Стук в двигателе тойота раш

Обновлено: 29.04.2024

Стук в двигателе появляется и пропадает: причины

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Почему двигатель начинает стучать

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Теперь давайте перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам может стучать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о том, что может стучать в дизеле, а также как определить источник и устранить проблему.

Затем специалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Если же стоимость ремонта двигателя получается слишком высокой, тогда многие автолюбители принимают решение о замене двигателя на контрактный мотор из Европы, Японии и других стран. При этом следует учитывать, что к выбору контрактного ДВС нужно подходить ответсвнно, а также учитывать ряд возможных проблем при дальнейшей регистрации такого агрегата и внесении изменений в ПТС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Тема: [tsb] Точечная коррозия на крышке багажного отделения

[tsb] Точечная коррозия на крышке багажного отделения

BO-0035T-0315
Тема:
Точечная коррозия на крышке багажного
отделения
Модели:
COROLLA
Коды моделей:
NDE180; NRE180; ZRE181; ZRE18

ВВЕДЕНИЕ
В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по производственному
изменению и способу устранения указанной проблемы. Применимо к автомобилям, выпущенным до
производственного изменения, действующего начиная с указанных ниже идентификационных номеров
транспортного средства (VIN) или номеров рамы.
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Некоторые клиенты могут жаловаться на наличие точечной коррозии на наружной панели крышки
багажного отделения.
Проблема в виде появления коррозии может быть вызвана прямым контактом металлической панели
крышки багажного отделения с наружной хромированной облицовкой крышки багажного отделения.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Усовершенствована изоляция между панелью крышки багажного отделения и хромированной
облицовкой.

8 20

BO-0035T-0315
Тема:
Точечная коррозия на крышке багажного
отделения
Модели:
COROLLA
Коды моделей:
NDE180; NRE180; ZRE181; ZRE18

Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой.

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска.

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI.

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

Стук в двигателе тойота раш

Машинка для холостячки

Раньше называлось

Не плохо. но очень дорого. По факту это не новомодный паркетник, а неплохой проходимец. нет свесов, приличный клиренс, межосевой дифф с принудительной блокировкой, есть комплеутации с лсд задним мостом. Были какие то болячки детские. исправлены в рестайле после 2008года. Внутри просторный, хотя снаружи кажется меньше.

дорого почему то,из за чего？так уж хорош чтоли,вряд ли.По грязи и грунтовке без фанатизма полюбому лучше пузотерки наверно

Владел 3 года, много +, много и -.
+: идеальна как 1 авто, небольшие габариты, хороший клиренс и обзор, экономична.
-: тогда запчасти были дороже чем у однотипных авто, из-за размеров лучше не гнать на трассе больше 80 км/ч - неустойчива.

У него конкурентов нет. Отличный тип авто, маленький внедорожник, а не кроссовер обмылок.

вот думаю в лес по грибы,на охоту недалеко от города по грунтовке,по гравийке и город конечно больше

юра, раш это полноценный джип
Продольное расположение мотора, раздатка, задний мост с ЛСД, спереди макферсон.
По сути уменьшенная сотка или Прадик.
Один главный минус это рулевая рейка- она меня достала, она электрическая и постоянно втулки изнашиваются.
Ещё задние пружины в стоке даже у пустой машины пробивают на кочках- вылечил установкой синих пружин от заднего моста ведового пробокса

Есть заднеприводные Раш и Бего , поэтому при покупке посмотрите есть ли привода впереди

Машина *** ценник конь запчастей нету. Не нужна тебе это машина Баска

А пордон Юра . Думал ты баска хаска,

Забей,но мне советники без надобности как то,не мой уровень

Бери, классная машина. Только теплые воспоминания)))

Вместо раш смотри бего и терриос( в новом кузове) чуть дешевле будет, а по характеристикам одно и тоже должно быть

На ГРЭС'е предпожилого возраста мужик таксует. Уже помоему 3 года на ней, установлен ГБО. На машину не жалуется. По сей день в отличном состоянии.

+Высокий клиренс , объём 1,5 поэтому бенза мало ест.

-На трассе если гнать неустойчива.

другое название Daihatsu Terios (без Кид!)

Роман, Daihatsu BeGo-Toyota Rush,Дайхатсу Териос-Тойота Ками это прошлое поколение

Хорошая машинка. Была у меня рашечка. Не заметила неустойчивости. На Вилюйском под 140 гоняла. Норм. И на Еланке, и на Амге, и по грибы , ягоды, нигде не подводила.

По песку по снегу и по грязи едет уверенно, по трассе объема маловато, но тачка не для гонок, ест бензина как королла, для Якутска идеальное авто. Есть блокировка. Подвесной кардана можно поставить от жигульки, правда подшипник надо японский в ней поставить. Задние пружины надо от пробокс ставить, а то будет пробивать.
Достойный мини джип. На моём раше есть система помощи при спуске с горы, кнопка ТРК офф, хз зачем она и подогрев дворников.

COLINYA, TRC(трекш-контроль ) при заносе душит движку и притормаживает, надо вырубать (off),когда по грязи едешь,чтоб движка дышала и проскальзывания были ,если газанешь.

deerhanter, обычно только блокировку включал, весной проверю, спасибо

COLINYA, подвесной подшипник от какого жигуля ставить

Ким, я снял старую, пошел в магазин зп для отечественных авто, попросил подвесной от жигули, по размеру подошел, поехал в магазин японских запчастей, подобрал по размеру подшипник подвесного и выкинул отечественный подшипник и все, нужен хороший мастер, второй сезон держатся 500 руб. Подвесной от жиги, 300 руб. Подшипник к нему и работа блочок пивка

Владел данной машинкой три года, 2009 года выпуска, без пробега по РФ была. Сразу поменял заднею пружину на суксидовскую , родная пружина даже на мелких ямках пробивала, рулевая рейка проблемная хватает только на 1 год начинает стучать, еще одна проблема подвесной подшипник при зимней эксплуатации резина рвется, лечиться так нужно от марк два подшипник ставить, умельцы делают, и еще постгянный скрип двери багажника, лечиться так нужно снять запасное колесо, а так машинка нормальная больше с ней проблем не было

Насчет 5-й двери - можно петлю (скобу) замка перевернуть на 180 град, помогает

Эта машина в Россию уже дорогая приходит, т.к. дорого в самой япии стоит, потому что они её там ценят, плюсуем аппетиты нашего государства и перекупов. Маленький джипик, для тесной Японии самое то. Есстественно в эбеня на нём лезть не стоит, не потому что не пройдёт, а лак и краску жалко. Как говорится без фанатизма. Машина простая и проверенная, самый её минус это расход - там стоит четырёхдиапазонный автомат, не современный, но надёжный. Опять же по расходу для кого как, что то типа 10 литров вместо 7,5 - 8 с современным "автоматом". Да и ещё, авто считается 4-х местным (2 + 2). Опять же для кого как: у кого то подвеску пробивает: залезут впятером + поклажа + летит по неровностям (это ж джип!).
Если бы не её дорогая цена в Японии, тут бы от них не протолкнуться было бы.
Ну и плохая новость: всё, её закончили делать, даже для внутреннего рынка япии (кроме этого её делали для и в Юго-Восточной Азии, там она была ещё в "длинном" кузове). Не так давно представили и начали выпускать обновлённую Бего-Раш-Терриос, теперь это паркетник на одну рожу со всеми.

Есть такой один леворульный Дайхатцу Териос, в новом кузове Тойота Раш. Смотришь издалека, обычный Раш как Раш. Присматриваешься ближе, о-опа, а руль то левый?! И значок лейбл не Тойотовский, а Дайхатцу.
Главное преимущество это 4 ВД, конечно есть заднеприводные варианты. Легкий, проворный и шустрый в городе. То что надо в крупном мегаполисе. Правда мотор для разгона слабоват, а главное шумит. Неплохо было бы хотя бы на 1.7 или 1.8 литра, с добавлением пару десятков лошадок. Но мотор 1.5 марки 3SZ-VE, поставлен не зря инженерами Тойота, она идеально подходит по массе и развесовке пропорциональности всей машине. Ставить мотор большего объема, нарушать идеальную развесовку. Для города ходовая нормальная, без нареканий. Высокий клиренс, приятно парковаться. Для езды по бездорожью или грязи, родная ходовка откровенно слабовата. На пустой машине задняя часть "козлит", может "пробивать" до корпуса. Надо самому усиливать ходовку. Ставить более мощные пружины и усиленные амортизаторы . И главное ставить защиту под мотор - железную автоброню. В родной комплектации, стоит пластмассовая защита. По моим наблюдениям, хозяева рвут первый же год эксплуатации. Все таки маленький, но джип. Поэтому новоиспеченные хозяева, пытаются оторваться на бездорожье и рвут пластмассовые защитные кожухи в хлам. Если не ставить защитный кожух, грязи забивается в моторном отсеке не дай Бог. Особенно есть места под рулевой рейкой и между мотором. Грязь забивается так. что невозможно очистить обычным методом сверху на мойке. Надо специально лезь под машину и под напором воды, очистить грязь. Задние мосты LSD это у кого 4 ВД. Хорошая вещь, помогает при бездорожье. Однако она же и мешает при грунтовой полевой дороге.. Многие по не опытности, цепляются по колее и банально застревают. Надо следить за уровнем масла и время от времени смотреть сапун моста.
Надо следить за рулевой рейкой. Слабые втулки, пластиковые. Родные втулки меняют на силиконовые. Все таки машина предназначена как легковой автомобиль. Поэтому рулевая рейка, может не выдержать нагрузку по езде по бездорожью. Меняют рулевую рейку целиком и стоит она дорого. Летом надо следить за радиатором. Который забивается тем же пухом от растений, насекомыми и грязью. Мотор становиться вялой, поднимается температура и машина не может разогнаться на крейсерскую скорость. Не дай Бог вскипятить мотор. Зимой из-за пыли и грязи в фильтрах, может плохо работать печка. Поэтому перед зимней эксплуатацией надо провести ревизию печки и воздуховодов, поменять фильтра салона и воздушного фильтра. Высокий клиренс машины, плохо держит курс направление на большой скорости, поэтому надо постоянно подруливать. Особенно заметно на поворотах. А так машина без нареканий. Для быстрых скоростей она не предназначена Идеальная машина для пенсионеров, и для людей возрасте. Неспешной езды, от пункта А до пункта Б. Где местами лежит грязь, снег и легкое бездорожье. Удачи на дорогах!

Появились посторонние звуки. Стук в двигателе Toyota Corolla

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников прослушивается в самой нижней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников прослушивается в средней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев прослушивается в верхней части блока цилиндров –опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев – неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока – неопасен, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки – опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом.Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Стук в двигателе

У меня при запуске "на холодную" появляется звук(на 1-2сек), будто двигатель работвет без масла. Проверяю масло - все в норме.Двигатель 2zz.Масло Liqui moly 0w30.Проехал 4500км.Было у кого-нибудь такое?

У меня такой же звук дринь!
Секунда максимум!Даже меньше!Может разные у нас звуки!
Я думаю что это натежитель цепи срабатывает!Я думаю он ослабляется когда зажигание выключаешь!

По мойму когда в холоде заводишь тогда этот звук!Я летом его не помню!

Масло Toyota 5w-30

Есть еще один звук:появляется когда машина уже прогрета,работает на холостых оборотах, в движении до 2000 об/мин после пропадает. Звук вроде не металлический, а найти откуда не могу. Он то появится, то исчезнет.

тут много вариантов может быть! сам купил ранкса с 2zz 4 дня отездил появмлся стук при 2500 об. поехал на сто никто ни чё не мог сказать! говорили что есздей пока вообще не заведется! в итоге поехал к знакомому выяснили что с низу шум идет! оставил ему на день оказалось провернуло вкладыши и цепи со звездами полный капец был. движок не капиталится и за них ни кто не берется по крайней мере в омске! купил контракт за 60000 руб. 60000 км пробега! машина даже ехать совсем по другому стала!!)))

Стук в двигателе 1kr-fe Toyota Yaris

Подскажите, стук в двигателе на холодную в районе первого цилиндра. У кого такой же и как лечили.

В этих движках есть такая "болячка". Я бы сменил, для начала, марку масла.

Сменить марку масла или вязкость ? Хочу попробовать 10W40.

10W40 - перебор, 5W-30 или 40, mobil - например.

Есть твёрдое мнение, что эти движки не любят вязкого масла.

Хотел попробовать может стук будет меньше 10w40. Мотористы рекомендуют 5 w50 типа пленка больше? Стук должен поменяться или нет на масле 10W40? (ЭКСПЕРИМЕНТ) Стучит только на холодный двигатель. 0w20 типа надо литЬ. дак это "вода"

Я своё мнение по вопросу выразил, а вы можете лить всё что посчитаете нужным.

Хозяин - барин, как говорится.

А как долго ходит двигатель с таким стуком, когда собирать средства?

Мой постукивает так уже четыре года, иногда умолкает и просто шепчет, давая передохнуть.

Двигатель который не стучит вовсе - это заглохший двигатель.

to --Maks--: Здравствуйте. А пока изучай, устройство нашего движка, может пригодится.

Масло залил 15W40 для эксперимента. Стук даже не поменялся машина стала ехать как на ручнике. Завтра срочно меняю на 5W30 кастрол с промывкой Motul engine clean и пусть тихонечко стучит)))

to =АвтодeД: А стук у кого то переходил в капиталку двигуна в истории, ну типа целиндры задрало?

Это из той оперы - все советы выслушал, всех послал и. сделал наоборот.

Учитывая, что всё масло слить невозможно, остаётся грамм 250 и этот "стакан" теперь забодяжит новый Motul .

to =АвтодeД: ВАШ совет залить масло 5W30, а значит прислушился, я масло сменю ище раз через пару тыщ. Промоется)))

to =АвтодeД: А клапана не могут стучат? как часто надо регулировать? Пробег уже 150000

Вам же дали ссылку, мануал подробнейший, почитайте, там всё есть.

to =АвтодeД: Мануал то поверхтностный для школьников, там нет рекомендаций по стуку клапанов. А так из опыта, надо ли лесть в клапана?

Вот ещё пишут в инете.

Как и большинство других ДВС, изготовленных из легких сплавов, 1KR-FE является «одноразовым» двигателем, то есть при повреждении его внутренних деталей и поверхностей их ремонт практически невозможен. Поэтому любой посторонний стук внутри двигателя должен быть для владельца сигналом к установлению причины его возникновения и скорейшему устранению выявленного дефекта.Наиболее слабым и звеном ДВС является цепь ГРМ. Вопреки распространенному мнению о том, что цепь практически не выходит из строя, ресурс этого устройства значительно меньше общего ресурса ДВС. Замена цепи ГРМ на 1KR-FE после 150-200 тыс. км пробега является вполне обыденным явлением.

Может двигатель менять не придется. Обратитесь в этот сервис, (ссылка удалена модератором) они Вам точно скажут, что делать, может капитальным ремонтом решат проблему.

Двигатели Toyota Rush

Toyota Rush – это тот же Daihatsu Terios, но с дополнительными функциями и обновленным двигателем. Внедорожники компакт-класса отличаются только эмблемами и продаются обеими японскими автопроизводителями.

Первое поколение (J200/F700; 2006-2008)

В начале 2006 года Toyota выпустила свой первый компактный кроссовер Rush с кузовом на мощной полураме. На японском рынке эта модель сменила первое поколение Terios. По сути, автомобиль являлся слегка улучшенной версией Daihatsu Terios.

В качестве силового агрегата в Rush был предложен бензиновый ДВС 3SZ-VE. Двигатель рядный, 4-цилиндровый, с двумя распределительными валами, 16-клапанным механизмом газораспределения и системой DVVT.

При рабочем объеме в 1495 см3, силовой агрегат 3SZ-VE способен развивать максимум 109 л.с. мощности. Наибольший крутящий момент агрегата – 141 Нм при 4400 об/мин. Мотор обеспечивает достаточную тягу, оставаясь при этом вполне динамичным. Расход топлива в среднем варьируется от 7.2 до 8.1 л на сотню км.

В ноябре 2008 года для Японии было сделано небольшое обновление Rush, благодаря которому произошло улучшение топливной экономичности на 5% (для автоматической модели 2WD).

Осенью 2008 года на японском рынке начались продажи близнеца Daihatsu Be-Go – рестайлинговой версии Toyota Rush, выпускаемой по OEM-соглашению. Силовая установка у автомобиля остался прежней.

В апреле 2015 года Toyota представила второй рестайлинг Rush на индонезийском рынке. Внешние изменения включали переработанный передний бампер, решетку радиатора и капот. Бампер отделан двухцветным эффектом, а решетка – искусственным углеродным волокном. Двигатель оставили «родной дайхатсовский», чугунный, цепной, продольный.

3SZ-VE

Агрегат 3SZ-VE относится к категории короткоходных ДВС. От других «тойотовских» моторов «третьей волны» он отличается чугунным блоком цилиндров и наличием прессованных седел клапанов. Привод газораспределительного механизма осуществляется цепью Морзе.

Силовые агрегаты в Rush J200

Марка	Max мощность, л.с./об/мин	Тип
Ø цилиндра, мм	Степень сжатия	ХП, мм
3SZ-VE 1.5	109/6000	Рядный, 4-цилиндровый	72	10	91.8

Второе поколение (F800; 2017-настоящее время)

Второе поколение Rush было представлено одновременно с Terios 3 осенью 2017 года. В основу второго кроссовера легла рамная конструкция кузова. Новинка, в отличие от предшественника, оснащается только задним приводом.

Под капотом Rush второй генерации установлен новый 4-цилиндровый 1.5-литровый силовой агрегат – 2NR-VE (105 л.с., 140 Нм), способный работать в паре с 5-скоростной механической, или 4-скоростной автоматической, коробками переключения передач. Максимальный крутящий момент у мотора – 136 Нм при 4200 об/мин.

2NR-VE

Изначально, новый двигатель 2NR-VE для второго поколения Rush был создан компанией Daihatsu для 1.5-литровых моделей Toyota Avanza. В блоке цилиндров 2NR-VE все еще используется высокопрочная сталь, как и в его предшественнике, двигателе 3SZ-VE, и расположен он продольно.

2NR-VE выпускается в двух модификациях («заточенных» под экологические стандарты ЕВРО-3 или ЕВРО-4/5), отличающихся степенью сжатия. Обе версии агрегата оснащаются системами Dual VVT-i.

Силовые агрегаты в Rush F800

Марка	Max мощность, л.с./об/мин	Тип
Ø цилиндра, мм	Степень сжатия	ХП, мм
2NR-VE 1.5	104/6000	Рядный, 4-цилиндровый	72.5	10.5-11.5	90.6

Типичные неисправности двигателей Toyota Rush

3SZ-VE

Для двигателя 3SZ-VE, наличие чугунного БЦ и сохранение традиционной конструкции, определило простоту в эксплуатации, благодаря чему агрегат достаточно надежен. 3SZ-VE вполне можно ремонтировать.

В отличие от качества топлива, мотор 3SZ-VE очень требователен к характеристикам масла. Также, при ослаблении натяжителя привода ГРМ, цепь перескакивает и клапана неизбежно бьются о поршни. Важно вовремя менять комплект цепи газораспределительного механизма.

Еще одним недостатком 3SZ-VE является ремень привода навесных агрегатов, который быстро изнашивается, а стоит совсем недешево.

2NR-VE

В силовых установках серии NR используется алюминиевый блок двигателя и DOHC-головка, под которой по 4 клапана на цилиндр. Также в агрегатах применяется распределенный или прямой впрыск топлива. Двигатель 2NR оснащен системой DVVT-i (когда контролируются и впускные и выпускные клапана).

Конкретно по слишком новому на сегодняшний день силовому агрегату 2NR-VE можно сказать лишь то, что по понятным причинам, по нему не имеется какой-либо статистики неисправностей. На форумах, если и жалуются, то только на недолговечность катушки зажигания и помпы, а также на шумную работу агрегата и превышение расхода масла. Насколько все это соответствует правде и как отражается на моторесурсе установки, покажет только время.

Заключение

Предложенный в качестве силовой установки для первого Тойота Раш, бензиновый мотор 3SZ-VE – довольно надежен в эксплуатации. Технические обслуживания недорогие, масла распространенные. Запчасти, расходники, и по цене, и по ассортименту – проблем нет. Судя по многочисленным отзывам, моторесурс этого агрегата вполне на уровне и составляет до 300 тыс. км.

По информации предоставленной японским автопроизводителем Toyota, новый бензиновый двигатель 2NR-VE, пришедший на смену 3SZ-VE, отличается заметно меньшим потреблением топлива, в среднем на 15-20%. Расход – 5.1-6.1 л на 100 км. В мощности этот атмосферный агрегат также потерял, хоть и совсем немного.