Стук в двигателе ниссан максима

Обновлено: 07.05.2024

Неустойчивая работа двигателя на А32.Ремонт.Отчёт

750. По некоторым рекомендациям был разобран корпус дроссельной заслонки и тщательно промыт. То же самое было проделано и с датчиками холостого хода (всё разобрано и тщательно промыто). Но после сборки меня ждало разочарование - холостые обороты не удалось вообще понизить да требуемого значения. Они стали около 1500 оборотов всегда и "троение" не было устранено. Так как больше собственного ума не хватало, то решил обратиться к помощи специалистов. В рекламе наверху был выбран сервис, занимающийся ремонтом и регулировкой инжекторов. В общем в субботу я отправился на Электродный проезд на диагностику и ремонт. На диагностике было сразу установлено неправильное положение "концевика" (Ну не трогал я его вот и не дошло даже :))). Находится он под колесом к которому крепится тросик акселератора. После этого холостые обороты стали управляемы и легко устанавливались в требуемое значение. Наверное с перепугу я умудрился хотя бы правильно установить потенциометр дроссельной заслонки. Плавающее троение, оказалось ничем иным как неисправностью кислородного датчика. Компьютер, как я предполагал, не определял его неисправность (в этом случае он должен был пустить усреднённую работу двигателя) а постоянно пытался обогатить смесь или обеднить. При отключенных кислородных датчиках работа двигателя стабилизировалась. На осцилографе путём непосредственного включения в работу датчиков это было продемонстрировано более чем наглядно. Всего навсего в датчике возникло некоторое сопротивление между сигналом и подогревателем, в результате чего на сигнал постоянно приходило некое напряжение. В довершение всего промыл форсунки ультразвуком. На всё было потрачено 142 уя. В тот день эпопея была закончена. Кстати огромное спасибо ребятам - всё показали, объяснили и были максимально вежливы. Свою работу сделали безукоризненно и с гарантией, хотя и не очень знакомы именно с этой моделью.А вот на следующий день меня постигло небольшое разочарование нашими сервисами. Кстати там же где я мыл инжектор есть автосервис, который живёт самостоятельной жизнью. Купив лямду я заехал туда в надежде её заменить. Как известно она находится достаточно удобно для замены. Так вот некий "мастер" азербайджанской наружности начал меня как мальчика разводить на то, что всё очень сложно сделать, что можно завернуть буквой ЗЮ коллектор и всё там сломать, и за такую "сложную работу" они возьмутся только за 100 баксов . Мои заверения того что там всё прекрасно откручивается и я это сам уже делал не привели к требуемому результату. Ещё в одном сервисе 200 метров бегал за мастером, пытаясь объяснить что мне нужно. Потом он спросил какая машина у меня и сказал что по Ниссану сейчас нет специалистов.Сегодня вечером в соседском гараже за 7 минут поменял лямду и теперь двигатель работает как часы.Теперь займусь неэффективной работой климат-контроля. Если удастся решить проблему то обязательно напишу об этом.Сорри за сумбурность.Влад и Ниссан Максима

Nissan Maxima [30J] Машка › Бортжурнал › Как определить, где стучит двигатель?

Первый день после запуска двигателя я хотел разбить машину и выставить её на продажу, но не по причине, что машина плохая. Просто устал. Через сутки я остыл и всё-таки подошёл к машине с определённой целью — найти причину плавающих оборотов и причину стука (может она вовсе одна). Перед этим, естественно, выкурил все форумы и весь ютуб.

Гайка в цилиндре.
Впуск был снят в первую очередь, потому что на него были подозрения во время плавающих оборотов. Быстро в течении дня брат с Киева переслал мне эндоскоп — но, увы, в цилиндрах чисто.

Заглянул и во впуск, но ничего не нашел. Поставил впуск на герметик, запустил двигатель, а обороты всё так же плавают. И вакуумная система в порядке…

Датчик детонации.
Это самая бредовая причина стука, но датчик я оставил с донорского двигателя и его очень просто отключить. Смысл в чём: когда в двигателе появляется стук, датчик задирает фазы позднее. Может он вовсе без стука их задирает? Если фазы будут позднее, цепь запросто может провиснуть и клацать, или же клацать клапана. Плюс, если углы зажигания уходят, то обороты начинают плавать. Отключил датчик и вуаля — обороты стабилизировались. Значит, надо его менять. А я только-только поставил нижний впуск на герметик…

Плавающие обороты решились, но стук остался.
Свечи зажигания.
Бредовая идея так же. Мол, искра бьёт в поршень, в сторону куда-то, воспламеняется неправильно и клацает поршень, или же сама свеча разваливается (хотя все свечи шатал — целые). Выпалил свои обычные свечи из старого мотора, правда одной свече стало плохо, но их у меня валом, так как несколько раз на ТО менял комплектом. Поставил, но, как и предполагалось, замена хороших свечей на хорошие свечи результатов не дала.

Шатун.
Шатун проверял перед сборкой мотора — гайки затянуты, по крайней мере пара шатунов, люфтов никаких нет. Да и видно, что поддон на заводском герметике и не снимался. Но для верочки снял поддон и посмотрел в масло — кроме мусора и герметика не нашёл ничего. Радостно

Распредвал.
Он бы стучал постоянно или при низких оборотах, а при повышении стук уходил (при повышении давления масла). Нет, не на моторе с пробегом 87 000 миль.

Цепь.
Это, наверное, самое частое заболевание на моторах VQ. По крайней мере судя по отзывам в интернете. Звук цепи всегда разный. В основном, проблема заключается в масляном канале главного натяжителя цепи (забит, пробита бумажная прокладка, потеря давления) или же в обратном клапане последнего.

У меня был рабочий натяжитель на моём старом моторе — после запуска он так же стучал, но буквально секунду. Интерес побудил меня завести двигатель без сервисной крышки главного натяжителя, оставив его под прицелом видеосъемки. Башмак болтался и было всё понятно.

Источник стука я прослушал ручным стетоскопом (шпилька и ухо). Это выступ на внешней крышке ГРМ, одно из отверстий подушки. Звук шёл точно из крайнего болта.

Натяжитель был заменён на мой старый. Была заказана у слесарей сервисная крышка из акрилового стеклопластика, поставлена на двигатель, и в процессе уже после прокачки системы, стук прошел, башмак перестал болтаться вовсе, стоял мёртво.

Вообще про цепь можно написать отдельную статью, но это только тогда, когда я найду причину в корне.
Поменяв натяжитель цепи на свой, при холодном запуске цепь немного клацает минут 5, затем прокачивается система и двигатель работает тихо. Пока так… Покатаюсь, посмотрю, будет ли появляться стук. Если будет — по-хорошему вытащить двигатель и почистить канал, проверить прокладки. Но с масляной системой вообще всё хорошо, лампа сразу тухнет и на горячую, и на холодную. Плюс из натяжителя со штока перепускного клапана хлещет масло, значит давление там есть, двигатель дёргать незачем. А вот масло со штока течь не должно и с этим надо что-то делать…
Второй вариант — сварить механический натяжитель. Или попробовать натяжитель с VQ40 с фиксатором. Для этого надо заказать возвратную деталь, чтобы вдруг что сразу отказаться от покупки.

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Стук в двигателе ниссан максима

Я думаю что это информация пригодится многим, хотя бы для самообразования.

Износ коренных подшипников. При большом износе коренных подшипников появляется глухой, низкого тона стук в нижней части картера (зона 4 на рис. 33), который заметно увеличивается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Кроме того, признаком значительного износа коренных подшипников является падение давления масла в системе смазки двигателя. Необходима замена вкладышей коренных подшипников.

Износ шатунных подшипников. При большом износе шатунных подшипников стук несколько иной, чем коренных. Обычно он ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона (зона 2). Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки, а при выключении зажигания пропадает. Устраняют стук шатунных подшипников заменой вкладышей.

Износ поршневых пальцев. Значительный износ поршневого пальца сопровождается стуком. Стук поршневого пальца ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком и слышен он в зоне 2 на всех режимах работы двигателя. Усиливается с повышением нагрузки. Этот стук может полностью исчезнуть при отключении свечи неисправного цилиндра. Если стук поршневых пальцев прослушивается в нескольких цилиндрах, то для конкретного определения необходимо отсоединить высоковольтный провод от свечи. Обычно стук может возникнуть по двум причинам: из-за слишком раннего зажигания или увеличенного зазора между втулками головки шатуна в бобышке поршня и поршневыми пальцами. В этих случаях в первую очередь следует проверить и при необходимости отрегулировать зажигание. Если стук не устраняется, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки.

Износ поршней и цилиндров двигателя. Если во время пуска холодного двигателя слышен звук, напоминающий стук глиняной посуды, уменьшающийся или исчезающий с прогревом двигателя, то это указывает на увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами (зона 2). Такая неисправность может быть устранена заменой изношенных деталей новыми стандартного размера или перешлифовкой изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера на СТО.

Износ шестерни привода распределительного вала. При значительном износе зубьев шестерни привода распределительного вала в зоне 5 прослушивается частый металлический стук, сливающийся в общий шум. Для устранения этой неисправности следует заменить изношенную шестерню.

Большой нагар в камере сгорания. При большом нагарообразовании в камере сгорания цилиндров двигателя нередко появляются звонкие металлические стуки, сопровождаемые повышенной дымностью выхлопа из глушителя, двигатель быстро перегревается. Это характерные признаки детонационного горения рабочей смеси в цилиндрах.

Главная опасность детонации в том, что из-за высоких температур при детонации лишнее тепло отдается от сгоревших газов в стенки камеры сгорания и днище поршня. Это приводит к перегреву двигателя и может вызвать местные разрушения поверхности камеры сгорания и днища поршня, первоначально выражающиеся в появлении на поверхности металла небольших щербин. Часто в первую очередь разрушаются кромки прокладки между цилиндром и головкой и прокладка прогорает. Напомним, что еще до появления каких-либо видимых разрушений работа двигателя с детонацией ведет к повышенному износу его деталей.

Основными причинами детонации, кроме большого нагарообразования, могут быть: применение топлива, не соответствующего данному типу двигателя, слишком раннее зажигание, длительная работа двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала, поступление в цилиндры двигателя обедненной рабочей смеси, ухудшение охлаждения двигателя и др.

При выяснении причин детонации сначала нужно убедиться, нет ли самовоспламенения без искры смеси (калильного зажигания). Часто водители детонационное сгорание ошибочно путают с самовоспламенением. Самовоспламенение наступает с перегревом двигателя в конце такта сжатия, когда температура сжатой смеси слишком велика и смесь загорается до появления искры. Смесь может воспламеняться и от соприкосновения с раскаленными электродами или частицами нагара. Чтобы отличить детонацию от самовоспламенения, необходимо выключить зажигание. Если двигатель остановится сразу, значит была детонация, так как детонационное сгорание появляется после воспламенения смеси электрической искрой.

Если детонация вызвана временным применением топлива, не соответствующего данному типу двигателя, можно попытаться устранить ее установкой более позднего зажигания, повернув корпус прерывателя с помощью октан-корректора (указательную стрелку прибора надо перемещать по шкале в сторону минуса). При позднем зажигании снижаются температура и давление газов в цилиндре двигателя, и сгорание в цилиндрах заканчивается нормально без возникновения детонации. Если детонация продолжается, то надо залить топливо, указанное в заводской инструкции.

Следует отметить, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя возможность детонационного сгорания при прочих равных условиях снижается. Это происходит потому, что время нахождения в цилиндрах свежей рабочей смеси сокращается за счет повышения скорости распространения фронта пламени. Следовательно, нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше двигаться с повышенными скоростями (т. е. повышенной частотой вращения коленчатого вала двигателя), если, конечно, это позволяет дорожная обстановка, и тем самым максимально использовать возможности легкового автомобиля.

Для устранения детонационных стуков, возникающих от большого нагарообразования в камере сгорания, снимают головку цилиндров и очищают нагар. Для этих целей применяют деревянные скребки, металлические щетки. Нагар следует тщательно удалять с поверхностей головки блока, днищ поршней и клапанов. Для облегчения удаления нагар предварительно размягчают керосином.

После удаления нагара указанным способом в обязательном порядке рекомендуется заменить масло в двигателе и масляный фильтр. Напомним, что этот способ удаления нагара менее эффективен, чем способ с разборкой двигателя.

Тип свечей зажигания не соответствует двигателю. Иногда работа двигателя сопровождается стуками из-за неправильно подобранных свечей зажигания. Для каждого типа двигателя требуется свеча зажигания с определенным калильным числом. В противном случае возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь в цилиндрах поджигается преждевременно не электрической искрой, а непосредственным контактом с раскаленным корпусом свечи.

Свечи зажигания имеют различную тепловую характеристику, которая определяется как материалом изолятора, так и длиной его нижней части.

Если при работе двигателя на свечах зажигания быстро образуется нагар, то это означает, что свечи холодные. Они имеют укороченную нижнюю часть изолятора. Такие свечи следует заменить более горячими с удлиненной нижней частью изолятора.

В тех случаях, когда свечи вызывают калильное зажигание, двигатель стучит, а после выключения зажигания продолжает некоторое время еще работать. Необходимо заменить эти свечи на более холодные. Для бесперебойной и надежной работы двигателя подбор свечей зажигания должен осуществляться в соответствии с требованиями заводской инструкции по эксплуатации автомобиля.

Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.

Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Стук в двигателе ниссан максима

а что такое ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ ? в твоём понимании ?

стук металлический или как обьяснитт не знаю на малых оборотах как будто не тянет

автор, а не перегрев ли у тебя?симптомы похожие.

возможно детонация из-за раннего зажигания или плохого бензина

ОЖ радиатор кстати как закрыт ? температура норма , не кипит , случайно не прилипла картонка ?

автор, это знак стука двежка едь на авто сервис и диагностику делай или замена двигателя будет.

Как вариант - некачественный бензин залил в последний раз. Если это так, то пока весь его не отработаешь, стук не пропадет и мощность не прибавится.

а еще так? часто бывает заправляюсь ятэковский 95. когда лампочка загорает пробую и другие бенз.разницы вообще не бывает. Угол опережения помоему не так стоит. но настройку не нашел(

автор, Если у вас безтрамблерный, то угол опережения выставляется по датчику положения коленвала. Но его трудно выставить по другому.

а пальцам разве не все равно какие обороты они если стучат то стучат, все ролики посмотри

если машина e4vd

то на ней стоит два генератора и оба имеют обгонные муфты
именно на холостых они с начала издают стуки а потом и вовсе пропадает зарядка
может в этом проблема ?

пальцы стучат - многие путают детонацию топлива

детонация топлива происходит только под нагрузкой
на холостых не может быть детонации

стук, похожий на стрекот раздается от мотора при
плавном нажатии на педаль во время движения при обороте ну гдето 1.5 , или
трогания. Если нажать резко, то стрекота нет.
На нейтралке стрекота нет. Двиг hr15de. Вопрос тем у кого такой же двиг: может у всех так? Изза бензина который нас заправляют стук такой идет

автор, у меня точно такая же проблема, точно такой же двигатель авто Ниссан Тиида 2007г.в. и не могу понять что делать езжу пока так полгода уже, а вот реально что это.

Андрей, у меня тоже самое.потихоньку едешь слышнодальше исчезает.смена бензина не помогла.поставил газ.на нем все прошло.грешу на обгонную муфту на распредвале и клапан vvit

vel930 верно говорит,это не пальцы стучат а обгонные муфты генераторов.Я по дурости поменял генератор wd.Оказывается можно только шкив снять и новый поставить.В прошлом году по 3 т.р стоили.

плохой бенз,
у меня на ятековском 95 всегда так двигатель работает, залей 98 в сибойле, а в последующем 92-95 где-нибудь в другом месте

есть такое у меня, звук похож на стрекот. трррр.У меня автомат. Но почему то думаю, что у кого вариатор у них такого нету.Начинаешь отрываться от светофора, тяги нет, разгон медленный и начинает стрекотать, как убираешь ногу с газа и по новой если нажать тогда стрекот пропадает. Поначалу думал из-за коробки, но вроде все норм х.з. И заправки менял, и свечи менял, заслонку чистил все равно. В будущем хочу инжектор почистить и бензонасос снять проверить, может фильтр топливный засорился, он идет сборе с бензонасосом говорят.

123, это не от коробки у меня вариатор 10го года

могу послушать

автор, меняй шкив генератора и „пальцы стучать" перестанут.

chuchi, хорошо попробую. тогда ремень тоже надо будет менять? бл* сколько денег потратил заменяя и так рабочие детали(

автор, ты шкив менял? Проблема решилась?

123, всё то что вы перечислили я уже сделал и даже раскоксовку двигателя в надежде что пальцы от нагара отойдут на какоето время перестала и опять цёкот появился и всё равно езжу дальше так. Тяга только у меня не пропадала вроде так же едет. Вариатор

У меня тоже утром первые полчаса нормально, потом после того как двигатель хорошо прогреется, начинается как будто бы пальцы стучат из за неправильного угла опережения зажигания. На "ятэковском аи95" мне кажется громкость стука больше чем на "р92 снгс". Тоже пробовал свечи менять и т.д. ошибок в эбу нет. Стук в пределах оборотов от 1200 до 2100 об/мин.
Если газу чуть больше даешь стук исчезает.

а не думали - хоть кому нибудь пригнать и дать послушать ?

или хотя бы ремень обслуживания снять и послушать самим

есть разница или нет

потом отпишись, что да как. У меня в последнее время плюс к этому что-то начало стучать в районе генератора. Снял ремень проверил. Без ремня стуков нет. Заменил подшипники натяжного ролика их там два, там смазка высохла. Заодно приводной ремень. Постукивание не прошло. Покрутил ролики. Есть шорох при прокручивании ролика кондиционера. Думаю менять там подшипник поменять. Может ли из-за подшипника ролика кондиционера трещать, имею ввиду тот стрекот. Ремень же один может он и подтормаживает работу всей этой системы или все же шкиф менять.

Nissan maxima VQ30DE стучит мотор .

@Aly Tashkulov у тебя на канале есть да видео?

@Ерема Алман хорошо отправлю .но можно и на драйв2.ру посмотреть

@Ерема Алман Уаалейкум Ассалам

Ассалаумаалейкум брат можешь мне скинуть? У меня цефиро 3.0 тоже цокот стоит. На холодную первую минуту нормально потом начинает стучать точь в точь такой звук

Eto sep grm stuchit po golosu

А какое масло надо для нисан цафиро 2л

)))) Хороший вопрос . Я бы залил оригинал ,Ниссан 5w30 или 5W40 . Если брать не паленое одно из лучших на мой взгляд масел , в канистре Тотал кстати будет залит .

Два домкрата а вы с какого города

@Антон Буторин Смотря что делать , и из чего .

@Два домкрата Контрактный это кот в мешке. Не известно сколько он отходить, а после копиталки я думаю ещё 300 тысяч пробежит. Или я не прав?

@Антон Буторин эти моторы редко кто ремонтирует ,ремонт дорого очень выходит . В основном контрактные ставят.

@Два домкрата В дольнейшем хочу Максиму а́33 взять. И понимаю, что износ большой и придется вкладывать деньги. Посмотрел как вы относитесь к ремонту и мне понравились ваши действия. Короче если возьму Максимку и будут проблемы, то обращаться буду к вам.

Продам ниссан максима3.01997,

А можно его снять изнутри?

@Два домкрата двигатель можно снять из нутри?

Поподробней ? Не понятно про что речь .

Озвучий сумму копиталки нисан максима

В последнем видео по Максиме я обозначил примерные цифры . Можно посмотреть на канале.

Оригинальное масло "г" ещё и стоит дорого , не пойму тех кто его берет

@sergiu caruntu можно брать экстрим или элит 5 40 от манола, они с эстерами и добавлять в него отдельно молибден 150 грамм артикул 9991 маноловская присадка. Сам тюбик 300 грамм на два раза хватит, его встряхнуть хорошо и добавить в канистру, затем саму канистру хорошо потрести и заливать потом, дать машине поработать на холостых 10 15 минут

@sergiu caruntu не спорю, хорошая вещь, только дороже в два раза и молибдена они добавляют меньше чем манол

@Михаил Ефремов я сейчас залил 5w40 с молибденом от ликви молли,хорошо работает.

@Михаил Ефремов да , Тотал и Эльф стали где то под Калугой делать . Пока вроде с аналогичным качеством , что будет дальше будем смотреть

@Два домкрата а вот нтссановское масло уже не хвалят, его разливают у нас, я перешёл на маноловскую продукцию, чемпиоил и фанфаре это тоже манол, основу для манол поставляет Вольф.

Всем здорова, ребята! У меня максима 3.0 литра, 2004 года. Мотор стучит с момента запуска двигателя, и продолжается даже при горячем. Тяга отличная, масло не ест, но это цоканье - прям раздражает. Может это цепь ГРМ и успокоители? Если кто сталкивался - подскажите, буду благодарен

У меня тоже цокало, компресию замерил 0,разобрал клапан прогоревший, попробуй

Спасибо очень хорошо объяснил, если сломался то только тебе показал, рахмет тебе от души

Судя по состоянию подона там сука масло менялось уже лет пять назад🤣

Про трубки, фишки и про цвет мет прикольно . Лайк

От32кузова двигатель потходиит на 30 кузов ниссан максима кто скажет

Нет не подходить 32 и 33 одинаковый двигатель

Здраствуйте Ниссан максима 2.0 1995 год. Проблема такая взорвалась одна втулка при движений, примерно 1 км отьездил потом сразу отремонтировали. После это машина не тянет, еле-еле набирает 60км/ч все, больше не тянет. Из-чего может быть? Кто знает. Спасибо!!

Какая втулка взорвалась?

Через интернет диагностировать не получится , машину нужно смотреть

Доброго времени суток, не подскажите ли случаем номер прокладки под крышку на 8:12 в видео, в базах я такого не нашел, да и в мануалах нислова о ней, а тем более о моменте затяжки винтов.

Добрый день ! Номера сейчас не вспомню конечно , человек в магазине заказывал и привозил . Болты на 6мм примерно тянуться с усилием один кг . или 10-12 Ньютон-метров.

сколько ж стоит такая процедура?

@Сергей Кузнецов Эту машину бесплатно делал , в конце видео (2 часть ремонта) вроде упоминал об этом

Два домкрата в этом конкретном случае

Везде по разному ,общей цены нет .

Подскажите на что идут 3 больших фишки слева от приемного коллектора если смотреть с морды. Там зеленая синяя и серая. Интересует серая фишка. После установки контрактного мотора ее не подключили. А сам разьем не установили.

@Кирилл Барский Ага. Продал её. Да лямбда это из за нее

@rumpelstiltskin у меня тоже тупит до 3тысяч, решили проблему.

@Два домкрата Спасибо. Уже узнал. Эта фишка лямбда. Просто авто тупило до 3 т.об. А после 3 все нормально

Еще бы вспомнить))) Спереди вроде на кислородники фишки были , но сейчас машины под рукой нет.

Так же застучал только при оборотах выше 3000 еще какой то страшный звук выскакивает. Масло не горит. Расход 25 не тянет почти. Пробег примерно 600 тысяч. Скидывал с катушки провод застучал сильнее. Спустя день скинул как стучал так и стучит нозвук не усилился. Мотор хороший но в глобальном ремонте геморойно без подъемника. Проще контрактный купить.

Скажите при нормальной эксплуатации такого движка сколько он может пробегать? За рание благодарен.

Это Лучший мотор от Ниссан. Ходит минимум 500000 км. Масло менять раз в 10000 км по городу. По трассе можно и раз в 15000 км. Масло лить лучше 5w40 mobil

Цилиндры были не новые но вполне живые . Умер коленвал , так что катализатор не причем .

@Александр Шаршин Не за что . Первую часть ремонта сегодня попробую смонтировать и залить на канал.

Спосибо огромное, буду смотреть продолжение зборки двигателя

Думаю полмиллиона должен легко пробегать . Но я большого опыта ремонта данных моторов не имею , поэтому могу ошибаться . Лучше посетить какой нибудь " Максима клуб" и там у людей наверняка будет статистика и по пробегам и по поломкам .

скажите пожалуйста сколько выйдет отремонтировать такой мотор с запчастями?

@Александр Шаршин Контрактный (из внятной конторы) будет стоить от 60 до 70 +установка думаю тысяч в 10 - 15 выйдет. Ремонт , если все делать как положено , раза в два дороже .

Пожалуйста дайте знать что по итогу выйдет. а сколько примерно контрактный стоит?

Все будет зависеть от состояния , но скорее всего не бюджетно . Их в основном меняют на контрактные ,хоть они для них тоже не дешевые . Заранее подсчитать не получится . Только после разборки , измерений можно будет прикинуть.

Владимир Великий мы не знаем точно рано или нет застучал двигатель . Пробег 270 на одометре тут не показатель . Могли до последнего владельца три раза смотать . Человек лил только хорошее масло , менял вовремя , машину не рвал . Давление насос выдавал хорошее ,даже когда мотор стучал . Как относились к машине раньше уже не узнать . Может гоняли на плохом масле или интервал замены неправильный был ,15 тысяч .

@Кирилл Барский Пропустил комментарий (( Катализатор в выпуске , но находится часто и на этом моторе в частности рядом с выпускным коллектором . В момент когда мотор глушится может возникать тяга от хода поршня и керамическая пыль из катализатора засасывается в мотор .

Я не могу понять как стружка с катализатора попадает в мотор? Катализатор же в выпуске? Или я что то не понял?

Nissan Maxima A32 – пятое поколение серии японских седанов, которыми сейчас может владеть любой человек, желающий получить японскую надежность за небольшие деньги. Автомобиль выпущен 1994 году на рынки Европы и США, японский рынок получил эту машину с другим названием – Cefiro. Производство длилось 6 лет до 2000 года, пока компания не выпустила шестое поколение A33.

Кузов и салон

Ниссан Максима А32 во многом превосходит именитых немецких конкурентов. Хотя дизайн интерьера и лишен изысков, но обивка умело скрывает огромные пробеги уже немолодых экземпляров.

Оснащение не дает никаких поводов для жалоб. Кондиционер вошел в список обязательного оборудования. Кроме того, во многих копиях есть электропривод и подогрев сидений, кожаный салон и круиз-контроль. Владельцы положительно отзываются о серийной аудиосистеме Bose с шестью динамиками. Во время движения в салоне очень тихо, правда немного мешает гул шин.

В 1998 году интерьер претерпел небольшое обновление. Изменились рулевое колесо и указатели. В более богатых версиях появилась деревянная отделка и климат-контроль.

Передняя панель выглядит скромно, несмотря на деревянные вставки. По крайней мере, ничего не облазит и не скрипит.

Американские версии легко отличить от европейских по задней части: бампер, фонари, крышка багажника с надписью Maxima. Спереди отличаются капот и бампер. Несмотря на различные указатели поворота, американская и европейская оптика полностью взаимозаменяемые.

Nissan немного сэкономил на багажнике. Речь идет не о емкости, а о том, что его можно открыть только снаружи. А вместо того, чтобы установить телескопические петли (как в более дорогих автомобилях), здесь установлены обычные массивные, съедающие часть внутреннего пространства. Также удивляет то, что в такой роскошной машине петли вскоре начинают скрипеть.

Ломаются ли Ниссан Максима А32

В автомобилях модели Nissan Maxima A32, тоже иногда что-ломается, хотя и очень редко.

Вот перечень типичных проблем и неисправностей.

Недолговечность катушек зажигания у 3-х л. моторов.
Пробег 60 тыс км требует стартеров.
Суппорты в задних тормозных механизмах начинают клинить.
Поломки у датчиков расхода воздуха и детонации.
Скрип петель багажных отсеков.
Автоматы будут глючить из-за халатности владельцев.

Двигатели

Под капотом Ниссан Максима четвертого поколения устанавливали только 6-цилиндровые атмосферные бензиновые моторы объемом 2.0, 2.5 и 3.0 л. 2,5-литровый агрегат предназначался для азиатского рынка. Каждый из этих двигателей имеет по 24 клапана и 4 распределительных вала. Агрегаты серии VQ имеют привод ГРМ цепного типа, а VG (один из 3-литровых) ременного типа. Двигатели семейства VQ получили широкое распространение и активно применялись в Nissan Altima, 350Z, Murano, Infiniti FX и т.д.

Американская версия мотора емкостью 3,0 л различается несколькими деталями, включая систему впуска и слишком беспокойную систему контроля чистоты выхлопных газов (в копиях из Калифорнии). Здесь не отличаются долговечностью расходомер воздуха (около 3500 руб.) и датчик детонации (от 2 500 рублей), вызывающие включение индикации «check engine». Еще один недостаток – слабый стартер (от 5 300 руб).

3-литровые агрегаты довольно прожорливы. Моторы емкостью 2 литра гораздо экономичнее – обходятся 11-12 л/100 км в городе. Однако, 3-литровый двигатель в сочетании с механической коробкой передач позволяет разогнаться до 100 км/ч за 8,3 секунды.

Модификации

Nissan Maxima A32 седаны, продавались на европейских и американских рынках. Японцы покупали их под названием Cefiro. Другие страны, у которых левостороннее движение приобретали версии универсалов Cefiro Wagon.

Американцы покупали автомобили модели Nissan Maxima A32, роскошные и презентабельные Infiniti Q30, с автоматическими коробками и 3-х литровым движком. Топовые модели не были оценены по достоинству.

Шасси

На передней оси установлены классические стойки Макферсон с поперечными рычагами. Схема менее выносливая, но позволяет восстановить рабочее состояние за разумные деньги. Так стоимость передних амортизаторов – от 2 800 рублей, а рычагов – от 3 000 рублей. Шаровые опоры можно заменить отдельно – от 600 рублей. Они такие же, как в Nissan Primera.

VI поколение A34 (2004-2008)

Внешний вид

Уникальный экстерьер подстроен под американскую стилистику. Некоторые легко найдут немало схожих элементов с Infinity, однако это уже легкая халатность японской компании. Передняя часть имеет крупные, уходящие вверх фары головного света. Между ними нашлось место для прямоугольной радиаторной решетки, которая разделена вставкой с «шильдиком» бренда.

Бампера получился максимально простым. В него встроены противотуманные фары, которые больше напоминают фонари освещения обочины. Боковая часть получила раздутые арки колес, края которых скошены. В них красуются колеса, диаметр, который может составлять 17 или 18 дюймов. Высота дорожного просвета составила 175 миллиметров.

Задняя часть выглядит массивно из-за крупной багажной крышки и раздутого бампера. Топовые версии получили duck-tail. Треугольная форма задних фонарей напоминает уменьшенный вариант BMW e60. Украшает заднюю часть 4-ствольная выхлопная система.

Салон

Так как машину относят к бизнес-классу, отделочные материалы тут соответствующие. Однако не стоит забывать про степень оснащения, который напрямую зависит от модификации. Не обошлось без кожаной обшивки сидений, приятного мягкого пластика, а также деревянных вставок. Автомобиль очень комфортный, кроме подвески и колесной базы удобство достигается благодаря толстым креслам, которые регулируются с помощью электрического привода.

Очень огорчило оформление фронтальной части, так как смотрится это все очень скудно. Перед владельцем стоит 4-спицевое мультифункциональное рулевое колесо, за которым установлена разделенная приборная панель. Необычная внешность досталась серебристой центральной консоли. Верхняя ее часть отдана большому дисплею «музыки». Кроме этого, туда можно вывести картинку с задней камеры.

Под экраном нашлось место для блока управления климатической системой. Потом идет много неиспользованной поверхности и порт для CD-дисков. Меломаны оценят музыкальную систему Bose, имеющую 8 динамиков и CD-чейнджер на 6 дисков. На втором ряду Nissan Maxima 6 поколения расположен простенький диван, который в качестве отдельной опции можно заменить на два кресла, разделенный подлокотником с отделениями для мелочевки, подстаканниками и клавишами подогрева.

Внутри свободного места предостаточно как на первом, так и на втором ряду сидений. Багажное отделение имеет 520 л полезного пространства. К сожалению увеличить этот объем путем откидывания заднего дивана не получится.

Технические характеристики

Японцы предусмотрели для седана безальтернативный двигатель, работающий на бензине. Это был 3.5-литровый атмосферный V-образный 6-цилиндровый двигатель VQ35DE. Он получил многоточечный впрыск, алюминиевую ГБЦ и систему изменения фаз газораспределения. В результате «движок» развивает 268 «лошадей» (345 Нм). Этот двигатель многие знают, так как он шел для Infinity FX, Q50, Nissan 370Z, а также Nissan Murano и прочих машин.

Вместе с двигателем японцы установили 6-ступенчатую механическую или 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. После 2007-го начали ставить безступенчатую вариаторную Xtronic CVT, а другие коробки ушли из автомобиля. С таким мотором седан уже за 6.9 сек разгоняется до первой сотни (с АКПП за 7.3 с). Однако потребление топлива составляет около 12 л бензина.

Японцы решили применить платформу Nissan FF-L, которая получила независимые стойки McPherson и многорычажное устройство сзади. Что касается подвески – она получилась комфортной. Более дорогие версии оснащаются более жесткими настройками, что положительно сказывается на управляемости. Система тормозов обладала дисковыми устройствами на всех колесах, которые работали с электронными системами ABS, EBD, BAS.

Купить сегодня

Купить Nissan Maxima A34 можно только на рынке поддержанных автомобилей. По состоянию на август 2021 года машину можно приобрести от 285 000 рублей.

Ситуация на рынке и расходы

За экземпляр на ходу придется отдать минимум 70 000 рублей, а за образец подороже – порядка 250 000 рублей. При поиске, в первую очередь, следует сосредоточиться на автомобилях для Европейского рынка с механической коробкой передач, которая не доставляет проблем, в отличие от престарелого «автомата».

Если своевременно заботиться о Ниссан Максима, то проблем не будет – авто ломается редко. Основные затраты владельца – топливо. Роскошный седан не обременителен в содержании.

На рынке достаточно таких автомобилей, правда мало из них в хорошем состоянии. Для покупки нужно иметь сумму в 100-170 тысяч рублей. Конечно существуют прекрасного состояния экземпляры дороже 200 000 рублей, но не всегда покупатели готовы платить столько за 90-е года.

Повторимся, с обслуживаем проблем не будет, запчасти дешевые. Деньги владельца будут уходить только на топливо и периодическую замену масла. В противном случае машина станет опустошителем кошелька через некоторое время. Дешевые объявления тоже обходите стороной, восстановление выйдет дороже, чем покупка уже нормального экземпляра.

Вывод: Это вполне нормальный автомобиль, с которым можно жить некоторое время. Чтобы Nissan Maxima/Cefiro A32 доставляла как можно меньше неудобств, покупайте европейскую или японскую версию. Да, японец неудобен правым рулем.

Обзор

Компания Ниссан продолжает позиционировать свой спортивный седан Maxima 2021 в качестве флагманской модели бренда, что вполне закономерно, учитывая, что она остается самым мощным и дорогим легковым автомобилем марки.

Построенная на переднеприводной платформе от Teana/Altima, эта машина Nissan Максима активно продается в США и Китае, а ее главными достоинствами остаются 300-сильные «шестерки», стильный спортивный дизайн и довольно жесткая демпфированная подвеска, обещающая острое управление.

Комплектация 40th Anniversary заполучила черный цвет нового кузова, в который окрасились и прежде хромированные элементы передка, включая V-образный «нос».

Все это дополнительно покрывается специальным лаком Ruby Slate Grey Pearl, а внутри машины специальной серии получили обивку из красной полуанилиновой кожи и бело-серую хромированную отделку.

Здесь же расширенное оснащение с регулируемой рулевой колонкой, задним солнцезащитным козырьком с электроприводом и чувствительными к дождю дворниками.

Относительно новым можно считать и приготовленный для Nissan Maxima 2021 модельного года пакет Reserve, куда включается оригинальное «литье» на 19”, система подогрева сидений заднего ряда, двухцветная кожаная обивка руля и черный потолок.

Кузов

Новый кузов получил измененную фальшрадиаторную решетку с большой V-образной вставкой, новые диодные фары, бампера и накладки на патрубки системы выхлопа.

При этом базовому экстерьеру можно придать дополнительной оригинальности: с пакетом оснащения Sport авто будет украшено задним спойлером и ксеноном, а Premium добавит крыше двойной панорамный люк.

Сравнение с конкурентами

В 2021 году японский седан Nissan Maxima VIII соперничает с сильными автомобилями. Конкурентами Ниссан Максима А36 являются Hyundai Genesis, Toyota Camry, Mazda 6, BMW 3, Audi A4, Volkswagen Phaeton, Cadillac XTS, Lexus ES, Renault Talisman, Honda Accord.

Плюсы и минусы

Плюсы машины

Современная, необычная внешность;
Хорошая управляемость;
Неплохая динамика;
Высокий уровень безопасности;
Экономность;
Удобные передние кресла;
Обилие электронных ассистентов;
Надежность;
Хорошая эргономика;
Просторное внутреннее убранство;
Хорошее оснащение даже в базовой комплектации.

Минусы машины

Не поставляется официально в Россию;
Жестковатая подвеска;
Багажное отделение могло быть и больше;
Нет полного привода;
Отсутствует МКПП (так как вариатор получился «задумчивым», по сравнению с МКПП).

Советы владельцев

Не стоит забывать и про датчик положения селектора АКПП. Многие владельцы говорят, что он выходит из строя, если пробег составляет выше 200 000 км. Эта проблема может повлечь за собой массу других неприятностей, потому износа лучше не допускать.

ГРМ славится своей надежностью. Однако при больших пробегах (120-200 тысяч километров) натяжитель цепи может зависнуть. Тогда в момент запуска мотора водитель услышит стук. Эту проблему можно устранить. Потребуется купить и установить новый ГРМ и натяжитель. Эти запчасти «Ниссан Максима А33» обойдутся в 600 долларов.

Бывает, что начинает протекать помпа. И это плохо, так как заменить её довольно трудно – работа кропотливая, ведь деталь располагается в цепном механизме. Чтобы провести замену, потребуется снять двигатель. Помпа обойдется примерно в 100 долларов.

Еще нужно регулярно менять свечи и масло. «Ниссан Максима А33» – автомобиль импортный. По идее, его свечи не нужно менять в течение ближайших 90 000 километров. Но практика показывает, что выхаживают они лишь 30 000 км.

И ещё. Очень важно регулярно (раз в 50-60 тысяч километров) осуществлять промывку системы впрыска. Иначе может выйти из строя генератор «Ниссан Максима А33».

Интерьер

Каждая версия «Ниссан Максима А33» комплектовалась приборной панелью Fine Vision. И каждый человек, разбирающийся в машинах, знает, что её «изюминка» – это затемненное стекло и постоянно работающая подсветка, включающаяся, как только заводится двигатель.

Стоит знать, что в «Ниссан Максима А33» ещё установлены электроприводные кресла. Передние сиденья можно регулировать в 4 разных плоскостях. И это очень удобно. Человек имеет возможность настроить высоту и наклон подушки, спинки, а также отрегулировать кресло продольно. Даже самому низкому автомобилисту будет удобно. К слову, оба передних сиденья оснащены подогревом. У кресел есть регулировка поясничного подпора, но нет боковой поддержки, из-за чего они могут казаться даже слишком широкими.

Рулевая колонка также регулируется. Интересно, что какой бы угол человек ни выбрал, приборы перекрытыми не окажутся. На руль, кстати, было решено поместить кнопки управления «круизом», бортовым компьютером и аудиосистемой. Ещё наверху панели размещен закрывающийся бокс.

Отдельным вниманием стоит о. Рычаг коробки очень массивный. Но зато сбоку виднеется кнопка отключения повышенной передачи. Это очень удобно, в особенности если человек едет в гору. А на водительской двери находится рычаг, предназначенный для открывания багажника и люка бензобака. В общем, все кнопки управления размещены максимально удобно и эргономично.

Читайте также: