Субару форестер двигатель работает с перебоями

Обновлено: 15.05.2024

Сильно колбасит двигатель при холодном старте

Forester 2.0 XT турбо 2014 года, пробег ок. 60 тык. Чуть меньше года назад по гарантии "перепаковывали" со снятием двигатель и коробку после обнаружения течей масла (вдруг это важно).
Еще до того, после того как движок категорически отказался заводиться при -31 градусе за бортом, и даже неделю спустя после мороза, меняли свечи и мыли форсунки.
Это был единственный за почти четыре года эпизод незавода, всё остальное время заводится с полоборота.
Двигатель с новья отличался не очень ровной работой при холодном старте, что даже описано в инструкции:
"В течение нескольких десятков секунд Вы можете ощутить вибрацию двигателя в режиме холостого хода. Данная вибрация вызвана процедурой самообучения форсунок. Данная процедура самообучения необходима для стабилизации наилучших характеристик двигателя. Таким образом, это не является признаком неисправности".
Так вот, за последние месяцы эта легкая "вибрация двигателя" превратилась в натуральное колбасиво, с сильными толчками, громким металлическим лязгом, пропусками зажигания и скачущими оборотами. После примерно минуты такого колбасива всё вдруг успокаивается, и дальше двигатель работает ровно и спокойно, никогда не глохнет, во время движения никаких фокусов не показывает.
Что наиболее удивительно, происходит это не всегда, а когда двигатель остывает до "комнатной температуры". То есть при старте на горячую не колбасит, после ночи на морозе не колбасит, а вот когда уезжаю с работы, где машина весь день стоит в тепле, колбасит так, что весь гараж сбегается посмотреть ;)

Что пробовал: вынимал предохранитель ECU - никакого результата (хотя по некоторым данным на новых субарах так мозги не обнулишь), делал принудительный ECU RESET через OBD-адаптер - никакого результата.

Вопрос: что это может быть, и как бороться?

Спасибо за участие! > датчик температуры впуска стоит в расходомере, так что если расходомер включен, то и датчик тоже

Именно так, нашел его, был включен, на всякий случай выткнул и снова воткнул разъем. Видимых обрывов нет, да и если бы был обрыв или коротыш, то он бы показывал не -2, а или намного больше или намного меньше ;)

Сегодня всю дорогу до работы показывал -2 (при забортной температуре -4-5, потом ближе к работе стал показывать -3, и продолжал показывать -3 даже спустя минуты после въезда в теплый гараж ;)

Там есть еще один датчик, который стоит во впускном коллекторе, и который только через ActiveOBD виден, вот он показывает осмысленные цифры, понятно коррелирующие с реальной забортной температурой и текущим режимом езды.

> Холодный пуск определяется по температуре двигателя а не впуска.

Значит весь интернет, как всегда, врёт? Бывает, чё ;)

> А в Вашем случае скорее все таки проблема с форсунками.

А можно раскрыть какого рода проблема, что она проявляется только при комнатной температуре?

И датчик-то явно врет, так что с ним все равно надо что-то делать. Не для красоты же он туда японцами поставлен ;)

По поводу форсунок сложно сказать по интернету характер проблемы, но прецеденты существуют. А так нужно делать нормальную диагностику с помощью сканера.

Ушла проблема с неравномерной работой ДВС. день 40-й.

Сегодня решили проблему с неправильной работой двигателя. Помогли ребята из СибПроектАвто (ссылка в подарок :)). Как вы помните, у меня ужасно троил двигатель и машина просто отказывалась ехать. Первым делом я полез под капот проверять свечи и выяснил что на двух (на 1 и 2-й цилиндры) высоковольтных проводах в подсвечниках от контакта отвалился сам провод. Купил новые оригинальные провода. Заменил. Заменил также свечи, топливный фильтр, почистил ДЗ и промыл форсунки. Двигатель заработал по-другому, но все равно не так как надо. По-прежнему троил, но как то через раз. Было принято решение ехать в Барнаул. Записался на диагностику в СибПроекАвто. Если честно, то думал что не доеду. На трассе несколько раз было ощущение, что вот-вот машина остановиться. Пронесло.

это из подсвечника 🙂

уплотнительное кольцо из под форсунки

Диагностика показала, что накрылся один выход на модуле зажигания: выход на 3-й цилиндр, искра была слабая, да и то через раз. Так как новый модуль зажигания стоит 14000 рублей, был найден контрактный вариант за 3900. Привезли, установили и Форик поехал! Как сказал мастер, проблема возникла из-за обрыва проводов. Кстати, пока был на СТО, сразу заменил 3 сайлентблока в подвеске. В планах осталась замена всех технических жидкостей перед зимой.

Ну и на закузку видео, которое наглядно покажет вам как работал двигатель моего автомобиля 🙂

П.С. Свечи на Subaru меняются легко – проверил лично.

Еще в Эксплуатация

Дорого ли содержать автомобиль Subaru Forester?

Бытует мнение, что содержать автомобили марки Subaru достаточно дорого, даже по сравнению с автомобилями Toyota. Решил свести статистику по затратам за первые 2 месяца эксплуатации…Читать далее →

3000 км на шипованой резине без снега.

Решил поделиться небольшим наблюдением. Наверно многие из вас уже заметили, что зима так и не пришла на Алтай, хотя какие-то мимолетные позывы были. Я даже…Читать далее →

Лечим резиновые уплотнители дверей. Лайфхак

Я думаю многие автовладельцы поддержанных авто сталкивались с такой проблемой, как оторванные резиновые уплотнители дверей. Обычно это происходит после открытия двери в мороз, после мойки…Читать далее →

Subaru Forester . Брyтaл. › Бортжурнал › Не ровная работа двигателя побеждена!

Итак была у меня такая фигня что сидишь в салоне и на холостых весь кузов потряхивает, но потряхивает не всегда, в общем не понятно… занимался я этой проблемой уже давно., ну как давно, собственно с покупки Форя! Форсунки мыл, колечки форсунок соответственно менял, свечи менял, фильтра менял топливные, катушки менял, подушку на коробке менял, под кульком подушку менял, в общем все из за чего могла быть такая фигня все перепробовал, даже уже думал что может быть с клапанами что то, но тут же отмёл эту мысль, т.к движок то у меня уже контрактный(блок и головы), значит дело в навесном где то?!
В общем собирался я ехать на дальняк и надо было уже искоренить эту проблему… Решил глянуть как там свечи поживают… выкрутил из 1 и 3 цилиндра, а свеча с 1 цилиндра то ЧЁРНАЯ!

Свечи поменял на дензо 22, решил проверить проводку на катушку от мозга, прям от мозга на катушку кинул параллельный провод… фиг там, все тоже самое… ну что ж, надо пробовать проводку на форсунку также попробывать… и тут меня осиняет! ФОРСУНКА Е МОЕ! Пазл сложился! Я вспомнил некоторые факты! Форсунки я мыл? Мыл! Но была одна форсунка которая при проверке лила ровно половину от положенного, но после чистки все было отлично, поэтому я не думал даже на них, но на всякий случай я эту форсунку переставил с 4 цилиндра на 1, это раз! Вторая картинка из пазла, когда я корректировал прошивку, изначально Дронова заявил о существовавшей проблеме тряски передающейся на холостых на кузов, он предположил что виноваты подушки! Но подушки которые под движком контрактные и целые(вместе с двигателем пришли), далее когда мы катались Саша мне сказал что форсунки подзасраны, но я парировал и сказал что форсы как раз неделю назад я промывал, поэтому как бы и не подумал на них, что с ними что то не так, а зря, это была вторая картинка! Ну и третья картинка это как раз таки чёрная свеча на 1 цилиндре!
Пазл сложен! Надо бы поменять форсунку именно на этом цилиндре! Где взять?

Правильно, у друга! Взял впускной коллектор у друга с лисы европейской, там такие же форсы, но коллектор грязненький, снял одну форсунку внешне почище, соорудил приблуду для чистки форсунки, промыл ее, и полез ставить!

Снимаю, ставлю, завожу, пока повышенные обороты иду слушать выхлоп, в выхлопе никаких подозрительных пропусков… иду к движку, наблюдаю, все гораздо стало ровнее, прогрелся, нет такой тряски, сел в салон, кузов не трясёт, в общем улыбка по моей довольной морде расплылась от уха до уха))) ПОБЕДА!
Ну и для надёжности решил поменять все форсы на контрактные, знакомый в Самаре говорил что у него лежат с контрактного мотора, забрал их у него, но внешний вид их напряг немного… смотрим на фото,

ну да ладно, пробую их ставить…еле завёлся, машина даже не троит, а двоит… звоню знакомому, говорю так и так, че то фигня какая то, спрашиваю точно это те форсы, говорит да, снял с контракта, на стенде их промыли и он их убрал в пакетик! Так вот это и было ошибкой о которой он не знал, после химии форсы надо сразу промывать бензином! Что у них теперь там внутри твориться не понятно, ну да ладно, снял их, поставил все обратно и пока катаюсь так… двигатель работает практически идеально ровненько! А я счастлив!
Будьте внимательнее к мелочам и всем ровной работы двигателя!

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2004

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2003

Комментарии 28

Смеси VF24 и GT2860

Производительность твоей наверно больше чем у моей тд04, вот тебе и не хватает, мне как то нормуль

Ну да, на ТД-шку 440 хватит, мне уже мало

Смеси VF24 и GT2860

Даже тд упирается в форсы. Загрузка 91% при килограмме

Мне 440 мало, нужны 550, или 440 пилить. Если пилить 440 от 205 я знаю, что получится, а вот что из форсунок от 254 при пилении получится не знаю. Жалко свои 440 на турботаз продал…

А ты на какой турбе катаешься?

Есть комплект форсунок с контрактного 254 мотора, не мытые и не чищеные. :) Стоят на впускном коллекторе.
Они по производительности как на 205 моторе (инфа от Sasha_a80), а может и вообще такие же внешне.
Если нужны форсы — сфотаю на выходных.

У тебя вот такие там скорее всего, синие

Они мне не встанут, сравни чисто внешне, производительность там да такая же, но внешне разные

Крышки на форсунках весь мозг выносят.

В общем у меня такая же проблема с холостым ходом. Вот не знаю, менять сразу форсунки или попробовать самостоятельно помыть, положительного эффекта мойка на стенде не дала. Снимать ставить форсунки по десять раз, тоже не быстрая процедура. проблема еще в том что у меня розовые форсунки, а они подороже.

ну я в последний раз уже быстро эту операцию производил, коллектор же снимать не нужно, а к остальному руки с 3 раза привыкают и сами лезут куда надо и как надо))) а антифриз только из бочка выкачивал я, чтоб все не сливать. попробывать помыть конечно самостоятельно можешь, может тебе поможет эта процедура, мне так то сказали, что если те форсунки (которые брал у знакомого, которые пролежали мытые почти 2 года), если их пролить на стенде и сразу поставить то должны заработать нормально, но у меня на это тогда уже не было ни времени ни желания

У тебя долговременная коррекция на холостых какая была? У меня на холостых лезет вверх и тоже подколбашивает мотор. Склоняюсь к форсункам, остальное все проверенно. Форсунки проверял следующим образом: смотрел коррекцию на холостом ходу, долговременная у меня -15% (значит мотор богатит), чуть газанешь коррекция уходит в 0, и на мощьностных режимах все ровно. Прописываешь форсунки на 15% как более производительные заводишь коррекция становится 0, но мотор начинает ходить ходуном. Физика процесса для меня следующая: одна из форсунок льет на малых временах открытия, остальные форсунки в норме, ECU видит богатую смесь на холостых обобщенно для всех цилиндров и начинает уменьшать время впрыска на ВСЕХ форсунках, из-за этого в нормальных цилиндрах смесь становится бедной и мотор начинает колбасить. Причем, что интересно, если отключаешь ДМРВ и скидываешь адаптацию долговременная, коррекция по топливу становится 0 (отключается и мотор работает по аварийным картам), и соответственно подача топлива в нормальные цилиндры не уменьшается, мотор при этом работает как часы (в нормальных цилиндрах топливоподача оптимальная, в неисправном не мешает при этом нормальному горению). Ну и соответственно первая мысль нормального человека, что неисправен ДМРВ, по факту это оказываются форсунки. Проблема с форсунками у меня тоже начилась после мойки во время сборки нового мотора, тоже лежали помытые без дела.

Блин, ты так красиво все написал, а мне тебе практически нечем ответить. я в логах и в цифрах не силён, единственное что могу сказать, что раньше если по трассе наваливать то был иногда кратковременный откат угла, а после замены форсунки я с ноутом не катался даже, по весне как то отправлял логи я понимающему человеку, он мне сказал что немного богатит, после замены форсунки опять же логи не снимал я

Subaru Forester АтмоФорь › Logbook › Трясёт двигатель EJ 253 Субару Форестер(ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА)

Собственно говоря из названия ясно о чем пойдет речь.
И так, имеем Форик с EJ253. После прогрева двигатель начинает потряхивать, при этом из выхлопной постреливает. Накидал список возможных причин и по мере продвижения буду вычеркивать:
— Свечи . Заменены на новые, не помогло. Новые свечи ещё раз заменены на новые.
— ВВ провода . Заменён ВВ провод номер 2. Не помогло.
— Катушка зажигания . Заменена на новую-эффекта ноль.Все три пункта касаются пропусков зажигания.
— Форсунки . Буду чистить. Какая-то не дорабатывает. Форсунки в идеальном состоянии. На всякий случай промыли Винсом.
— Топливный фильтр . Где-то вычитал что его замена вылечила подобный случай. Сам лично сомневаюсь. Фильтр заказан, пришел не тот, перезаказал. Заменен картридж и сетка. Почистил бак попутно. К моей проблеме не имело ни какого отношения.
— Прогорел клапан . Компрессию замерю на днях. Компрессия по цилиндрам 11.5, а посему этот вариант тоже отпадает.
— Подушки двигателя . Внешне целые, тоже маловероятно.
— Проблемы с проводкой до катушки зажигания. А что? А вдруг? А вот это как раз и было причиной, проводка сска…
На этом мои варианты закончились. Теперь касаемо ВВ проводов. По каталогу из автодока все провода разные, каждый пронумерован и идет на свой цилиндр. Открыв капот своего форика и тщательно изучив все провода получил следующее — 2,4 поменяны местами, переставил. 1,3 поменяны местами, переставил. И самое главное и пока для меня не понятное, провод на первый цилиндр очень короткий, не дотягивается ни до одного крепления и не оригинальный, без каких либо маркеровок вообще. Как вариант может быть причиной недорабатывания 1-го цилиндра. Завтра выкручу свечи и сравню, может что прояснится.
Дальше началась мистика. После того как я отсоединил все провода и разложил их как надо, обороты холостого хода упали ниже плинтуса(как мне тогда казалось)

До этого держались около отметки 1, т.е. 950 оборотов. Диагностика показывала 930. ОК гугл, нормальные обороты субару форестер-750-800. Делаю диагностику, показывает 730. Получается до этого были повышены, а теперь стали нормальными. Каким образом упорядочивание ВВ проводов привело в норму холостой ход не пойму, но факт остается фактом. Хотя был ещё один момент, на фото ниже датчик, его я вынимал, чтобы удобнее было подлезть к катушке зажигания. Провода поставил, пошел заводить, завел, заглохла, какого ещё, смотрю датчик этот забыл поставить, воздух подсасывало, поставил, завёл, работает, трясётся, выдал ошибку по кислородному датчику, стер, больше не появляется…

РАЗБИРАЕМСЯ В ПРОБЛЕМЕ 4 ЦИЛИНДРА СУБАРУ

Любопытно, откуда взялась информация о 4 цилиндре, ведь весь российский интернет пестрит статьями, дискуссиями на форумах и разнообразными предложениями по ремонту. Беспокойство автовладельцев можно понять, так как большинство из них не являются специалистами по оппозитным моторам Субару, но наслышаны про слабое место этой марки. Вот они и собираются на форумах и делятся своими опасениями, мнениями и личным опытом.

Хуже, когда этот вопрос на полном серьезе муссируется на профессиональном канале, особенно, если предоставляются не вполне достоверные и корректные сведения и вносится дополнительная путаница.

Непонятно, кому выгодна байка про 4 цилиндр. Возможно, продавцам других марок авто, которые пугают желающих купить Субару несуществующей проблемой и предлагают свои авто. Возможно, недобросовестным автосервисам, которым неважно, на чем заработать.

Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.

Предлагаем разбираться вместе.

Почему именно «4-й»

Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:

Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя

Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь

Считается, что именно 4-й цилиндр страдает больше всего от плохой смазки, потому что он, якобы, расположен дальше остальных от масляного насоса. Но достаточно просто посмотреть на компоновку мотора (рис. 2), чтобы увидеть, что 3-й и 4-й цилиндры равноудалены от насоса (так же, как 5 и 6 соответственно на 6-цилиндровых моделях Tribeca, Oitback, Legacy).

На самом деле, неприятные последствия ожидают не только 4-й, но и остальные цилиндры, если водитель не следит за уровнем масла. Не меньше страдают от плохой смазки коленвал, распредвал и другие детали и узлы – это глобальная проблема.

Проблема 2. Плохое охлаждение

Упор делается на то, что 4-й – самый теплонагруженный цилиндр со слабым охлаждением. Действительно, этот элемент нагревается сильнее остальных, потому помпа Субару подает антифриз сначала ко 2-му, потом к 3-му и 1-му цилиндрам, и только потом к печально известному 4-му. К этому времени температура жидкости поднимается, и охлаждает последний цилиндр хуже остальных.

Пользуясь этим, владельцам машин предлагаются технические решения, требующие вмешательство в конструкцию двигателя, такие как увеличение диаметра выходных отверстий головки или установка дополнительной помпы. Определенная логика в этом есть, и, если у вас есть лишние деньги, вы можете принять эти предложения.

Таким образом, нужно быть готовыми к тому, что у машин с пробегом стук может появиться во всех слабых местах, и это случится рано или поздно, а масляное голодание и перегрев двигателя лишь усугубляет существующие проблемы и ускоряет разрушение ВСЕХ деталей двигателя.

В то же время, при грамотной эксплуатации автомобиля, ОТДЕЛЬНОГО вопроса 4-й цилиндра в принципе не существует.

Опасен ли стук в цилиндрах Субару

Характерные шумы во время движения (стук, стрекот) появляются у многих авто с пробегом от 100 000 км. Цилиндр, у которого сильно изношена «юбка», может стать одним из источников стука. Дело в том, что уменьшившийся в следствие износа поршень начинает раскачиваться, сильно ударяя по рабочей поверхности цилиндра.

Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.

Как избежать неприятностей

Чтобы предотвратить преждевременное изнашивание деталей, не допускайте повышенного трения и перегрева двигателя. Для этого нужно просто придерживаться следующих правил и, как говорится, будет вам счастье:

Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
Следите за уровнем масла
Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
Своевременно делать промывку радиатора .

И в заключении, хочется еще раз повторить: возможны самые неприятные последствия для различных деталей, узлов и агрегатов при нарушении правил эксплуатации автомобиля. Это распространяется на двигатели разного объема и касается машин любых марок, не только Субару. Но какой-то особенной «проблемы 4-го цилиндра» не существует.

Club-Subaru.Com

Всем привет! Сорри, продублирую тему и тут, но я уже устал.
В общем столкнулся с такой проблемой, мой Вырик 2005 года стал вести себя неадекватно.
Упало разряжение в коллекторе на холостых с -0,65-0,7 на -0,5, да и вообще двигатель сталь работать грубее и жестче, под нагрузкой это или нет, трусит его ужасно на холостых, и звук выхлопа, как будто она сейчас заглохнет.

Не могу найти причину, объездил уже несколько СТО, все разводят руками.
По машине, прошивка сток, стоит 3" выпуск, стоит давно, никаких проблем после установки не было, тачка работала нормально.
1. Свечи новые, катушки проверили на стенде.
2. Подключал к дымогенератору на обнаружение подсосов, 2 баллона испшикали тоже, подсосов нет нигде.
3. Топливный насос 10 тыщ прошел, стоит высокопроизводительный, давит как дурной, масленный насос тоже проверял как новый.
4. Форсунки чистил.
5. Лямбда новая, расходомер тоже, менял с рабочей машины, ничего не менялось.
6. Почистил маслопомойку, точнее она была чистая.
7. Все ремни и ролики тоже новые, грм и сервисный.
8. Думал клапана, сняли, идеальные зазоры.
9. Компрессия везде 10, мотор прошел 90 тыс после полной капиталки, масложер 0,5-1 л на 7к пробега, в зависимости от навалов, так было всегда, даже до капиталки. Тачка едет, едет бодро, не дымит, чеком не плюёт, наддув держит, только трусит ее просто неистово.

Подскажите куда еще залезть, тачка уже месяц на сто, не могу на ней ездить, страшно что развалю мотор, и мастера бьются каждый день, как только свободная минута крутят вертят её, найти ничего не могут.

Jetty » Пт июл 08, 2016 14:58

может банальная механика/кинематика типа: что-то с маховиком, шкивами и т.п. вращающимися деталями - разбаллансировался
а упавшее разрежение - может, уже следствие неровного ХХ

еще вариант, у меня такое на БМВ было - закопченые каты. срезал каты - всё прошло. но тут Суба выдала бы чек, по идее
глупый вопрос, а что с воздушным фильтром?
и шуточный вопрос: по колёсам стучали?

MAMONT_GT » Пт июл 08, 2016 15:01

Когда появилась проблема и что делали перед этим?

Может ГРМ не по меткам? или перескочил?
Дроссель и клапан ХХ мыли? аккуратно? сам датчик ХХ может?
что дает диагностика по мозгам?

Vadius » Пт июл 08, 2016 15:28

Jetty писал(а): может банальная механика/кинематика типа: что-то с маховиком, шкивами и т.п. вращающимися деталями - разбаллансировался
а упавшее разрежение - может, уже следствие неровного ХХ

Ну я могу конечно еще и сцепление поменять, для полноты картины, но думаю это не поможет, сцепа 30к прошла, да подпалил, но она держит нормально.
Катов нет вообще, стоит футорка, катов нет давно, раньше такого не было. Фильтра все новые, и топливный тоже, и сетка в баке, и масло и тосол)))

MAMONT_GT писал(а): Когда появилась проблема и что делали перед этим?

Она начала появляться постепенно, т.е. сначала легко трусило, подумал что пора делать ТО, менять топливный и т.д. потом больше больше больше, и я загнал машину на сто, и началось. Все новое, все проверяли, датчик ХХ ставили с рабоче машины, та же фигня. ГРМ сменил на новый, старый был в нормальном состоянии, но пробег 90 решил хер с ним, новый ремень 2 раза смотрели метки, проверяли, все шикарно. Машина не выдает никаких ошибок, все показании в норме.

Разбираемся в проблеме 4 цилиндра Субару

Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.
Предлагаем разбираться вместе.

Почему именно «4-й»

Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:

Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя

Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь

Проблема 2. Плохое охлаждение

Опасен ли стук в цилиндрах Субару

Этим объясняется, что стук, как правило, появляется при работе двигателя «на холодную». Под воздействием растущей рабочей температуры детали, в том числе, поршень, расширяются, и стук исчезает. По большому счету, причина, вызывающая этот звук, опасности не представляет. Большинство субаристов знают об такой особенности и спокойно продолжают ездить. Но некоторые водители не хотят мириться с посторонним шумом и готовы идти на довольно высокие расходы, чтобы от него избавиться (для замены поршня и комплекта прокладок Субару придется разбирать двигатель).
Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.

Как избежать неприятностей

Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
Следите за уровнем масла
Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
Своевременно делать промывку радиатора.

Субару форестер двигатель работает с перебоями

Автомобили Субару, как и большинство «японцев», считаются одними из самых надежных. Поломки Субару редко носят систематический характер и, чаще всего, связаны с особенностями условий эксплуатации, а также пробегом автомобиля (речь идет о пробегах «далеко за сотню»). Однако неисправности все же имеют место быть – сие отрицать бессмысленно. В данном материале рассмотрим типичные неисправности Субару на примере трех самых распространенных моделей: Форестер, Импреза, Аутбек.

У вас проблемы с автомобилем?
Все виды диагностики и ремонта Subary по выгодным ценам в сети СТО Шмид!
Узнать подробнее >

Двигатель

Автомобили Субару комплектуются разными силовыми агрегатами, но каждый из них отличается надежностью и повышенным ресурсом. Кроме того, стоит отметить высокую мощность ДВС – именно с этим и связаны многие неисправности: каждый второй владелец Импрезы, Аутбека или Форестера ежедневно раскручивает мотор «в отсечку». Разумеется, постоянная эксплуатация в подобном режиме способна привести к ряду проблем.

Наиболее распространенные неисправности двигателей Субару:

малый ресурс сцепления на автомобилях Форестер с дизельным двигателем;
слабый коленчатый вал на дизелях Форестер и Аутбек;
быстрый выход из строя форсунок и сажевого фильтра дизельного двигателя;
поломки турбокомпрессора как дизельного, так и бензинового ДВС;
прокладка ГБЦ 2,5-литрового турбированного мотора Импреза пробивается довольно часто и требует дополнительного вмешательства (замена болтов головки блока на усиленные) с целью повышения надежности узла;
дополнительного внимания требуют натяжитель цепи ГРМ, а также катушки зажигания (индивидуальные).

Признаки неисправности двигателей Субару:

затрудненный «холодный» запуск;
нестабильная работа на холостых оборотах;
заметные «провалы» под нагрузкой;
потеря динамики/тяги;
посторонние звуки во время работы мотора.

Оппозитная конструкция двигателей Субару накладывает определенный отпечаток на обслуживание: оно весьма трудоемко и затратно. По этой причине некоторые владельцы пренебрегают своевременной заменой, например, свечей зажигания.

«Свечи зажигания лучше использовать иридиевые – они не только обеспечивают наиболее ровную и стабильную работу ДВС, но и обладают гораздо более продолжительным сроком службы, что позволяет существенно сэкономить на обслуживании»

Одной из особенностей двигателей Субару считается расход моторного масла – даже исправный агрегат способен «подъедать» до 100-150г/1000км. Поэтому уровень нужно проверять регулярно, особенно если вы часто путешествуете на дальние расстояния – высокие трассовые скорости только способствуют обозначенной тенденции. Если не следить за щупом и не возить в багажнике «литрушку» масла на доливку, то с процедурой, именуемой ремонт двигателя, вы столкнетесь со стопроцентной вероятностью.

МКПП, АКПП, Вариатор

Автомобили Субару – Форестер, Импреза, Аутбек – комплектуются тремя видами трансмиссии: механическая, автоматическая, вариатор.

Поломки Субару, напрямую связанные с механической коробкой передач – явление крайне редкое. Единственная неисправность сводится к появлению посторонних звуков сцепления (рокот, писк), хорошо заметных на холостом ходу. Происходит это в виду нарушения центровки диска относительно маховика (двухмассовый маховик – особенность Субару, также считающаяся одним из слабых мест).

Неисправности АКПП встречаются куда чаще, однако стоит отметить, что систематические поломки характерны лишь для старых четырехступенчатых «автоматов» - пятиступки же владельцам проблем не доставляют.

Признаки неисправности АКПП Субару:

ощутимые толчки при переводе рычага из нейтрали в режим D/R;
рывки при переключении передач во время набора скорости;
удары при сбросе газа;
отсутствие повышающей передачи.

Многие неисправности АКПП, если речь не идет о запущенных случаях, устраняются банальной заменой масла. Кстати, соблюдение периодичности смены масла АКПП – первый шаг на пути к беспроблемной эксплуатации автомобиля, оборудованного данным типом трансмиссии.

«Масло АКПП лучше использовать оригинальное, поскольку только оно обладает необходимым комплектом присадок, обеспечивающим высокий ресурс агрегата»

Неисправности вариатора волнуют каждого потенциального владельца, поглядывающего на автомобиль с этой трансмиссией. Преимущества очевидны: комфорт в виду отсутствия переключений передач, низкий расход топлива, потрясающая динамика разгона… Но так ли надежен вариатор? Практика показывает, что более чем. Разумеется, это связано с возрастом автомобилей – вариаторы устанавливаются на Субару сравнительно недавно. Тем не менее, статистика отказов практически отсутствует.

На данный момент неисправности вариатора Субару сводятся к нестабильной работе двигателя при торможении, но встречается это крайне редко.

Признаки неисправности вариатора Субару:

автомобиль глохнет во время резкого торможения.

Неисправности вариатора способны эволюционировать в необходимость серьезного дорогостоящего ремонта, поэтому при возникновении подозрений на некорректную работу – следует незамедлительно обратиться на СТО!

Периодичность замены трансмиссионного масла автомобилей Субару: Форестер, Импреза, Аутбек

Субару форестер двигатель работает с перебоями

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Читайте также: