Стук в двигателе в bmw

Обновлено: 15.05.2024

Очередная проблема м54 стук

И так. Имеем бмв х5 е53 с м54. Имеется странный стук, который появляется только в момент нажатия газа, менял полностью впускной коллектор, каты, дроссель,стартер, регулятор хх, ванос, натяжитель цепи, да [censored] там, я двигатель поменял, а звук остался. Заводил и без ремней и без вискомуфты
Даже распилил коробку пополам, чтобы завести без бублика и коробки. Звук все тот же, жмёшь газ, хуяк, и все. Если набирать обороты плавно, то нет звука. Важно тоже отключал, масло новое 5w40 x cess motul

На видео-это при одновременном нажатии газа и тормоза на драйве, то есть держа обороты на 1000 примерно.
Есть какие нибудь идеи? 4 дня с корытом е6усь, сам двигатель с авто, у которого этого звука и в помине не было, а от старого двигателя только маховик, но он не треснутый..

  • Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Очередная проблема м54 стук

И не говорите, что звучит как грузовой дизель

  • Saimon124
  • Подробно
  • Butuz
  • Подробно
  • Реклама

  • Butuz
  • Подробно

сорвал с языка,хотел дописать чтоб сначала перезалил бенз ( 98ой или 98 джи драйв ) и махнул датчик детонации.

  • Saimon124
  • Подробно

сорвал с языка,хотел дописать чтоб сначала перезалил бенз ( 98ой или 98 джи драйв ) и махнул датчик детонации.

  • Folc
  • Подробно
  • женя e90
  • Подробно
  • 6at9-6ez-6aZara
  • Подробно
  • женя e90
  • Подробно

6at9-6ez-6aZara
Тебе грех не знать, с твоей то аватаркой

Кстати, и с первым утверждением не соглашусь..был у меня в молодости мот иж-юпитер, так там стучащие пальцы это болячка(при износе втулки стук постоянный), помню два-три раза за сезон менял втулки под палец..а вот ява была избавлена от такой беды, там стоял игольчатый подшипник

  • Реклама

  • Folc
  • Подробно
  • Folc
  • Подробно
  • Butuz
  • Подробно
  • Saimon124
  • Подробно
  • женя e90
  • Подробно

Тогда скорее звон днища поршня от взрыва детонации , а не юбок.Создается такое давление и уд.волна, что бывает кольца лопаются

  • Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Очередная проблема м54 стук
  • женя e90
  • Подробно
  • Tartar
  • Подробно
  • romanandreev_78
  • Подробно
  • Реклама

опель кадет 1.3.жор масла дичайщий.разбор двс на месте.скинули гбц и поддон.когда сверху смотришь на поршня то если присмотрется можно было увидеть коленвал поменяли кольца и шатунные вкладыши.жор пропал,двс работал тихо правда авто работал на газу.лично перебирал и лично свой опель так и продал.

Стуки в прогретом двигателе

Всем привет. Авто 2007 года, двигатель N52N. На холодном никаких посторонних шумов. По мере прогрева со стороны выпуска появляется стук, в дальнейшем переходящий в цокот. Все столкнувшиеся с подобным, пожалуйста, посоветуйте что это может быть и к чему мне готовиться.

Добавлено: 28.03.2015 19:40 Ответить

У меня тоже самое. Где-то читал, что на этом моторе так стучат ваносы. Начинается звук с пробега от 80-130 тысяч км.

ребята меняйте гидронатяжитель цепи раз в 80 000 хотя бы,особенно на n сериях.Он просто умирает к тому времени со всеми вытикающими,в плоть до перескоко цепи!а про цокот это болезнь n моторов,хотя у меня работал тихо пробег 160000т.км.

Ответ на комментарий № 2 пользователя legga :

Мы про цокот говорим. Цокот от чего?

Ответ на комментарий № 3 пользователя Bmw530xi :

Ущербность конструкции мотора и поршневой круппы.Поменяй натяжитель мотор будет работать заметно тише.Сравни навый и свой как правило поршень толкатель уже болтается соответственно просевшая пружина и п потеря давления масла.Отсюда и цокот.

Этот двигатель славится выработкой на распредвалу сторона выпуск. Под замену вместе с постелью. Необходимо чтоб моторист послушал, с опытом по бмв. Ищите автоцентр.

Тогда почему стучит только на горячем двигателе?

Ответ на комментарий № 6 пользователя Nekrasov :

Нашел. На днях будем вскрывать. Предварительный вердикт-распредвал. По завершении обязательно отпишусь.

Ответ на комментарий № 8 пользователя Nekrasov :

Что же это за моторы бмв стали , что на 150000 км уже надо вскрывать двигатель((((

Не в моторах дело. В предыдущих владельцах.Много у меня знакомых на новых машинах, те кто следит за ней ездят без никаких проблем по 150 и 200тк, а другие же откатывают без замены масла по 50-60 тыс. и продают. А на таком пробеге подобные недостатки не проявляются.

ну так если комп показывает замену масла через 37 тысяч зачем его менять то раньше))

Ответ на комментарий № 10 пользователя Nekrasov :

Это ерунда. У меня машина 7 лет, покупал новую, я один хозяин. Пробег 142000 км. Масло меняю каждые 10000 км, масло лью оригинальное. Масло не жрет вообще, а этот стук появился где-то на 130000 км.

Ответ на комментарий № 11 пользователя legga :

Комп показывает замену каждые 11000 км. У меня чистая немка.

Ответ на комментарий № 12 пользователя Bmw530xi :

Дело не в владельце, не в Вас. Я уже написал, что двигатель с "изюминкой", так сказать. Инжинерный просчёт где то.

Странно как-то все с этим двигателем. У одних на 160000 ничего не шумит, а у других с 60000 расход масла литр на тысячу. Может, просто ездить и не заморачиваться? Ведь кроме звукового дискомфорта и нет ничего другого.

Ответ на комментарий № 15 пользователя Nekrasov :

Со временем начнёт загораться лампочка давления масла, так как выработка будет увеличиваться и давление начнёт падать. Дальше будет выедать другой распредвал. Потом под замену головку в сборе.

Ответ на комментарий № 16 пользователя Timka :

Я слышал про такие поломки на N47, масло жрет 2,5 литровый мотор , но про 3-х литровую шестерку бмв, про какие-то вопросы при правильном обслуживании до 250 000 км, не должно быть. Звук больше похож на стук гидрокомпенсаторов клапанов.

Ответ на комментарий № 17 пользователя Bmw530xi :

Больше, к выше написаному, мне добавить нечего. Вскрытие покажет. Ждём ответа "застрельшика" поста.

Постель выпускного распредвала, на опорных шейках самого вала небольшая выработка, толкатели в порядке, гидрокомпенсаторы решил заменить все. Работа 10 тр, распредвал хороший б/у 18 тр, остальное все недорого. Итог: с заменой масла 43 тр. Пока все нормально. Всем большое спасибо за участие.

Добавить комментарий

BMW X5 › Бортжурнал › Часть 2. Стук двигателя n52b30? Решение😎

Всем привет 👋 Как и писал раньше, присутствовал цокот двигателя на холодную и на горячую! Было много коментов что это распредвал, и лишь малый процент писали что гидрокомпенсатор ( даже были коменты чють ли не клапан и поршень🤭) Приладиваю ещё раз видео как работал двигатель до ремонта 👇

В одно прекрасное утро я загнал авто к хорошему мотористу

Ну и понеслась разборка)) В течении дня сняли клапанную крышку, сняли распредвалы, и гидрокомпенсаторы. В итоге вышел сдох ОДИН ГИДРИК! на выпуске в районе 3 цилиндра! Поменял гидрокомпенсаторы!
Распредвалы в ОТЛИЧНОМ состоянии!

Сам процесс ремонта составил пару дней, и то ждали гидрики)

Вобщем купил гидрокомпенсаторы, прокладку клапанной крышки и прокладку вальвотронника)
Всё собрали и на следующий день авто был готов ближе к вечеру позвонил мастер и поехал принимать авто) Двигатель работает идиально) один шелест🤩💪😃 Радует ухо 👂 теперь всё как должно быть) Кстате движок в хорошем состоянии, кокса нет, и визуально не к чему придраться.

Ну и наконец видео работы двигателя после ремонта замены гидрокомпенсаторов!

Так что ребята лейте хорошее масло и в проверенных местах🤝 Всем полных баков и отличных дорог😁

BMW X5 2008, двигатель бензиновый 3.0 л., 272 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже


BMW X5, 2008


BMW X5, 2011


BMW X5, 2010


BMW X5, 2007

Комментарии 23

Присадки не пробовали до замены?

Дай пожалуйста контакты мастера

Гуглю данную тему, по этому и нашел вас), чуйка что тоже скоро буду гидрики менять потому что участилось цоканье, все чаще слышу, и все дольше проходит, бывает уже нормально нужно проехать пока пропадет цокалка, звук один в один как ваш, по началу грешил на валы, эксцентриковый особенно, типа тут же… Такой не благонадежный)
Хотя уже знаю человека на таком моторе на е60 уже больше 500 000 проехал, правда ездит нежно
Ни делал по мотору почти ничего

Приветствую, гидрики оригинал брали?

привет, нет, аналог. тишина до сих пор

Тоже периодически беспокоит этот звук на холодную, болезнь н52((.

Я искренне рад за хозяина! Читал ранний пост про как искал объясне этому случаю, у меня тоже несколько дней назад заметил подобный стук, после замены масло лил мотюль перешёл на мобил и пошла п.да по кочкам, отъездел километров 1000 вот хочу слить его залить другой

Тоже после замены масла заметил. Перешел с 5w30 на 5w40. Теперь думаю обратно лить 5w30

Можете запинать ногами)))но я лью Лукойл с допуском ll01, разход масла 0 n52b30 и мое движок отлично

Вот я же говорил гидрик, а то распредвал, распредвал😁 кстати на каком цилиндре на 3ем или 4ом?

всегда стучал или по мере прогрева проходило?

Дак не внушить это точно, у меня то есть цокот то нет его 😁

Поздравляю, отделались легким испугом)))
Вам ба марку масла сменить и интервал сократить, лака много.
Предполагаю Кастрол используете, но могу ошибиться.
Имхо.

За 4 года владения, лью только мотюль 5/40.
до меня низнаю что лили.

Если честно, то никогда не считал мотюль супер продуктом, но возможно он не подходит температурному режиму n52, возможно нужно сократить межсервисный пробег, возможно, если не хотите менять марку, сменить сорт, например 5w30 или 0w30 LL01. Тем более Ваш мотор посчитан под маловязкое масло.
Мотюль лично я использовал только один раз и мне не понравился резко начавшийся угар после пробега на нем 5 тыс. км. И я больше не использую эту марку.
Но судя по фото в Вашем моторе грязновато. Масло либо недостаточно щелочное изначально, либо щелочь снижается раньше, чем Вы меняете масло.

О чем стучит двигатель: определяем неисправности на слух

Глухой низкий звук идет из нижней части двигателя и усиливается с ростом нагрузки? Такой шум издают поврежденные вкладыши коленчатого вала. Шатунный вкладыш с большим зазором (или разбитый) «выдает» более высокий, звонкий стук. Больше оборотов — громче шум. В обоих случаях в опасности блок цилиндров — мотор надо заглушить и искать ремонтную мастерскую.

Цилиндро-поршневая группа

Перекладкой поршня называют момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки и начинает двигаться вниз.

Перекладка «звучит» при износе поршня и цилиндра. Характерные признаки:

  • звук похож на частый стук (чем больше зазор между «сработавшимся» в верхней части цилиндром и поршнем, тем сильнее шум);
  • стук особенно четко прослушивается «на холодную» (и становится тише на прогретом двигателе);
  • стук пропорционален частоте вращения двигателя.

Многие эксплуатируют мотор с такими стуками годами, за что расплачиваются повышенным расходом масла и капитальным ремонтом движка.

Газораспределительный механизм

Клапаны

Выражение «у тебя клапана стучат» означает, что увеличились тепловые зазоры и требуется регулировка. Проблема выдает себя звонким стуком в верхней части двигателя. Частота стука вдвое реже частоты вращения коленвала.

Шуметь может как привод одного клапана, так и нескольких сразу. В последнем случае услышим цокот под клапанной крышкой.

Большие стучащие зазоры приводят к повреждению контактных поверхностей — их «разбивает». Отсутствие зазора (в этом случае привод клапана «шепчет») приводит к прогоранию выпускного клапана.

Гидрокомпенсаторы
Привод распределительного вала

Перетянутый ремень — воет.

Завывать могут натяжной и обводной ролики ремня, если в их подшипниках высохла смазка и начались выкрашивания беговых дорожек и шариков.

Такие неисправности могут привести к заклиниванию роликов и обрыву ремня ГРМ. Тогда не избежать дорогостоящего ремонта.

Башмаки натяжителей

При цепном приводе ГРМ можно услышать шорох звеньев цепи по изношенным башмакам натяжителей. При предельном износе цепь может начать лязгать.

Рвется цепь редко, но продукты износа разбитых натяжителей быстро загрязняют масляную систему.

Хуже, если ненатянутая цепь перескочит на шестерне. В этом случае встречи клапанов с поршнями не избежать.

Фазовращатели

Стук исходит из передней части двигателя? Его частота соответствует частоте вращения распредвала? Это «подают голос» фазовращатели на впускном и выпускном распредвалах. При этом еще и загорается контрольная лампа Check Engine.

Турбонаддув

Легкое посвистывание — норма. Сильный свист или шипение — признак утечки воздуха по холодной части и газов по горячей.

Если турбокомпрессор издает скрежет, значит, рабочие колеса задевают за улитки турбины и компрессора. А это — приговор двигателю.

Система регулируемого впуска

Если впускной трубопровод мотора имеет механизм изменения длины каналов, стук могут издавать заслонки внутри него. Попробуйте рукой переместить привод (его обычно передвигает пневмокамера) и понаблюдайте за изменением звука. Разболтавшиеся заслонки могут оторваться от оси — а это опасно.

Система охлаждения

«Вой» означает, что есть проблема с подшипником насоса охлаждающей жидкости. Если насос приводится ремнем ГРМ, то заклинивание подшипника может загубить двигатель.

Если ремнем привода вспомогательных агрегатов, то с мотором ничего не случится. Но придется вызывать эвакуатор и везти машину на ремонт.

А вот звука электровентилятора охлаждения радиатора пугаться не стоит. Вентилятор включается, чтобы снизить температуру двигателя. Иногда даже на парковке после остановки двигателя и запирания автомобиля.

Навесные агрегаты

Генератор

Может шуметь при неисправных подшипниках и издавать гул при замыкании в обмотках.

Насос гидроусилителя руля

Шумит подшипниками и подвывает, если повреждена насосная часть или перепускной клапан.

Компрессор кондиционера

Может шуметь из-за повреждения подшипника муфты даже при выключенном охладителе. А с поврежденным компрессором кондиционер просто не включится.

У дизельных и бензиновых моторов с турбонаддувом устанавливают насос, создающий разрежение для вакуумного усилителя тормозов. Устройство может шуметь при износе подшипников или насосной части.

Появился стук в движке


Вот у меня вопрос, это что такое? И если плохи дела, могу ли я на ней на дачу скатать за запчастями? У меня там еще два движка лежит. :roll: Или лучше на тележке тащить? :shock: И еще, где в Москве могут быстро, качественно и не очень дорого все это починять? Заранее большое спасибо!

Scar Просмотр профиля ilja123


Просмотр профиля origin


Просмотр профиля

Если проворачивает вкладыши, то обычно сразу падает давление масла в системе, смотри на лампочку, не мигает/горит ли на холостых.
Скорее всего стучат клапана, надо снимать не головку блока, а для начала клапанную крышку. По поводу мастики - тебе, видимо, клапанную крышку посадили на герметик. Вообще-то, существуют прокладки под неё, на что этот герметик лучше заменить-)

Кстати, не всё то стук в голове, что им кажется. У меня таким макаром стучат регулирующие грузики трамблера. И это абсолютно не страшно. Вообщем, послушай заодно трамблер.

Carlsson


Просмотр профиля Scar Просмотр профиля ilja123


Просмотр профиля Scar Просмотр профиля ilja123


Просмотр профиля Trapp


Просмотр профиля origin


Просмотр профиля

Не всегда, но как один из методов диагностики сойдет. С провернутыми вкладышами люди по 100 км. до сервиса доезжали. Подъехать на Ленинградку то я могу, но только завтра и вечером, ибо тяжело с Ярославки из области туда рулить.

moot


Просмотр профиля origin


Просмотр профиля

Если вкладыши провернуло и на них проехали около 10 км, то коленвал тоже в расточку. А видел случай проезда 50 км с провернутыми вкладышами и расточка не потребовалась. Единственный вариант, когда после проворота колено точно точить не надо, так это когда машина сразу была заглушена. Но "так не бывает" (с)

Sankin Dennis (P. Просмотр профиля

1. Провернутый вкладыш = кулак дружбы или клин (зависит от оборотов).
2. Стук = увеличение зазора вкладыш - колено (при длительной езде) = колено "яйцом" = расточка.

метод диагностики стука вкладышей шатунов:
Поочередно снимаешь высоковольтные провода. Если на одном из цилиндров стук пропал (или значительно ослаб) - это стук либо вкладышей либо самого поршня в цилиндре (было такое при неправильной сборке мотора).
Если надумаешь на ней двигаться, то обороты не выше 2500, нагрузка на мотор как можно меньше. (я один раз ГРУЖЕННЫЙ 10 тонн 150 км на стукнувшем моторе проехал. колено потом точил естественно).
А вообще БМВ моторы в этом плане очень терпеливые. Если на ней не ездили без масла, то скорее всего (80%) это не вкладыши.

При стуке шатунных вкладышей - звук звонкий (метал о метал), при повышении оборотов - усиливается.

WWW.BMW-E21.RU

Двиг 1.6 М10 (315)
Появился стук на определенных оборотах, гдето на 2000, не всегда но бывает, например когда начинаешь сбрасывать газ, или ехать на 1й передаче на 2000обмин. Можно и поймать звук на холостом ходу на этихже оборотах. Езжу с этим уже месяц. Предположили что стучит шатун. Очень все это огорчило.
Хотим с отцом скинуть поддон и посмотреть что к чему. Такой вопрос - реально это сделать не поднимая движок?
Доп информация: езжу на газе, компресссия везде 12.5, масла жрет литр на 2500

сегодня провел эксперимент: запускал двигло поочередно без одного ВВ провода, хотел выяснить на каком цилиндре стучит, выяснил что стучит независимо от того воспламеняется смесь в цилиндре или нет, тоесть стучало в каждом случае. что это значит? что еще может стучать непостоянно, стук вроде как и звонкий как будто молоточком по блоку бьют, если снять маслозаливную горловину то звук слышно намного отчетливей, но не могу понять откуда он.

Поддон снимается на М-10 легко, надо лишь чуть-чуть приподнять мотор, отвернув его от опор. Звонкий стук дают шатунные вкладыши, коренные-глухой. Если звук не меняется, когда скидываешь в/в провода-это, по крайней мере, не поршни. Я лично шатунные вкладыши менял не снимая двигатель, прямо на машине. Мотор чуть постукивал, но прошел ещё 30 тысяч после этого.

такая-же фигня была. Но у меня ещё и давления масла на холостых не было. Заменил шатунные вкладыши. и всё ок. Поддон снимается элементарно, но надо снимать рейку, что в принципе тоже не сложно. там всего два болта, но будь готов к тому что на место она встаёт с большим трудом, при этом рулевые наконечники снимать не надо, а при установке посади кого- нибудь за руль чтоб рулём крутил. Внимательно затягивай гайки на шатунах, у меня не затянутые гайки привели к тому что из под стартёра вылез шатун с поршнем, пробив всё что можно.

да вот щас уже ищу гараж с ямой, по экзисту вкладыши 11 уе комплект, теперь тока нада определить какой размер брать, т.к. когда покупал машину сказали что растачивали вал. А рулевую рейку я снимал на выходных, полностью ее перебирал и менял втулку, действительно зае***ся ее ставить на место, но потом приспособился, причем делал все это просто подняв машину на домкратах Улыбаюсь
еще такой вопрос: у меня один клапан не регулируется, тоесть подставил щуп на 0.15 а эксцентрик прокручивается, получается тока гдето 0.25, это эксцентрик износился или коромысло?

Проверить несложно. Достаточно вынуть эксцентрик и перевернуть его на 180 градусов. Тогда на клапан он будет опираться неизношенной стороной. Регулировать не очень удобно, т.к. отверстие, за которое ты его дрюкаешь смещается, но при определённой сноровке всё реально. А вообще-то в твоём случае, я так думаю, разбит торец клапана. Он расплющевается и не даёт провести корректно регулировку. Каждый новый замер даёт разные значения зазора. Что интересно-попытка его "передавить" тоже обречена. Клапан начинает "плавать" под эксцентриком, результат-раздолбанная направляющая. А клапанный стук всё равно остаётся.

Ладно, расскажу как менять вкладыши ничего не снимая, хоть и в лом строчить. Улыбаюсь
Первое снимаем поддон: Отворачиваем поддон. Для этого понадобится либо говолока с гибким удлиннителем, либо с угловым воротком, чтобы подлезть под балку. Стягиваем поддон немного вперёд, отворачиваем 3 болта крепления маслонасоса и всё снимается.
Далее откручваем шатунные крышки и выстраиваем их в ряд чтобы не перепутать какая от какого шатуна и смотрим. Если был стук и перебои в работе проверяем целостность коленвала, хотя я ни разу не слышал чтобы на БМВ они лопались. Зажимаем одну сторону и пытаемся поакчать в разные стороны другую по ходу вращения и против. Если смещений нет всё ок. С заменой вкладышей шатунных проблем не будет. Но вот с коренными повозиться придётся. Потребуется 4 руки. Задняя крышка с сальником коленвала должна быть на месте. Откручиваем коренные крышки и также выстраиваем их. Вал вывешивается на сальниках и немного играет, именно этого зазора хватит что бы вынуть коренные вкладыши. Первые 2 руки немного натягивают вал вниз, а вторые 2 руки берут отвертку или что нибудь подобное с плоским носиком, упирают с той стороны, где нет замка и наносят удар. Вкладыш смещается с места , далее его подковыриваем и вытаскиваем по кругу. Новые вкладыши смазываются по рабочей поверхности и наоборот вставляются. Короче вся сборка в обратном порядке.
Вся замена вкладышей занимает по хорошему часа 3. Удачи.

обычно когда нагрузку скидываешь с цилиндра, то стук пропадает если это цилиндро-поршневая группа.. что не в твоем случае.. может что-то с головой, или может цепь стучит?

спасибо за консультации, я был бы рад еслиб это тока цепь. еще попутно, может с этим связано: у меня после поездки по трассе гдето под 90 кмч (больше 3000 обмин) потом если скинуть газ и ехать на нейтралке на холостых то гдето минуть 10 моргает лампа давления, именно не горит а помигивает, всегда после скоростной поездки, если газу добавить то давление поднимается, датчик давления стоит новый.

Можете послать меня куда подальше Не совсем понял
Но я не могу смотреть когда убивают мой любимый М10
(От незнания или по причине безденежья)
(Никого не хотел обидеть)

Так, что с М10 прошу ко мне (буду рад если смогу помочь).

Если будете снимать и шлифовать коленвал, то вкладыши покупать только после шлифовки.

Нормальное давление масла на холодную 4 кг/см*кв,на горячую 1кг/см*кв
Менее 0,4 кг/см*кв уже приводит к скорому износу

волк, ты молодчик! тока такую тему надо тут создавать а не на голгофе, там 21х днем с огнем не сыщешь! Очень рад

Дык есть ещё и Е30 А что, а я ничего и не сделал Очень рад

да уж Леха-Волк обяснил, что руки надо мыть перед едой;))

Ребят, если кто хочет по двигателю хорошо самому немного разбераться, могу книжку посоветовать хорошую..

Е30 нах. Очень рад мы на Е21 катаемся!

Верхняя ссылка не работает

В связи с перестройкой форума пришлось писать заново Не совсем понял

что бы не писать заново - сделай страничку в инете. - так гораздо удобнее хранить информацию

Стук также может идти не от мотора, а от КПП (отдаёт в мотор), а по поводу давления масла могу сказать то, что лучше лить полусинтетику, потому как при нагреве синтетики давление масла немного снижается, что и может приводить к вспышке лампы давления масла. Так что если у тебя залита синтетика попробуй заменить на полусинтетику и сравни.

Про синтетику точняк!
Буквально фчера залил синтетику и уже вечером, ф пробке, когда нагрелось фсе, загорелась лампочка давления масла!
До этого была минералка и ниче подобного не происходило.

У меня залита синтетика 5W40 - давление масла на ХХ 1 атм, лампа загорается примерно при 0,35 атм.

to Павел Понамарев-Монастырск. Это ты про меня что ли про замену вкладышей ? Знаете ли Павел, нужно быть полным олухом, что бы не определить визуально состояние шеек коленвала. Мой способ применим для нормального коленвала. А если по шейкам пошли борозды, после катания на горящей лампе давления, то естественно коленвал снимается и шлифуется.
А что касается давления масла, то у меня на 300 оборотах на синтетике лампа даже не помигивает. А гаснет как только начинаю стартером крутить двигло.

Вот он видать визуально и определил-поставил вместо ремонтного вкладыша - номинал! Я в шоке
Результат-пипец движку. Плачу от горя
Видимо визуально все было гладко, тока размер поменьше! Я в шоке
Возможно вал уже точили, только он этого не знал и померить не додумался.
У меня тоже лампа масла тухнет как тока крутить начинаю, а уж ездить при горящей лампе-упаси господь! Я в шоке
Просто вот сразу после замены на синтетику, в первой же пробке загорелась.
Не знаю как это взаимосвязано, но на следующий день, по плану поменял термостат и больше ниче не загоралось, даже в пробках. Очень рад

Сразу скажу сильно не пинать
Вобщем такая ситуация, решил я чтото делать с двиглом, дали мне гараж с ямой на сутки.
Снял рейку, слил масло, снял поддон, передо мной картина:
1й и 2й шатуны болтаются как сосиски, вкладыши провернуты. Как я понял история была такова: замочки на вкладышах сломались, вкладыши начало вращать в шатуне и соответственно они сточились снаружи, изза чего появился зазор=стук, моя теория Улыбаюсь)) дело в том что двиглу делали капиталку в начале этого года, соответственно меняли вкладыши, видимо попались гавенные.
Ну естессно у меня нет возможности снять все это дело и отшлифовать, как и купить новые вкладыши, было проделано следущее:
Так как вкладыши провернуло, а замочки сломаны, были сделаны новые замочки Улыбаюсь)) путем выпиливания двух надрезов с другой стороны вкладыша и загибания этого всего соответственно с зубила и молотка. Я отправился в продуктовй магазин, купил шоколад альпен гольд под второй шатун был сделан бутерброд из 4 портянок, под второй из девяти )))) ааа блин меня самого даже прет от этого колхоза, все собрал, завел все гуд работает , стук пропал.
естесственно я все так оставлять не буду и в ближайшее время сделаю по нормальному.
Значит я замерил шатунные шейки, его размер оказался равным 47,97мм (номинал 48, 1й ремонтный 47.75), замер был сделан 10 раз в разных диаметрах, результат одинаковый, я думаю это значит что вал не стал эллипсом.
вопщем у меня такой вопрос к знатокам, если я поставлю вкладыши номинал, будет ли это гуд?? (тоесть 0.03 это сильный износ или нет?)

ПС с этим стуком я отъездил 2500 км

если все точно ты померял - хотя сомневюсь (мерял чем? надо микрометром)

то твой вал в допуске - есть такое понятие в допуске размер или нет три сотых - в допуске. но

1. если нет задиров на шейках
2. если нет элипса

мерять надо при 20 градусах тепла это понятно

я бы 1. не ездила на твоем колхозе. блин фольга попадет в масло и . имеются кусочки фольги куда нубудь забъется = я бы только отъехала с ямы и поставила на прикол, обороты при этом не более 3х тыс

я понимаю в твоем случае роль играло время. но снимать поддон не купив вкладышей при таком стуке странно. тебе же сказали что стук от вкладышей идет - но суть не в этом

короче если шейки ок (без рисок и задиров)
если ты мерял микрометром
если от номинала 0,03 мм

то покупай номинал и ставь

Мерял микрометром, куплю вкладыши потом отпишу о результатах.
Всеже вопрос: возможно ли что все это произошло изза дефектных вкладышей, или маловероятно??

Какой фирмы вкладыши ?

Провернуло вкладыши не из за замков (вкладыши держаться за счет натяга в постелях Восклицание ).
Следствие-Замки сорвало когда начало клинить (причина ?).

Проблема или подделка вкладыша
(неправильная геометрия вкладыша.)
или проблема с геометрией постелей (может перепутали крышки)(осмори на наличие перегрева постели вкладыша (потемнения))

И обьясни или сфотографируй ,что случилось с вкладышами.

А микрометр на нуле стоит ? Не совсем понял
Он точно исправный ? Не совсем понял
Откуда взялся коленвал с номинальным размером и ещё без износа?

да микрометр исправный, замерен на ноль по спецальному стержню точной длины. Вал не знаю откуда такой Улыбаюсь))) но мерял раз 10 точно в разных местах. Крышке думаю не перепутаны т.к. на каждой стоит пометка в виде точек=номер цилиндра. Вкладыши не выглядят идеально гладкими, с медным цветом, причем его много в разных местах, даже хз

ну и что у меня тоже колено номинал в допуске и 10 и м20, при том что блок вышел из допуска только по двум цилиндрам (овальность) и то как бы в допуске но все же. и то м20 и тоже с хоном.

а в м10 у меня еще хон не стерт. и пробег у трех машин у одной 109т км при покупке у другой 191 тыс км

У меня тоже номинал. Если своевременно менять вкладыши, вал будет ходить вечно.

И у меня такой, от 520 Е28 85 года, пробег её я оцениваю на более 200 тык. Валу была сделана только полировка шеек (и то по желанию, т.к. большого смысла в ней не было).

А постели в каком состоянии ?

постели вроде в нормальном состоянии, гладкие, явных задиров или царапин нет

ОТЧЕТ
Заменил вкладыши на новые, купил номинал, люфта рукой не ощущалось, вкладыши вошли в постели с натягом.
Еще набадяжил в двиг реметаллизатор.
Вот старые вкладыши, как оказалось еще родные, провернуло 2 пары

Стук шатунных вкладышей как распознать




Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

  • недостаточный уровень масла в картере;
  • постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
  • регулярные перегревы;
  • использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.


Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka


Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.


Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

  • сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
  • после прогрева на горячую;
  • только на холостых оборотах;
  • стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.










Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

  • Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
  • Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую


Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

  • увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
  • в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
  • при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

  • шкив помпы и генератора;
  • защиту двигателя и кожух ГРМ;
  • шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
  • шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

  • во время разгона транспортного средства;
  • когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
  • при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

  1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
  2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
      звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
  3. звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
  4. шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
  5. детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
  6. также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части


Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также: