Стук в двигателе мицубиси л200
Обновлено: 14.05.2024
Mitsubishi L200 › Logbook › Какой-то стук из области двигателя или КПП :(
Утро не задалось.
Ехал себе ехал не спеша.
После очередного лежачего полицейского сквозь радио услышал какой-то лишний звук. Убавил громкость и услышал какие-то непериодические, скорее металлические, стуки. Поддал газку, скинул газку. Зависимости от оборотов двигателя и колес не уловил. Потом вроде и звуки пропали. Еду слушаю. Подъехал к парковке, припарковался. КПП на паркинг. Кажется вибрация как-то больше стала. Или кажется? Или мотор ещё не прогрелся до конца (поездка около 5-6 км до электрички без светофоров)? Погазовал пару раз — тихо. Погазовал до 3000, туда-сюда, опять стуки. С открытой дверью хорошо слышно, откуда-то спереди или снизу. Заглушил. Завел. Всё норм.
Надо было бежать на электрон, поэтому отложил разбирательства на вечер. В электроне еду, а на душе кошки скребутся. :(
Времени поанализировать, послушать не было. Поэтому в голову лезет всё что только можно, от самого простого, до самого страшного.
1. Звук вроде непериодический. Прямой связи с оборотами двигателя или колеса нет.
2. Звук скорее похож на перекатывающееся, пережевывающее, как ведро с щебнем. Но т.к. не постоянный и проявился в двух эпизодах, то трудно описать более точно и конкретно.
3. Проявился и при езде и при стоянке одинаково. Значит это что-то до первичного вала АКПП включительно.
Что лезет в голову:
1. Провернуло вкладыши. Но это под впечатлением от вчерашнего поста Немодного. Как-то совсем не похоже.
2. Ремень балансиров. Какие симптомы умирающего ремня? Думал лохмотья бьют по крышке. Но звук скорее металлический.
3. Какой-то подшипник из навесного (помпа, насос ГУР, генератор, вентилятор, кондей, их ролики). Пока это одна из наиболее похожих версий и с менее затратными последствиями. Ну и звук хаотичной частоты и перекатывающего характера тоже к этому подталкивает.
4. Какой-то подшипник из валов, роликов ГРМ. Аналогично с п.3, но более затратно.
5. Что-то в АКПП. Бублик, подшипники, разрушение в пакетах, ещё хрень какая-нибудь. Ну это пипец. Успел переключиться наверное не далее третьй и задняя когда парковался. Ничего необычного не заметил. Не хочется пока верить, надеюсь отделаться малой кровью (тьфу-тьфу-тьфу)
6. Что-то с турбиной. Не знаю что с ними бывает в плане звуков, кроме бешеного свиста.
7. Ещё что-то. Ну тут понятно, что ничего не понятно.
Понимаю, что информации крайне мало, но может выскажете правильные мысли по опыту и куда и как копать. А то совсем грустно, пока я тут на работе, а машинка стоит на станции одинокая. :(
Уязвимые места и главные недостатки кроссовера Mitsubishi L200 V
Большинство автовладельцев задумывались или даже задумываются сегодня о покупке кроссовера или внедорожника. Большие внедорожники нравятся своим брутальным видом и возможностью езды по пересеченной местности. На пикапы, как правило, спрос меньше, но пользы от такого автомобиля существенно больше. Но перед покупкой стоит понимать, что пикапы достаточно своеобразные автомобили, требующие особого ухода. Это рабочий вариант внедорожника, все плюсы которого раскрываются только в случае его использования по назначению. Поэтому часто после покупки подобного автомобиля его владелец сталкивается только с минусами и желает побыстрее пересесть на что-нибудь более привычное.
Пикап Mitsubishi L200 V один из самых популярных на территории России. Это обусловлено в первую очередь популярностью самих автомобилей Mitsubishi от японского автоконцерна. Но модель не лишена различных проблем, поэтому её владельцы сталкиваются с определенными неисправностями, не позволяющими комфортно эксплуатировать автомобиль.
Технические характеристики:
- Кузов – пикап;
- Двигатель – четырехцилиндровый турбодизель 2.5 л;
- Габариты – длина 5260 мм, ширина 1815 мм, высота 1780 мм;
- Привод – полный;
- Коробка передач – автомат;
- Дорожный просвет – 205 мм;
- Максимальная скорость – 175 км;
- Бак – 75 л.
Слабые места Митсубиси Л200 с 2015 года выпуска
- Силовой агрегат;
- Топливная система;
- Трансмиссия;
- Кузов;
- Подвеска;
- Электрика;
- Внутрисалонное пространство.
Основная проблема, касающаяся двигателей Mitsubishi L200 V, это тот факт, что на территории России практически невозможно выбрать двигатель помимо турбированного дизеля 4D56 на 2,5 литра. Почему японцы выбрали именно его для российского авторынка – неизвестно. Он достаточно надежный, но мелкие проблемы часто становятся головной болью для владельцев данного автомобиля. Данный тип двигателя не предназначен для частой эксплуатации по пересеченной местности, а вот для размеренной езды по городу и за его пределами – самое то. Он не любит перегазовок и больших скоростей, поэтому если автовладелец предпочитает агрессивный стиль езды, тогда от покупки лучше отказаться. В случае размеренной эксплуатации и своевременного ремонта он способен прожить достаточно долго.
Недостатки моторов Mitsubishi L200 5-го поколения
- В случае эксплуатации не по назначению, вскоре могут появиться протечки масла;
- Агрессивный стиль езды, частое передвижение на высокой скорости могут привести к появлению густого дыма, выходящего из выхлопной трубы. Проблема решается заменой форсунок;
- Практически невозможно заменить оригинальный ГПЦ аналогичным, так как последние имеют просто ужасное качество;
- Часто наблюдаются посторонние звуки из-за выхода из строя шкифа коленвала;
- Каждые 40 000 км требуется диагностика ремней балансирных валов. Пренебрегать данным советом не стоит, так как это может привести к выходу из строя коленвала;
- Быстро накапливается нагар на EGR клапане. Чистить его советуется каждые 30 000 км. Данная проблема опасна тем, что загрязняется не только клапан, но и система рециркуляции в целом. В таком случае двигатель начинает работать нестабильно, увеличивается потребление топлива, наблюдаются проблемы в работе турбины.
При быстрой езде даже на новом Mitsubishi L200 V наблюдается увеличение потребления топлива. Балансировочный ремень находится под ГРМ. Как правило, он имеет меньший срок службы по сравнению с ремнем ГРМ, поэтому при его обрыве он его затрагивает, что приводит к разрыву. В таком случае не обойтись без капитального ремонта двигателя, что обязательно приведет к большим денежным затратам. Поэтому балансировочный ремень требует особого внимания. Его замену желательно производить чаще, чем это указано в регламенте. Данное мероприятие достаточно неудобное, так как приходится снимать и ремень ГРМ. Сам ремень ГРМ надежный, но его замену также советуется производить раньше, чем по регламенту в 90 000 км
Автомобиль Mitsubishi L200 V прекрасно себя чувствует на топливе низкого качества благодаря системе Common Rail. Но специалисты все же советуют заливать хорошее топливо, так как в противном случае может произойти засорение форсунок, что решается только их заменой.
В принципе, серьезных проблем с трансмиссией не наблюдается. Система Super Select позволяет передвигаться по любому типу почвы на полном приводе. Поэтому включив систему о ней можно надолго забыть. Но нюансы все-таки есть. Слабым звеном является муфта, которая подключает передние полуоси. Это обусловлено такими причинами, как: засорение или образование вакуума в муфте, замерзание конденсатора в вакуумном накопителе и закисание клапана подключения. Единственное решение данного вопроса, это изменение конструкции муфты. Но эти проблемы касаются только Mitsubishi L200, которые были выпущены до 2010 года. К основным недостаткам Mitsubishi L200 5-го поколения это не относится.
Также трансмиссия может страдать после установки некачественной системы Easy Select, которая не дает возможности передвигаться по жестким дорогам. Это может стать причиной невозможности включить вторую передачу на МКПП.
Первым делом, что следует отметить, это не слишком качественное лакокрасочное покрытие. Многие владельцы утверждают, что даже небольшая ветка может оставить на кузове царапину, что является большим недостатком для внедорожника. Также многие утверждают, что недостатком Mitsubishi L200 является капот скругленной формы. Если смотреть со стороны дизайна, то он выглядит достаточно неплохо, но для внедорожника это не совсем хорошо, так как водителю сложно визуально оценивать габариты.
Подвеска немного страдает из-за установленных по умолчанию колес R16. Для автомобиля они откровенно малы, поэтому встречают каждую выбоину, как родную. Установленный «дуэлер» практически сразу облепляется болотом, что существенно уменьшает проходимость. С этого становиться понятно, что автомобиль не подходит для грязи. Если он часто эксплуатируется по бездорожью, тогда колеса лучше всего заменит.
Раздаточная цепь влетит в копеечку, а хороших аналогов практически нигде не купить, а те что есть лучше не ставить.
Электрика в Мицубиси Л200 настоящая головная боль для владельца, так как предсказать, что первым выйдет из строя попросту невозможно. Сегодня уже мало кто отрицает факт, что чем меньше в автомобиле электроники, тем лучше. Типичные проблемы, которые «выскакивают» первыми, это перетирание жгута с проводкой автомата и поломка кондиционера. Решение проблемы со жгутом решается его заменой на более длинный, а кондиционер дополняется еще одним радиатором.
Генератор расположен очень низко. Рано или поздно автомобиль будет пересекать водные преграды, поэтому избежать его контакта с водой не получится. С одного раза он не перестанет работать, но его советуется менять вместе в ГУРом, расположенным над ним. Более того, с ГУРа может подтекать масло и попадать прямо на генератор, сокращая его срок службы.
О салоне данного автомобиля можно рассказывать очень долго. Его можно считать «жирным» минусом Мицубиси Л200. Первым делом стоит упомянуть о недостатке места, что невероятно актуально для высоких водителей. На задних сидениях его еще меньше. Также водителям не нравиться отсутствие поддержки для поясницы, поэтому при длительных переездах ощущается дискомфорт. Пластик в салоне мягкий, поэтому на нем практически сразу появляются царапины и потертости. Через несколько лет эксплуатации он выглядит просто ужасно. Недостатком также является светлый салон, что несвойственно для автомобилей такого предназначения. После покупки Mitsubishi L200 V влажная уборка станет привычным делом.
Вывод.
В целом Mitsubishi L200 нельзя назвать плохим автомобилем. Он во многом превосходит своих конкурентов и даже даст фору многим из них. Автомобиль считается достаточно надежным и в случае должного ухода, и своевременного обслуживания он стабильно проработает долгое время.
Владельцам L200 New
Тоже обратил на это внимание, но как по мне не критично. Звучит как выжимной на подходе :) тьфу-тьфу-тьфу, только потише. И на теплой звучит и на холодной. было с самого начала.
Звуки отсутствуют (подозрительные)
- Авто: Mitsubishi L200 Sportero, Niva 21214
- Имя: Олесь
Я всетаки думаю там в конструктиве дето есть трищетка. не может быть у всех машин один и тот же брак. Причем как у оф. так и у арабоф.
Я ж говорил что там цепь. а там где цепь есть и трищетка.
вообщем у меня с 1000 (ща 7500) появился. в СТО (гарантийном) покрутили поменяли все что лилось - ниче не помогло, разбирать не стали - присадили - стало тише.
подозрителен не скока шум скока его отсутсвие на машине брата (уже 13000).
вообщем у меня с 1000 (ща 7500) появился. в СТО (гарантийном) покрутили поменяли все что лилось - ниче не помогло, разбирать не стали - присадили - стало тише.
подозрителен не скока шум скока его отсутсвие на машине брата (уже 13000).
Расчет стоимости периодического обслуживания автомобиля L-200
Расчет стоимости периодического обслуживания автомобиля L-200
И на последок: Дополнительные работы - п.3 Шиномонтаж всех колес - Кол-во н/ч: 1,2 * 180 = 216 грн. (я явно не тем бизнесом занялся. ) :)
Расчет стоимости периодического обслуживания автомобиля L-200
если есть у владельцев официальных машин оригинальные сервисные книжки с картами ТО?
Могу сказать что для каждой страны они разные.
у нас замена масла - 10 тыс км
Россия- 15
Европа - 20
Делается скидка на качество топлива и условия експлуатации.
Хотя мое мнение - что при одних и тех же смазывающих материалах, сертифицированных производителем, пробег между ТО должен быть одинаковый. При условии нормальной и одинаковой експлуатации.
Как пример две крайности - один из говен не вылазит, а другой с асфальта не съезжает. Для каждого из них будет своя частота замены расходников.
Могу сказать что для каждой страны они разные.
у нас замена масла - 10 тыс км
Россия- 15
Европа - 20
Делается скидка на качество топлива и условия експлуатации.
Хотя мое мнение - что при одних и тех же смазывающих материалах, сертифицированных производителем, пробег между ТО должен быть одинаковый. При условии нормальной и одинаковой експлуатации.
Как пример две крайности - один из говен не вылазит, а другой с асфальта не съезжает. Для каждого из них будет своя частота замены расходников.
Mitsubishi L200 IV (2005-2015)
Mitsubishi L200 4-го поколения дебютировал в 2005 году (в Европе в 2006 году). Создатели позаботились об уменьшении радиуса разворота, установили мощные двигатели, современное оборудование и сделали пикап не менее красивым, чем внедорожник Pajero Sport 2.
Многим салон Л200 покажется тесным, но с другой стороны, можно найти экземпляры с кожаной обивкой и климат-контролем.
Даже длинный маршрут за рулем Митсубиси Л200 не станет подвигом. 2,5-литровый 136-сильный турбодизель по меркам пикапов обеспечивает достойную производительность. На трассе расход топлива падает ниже 8 л/100 км. Динамичная езда в городе дает результат 12-13 л/100 км.
Двигатель
Газораспределительный механизм приводится в действие зубчатыми ремнями. Один связывает между собой распредвал и коленчатый вал, а другой - балансировочные валы. Стоимость нового комплекта ремней ГРМ 10 000 рублей, а работ по замене - 6-8 тыс. рублей. Обновлять ремни следует каждые 60 000 км.
На практике известны случаи обрыва ремня балансировочных валов, попадания ошметок под ремень ГРМ с последующим его перескоком или обрывом, и, как следствие, выходом из строя двигателя. Помимо низкого качества ремня балансирных валов или его несвоевременной замены причиной обрыва становилось попадание масла на ремень из-за текущего сальника коленчатого вала (400-700 рублей). В числе возможных причин и нарушение технологии замены ремня балансировочных валов - перетягивание.
Механики рекомендуют использовать нештатную шторку - металлический щиток, ограждающий ремни друг от друга. Щиток препятствует попаданию ошметок под ремень ГРМ в случае обрыва ремня балансирных валов. Стоимость такой превентивной защиты - около 2000 рублей.
К сожалению, дизельный мотор склонен к перегреву. Это может привести к пробою прокладки под головкой блока цилиндров, деформации ГБЦ или даже к капитальному ремонту двигателя. В 2014 году Mitsubishi предпринял ряд мер на снижение риска "закипания" - увеличил давление открытия клапана крышки радиатора, обновил программу управления двигателем и изменил технологию обработки блока цилиндров.
Перегреву может поспособствовать и отказавший термостат (500-1000 рублей). Ремонт ГБЦ со шлифовкой обойдется в 20-35 тысяч рублей, а капитальный ремонт двигателя вытянет из кошелька не меньше 100 000 рублей.
Коробка передач
Первоначально за доплату был доступен 4-ступенчатый автомат. Он сильно замедляет пикап и увеличивает расход топлива. Любителям автоматических коробок передач лучше присмотреться к более мощной версии (178 л.с.) с 5-ступенчатой АКПП. Правда, таких версий на рынке немного.
Оба автомата - достаточно надежные и выносливые. Перебои в работе АКПП могут возникнуть из-за неисправного ингибитора или поврежденной проводки.
Не вызывает нареканий и механическая коробка передач. А сцепление обычно ходит не меньше 150 000 км. Комплект нового сцепления потребует 12 000 рублей, а работа по замене - 6000 рублей.
Система полного привода
Огромное преимущество Mitsubishi L200 – наличие постоянного полного привода с центральным дифференциалом, который позволяет передвигаться в режиме 4х4 на асфальте (привилегия более богатых версий).
Несмотря на защиту, снизу набивается грязь, что может привести к выходу из строя приводов, электромагнитных клапанов и датчиков.
Крестовины карданного вала требуют регулярного обслуживания - шприцевания. Замена крестовин может понадобиться по прошествии 200 000 км. После 200-300 тыс. км может выйти из строя ШРУС переднего карданного вала (12 000 рублей за аналог).
В отдельных случаях раздаточная коробка становится жертвой потекшего сальника, который не был вовремя обнаружен. Работа "на сухую" уничтожает подшипники. Изредка доводилось обновлять и цепь (17 000 рублей за аналог).
Ходовая
На каждое переднее колесо приходится по два поперечных рычага - верхний и нижний. Оба рычага имеют по шаровой опоре (1300 рублей за аналог), которые могут износиться после 50-100 тыс. км. Время от времени приходят в негодность и сайлентблоки (400-500 рублей за штуку).
По прошествии 150-200 тыс. км может зашуметь или залюфтить передний ступичный подшипник. Меняется он в сборе со ступицей - около 4000 рублей.
Чуть позже может понадобиться ревизия передним тормозным суппортам. Они начинают подклинивать из-за коррозии поршня (1300 рублей плюс 4000 рублей за работу).
Со временем сдаются рессоры - появляется неприятный скрип.
На задней оси установлены рессоры. Они могут просесть или лопнуть (один из листов) после 200-250 тыс. км. Рессора в сборе обойдется в 5-7 тыс. рублей, а работа по замене оценивается в 3000 рублей. Стоит отметить, что на ресурс рессоры влияет степень загрузки пикапа.
Другие проблемы и неисправности
Коррозия кузова Мицубиси Л200 не является чем-то особенным. Следы ржавчины можно обнаружить под накладками, на днище и раме. Номер рамы расположен в районе заднего правого колеса. Меры по его защите от коррозии не будут лишними.
Рулевое колесо заметно ветшает к 200-250 тыс. км. Стоимость ремонта - порядка 4000 рублей. А ближе к 250 000 км может выйти из строя подрулевой шлейф (1000 рублей за аналог).
Иногда проблемы доставляет и электропроводка - повреждается, либо окисляются контакты.
Стоит ли покупать?
Содержание пикапов никогда не считалось дешевым. Не стал исключением и Митсубиси Л200. К сожалению, помимо дорого обслуживания автомобиль неприятно удивляет и различными поломками, устранение которых может оказаться очень затратным. Однако эксплуатационные характеристики одни из лучших в классе. Что касается цены, то хороший автомобиль будет стоить не менее 600 000 рублей.
Насколько сложен ремонт Mitsubishi L200 своими силами
В интернете можно часто натолкнуться на статьи, авторы которых утверждают, что ремонт Mitsubishi L200 сложен, и производить его следует только в специализированных сервисных центрах. Оно и понятно, станциям технического обслуживания надо зарабатывать деньги, привлекая к себе посетителей.
На самом деле конструкция популярного пикапа достаточно проста, и многие процедуры, связанные с обслуживанием и ремонтом автомобиля, вполне можно выполнить самостоятельно. Разумеется, для этого должны быть соблюдены определённые условия.
- Гараж или мастерская со смотровой ямой, а лучше – подъёмником. Одним домкратом в некоторых случаях обойтись не удастся.
- Качественный инструмент. Придётся задуматься о покупке хорошего слесарного инструмента: наборов торцевых, накидных и рожковых ключей, отвёрток, специальных насадок, съёмником. Не обойтись и без средств диагностики.
- Техническая документация, включающая руководство по ремонту Mitsubishi L200, информацию по заменяемым деталям и моментам затяжки резьбовых соединений.
- Растущие откуда надо руки и опыт выполнения ремонтных работ на автомобиле.
Имея всё это в наличие, вы сможете сэкономить немало денег, выполняя ремонт L200 Mitsubishi самостоятельно.
Ходовая – это просто
Несмотря на крепость ходовой части внедорожника, из-за особенности российских дорог чаще всего возникают проблемы в подвеске. Выход из строя амортизаторов, пружин, или сайлентблоков – явление распространенное. Произвести замену этих деталей несложно. Главное – соблюдать технику безопасности.
Подняв машину домкратом или подъёмником, можно приступать к работе. Все операции производятся снизу:
- демонтируется колесо;
- отворачивается крепление тормозного шланга к амортизационной стойке;
- откручиваются три верхних болта крепления стойки и один нижний.
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Mitsubishi L200 рекомендует снимать верхний рычаг подвески. И это правильно. Открутить три болта крепления шаровой опоры и два, стягивающих сайлентблоки, проще, чем корячиться, пытаясь продеть стойку через отверстие ограниченного размера. Весь крепёж предварительно следует обработать спреем типа «жидкий ключ». Это значительно упрощает жизнь!
Прежде чем приступать к разборке узла и откручиванию гайки на штоке амортизатора, обязательно нужно зафиксировать пружину с помощью стяжек, подобрав последние по конструкции и размеру.
Особое внимание уделите выбору комплектующих. От типа и конструкции амортизаторов и пружин зависит поведение автомобиля на дороге.
- Пружины одной марки могут иметь различную жёсткость. Этот параметр маркируется цветом или указывается в номере детали. По этой причине замену пружин производят только попарно. Хорошо зарекомендовали себя комплектующие шведских компаний Kilen и Lesjofors, немецкой SACHS и японской KYB. Их качество лучше, чем у оригинала.
- Выбор амортизаторов влияет на жёсткость подвески и управляемость автомобиля на дороге. Если есть желание повысить эти характеристики, предпочтение стоит отдать газонаполненным модификациям. В списке достойных внимания брендов – Bilstein, SACHS, Kayaba, KYB, Monroe, Gabriel. Как и в случае с пружинами, замену нужно выполнять в паре.
Выполняя описанные выше работы, следует сразу проверить состояние сайлентблоков и шаровых опор. Если возникнут сомнения насчёт их исправности – заменить, поскольку узел всё равно разобран, а стоят эти детали недорого.
Конструкция задней подвески пикапа и того проще. Там для снятия амортизаторов достаточно просто отвернуть верхний и нижний болты. А вот снятие и установка рессор на L200 – отдельная тема.
Мотор – дело тонкое
Но не все операции по обслуживанию выполняются настолько просто. Наиболее технически трудоёмким является на L200 Mitsubishi ремонт двигателя. Браться за него стоит, только обладая соответствующей квалификацией. Дизельные ДВС технологически сложнее бензиновых моторов. Их разборка и сборка должна производиться с высокой точностью и аккуратностью. К тому же может возникнуть необходимость в станочных работах. Расточку и хонингование цилиндров, шлифовку коленчатого вала, выправление ГБЦ по плоскости невозможно выполнить в домашних условиях. Для этого требуется специальное оборудование.
Обслуживание системы нагнетания и ремонт турбины на L200 – тема, интересующая многих владельцев внедорожника. Некоторые процедуры вполне возможно выполнить самостоятельно. Вам окажется вполне по силам:
- очистить от грязи соты теплообменника интеркулера (делать это нужно регулярно, не реже, чем раз в год);
- проверить герметичность шлангов и трубопроводов;
- очистить от окисления клеммы датчиков.
Несмотря на то, что многие магазины запасных частей продают различные ремкомплекты, полноценный ремонт турбины L200 производится только в заводских условиях. Придётся озаботиться поиском специалистов, предлагающих подобные услуги. Ситуация усугубляется тем, что компания Mitsubishi использует турбокомпрессор собственной конструкции. Отсрочить неприятный момент, снизив затраты на обслуживание, удастся, установив на машину турботаймер. Это полезный аксессуар, сберегающий ресурс подшипника турбокомпрессора.
Рекомендации по обслуживанию
| УЗЛЫ И МЕХАНИЗМЫ | ОСОБЕННОСТИ | РЕКОМЕНДАЦИИ |
|---|---|---|
| Система EGR | На версиях пикапа, выпущенных после 2009 года, система может выходить из строя. Первый признак - подклинивает приводной шток. | Заливать качественное топливо, периодически чистить седло и шток клапана жидкостью для карбюратора. Очищать также фильтрик соленоида. |
| Рулевая рейка | Со временем начинает подтекать масло. После 150-тысячного пробега может обнаружиться стук рейки. При боковых нагрузках на пересечённой местности может сломаться кронштейн фиксации. | Следить за уровнем жидкости ГУР, своевременно доливать или заменять. Заменить рулевую рейку после 150-200 тысячного пробега машины. Доработать кронштейн, установить усиленный фиксатор из 6-миллиметровой стали. |
| Механизм включения полного привода | Может по мере эксплуатации загрязняться. На дорестайлинговых пикапах ставились пластиковые механизмы включения, которые легко ломались от нагрузки. На послерестайлинговых версиях, где механизм включения ПП убран производителем, изнашивается опорная шейка левого сателлита. | Своевременно очищать и продувать от грязи и воды. Доработать механизм, установить новые лягушки от рестайлинговых версий или тюнингованные металлические аналоги. Не забывать почаще включать полный привод, не ездить всё время на заднем. |
| Болты регулировки сход/развал | Со временем закисают. | Раз в год смазывать. Периодически проводить диагностику регулировки. |
| ТНВД | После значительного пробега начинаются сложности с клапаном. Вырабатывается плунжер, начинает подклинивать. | Внимательно следить за качеством топлива. Своевременно менять топливные фильтры, устанавливать по возможности оригинальные. |
| Подвеска | ||
| Рессоры и амортизаторы | От лишних нагрузок и чрезмерной эксплуатации ломает лист рессоры. Это возможно уже через 90-100 тыс. км пробега, что объясняется также износом родных амортизаторов, более не способных как раньше справляться со своими функциями. | Заменить листы и амортизаторы, регулярно следить за состоянием механизмов подвески после 90 тыс. км пробега. |
| Ступичные подшипники | Надёжные, редко выходят из строя раньше времени. Однако после 100-200 тысячного пробега нуждаются в замене. | Заменить подшипники после 150 тыс. км пробега. Начинать следить за люфтом после 100 тыс. км. |
| Трансмиссия | ||
| 4 АКПП | Практически проблем не замечается. | Своевременно менять масло. |
| МКПП 5/6 | Довольно крепкая коробка, способна прослужить длительный срок. На автомобилях после рестайлинга 2009 года стали устанавливаться не очень удачные комплекты сцепления. | Своевременно менять масло. На послерестайлинговых пикапах заменить корзину сцепления на аналогичный узел от Паджеро Спорт. |
| Ремни | ||
| Ремень ГРМ | При преодолении водных преград на ремень может попасть песок, который существенно сократит ресурс детали. | Регулярно следить за поверхностью ремня, проводить замену при обнаружении следов масла, расслоений и т. д. |
| Ремень балансиров | Редко выхаживает больше 70-75 тыс. км пробега. | Следить за состоянием, после 70 тыс. км менять. |
Конструкция популярного пикапа имеет свои сильные места. Поэтому не следует ждать чуда, набирая в поисковике запрос «ремонт без проблем L200». Но и впадать в уныние тоже не следует. Изучайте предоставленную информацию, пополняя копилку знаний. Набирайтесь опыта. При правильном подходе значительную часть обслуживания вы сможете выполнять самостоятельно.
Дизельные приключения с Mitsubishi L200
История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.
Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:
- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).
Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:
В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).
Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".
Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.
И вот машина у нас:
Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:
ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:
Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:
Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.
Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.
Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:
Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:
Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:
Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:
Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:
Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.
Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.
На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.
И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:
Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:
Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.
После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:
То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:
Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.
В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.
Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.
В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.
Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.
Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:
Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:
Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:
Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.
Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.
Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.
Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.
Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.
Как делается диагностика ходовой Mitsubishi L200
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси Л200 отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi L200 позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Митсубиси Л200;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Митсубиси Л200 должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi L200 в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi L200, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Митсубиси Л200 уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi L200, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси Л200, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Mitsubishi L200 начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси Л200). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси Л200. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi L200, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси Л200, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi L200 поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси L200 обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси L200. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi L200, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси Л200 путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi L200, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси Л200, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi L200, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Способ поиска стука в двигателе Mitsubishi L200 IV 2.5d 4D56 Di-D
мне кажется это не масляной насос,
шумят балансиры, придётся снимать маленький ремень балансиры.
Вот специ! Убийци двигателей! Звук характерный к распред валам или балансирам но уж точно не насос. Вы на свой сервис точно насосали.
10 минут хуеты. Заведи/заглуши. Пальцем в небо.
Стучит патрубок воздухозаборника, он там саморезом прикручен) у меня такой же звук)) ну очень похож
Гидро Натяжитель ремня грм умер
А печку выключить нельзя было 🤔 чтоб машина не поднимала обороты а именно педалью плавать и вообще гонять движок без помпы именно тот который боится даже самого не значительного перегрева это преступление
Вариантов озвучено много , добавлю , может демферный шкив накрывается из за обрыва резиновой прослойки , было что то похожее но на старом моторе 4d56t .
Юрец давай на посошок ещё разочек.
😭нету давление масла в маторе скажите причины
Начать надо с сеточки маслоприемника
Вкладыши или насос в редких приемник забился каким герметиком 🙄
Что делает эта палочка?
Скажите что было?
Стартер ахерел там
Скажите что было?похожие звуки пока не холодный треск идёт,думал масло , поменял, клапана регулировал,ремни навесного скидывал,а сука всё ровно трещит.или перегазовка до 2000 оборотов и пропадает,
Какой пробег у мотора?
Там ещё валы балансировочные есть,если что.
Такая же беда. Стоит грохот. Слышно что вверху двигателя. Внизу не отдает.
Очень похоже на стук рокеров. Зазоры в норме. Насос вакуумный снимал.
После глушения двигателя слышно "клац клац" до полной остановки.
Видимых повреждений и износа на рокерах и шестернях нет.
Куда еще смотреть ?
@тораляй страйп по ходу вращается из-за давления масла которое к нему подходит. Масло давит на лепестки как вода на лопасти и ротор вращаясь грохочет ещё больше без привода чем с приводом
Вытащил привод из вакуумного насоса и поставил насос на место. Громче всего грохот слышно как раз из этого насоса, но он не вращается. Всю голову сломал
Это шкиф коленвала
Как на любой сто.Может то может это,из Днепра в Херсон потом в Киев хули там.
Круто! Все логично!
Это вакуумник, трубку сдерните с него и поймете что звук пропал. по крайней мере на моем 4d56 такая проблема
фермерська робота по цифрам не скажу, но самый китайский. 55баксов
@Дмитрий Барышев вы какой вакумник брали 2020а016 или2020а002 с л200,он одинаковый кроме трубки,думаю с л200 брать.
фермерська робота я после этого ролика. Насос купил масляный за 400баксов. А оказался не он. Смотрю вот таких специалистов как они.
@Дмитрий Барышев я за него пол машины перебрал,ролики натяжныки,а потом на вакумнику снял приводную шестерню покатался без нее и все тихо,на холодную все было ок токо прогрелся 1200обор и плавающий торохтящий звучок,начался после 100тыщ.
Den R это у всех такая проблема.
Нормальный стук наружу вылезет!
У меня такая же проблема, была. Купил машину летом было жарко, утром заводил всё ок, как только похолодало( где-то ниже +10) появился стук как будто защита барабанит. Немного прогреется и опять всё тихо. История долгая, но после долгих поисков решил снять ремень балансиров и ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ, тишь да благодать. У верхнего вала зазор большой был. Пытался устранить, но похоже не достав вал, не получиться. Плюнул и катаюсь так, без ремня балансиров. 100 000 уже
@Александр Семёнов не здал, а сдал ( говно получается у них. Лотерея в общем)
@Stuntman Mike что, значит 'здал'? В чем проблема?
@Александр Семёнов не знаю. Чет дизель у тавоты сдал сильно в последнее время. Наверное вала не хватает.
@Stuntman Mike чем за хрень, много раз удалял ремень балансиров, по просьбе клиента , и все ок
А говоря что колено ломает после удаления вала
звук пропал после замены натяжителя и ролика в с боре с болтом.
я тоже думаю что все таки гидронатяжитель.
всем привет,был в такойже ситуации,звук похожий на дребезг начинается "дребезг" после 1200 об/мин ,этот звук издает ролик натяжитель ремня грм,а точнее само натяжное устройство аля гидронатяжитель.
Сервис просто космос. ))) Установили беременность по телефону! Если есть звук, которого не было - это проблема. Пока звук слабый - это маленькая проблема. Когда звук станет сильнее - можно уже никуда не ехать. Просто специалисты - не специалисты. Побоялись лезть в мотор. За это конечно респект - что не угробили.
Ты походу олень в моторах, извини за отковенность 😂
Зачем спецов пытаешься унизить, предложи свой вариант действий
А ты как бы зделал?
Для таких проблем потрібен стетоскоп.
По мне это ревизия масляного насоса поскольку капиталка всяко дороже будет.
Это не ремень генератора, а ГУРа
Та один ремень на гур и гену
Заводи- глуши- закапывай- следующий 😂
Ниодного нет видео по устранению проблемы.Эти аферисты только людей наебуют.
Лучше снять распредвал,и пробовать заводить,так наверняка можно вычислить откуда стук.Мое предположение что либо с форсункой какой проблема,либо смотреть что с вкдадышами и гидриками.Но исключать масляный насос также не стоит.
Ну понятно что ты имел в виду не распред вал а вал балансиров
Там нет гидриков 😂😂😂 наберут по объявлению вся страна мучается
Если не шаришь, нахрен пишешь, ты понимаешь, что человека подъехать можешь.
Снять распредвал и заводить. Он тебе что плохого зделал
Господа. Я не хотел обидеть ни кого , и в том числе авторов видео, они молодцы делают большое дело .
Но вам говорю о том что лучилось конкретно на моем автомобиле Спринтер 515 мотор 906.
Такой звук у меня появился в моторе после замены масла.
Но мотор застучал после замены мала MOBIL 5W40 и только синтетика буквально через 500-1000 км.
и только из-за того что масляный насос приказал долго жить.
Так что такой звук может появится в любой момент и привести к большим расходам.
Маховик же хлопает
балансирный вал стучит
Шутить не надо, у меня аж рот открился!)))
а балансировочный вал не может тарабанить?
@WARWAR US правильно,ето вакуумный насос.
Может, если они не сняли ремень и не поймёшь! Не насос это.
летом со снегом сложно )
Нравятся такие люди. проехал кучу км,нашёл причину и оставил как есть.
Клиенту озвучили объем работ и ценник. Клиент отказался. Не все успешные опыты оканчиваются видосами.
интересно какой ценник озвучили)
К авторам! из чего сделана палка для наушников?
Вакуум управління центральними замками від124
Skarabey ZZZ пластиковая трубка, с системы компрессора.
Да Я хз.
Это все таки масляный насос. И мотор стурануть может!
Если пробег большой , больше 100 тыс км. я бы поменял , с проверкой вкладышей ( уж если полезли).
на спринтере навернутый насос мне стоил 200 руб. с провернутыми вкладышими.
Проверить вкладыши работа не малая
Ты понимаешь о чем я?
Слушай если бы масляный некачал лампа бы горела
У меня делика кирпич , старенький 4D56t , пока сростался с ней душой , причины шумов были следующие , шпонка шкива , плохо видимо когда то затянули , её подразбило , потом протянули прям с разбитой . Заменил. Помогло , но через время заклацало , но с другим звуком . Оказалось это шкиф расслоился , он состоит как бы из нескольких частей , слитых резиной , видимо для гашения паразитных вибраций. Лечиться только заменой. Ещё слабое место это крепление генератора , оно находиться в приливе маслонасоса , шпилька вырабатывает элипс , это конструктивно слабое место у них . Ну и балансирные валы , когда подшипники скольжения выработаны , тоже могут шумы издавать .
С балансирного вала вообще лучше при замене грм ремень снять навсегда.
Aleksei Andreev можете подробно объяснить что за шпонка шкива у меня есть такой звук хочу встать на ремонт чтобы я понимал что делать
Читайте также: