробегом и уменьшить их износ. Но в данном случае главная задача заключается не столько в снижении износа, сколько в ускорении потока масла к толкателям и верхнему клапанному механизму. Синтетическое масло 5W-20 легче, чем 5W-30 или 10W-30, и должно помочь снизить шум таких двигателей.

Сломанная ось кронштейна

Причиной шума клапанов на двигателях до 2000 года может быть треснувший или сломанный подшипник коромысла в головке блока цилиндров. На этих двигателях также использовались штампованные стальные коромысла и 4-болтовые коромысловые оси.

В этом случае головка блока цилиндров обычно заменяется (хотя некоторые мастерские, занимающиеся восстановлением головок цилиндров, могут сварить треснувшие или сломанные подшипники с помощью метода TIG). Существует также более дешевый вариант: снимите бобышку под болтом в сломанной опоре, установите резьбовую вставку Helicoil и используйте более длинный болт для поддержки оси коромысла.

Повреждение подшипника

Если подшипники распределительного вала слишком изношены, он может наклоняться и шататься, увеличивая зазор между клапанами и вызывая грохочущие звуки из середины двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, необходимо будет разобрать двигатель, снять старые подшипники распредвала, проверить соосность отверстий распредвала, возможно, просверлить их вдоль одной оси, установить новые подшипники и все собрать заново.

Номинальность соединительных подшипников

Тяжелый металлический стук, доносящийся снизу двигателя, означает, что масляный насос не обеспечивает нормального давления из-за износа (или критически низкого уровня масла) и / или один или несколько шатунных подшипников изношены или повреждены. Если шатунный подшипник поврежден, то ожидается, что один из подшипников вскоре заклинивает или приводит к выходу из строя шатуна. Когда это произойдет, дни вашего двигателя будут сочтены.

Потребуется восстановление или замена ДВС

Восстановление двигателей требует специальных технологий и инструментов, а также, возможно, дорогостоящей механической обработки. Вы никогда не знаете, что обнаружите при разборке двигателя, поэтому чаще всего рекомендуется заменить старый мотор заводским двигателем с гарантией. Подержанный двигатель может быть дешевле, но если он уже имеет большой пробег, то кто знает, сколько еще он будет работать, прежде чем ему потребуется капитальный ремонт? Большинство автомобильных свалок не предоставляют никаких гарантий на подержанные двигатели, кроме гарантии пробега. Если использованный мотор слишком шумит, дымит или вообще не работает, то они просто предложат вам другой и снова придется делать замену.

Шум от масляного насоса

По мере увеличения пробега двигателя все масляные насосы изнашиваются. Насос перекачивает нефильтрованное масло из картера, поэтому, если масло и фильтр не меняются в нужное время, износ насоса значительно ускоряется. Когда шестерни внутри насоса изнашиваются, зазоры между ними и корпусом увеличиваются, а способность насоса перекачивать масло уменьшается. Уменьшение рабочего объема насоса означает снижение давления и недостаточную смазку критических компонентов двигателя, что может привести к увеличению шума в двигателе и его износу.

Многие эксперты считают, что Chrysler излишне оптимистично относится к своим минивэнам, судя по рекомендации менять масло в старых моделях каждые 7500 миль (для новых моделей-каждые 6000 миль). Минивэн-это семейный транспорт, который чаще всего используется для частых коротких поездок, а также для длительных поездок. Для минивэнов, используемых в основном для междугородних поездок на большие расстояния, максимальный интервал между заменами масла должен составлять 5000 миль. Если автомобиль используется для езды по городу или в пригороде, то мы настоятельно рекомендуем менять масло и фильтр каждые 3000 миль, чтобы максимально продлить срок службы вашего двигателя.

Если износ масляного насоса вызывает низкое давление масла, насос необходимо заменить. Насос расположен внутри передней крышки двигателя, поэтому при замене насоса вам придется заменить и крышку. Для этого снимите масляный поддон с нижней части двигателя. Эта работа может быть выполнена без снятия двигателя с машины.

В то же время для обеспечения правильной работы системы необходимо будет заменить датчик давления масла. Во время работы двигателя напряжение подается на электрический топливный насос через датчик давления масла. Если контакты внутри датчика повреждены коррозией или окислением и не могут подавать напряжение на насос, двигатель не запускается.

Другие причины шума в двигателях Chrysler

Чрезмерный осевой люфт коленчатого вала из-за износа упорного подшипника или болтающегося или треснувшего маховика также может быть причиной громкого шума в двигателе.

Стук или скрип передней крышки двигателя может быть результатом натяжения цепи ГРМ и / или износа зубчатых колес ГРМ. По словам Крайслера, некоторый шум в цепи ГРМ-это нормально.

Другими возможными источниками шума от передней крышки двигателя являются: водяной насос, натяжитель клинового ремня или ременные шкивы, подшипники вала компрессора кондиционера, генератор переменного тока или насос гидроусилителя рулевого управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдайте крайнюю осторожность при обращении с движущимися шкивами и ремнями во время работы двигателя. Движущиеся части могут зацепить вашу одежду, шарфы, длинные волосы, галстуки, пальцы или инструменты и нанести серьезные телесные повреждения!

Если вы слышите шум от какого-либо устройства, выключите двигатель, снимите клиновой ремень и снова запустите двигатель, чтобы проверить, вернется ли шум. Не позволяйте двигателю работать без ремня более одной-двух минут, иначе он может перегреться.

Если есть шум даже без V-образного ремня, то, возможно, его источником является цепь. В этом случае вы можете игнорировать шум,но вы можете устранить его. Цепи газораспределения редко повреждаются, но удлиненная цепь отрицательно влияет на газораспределение, производительность двигателя и расход топлива. Если вы решили заменить цепь ГРМ, то поставьте одновременно новый комплект шестерен, так как они тоже изнашиваются. При замене убедитесь, что новый комплект ГРМ подходит для вашего двигателя, так как более поздние модели двигателей отличаются от старых.

Если из вашего двигателя доносится высокий свистящий звук, то, вероятно, где-то произошла утечка вакуума. Проверьте все соединения вакуумных шлангов и прокладки впускного коллектора.

Шум при работе клинового ремня

Если вы слышите скрип, пронзительный скрежет, то проблема может заключаться в том, что V-образный ребристый ремень скользит, смещается, изнашивается, пачкается маслом или хладагентом, вытекающим из двигателя. Ремни, как правило, становятся шумными после 50 000-70 000 миль, и в это время их необходимо заменить. Обязательно приобретите качественный ремень известной марки, так как некоторые дешевые импортные ремни с самого начала работают шумно.

Шлифование многоребристого ремня также может быть вызвано неисправностью автоматического натяжителя, который может заедать из-за того, что пружина внутри него со временем ослабевает. Всегда проверяйте натяжитель при замене ремня. Если ремень ослаблен во время холостого хода, то натяжитель, скорее всего, потребуется заменить.

Почему возникает стук в двигателе и как от него избавиться

Стук в двигателе автомобиля – опасный симптом, но далеко не всегда он говорит о серьезных неисправностях. Чтобы разобраться, необходимо определить, при каких обстоятельствах он возникает, какие звуки при этом раздаются и откуда они исходят (при открытом капоте это можно понять быстро). Провести первичную диагностику по силам любому водителю.

Как самостоятельно определить стук в двигателе

Конечно, выявить неисправность без определенного опыта не получится, но если соблюдать несколько простых советов, можно узнать, где раздается стук. Это позволяет сузить круг вероятных поломок, а зачастую даже определить, что именно вызвало неполадку. Помните несколько простых рекомендаций:

Всегда слушайте звук двигателя. Это позволит выявить проблему на ранней стадии, что нередко позволяет избежать масштабных поломок и упростить ремонтные работы. Обращайте внимание на любые отклонения, так как посторонние звуки не появляются просто так.
Убедитесь, что шум исходит именно от силового агрегата. Для этого выжмите сцепление и поставьте машину на нейтральную передачу, чтобы разомкнуть привод в коробке. Затем откройте капот и послушайте, откуда исходит стук.
Важно понимать, когда возникают проблемы – на горячую, на холостых оборотах либо под нагрузкой. Нередко бывает, что постукивает холодный мотор, но по мере нагревания посторонние звуки исчезают.
Чтобы точно определить, откуда исходит стук, купите автомобильный стетоскоп. Он стоит недорого и позволяет проводить очень качественную диагностику. Собрать самодельное устройство из металлического прута и банки, как советуют многие, намного сложнее, чем купить готовый. Он пригодится и в дальнейшем, ведь с его помощью можно не только найти источник стука, но и диагностировать вышедший из строя ролик или подшипник.

Важно!

Чем сильнее шум, тем он опаснее. Если с незначительными звуками можно доехать до дома или сервиса, то с сильным стуком передвигаться крайне нежелательно.

Почему возникает стук в двигателе

Тут может быть много причин, поэтому и важно определять характер неисправности и условия, при которых она проявляется:

Недостаток или отсутствие масла в смазочной системе.
Утрата смазкой свойств, забивание эмульсией каналов в блоке, из-за чего отдельные узлы работают на сухую и начинают стучать.
Неисправные гидрокомпенсаторы. Эти элементы обеспечивают нормальную работу клапанов и при выходе из строя начинают сильно шуметь.
Неправильная регулировка клапанов. Эта проблема встречается в старых моделях, где клапаны нужно выставлять по щупу и гидрокомпенсаторов нет.
Некачественное топливо.
Износ отдельных узлов, из-за чего нормальные зазоры нарушаются и свободный ход становится слишком большим, что и провоцирует стук.

Для более детального изучения проблемы ниже даны описания конкретных ситуаций и особенностей стуков, возникающих при определенных условиях.

На холодную

Если стучит на холодную, звуки не очень сильные и после нагрева стук пропадает, особых поводов для волнения нет. У многих современных моторов это является своего рода нормой и может наблюдаться даже на относительно новых автомобилях с минимальным пробегом. Чаще всего виной следующие узлы:

Гидрокомпенсаторы. Во многих моторах с гидросистемой натяжения цепи ГРМ давление масла создается не сразу, что и провоцирует различные стуки. В тех же Приорах стук гидрокомпенсаторов на холодную – частая проблема, которая нередко решается заменой масла на более качественное. Если это не помогло, стоит проверить элементы, особое внимание уделив системе смазки. Часто небольшие отверстия в трубке забиваются.
При износе гильз поршни ходят свободнее, чем следует, из-за чего и возникает стук. По мере нагрева деталей зазор уменьшается естественным образом и мотор начинает работать нормально.
Если в моторе установлены алюминиевые поршни, то они изначально ставятся с большим зазором, так как по мере нагревания металл заметно расширяется. В этом случае стук – это норма. Обычно он пропадает в течение пары минут.
Цепь ГРМ в некоторых авто может греметь на холодную, звук исходит из передней части. Это также не является особой проблемой, если через пару минут все нормализуется.

Кстати!

Когда стук исчезает после прогрева, не стоит начинать движение, пока двигатель не начнет работать нормально.

На горячую

Эта ситуация намного опаснее. Чаще всего она сигнализирует о серьезным проблемах. Характер возникновения стуков по мере нагревания обусловлен тем, что холодное масло густое, поэтому все зазоры уплотнены. По мере его нагрева консистенция становится жиже и проявляются стуки во всех изношенных узлах. Обычно причины следующие:

Износ коренных подшипников. Причина – увеличившийся зазор между шейкой коленчатого вала и коренным вкладышем.
Изношенные шатунные подшипники. Стук на горячую появляется при небольшом износе шатунной шейки или опоры. Если же степень износа большая, шуметь будет как на нагретом, так и на холодном ДВС.
Трещины в поршневых пальцах также проявляются в основном на горячем агрегате. Это опасная неисправность, которая может стать причиной сильных повреждений агрегата.
Треснутая юбка поршня нарушает его геометрию. По мере нагревания зазор расширяется и появляются стуки. Чаще всего повреждается один из элементов.

В первую очередь проверьте уровень масла. Иногда после долива проблема решается и не возвращается. Еще один вариант – некачественное топливо, тут можно посоветовать использовать специальную добавку для увеличения октанового числа и добавление качественного бензина. Не стоит заправлять сомнительное горючее, так как из-за него мотор может выйти из строя.

Под нагрузкой

Стоит отметить, что шум на холостых оборотах не очень опасен и чаще всего спровоцирован вибрирующим кожухом ремня ГРМ, шкивы или другие элементы задевают корпус, ослабло крепление отдельных узлов. А вот при возникновении стука под нагрузками все намного серьезнее:

При перегазовке, резком ускорении, а также при снижении оборотов может раздаваться очень высокий и звонкий звук, свидетельствующий об износе поршневых пальцев. Также подобная проблема проявляется при использовании некачественного бензина, а также при движении под нагрузкой на слишком высокой передаче.
Если при резком нажатии на педаль газа слышен глухой стук в нижней части блока цилиндров, скорее всего, проблема во вкладышах коленчатого вала.
Когда вкладыши шатунов изношены, то звук похож на предыдущий, но его громкость и интенсивность сильно повышается при увеличении оборотов. Ездить с такой проблемой крайне опасно из-за риска заклинивания двигателя.

Важно!

Если не обращать внимания на посторонний звук под нагрузкой, чаще всего со временем он становится сильнее и проявляется намного чаще.

Как избавиться от стука в двигателе

Меры, которые потребуются, могут сильно различаться в каждом конкретном случае. Проще всего разобрать, что следует делать в первую очередь, чтобы устранить проблему:

Замена масла на качественное с обязательной промывкой системы. Очень часто это простое действие устраняет все проблемы, и если впоследствии вы будете менять смазку вовремя, то стук не вернется очень долго. Старайтесь заливать масло, рекомендованное производителем, имеющее хорошие отзывы автовладельцев. Для очистки системы используйте надежные варианты, которые не повредят уплотнения.
Проверка гидрокомпенсаторов и замена заклинивших. Проблема, которую несложно устранить и своими силами. Чтобы снизить расходы, вы можете менять не все элементы, а только те, которые не работают. В процессе ремонта не забудьте промыть смазочные магистрали и прочистить отверстия в трубке иголкой или подходящим инструментом.
Если стук появился из-за нарушений регулировки клапанов, то следует отрегулировать их. Для этого могут использоваться специальные шайбы или классическая система с измерением зазора щупом.
Нередко проблема в растянутой цепи газораспределительного механизма. Или же выходит из строя успокоитель, который вместо стабилизации работы цепи гремит очень громко. Замену чаще всего можно провести своими силами по инструкции производителя авто.
Изношенные ролики и подшипники также могут быть виновниками постороннего шума. Проблема решается заменой узла.
При неисправностях цилиндропоршневой группы лучше поручить ремонтные работы специалистам. Чаще всего надо разбирать мотор, дефектовать детали и проводить капитальный ремонт.

Кстати!

Есть так называемые проблемные моторы, для которых стук является нормой. В качестве примера можно привести двигатели Фольксваген Поло 1,6 л и дизельные авто от Рено, выпускавшиеся с 2001 по 2009 г. Стук в них – обычное явление.

Посторонние шумы в моторе не стоит игнорировать, важно разобраться в причинах их возникновения, чтобы понять, какие меры надо принять. Это может быть как неисправность, так и норма для определенных ДВС. Характер ремонта и его сложность зависит от того, где возник стук и какой узел нужно делать.

Стук в двигателе на холостых оборотах: диагностика и устранение проблемы

Вначале мотору следует «проснуться», прогреться. Чтобы ускорить этот процесс, двигатель часто запускают на холостом ходу, что дает возможность агрегату генерировать энергию, затрачиваемую исключительно на собственные нужды. Но даже в таком расслабленном состоянии мотор может озадачить владельца автомобиля странными стуками. Имеется несколько предположений, что может означать подобное поведение.

Стук в двигателе. Если стук доносится из подкапотного пространства автомобиля, то это наверняка мотор, что не является лучшим вариантом для выезда куда-либо. Подтверждением неприятности становится некоторое снижение давления масла в уже прогревшемся ДВС, работающем на холостом ходу.

Иногда случается такая ситуация, что в двигателе не издается никаких подозрительных ударов, но давление масла все равно снижено. В таком случае потребуется нажать на педаль газа и прислушаться к работе ДВС. Признаком неполадок станет наличие звуков, напоминающих удары молотка о чугун.

В некоторых случаях стук в моторе может проявляться только на холостых оборотах, а при повышении оборотов может стать еле уловимым или затихнуть совсем. Подобное развитие событий не слишком опасно. Совсем другое дело, если при увеличении оборотов стук также усиливается. Как бы там ни было, стоит все же выяснить причину.

В некоторых случаях стук в моторе может проявляться только на холостых оборотах, а при повышении оборотов может стать еле уловимым или затихнуть совсем.

ДВС, как и все остальные комплектующие машины, может постепенно изнашиваться, и у него периодически может что-либо ломаться. К примеру, работающий на холостых оборотах мотор может застучать по таким причинам:

Касания картера двигателя колесом генератора или помпой;
Дрожания оболочки газораспределительного механизма или колебаний защиты мотора;
Зазор на распределительных шестернях двигателя, оборудованного шестерёнчатой передачей;
Откручивания колеса коленчатого вала;
Неустойчивости шестерни коленвала, либо установленной на нём звёздочки;
Слабой фиксации находящейся на распределительном валу звёздочки или относящейся к нему шестерни;
Топливо низкого качества.

Мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач, может издавать стук по причине появления деформаций в маховом колесе. Такой элемент у мотора с механической КПП достаточно массивен, так что лопнуть он вряд ли сможет.

Чаще всего при работе на холостых оборотах стук раздается именно из-за клапанов.

Стук в клапанах. Чаще всего при работе на холостых оборотах стук раздается именно из-за клапанов. Такое явление может быть у любого автомобиля и оно необязательно свидетельствует о неисправности. Главными причинами такого звучания клапанов становятся:

Деформированный корпус распредвала;
Если щелчки звонкие – поврежденное коромысло клапана;
Засоренные каналы распредвала, через которые масло поступает к коромыслу.

Если стук проявляется при наборе оборотов, это может быть вызвано недостаточным количеством масла. Если же все меры не принесли положительного результата, то причина будет в подшипниках коленвала.

Если стук проявляется при наборе оборотов, это может быть вызвано недостаточным количеством масла.

Стук поршневой группы. Если стук доносится из нижней части силовой установки, то это намек на неисправность поршневой группы. Причиной становится нехватка проточки цилиндрам. Кроме того, причинами стука могут быть:

Смещение поршней из-за чрезмерного люфта, вызванного износом деталей или не в меру широким цилиндром;
Соприкосновение поршня, двигающегося по направлению пальца, с поверхностью цилиндра;
Контакт поршневого пальца с его стопорами, или, как говорится, когда «пальцы стучат»;
Ошибки при компоновке поршня со сдвинутой осью;
Недостаточная подвижность деталей.

Заключение. Причин для стука в моторе при его работе на холостых оборотах может быть немалое количество. Определить, какая именно деталь стучит, без проведения диагностики достаточно проблематично. Если не выходит самостоятельно определить, в чем именно проблема, лучше обратиться в автосервис.

В общем проблема такая, появился звонкий стук в районе основного поддона

Всем привет. В общем проблема такая, появился звонкий стук в районе основного поддона(на холодную и на горячую одинаково, движка X25XE 2000г пробег 98000км). Стучит в ритм с вращением коленвала. Прикладываю ладонь к поддону и чувствую то место куда "это" что то стучится. На сервисе был никто ничего толком сказать не может. Прошу совета тех кто снимал поддоны, много ли гемора снять поддон и что там вообще может стучаться наружу. Какие предположения?
OFFLINE Stenli

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB Caravan, 2002, АКПП (был). Insignia хетч 2.0 6АТ дизель, Космо и космо+
Имя: Михаил

Всем привет. В общем проблема такая, появился звонкий стук в районе основного поддона(на холодную и на горячую одинаково, движка X25XE 2000г пробег 98000км). Стучит в ритм с вращением коленвала. Прикладываю ладонь к поддону и чувствую то место куда "это" что то стучится. На сервисе был никто ничего толком сказать не может. Прошу совета тех кто снимал поддоны, много ли гемора снять поддон и что там вообще может стучаться наружу. Какие предположения?

OFFLINE Dik Guest_igorkom_*

Гости

to Stenli
1. Трубка, всасывающая, масляного насоса каким-то неведомым образом с креплений ушла и по ней при вращении бьет коленвал (нерельно практически).

Согласен что не реально, но стучит именно в поддон, и в такт с коленвалом

2. У тебя все цилиндры работают?
Блин на опеле не довадилось в поддон лазить высота приедполагаю там не маленькая соответственно постели коренных подшипников по идее тож туда не достанут даже открутившись с одной стороны.

Цилиндры все работают, мотор тоже ровно работает, х.х. - 500 оборотов/мин, я так думаю если бы даже шатун открутился его бы давно оторвало т.к. двигатель раскручивали до 6000 об/мин и все нормально только вот "это" стучит

Стук какой ? Тяжелый глухой или стрёкот ?
Поддон там не железный, а какой то альминевый сплав помойму, так вот стук не глухой и совсем не тяжёлый, а как будто если возьмешь отвертку и будешь ритмично стучать по паддону, на то как стрекочут гидрокомпенсаторы не похоже, такой ритмичный более менее звонкий стук, вот.

Двигатель для Волги Сайбер

Впервые «Волга Сайбер» была представлена в конце августа 2007 г. на выставке Interauto в столице России. Изначально предполагалось, что на автомобиле будут устанавливаться три типа двигателей – 2,0L, 2,4L и 2,7L. Но в серию пошел только мотор 2,4 л. Есть суждения, что ДВС 2,0 и 2,7л встречались в единичных случаях, но точно ничего неизвестно.

Конструктивные особенности

На автомобиле Volga Siber устанавливается американский двигатель внутреннего сгорания Chrysler 2.4L тип DOHC. В его конструкции два распределительных вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Технические характеристики двигателя:

Расположение цилиндров – в один ряд;
Количество цилиндров – 4;
Объем – 2,429 л;
Диаметр поршня – 87,5 мм;
Ход поршня – 101 мм;
Общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
Степень сжатия – 9,47;
Расположение мотора под капотом – поперечное.

Так выглядит двигатель для волги Сайбер

Впервые на Горьковском автозаводе ДВС Chrysler 2.4L стали устанавливать на модели ГАЗ 31105 в 2006 году. Этот двигатель ранее монтировался на американском автомобиле Chrysler Sebring в модификации, которая выпускалась с 2000 по 2006 год. Мотор хорошо изучен российскими ремонтниками, и особой сложности в ремонте и обслуживании не представляет. По своей конструкции «Крайслер» DCC 2 4L похож на двигатель ЗМЗ 406 – американский ДВС имеет топливную систему типа инжектор (распределенный впрыск).

Два распределительных вала находятся в одной головке блока цилиндров и сверху закрываются одной клапанной крышкой. В отличие от моторов Заволжского моторного завода, на «Крайслере» есть система балансирных валов, повышающих устойчивость работы ДВС. Приводятся валы с помощью цепной передачи от коленчатого вала.

Ремонт двигателя Chrysler 2.4 L DOHC для Волги Сайбер

Корпус с двумя балансирными валами находится в поддоне двигателя под коленвалом. «Крайслер 2,4» для газ 31105 производится под маркировкой EDZ с 1994 года. Мотор ставился на автомобили «Додж Караван», «Плимут Бриз», «Крайслер Сербинг», «Крайслер Цирус» и др. Комплектовались этим двигателем и некоторые внедорожники – «Джип Либерти», «Джип Вранглер».

Материалом блока цилиндров является чугун высокой прочности, стенки блока тонкие, что позволяет снизить вес мотора. В любом случае, ДВС DCC 2 4L легче, чем ЗМЗ 406 или ЗМЗ 405. Головка блока цилиндров у мотора алюминиевая, по 4 клапана на цилиндр (два впускных и два выпускных). Поддон картера стальной, впускной коллектор и клапанная крышка изготовлены из прочного пластика.

Заправочные данные

Chrysler 2.4L имеет жидкостное охлаждение, в качестве охлаждающей жидкости применяется тосол или антифриз. В систему охлаждения на «Сайбере» заливается 10 литров ОЖ, максимальная температура нагрева антифриза – 104ºC. Жидкость заливается так, чтобы в расширительном бачке его уровень был чуть выше отметки MIN.

ДВС 2.4L работает на бензине Аи-92 и Аи-95, причем, рекомендуется заливать Аи-95 – меньше расходуется топливо и повышается приемистость двигателя. В городском режиме по паспорту расход топлива составляет 13,5-13,7 л/100 км, на трассе Volga Siber потребляет 8,7-8,8 л/100 км.

В реальности расход практически такой же – «Волга Сайбер» бензин расходует довольно экономно. Замену моторного масла и масляного фильтра завод-изготовитель рекомендует производить не реже, чем через 10 тыс. км пробега и заливать только синтетическое или полусинтетическое масло.

Схема устройства ремня ГРМ в двигателе Chrysler 2.4L

Минеральное масло любят и заливают в эти моторы американцы, но следует учесть, что качество автохимии, производимой для России и США, заметно отличается. Отечественная «минералка» далеко не всегда хорошего качества вне зависимости от бренда.

В картер двигателя EDZ 2.4L заливается 5,3 литра моторного масла, летом рекомендовано заливать 5W40 или 10W40, зимой по вязкости лучше использовать масло 5W40 или 5W30. Марка масла может быть любой, широкое распространение получила марка Mobil1. Проверку уровня масла в картере проводят на незаведенном двигателе. После остановки мотора нужно подождать некоторое время, чтобы масло стекло в поддон. По щупу нормальным считается уровень, когда масло находится между метками MAX и MIN.

Ремонт Chrysler 2.4L

Двигатель 2,4 л имеет рядное расположение цилиндров, отчет ведется от передней части блока цилиндров.

Разборка двигателя Chrysler 2.4L

На Volga Siber первый цилиндр расположен рядом с правым лонжероном кузова, цилиндры работают в порядке 1-3-4-2.

Проверка компрессии в цилиндрах

При появлении перебоев в работе ДВС в первую очередь проверяют состояние свечей зажигания и замеряют компрессию в цилиндрах. Между электродами свечей должен быть зазор 1,25-1,37 мм. Свечи зажигания должны быть сухие, без образования налета.

Закопченые (черные) электроды свечей говорят о плохо сгораемом топливе в цилиндре, образовавшийся кокс коричневого цвета на электродах свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания (требуется замена маслосъемных колпачков или поршневых колец).

При замере компрессии компрессометром показания в цилиндрах не должны отличаться более чем на 25 %. Если компрессия в цилиндре низкая или вовсе отсутствует, то причиной могут быть:

Прогоревшие выпускные клапана;
Лопнувшие компрессионные поршневые кольца;
Прогоревший или лопнувший поршень;
Задиры или износ цилиндра;
Прогар прокладки головки блока цилиндров;
Негерметичность самой головки блока – трещина в камере сгорания, лопнувшее или деформированное седло клапана.

Проверка течи масла

Течь масла в двигателе определяется визуально. Сначала осматривается подкапотное пространство. Чтобы было легче находить причину течи, необходимо аккуратно очистить грязь с мотора, если она на нем присутствует. Пользоваться растворителем для очистки не рекомендуется – он может разъесть резиновые уплотнители.

Для того, чтобы определить течь масла снизу (с заднего коренного сальника, с прокладки поддона), автомобиль необходимо установить на смотровую яму или на автомобильный подъемник, при этом нужно снять защиту картера двигателя.

Осмотр мотора на наличие подтеканий следует проводить на хорошо прогретом ДВС. Если масло гонит через масляный щуп или крышку маслозаливной горловины, вероятно, забилась вентиляция картера. В этом случае необходимо снять сапун и его прочистить.

Если прочистка не помогает, вероятно, неисправна поршневая группа – она создает избыточное давление картерных газов. В таком случае требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания.

Читайте также: