Субару легаси замена гбц
Обновлено: 13.05.2024
Субару легаси замена гбц
Атмосферные двигатели серии EJ25, а также их турбовые модификации, конструктивно похожи на EJ20 и имеют схожие болезни, это и течи клапанных крышек с сальниками распредвалов, и стук 4го цилиндра, и так называемый «масложор». Но есть и отдельная свойственная двигателю 2.5 литра проблема – перегрев. За счет увеличенного диаметра поршней, стенки цилиндров стали тоньше, из-за чего возникает проблема перегрева EJ25, что ведет к деформации головок блока цилиндров и утечке масла и охлаждающей жидкости через прокладки ГБЦ. Причиной перегрева двигателей серии EJ25 является элементарное загрязнение радиаторов системы охлаждения, а также не хватка возможности теплоотведения в критических ситуациях, пробки и летняя жара с включенным кондиционером самое худшее, что можно придумать для этого двигателя.
Нашим пациентом по замене прокладок ГБЦ стал Subaru Legacy BR 2011 года выпуска c двигателем EJ253. Очень многие автомобили этого кузова уже прошли гарантийный ремонт двигателя по замене прокладок ГБЦ у официального дилера, но есть автомобили, которым удалось проездить дольше гарантии, однако участь перегрева их все равно не миновала. Однако гарантийный ремонт нельзя считать спасением и избавлением от проблемы течи антифриза и масла, так как при таком ремонте устанавливаются стандартные прокладки головок блока, которые со временем опять могут потечь в силу перегрева, двигатель просто возвращается в исходное заводское состояние.
Нашим техцентром, при замене прокладок головок блока цилиндров устанавливаются специальные утолщенные многослойные прокладки головок блока, которые способны выдерживать деформации плоскостей прилегания. Тем самым создается запас прочности, в отличии от стандартных прокладок ГБЦ. В процессе замены прокладок ГБЦ EJ25 нашим техцентром производятся работы по шлифовке плоскостей ГБЦ, что обеспечивает точность в ее прилегании.
Далее производится стандартный объем работ по сбору двигателя в исходное состояние и установка ДВС на автомобиль.
Для устранения возможных перегревов мы рекомендуем проводить периодическую мойку радиатора охлаждения ДВС и установить более производительный радиатор охлаждения, а также следить за температурой ОЖ.
Замена прокладки ГБЦ Forester,отчет
Снимаем выпускной, незабывая отсоеденить кислородный датчик, а то можно запросто оторвать.
Снимаем навесное оборудование-компрессор кондиционера, гур отводим их в сторону чтобы не мешали генератор можно не снимать.
Подбираемся к грм, снимаем шкив каленвала у нас был съемник который сами сделали,кто то стартером срывает но тогда это надо сделать в первую очередь, снимаем грм,
снятие и установка грм я писать не буду здесь где то была совсем недавно про это тема, далее левую крышку головки открутив 8 болтов
можете сразу и правую,но мы ее снимали в последнюю очередь.
Снимаем шкивы распред.валов,
здесь надо быть повнимательней ненужно крутить шкивы в разные стороны тем более без ремня грм, все шкивы крутятсь только
по часовой стрелки что бы не было соударения клапанов друг о друга и они не загнулись, но я думаю от руки они не загнутся
т.к спец. ключей у нас конечно же не было то нам понадобился только большой шестигранник под болты шкивов, трубка выполняющая роль рычага и ключ на 30
Удерживая ключом на 30 распред. вал, на нем есть специальные грани для него они где то здесь
шестигранником откручиваем болты.
Если двигатель не снимать, то верхний впускной распред. вал обычным прямым ключом на 30 не зацепить он туда не залезет.
На валу есть еще грани они где то здесь
Под них нужен ключ на 27, либо еще что то придумать, можно например ключ на 30 переварить и сделать буквой г,
еще можно заклинить валы подложив между ними что-нибудь, но осторожней нижний выпускной вал очень хрупкий
запросто можно сломать зубья.
Снимаем распред. валы равномерно, в несколько приемов, в строго определенном порядке, ослабляем болты крепления крышек опор распределительных валов. На фото показан выпускной вал тоже самое проделываем и с впускным.
Старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке установки их на двигателе.
И вот мы добрались до самого главного.
Для снятия головки блока нам понадобится 12-гранная головка на 14, а так же определенный равномерный порядок отпускания болтов
Откручиваем болты, не вытаскивая их ,да они просто и не выйдут, снимаем головку вместе с болтами
Ну вот вообщем то и все.
Вот оно то самое место по которому и была течь масла с правой стороны от 4 цилиндра
Отчищаем все посадочные поверхности от грязи
устанавливаем новую прокладку под головку, под крышки головок, сальники свечных колодцев, так же новые резиновые шайбы под болты крышек гбц, устанавливаем головку обратным порядком вместе с болтами.
порядок затягивания болтов производится строго равномерно в обратном порядке
сначала затяните болты (1) и (2) с усилием 36.8 Нм, затем болты (3), (4), (5) и (6) с усилием 20 Нм.
Затем дотяните все болты в порядке нумерации на 80 ? 90 (не более)градусов.
На заключительном этапе на всех двигателях следует дотянуть болты еще на 80 ? 90 градусов.
Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!
Устанавливаем распред. валы. Смажьте подшипниковые шейки чистым двигательным маслом. Валы устанавливаются обычным порядком без всяких меток, главное что бы они в свободном состоянии
что бы кулачки не упирались в толкатели, а был свободный ход вокруг продольной оси
Далее вся сборка производится в обратном порядке ,устанавливаем все на место заливаем все новые жидкости
Заводим автомобиль садимся и едем
ВСЕМ УДАЧИ В РЕМОНТЕ.
Снятие и установка головок цилиндров Субару Легаси
1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
4. Снимите сборку ремня привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов).
5. Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов).
6. Отсоедините впускной трубопровод (см. Главу Системы питания и выпуска).
7. Выверните болты крепления кронштейна компрессора К/В к головке цилиндров.
8. Снимите сборку коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка элементов привода клапанов).
9. Снимите распределительный вал (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов).
10. Действуя в строго определенном порядке, выверните 6 болтов болты крепления головки цилиндров.
Болты (1) и (2) оставьте завернутыми на три-четыре витка с целью фиксации головки на последнем этапе.
11. Обстучав головку по периметру молотком с мягким бойком, отделите её от блока цилиндров.
12. Окончательно выверните оставшиеся болты и снимите головку.
13. Снимите уплотнительную прокладку головки цилиндров.
Постарайтесь не оцарапать сопрягаемые поверхности головки и блока!
14. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров.
Подготовка к установке
1. Тщательно зачистите и протрите насухо сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Для удаления всех следов материала старой прокладки и нагара используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. Также очистите днища поршней. Будьте предельно осторожны, - поверхности легко повредить. Помните, что грязь не должна попасть в маслотоки, водяные галереи, каналы и резьбовые отверстия - закупорьте их пробками или заклейте скотчем. Для предотвращения попадания нагара в зазоры между поршнями и цилиндрами, набейте последние густой смазки, которую по завершении процедуры очистки легко будет удалить жесткой кистью. По завершении чистки протрите все поверхности чистой сухой ветошью.
2. Обследуйте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, трещин и прочих повреждений. Небольшие дефекты можно устранить мелким шабером, в более серьезных случаях головку следует проточить, либо заменить.
3. Удостоверьтесь в чистоте и сухости резьбовых отверстий, - на всякий случай продуйте их сжатым воздухом (можно воспользоваться велосипедным насосом). Присутствие в глухих отверстиях следов смазки может привести к разрушению блока при затягивании болтов в результате нарастания гидравлического давления.
4. При помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров настоящей Главы).
1. Заменив уплотнительную прокладку, установите головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. Двигательным маслом смажьте резьбовые части крепежных болтов, упорные поверхности их головок и шайбы.
3. Вверните болты и затяните их в строго определенном порядке, с усилием 29 Нм, затем, в том же порядке дотяните с усилием второй стадии (69 Нм).
4. В два приема отпустите болты, поворачивая каждый на 180° за подход.
5. Затяните болты (1) и (2) с усилием 34 Нм, затем затяните болты (3), (4), (5) и (6) с усилием 15 Нм. Далее дотяните все болты в порядке возрастания порядковых номеров еще на 80 ÷ 90 (не более) градусов.
6. На заключительном этапе следует дотянуть болты еще на 80 ÷ 90 градусов в порядке, указанном на иллюстрации.
Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Замена прокладок ГБЦ Subaru, последствия перегрева двс
Эта история началась довольно давно, установленный мотор контрактный ездил вообще отлично, все было гуд до одного прекрасного момента, когда на трассе я остановился перед реверсивным светофором и увидел что температура идет вверх, печечка, все дела, поехал. Оказалось антифриза в моторе меньше малого. Я не был уверен, что был мотор перегрет до меня, возможно антифриз сам капал по чуть чуть, а я не углядел за этим, хотя первые наверно тысяч 5 надо быть предельно внимательным учитывая, что руки лазили же всюду. уходить он мог к примеру по причине хомутов
или к примеру, непонятно как их делают китайцы, но на после ремонта течь смог устранить только с помощью 2х хомутов, один никак не держал
Ну поездив примерно с месяц и доливая антифриз, я решил пешиходить по минимум и снять со старого мотора (в котором провернуло вкладыш как я думаю) ГБЦ, подготовить и потом по быстрому махнуть на этом моторе головки. Они были грязные конечно, нагар и тд, повез на проточку. Там их проточили, сделали замер на герметичность каналов, промыли.
но все бы было гуд и быстро, если бы не небольшой нюанс в виде трещин от свечей к клапанам…
для эксперимента замерили зазоры клапанные
могу сказать, что при пробеге 200+ все таки необходимо регулировать их, наверно на ТО 200 или хот бы промерять их, потому то отклонения очень большие.
Далее я решил поискать еще пару ГБЦ, так как на твин их довольно много и цена довольно гуманна…но есть ряд НО, для любителей покупать БУ зч для мотора скажу свое виденье черных колен бу и тд — рабочий мотор, разбирать никто не будет, а в нерабочем, найти живую зч очень сложно без промерки и тд, поэтому при покупке зч для мотора БУ через пересылки и тд вероятность купить металлолом очень велика!
пока я искал головки блока, я открыл для себя самый дешевый антифриз, по 80р\л
и если убрать термостат, то ездить можно вообще, как раньше, наваливая без трудностей, когда вы остановились и темпер чуть выше поднялся, значит надо купить еще литр антифриза за 80р))) расход примерно 1л на 300км)
Но к сожалению, если вы живете чуть севернее Москвы, то с печкой беда при этом
И так знакомому пришел контрактный мотор, вместо того что стукнул, но на стучащем он чуть еще поездил, буквально до сервиса
итого метал который начало с вкладышей поднимать пошел дальше и головы мне сказали что в утиль, ставить не стоит — это все к вышесказанному.
еще открыл я для себя что устанавливать сенсоры необходимо только в блок, даже температуру воды, потому что проехав по трассе у вас все ок, и будильник не за орет, хотя на деле ситуация такая.
Ну хрена делать, придется вскрывать свой…но я перебздел купил себе на всякий случай еще мотор, чтоб если выясниться, что в моем тоже трещины на гбц или еще что, поставить контракт.
Начали снимать мотор. Есть конечно ребята которые каким то чудом меняют головы не снимая мотора, но я к таким меньшинствам не отношусь.
с момента установки контактного первый раз, я проехал около 25тыс, внутри мотор довольно чистый, масло я не доливал на нем ни разу, но уверен что это больше к состоянию мотора нежели к маслу. Я не буду навязывать, но я на мотюль x-cess проехал на первом моторе 130 тыс ни разу не долив и на этом 20-25тыс. тоже без долива.
сняли конечно в этот раз больше, сказали что это типа не прям много… я хз сам много это или нет, но когда вариантов нет других это уже не так важно) Человек сказал что на субару блок цветмет, так что по хорошему типа и блок бы хорошо им привозить…я решил что это лишнее)
собрали обратно на новых прокладках оригинал.
Проехал 1500 на данный момент, вылезают по тихоньку косяки спешки))) к примеру слетела контр шайба с весгейта первой турбины — пропал буст, подтекал антифриз, автомат ошибка…об как-нибудь этом далее)
------------------------------------------------
И так, что бы хотел из интересного сказать, в запись про грм на 100тыс дописал. На пальчиковом ролике прям куски ремня, сам он при пробеге в 20 тысяч уже, как падла люфтит
пальчиковый NTN NEP31-001B-10 с однорядным подшипником, что очень плохо, необходимо покупать с двухрядным и под него болт длинее NTNGE381.04, болт на 1см длинее
Снятие и установка головок цилиндров Subaru Legacy и Outback
1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
4. Снимите сборку ремня привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов).
5. Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов).
6. Отсоедините впускной трубопровод (см. Главу Системы
питания и выпуска).
7. Выверните болты крепления кронштейна компрессора К/В к головке
цилиндров.
8. Снимите сборку коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка элементов привода клапанов).
9. Снимите распределительный вал (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов).
10. Действуя в строго определенном
порядке, выверните 6 болтов болты крепления головки цилиндров.
Болты
(1) и (2) оставьте завернутыми на три-четыре витка с
целью фиксации головки на последнем этапе.
11. Обстучав головку по периметру молотком с мягким бойком, отделите
её от блока цилиндров.
12. Окончательно выверните оставшиеся болты и снимите головку.
13. Снимите уплотнительную прокладку головки цилиндров.
Постарайтесь
не оцарапать сопрягаемые поверхности головки и блока!
14. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров.
Подготовка к установке
1. Заменив уплотнительную прокладку, установите
головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. Двигательным маслом смажьте резьбовые части крепежных болтов,
упорные поверхности их головок и шайбы.
3. Вверните болты и затяните
их в строго определенном порядке, с усилием 29 Нм, затем,
в том же порядке дотяните с усилием второй стадии (69 Нм).
4. В два приема отпустите болты, поворачивая каждый на 180° за
подход.
5. Затяните болты (1) и (2) с усилием 34 Нм, затем затяните болты
(3), (4), (5) и (6) с усилием 15 Нм. Далее дотяните все болты в
порядке возрастания порядковых номеров еще на 80 ÷ 90 (не
более) градусов.
6. На заключительном этапе
следует дотянуть болты еще на 80 ÷ 90 градусов в порядке,
указанном на иллюстрации.
Суммарный
угол дотягивания болтов на последних двух этапах не
должен превышать 180°!
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов.
Замена прокладки ГБЦ EJ25 без снятия двигателя
В общем поменяли прокладку ГБЦ. Движок не снимали, да и зачем?
Для начала купили прокладку
Затем приобрели динамометрический ключ (Российский)
Сняли ремень ГРМ
Затем сняли клапанную крышку
Потом началось самое сложное. Откручивание шкивов распредвалов. при этом мы умудрились сломать парочку ключей.
А с выпуска открутить так и не смогли. Пришлось выломать защиту (потом спаяли всё как надо) и уже потом зажимали в тисках и откручивали
Отвёз голову фрезеровщику ( он сказал, что повело совсем с другой стороны). Снял десятку
Блок зачищал без фанатизма
1) Сперва все по 30Нм
2) Затем все по 70Нм
3) далее ставим отметки маркером на шляпках болтов и отворачиваем в обратном порядке на 180 градусов (пол оборота)
4) И еще раз отворачиваем на 180 градусов (уже в итоге оборот)
У нас в итоге получается ослабленная головка, но уже с разглаженной прокладкой 
5) Далее все болты затягивал по 35Нм
6) Осуществляем первый доворот на 90 градусов
7) Осуществляем последний доворот еще на 90 градусов (выставляю на ключе105Нм, до этого момента и надо тянуть)
Всё закручиваем по инструкции.
Собираем движок в обратном порядке и заводим!
Забыли поставить прокладку на выпуск.
Видео без цензуры, живые эмоции!
Subaru Legacy 1995, двигатель бензиновый 2.5 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Subaru Legacy, 1995
Subaru Legacy, 1998
Subaru Legacy, 1994
Subaru Legacy, 1994
Комментарии 59
Привет. Блок не точил и как в итоге? Сколько отьездил без проблем? Тоже собираюсь менять гбц прокладки, головы точно отвезу на фрезер, а блок наверно нет. Вот переживаю по этому, тк хочу без снятия двс, а торцевать двс — это его снять и разобрать надо — очень дорого
Блок двс точится затянутым с коленом и поршнями. И в общем то его редко ведет. Точи сами головки просто.
Очень полезная инфа.
Только что то мне подсказывает, что ослабляют не для разглаживания прокладки, а для того чтобы дать болтам "стечь". Это если болты новые.
У некоторых производителей, в мануалах пишется что для новых болтов требуется их затянуть, и потом ослабить.
Но в любом случае я искал моменты затяжки, за что спасибо! 😎
Красава) подскажи симптомы: завёл утром все нормуль, прогрел минуты 2-3, на второй минуте тряхнуло секунд 10 обороты упали, потом подскочили до 1,5-2 и стали нормально — 1. Проехал километров 10 заглох, завёлся тяжело, секунд 10 заводился — выскочили ошибки: датчик 1 блока распредвала и датчик коленвала не дружатся. Я его обошёл: дым с выхлопа такой насыщенный серо-белый, сел подгазнул — дым голубоватый стал. Скинул ошибки датчиков, продул их, поставил на место. Завёл прокатился минут 10, дым такойже, опять заглох перед домом, аналогичная хня — выскочил чек, круиз и курсовая устойчивочть. У тя не также было?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! Головкой какого размера откручиваются болты ГБЦ?
Приветствую! Сейчас не помню уже, вроде бы на 15, завтра точно скажу
14 головка, двенадцатигранная.
Подскажите пожалуста, какие жидкости нужно слить предварительно, перед снятием обвесного двигателя и перед снятием ГБЦ? Т.к. снимается радиатор, то логично, что сливается антифриз. Что насчет масла в двигателе? Я просто никогда не лазил в двигатели, а вот сейчас предстоит проделать такую же работу на Форике. Хочу также ограничиться минимумом (заменой прокладки только с левой стороны). Спасибо.
Масло само собой нужно сливать, антифриз можно попробовать слить и из блоков (у меня не получилось открутить заглушки). Радиатор я не снииал, может в легаси места больше. Есле акпп то в радиаторе будет декстрон, в моём случае сливать его не нужно было, но есле будете снимать радиатор, то скорей всего нужно будет открутить трубки идущие с акпп на радиатор и подставить тазик . Ещё метки нужно выставить на ремне грм и пометить чемнибуть (каректором, для замазывания пасты). Как аккуратно открутить шкивы, я так и не понял, пришлось надломить пластмассовую крышку, и уже в тисках зажимать распредвал Есле будут ещё вопросы, спрашивайте!
я конечно взял момент затяжки в закладки, но почему меняли одну прокладку так и не понял это не правильно, любой моторист с опытом уйдет от такого ремонта,
Снятие и установка головок цилиндров
Снятие и установка головок цилиндров Subaru Legacy Outback
Снятие и установка головок цилиндров
8. Действуя строго в определенном порядке), равномерно ослабьте и выверните болты крепления головки цилиндров.
Болты (2) и (4) оставьте завернутыми на три-четыре витка с целью фиксации головки на последнем этапе.
9. Обстучав по периметру молотком с мягким бойком,, отделите головку от блока цилиндров.
10. Выверните оставленные два крепежных болта (2) и (4) и снимите головку с двигателя.
11. Снимите уплотнительную прокладку, - постарайтесь не повредить сопрягаемые поверхности головки и блока.
12. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров (выворачивание крепежа производите в зеркальном порядке).
Подготовка к установке
1. Тщательно зачистите и насухо протрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Для удаления всех следов материала старой прокладки и нагара используйте твердый пластмассовый или деревянный скребок. Зачистите также днища поршней. Будьте предельно осторожны, - изготовленные из мягкого металла поверхности можно легко повредить. Помните, что грязь не должна попасть в маслотоки, водяные галереи и резьбовые отверстия, - закупорьте все открытые каналы подходящими пробками, либо залепите скотчем. С целью предотвращения попадания нагара в зазоры между поршнями и цилиндрами, набейте последние густой смазкой, которую по завершении процедуры очистки легко будет удалить жесткой кистью. По завершении чистки протрите все поверхности чистой сухой ветошью.
2. Обследуйте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, трещин, каверн и прочих повреждений. Незначительные дефекты могут быть устранены при помощи напильника с мелким зубом, в более серьезных случаях головку следует отдать в проточку, либо заменить.
3. Удостоверьтесь в чистоте и сухости резьбовых отверстий, - на всякий случай продуйте их сжатым воздухом (можно воспользоваться велосипедным насосом). Присутствие в глухих отверстиях следов смазки может привести к разрушению блока при затягивании болтов в результате нарастания гидравлического давления.
4. При помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров настоящей Главы).
1. Заменив уплотнительную прокладку, установите головку цилиндров на свое штатное место на блоке.
2. Смажьте резьбовые части крепежных болтов, упорные поверхности их головок и шайбы двигательным маслом.
3. Установите головку на блок цилиндров. Вверните болты и затяните их в строго определенном порядке, с усилием 20 Нм. Действуя в прежнем порядке, затяните крепеж с усилием второй стадии (50 Нм).
4. В два приема отпустите все болты, поворачивая каждый на 180°, - действуйте в порядке, обратном порядку затягивания крепежа.
5. Затяните болты в прежнем (нормальном) порядке с усилием 25 Нм, затем дотяните еще на 90 градусов.
6. На заключительном этапе следует дотянуть болты с (1) по (4) еще на 90, а с (5) по (8) - на 45 градусов.
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
Видео про "Снятие и установка головок цилиндров" для Subaru Legacy Outback
Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки гбц часть 2 Секреты сборки ДВС SUBARU. Прокладки ГБЦ EJ255/257 ГБЦ SUBARU правильный ремонтClub-Subaru.Com
Просьба спецов высказаться насчет возможности разобрать и качественно собрать одновальную головку не снимая двигатель с машины. (рассухаривать не нужно - цель поменять валы)
Особенно волнует момент надежной установки на герметик пластины, которая держит распредвал.
Dr.House » Вс янв 22, 2012 21:46
Как в анекдоте.
А мы,а мы ,а мы можем вырвать зуб через задний проход!
Зачем если через рот доступ отличный!
А мы все через задницу делаем!
Это к тому что в принципе реально.Если слово РЕАЛЬНО взять за принцип.И тупо из принципа делать.
А если по уму-снимать мотор намного проще.И самое главное-профессиональнее.Ибо только так можно надежно снять и поставить детали, при этом избежав лотереи с герметиком,прилипшей к герметику грязи,недомомента затяжки (сумевшему вставить динамометрический ключ,выставить момент и затянуть,контролируя по стрелкам момент самое время бросать мотористику и идти в генекологию. )
Ну а выбирать Вам.
Мы бы так не делали.
GTI » Вс янв 22, 2012 21:52
Dr.House
Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелок , если у тя только не экземпляр из СССРа (достаточно точный, но неудобный)
Выставил момент и затянул до щелчка.
В остальном ты прав.
Dr.House » Вс янв 22, 2012 21:58
GTI писал(а): Dr.House
Динамометрические ключи уже давно без циферблатов и стрелок , если у тя только не экземпляр из СССРа.
Выставил момент и затянул до щелчка.
В остальном ты прав.
Sergey_od » Вс янв 22, 2012 22:00
Dr.House писал(а): Как в анекдоте.
А мы,а мы ,а мы можем вырвать зуб через задний проход!
Зачем если через рот доступ отличный!
А мы все через задницу делаем!
Это к тому что в принципе реально.Если слово РЕАЛЬНО взять за принцип.И тупо из принципа делать.
А если по уму-снимать мотор намного проще.И самое главное-профессиональнее.Ибо только так можно надежно снять и поставить детали, при этом избежав лотереи с герметиком,прилипшей к герметику грязи,недомомента затяжки (сумевшему вставить динамометрический ключ,выставить момент и затянуть,контролируя по стрелкам момент самое время бросать мотористику и идти в генекологию. )
Ну а выбирать Вам.
Мы бы так не делали.
Это понятно что официалы могут и салон разобрать для этой операции.
Моментов затяжек для этой операции особо не нужно - головка не отпускается от блока.
Наверху фотки (кроме последней) с забугорно сайта о данной работе, проделанной на машине, но интересно мнение наших реальных специалистов. (тех кто непосредственно лично профессионально крутит гайки )))
GTI » Вс янв 22, 2012 22:04
GTI » Вс янв 22, 2012 22:06
Dr.House » Вс янв 22, 2012 22:06
Sergey_od » Вс янв 22, 2012 22:16
Это понятно - в мануале моменты до последнего болта прописаны.
Я же не говорю например головки без диноключа затягивать.
Но простой ключ в руке профессионала гораздо больше внушает доверие, чем динамометрический стоимостью х-ву тучу денег в руке стажера официального сервиса.
Все как обычно в демагогию переходит. Если возможно можно по существу - снятие/установка валов на одновальной головке (более точно AVLS головка ej253 2010MY)
vintik » Пн янв 23, 2012 09:37
Mad Max » Пн янв 23, 2012 22:30
Тю. Недавно Борода снимал валы со своей 4-х валки без снятия мотора, и ничего. Работает.
А на двухвалке так тем более военного ничего.
ЗЫ, динамо-ключами не пользуюсь вообще. Вздрочь.
ivan STI » Вт янв 24, 2012 08:05
Vov4ik » Вт янв 24, 2012 09:04
Mad Max » Вт янв 24, 2012 09:42
Вань, еслиб ты крутил болтыи гайки столько лет сколько и я.
Кстати не один раз попадали ко мне моторы затянутые динамометром, у которых половинки блока не стянуты и корня елозят, а головы затянуты под 15 кгм , еле открутил.
Сам один болт сломал не набрав указанного усилия, другой пришлось дотягивать без ключа.
К динамо-ключу еще и голова должна прилагаться. И жопное чувство затяжки болта тоже.
Простой вопрос. Сколько и как тянуть болт гбц например, если резьба уже бу, и под нагрузкой сопротивление вращению в резьбе может доходть до 2-3 кгм. А может быть почти нулевым?
Шпильки и шатуны да. тут можно не задумываться.
Ито, принес один клоун шатуны от какогото Шеви, ломаные. Сделали ему вкладыши, затянули в шатуны. А он расказывает что нельзя так сильно тянуть,вы что? там же 3,5 кгм должно быть! (напомню, ломаный шатун). Мы ему одно, он типа в книге написано. Пришлось хозяину СТО объяснять, что именно из-за этого мотор впрошлый раз и застучал.
Субару легаси замена гбц
Вообщем описывать много букв не буду, хотя если надо, напишу.
Пробег 114ткм.
98% что пробило прокладку ГБЦ. Пошли пузыри в расширительный бачок, в каком-то диапазоне выдавливает антифриз из него.
1%-что глючит пробка радиатора, купил новую, буду завтра проверять
1%-ХЗ.
Кто сталкивался, что делать то?
Мотор едет бодро, масло не ест вообще. Проблем было ноль. А тут на тебе.
У кого какие выходы, советы, консультации и тп?
В Плеяде примерно оценили в 70тр. Но как я понял цена похоже увеличится, это предлагают сразу менять цепи, натяжители, кольца, перебирать ГБЦ и тп. Ихмо лично я в этом особой необходимости не вижу, т.к. потребления масла = ноль. Первая моя машина где я вообще ничего не подливал. Причину сказать не могут.
Новая движка на экзисте
Можно сделать самому, благо опыт немаленький есть. Но весь опыт был на "рядных моторах", а тут H6.
Правильно ли я понимаю, что, для того, чтобы снять ГБЦ, нужно вытаскивать мотор или их можно снять не снимая? (на H4 народ вроде не вытаскивая мотор все делает).
Буду рад не флуду, а житейским советом.
Лехин
Прокладку выдавило так бывает. Многие сталкивались в том числе и я на ез30 норма.
Процедура выглядит просто-поднимаются 2 бошки-шлифуются, ставятся на новые прокладки и с новой цепью и всем чего цепь касается(ролики натяжители)+ дефектовка блока(может что и вылезет)
Прокладка может пригореть из-за постоянного перегрева и резкого охлаждения-появилась щель и приехали-Задумайся о Хорошем охлаждении(Увеличенный радиатор, маслокуллер)
SuperMitya Просмотр профиля yamaha
да как я понимаю, помпу и цепи можно потом поменять (уже не вытаскивая мотор, а лишь сняв переднюю крышку цепи), а на 150 только ревизия цепи и натяжителя.
Поднимаются две бошки вместе с блоком или не трогая блок можно?
да я и не "проф.стритер", мотор не перегреваю.
Я понимаю, выдавило бы на 200ткм пробега, но не на 114. Как-то очень нежно. не ожидал.
О тема набирает обороты, вот подробности:
Вот копия описания, откуда ноги растут:
ОЖ не уходила, уровень всегда был на месте.
Масло вообще не ест (первое мое авто где уровень масла стабилен). Заводиться без проблем, вибраций, шумов нету. Едет достойно. Бензин только ЛукОйл 95. Масло 0w40.
Вроде все вводные дал.
Итак поехали.
Ехал на дачу, 1 час в пробке дрюкался, дальше трасса стала свободная, решил заодно АТ под настроить. Перевел в режим sport, ну и ехал динамично 120-140-150. И так примерно
50км. Стрелку в красной зоне не держал. Просто ехал быстро.
Дальше
13км спокойной езды, примерно 80-100км.
Сворачиваю на дорожку к дачам, и слышу сильный шум, музыку выключаю. Звук вентиляторов на максимальном режиме. Через пару десятков секунд стрелка ОЖ поднимается до первой риски и там зависает (см.фото). Я очкую, авто не выключаю, качусь на ХХ дальше. Кулера шумят.На какое то мгновение стрелка ОЖ опустилась на 2мм, но после опять вернулась к первой риске.
Приехал на участок, авто не глушил. Кулера работали на максимум. Уровень жидкости ОЖ под самую крышку, даже залило часть моторного отсека. Вообще авто так поработало минут 10, даже выключал двигло, но кулеры оставлял работать, и через каждые пару минут запускал мотор на пару секунд и глушил. В итоге температура спала ниже нормы.
Ну я обмыл и спать.
Открываем крышку радиатора, ОЖ там не хватало, долил примерно 500мл воды. В бачке вроде все на место вернулось.
Запускаю авто, работает как всегда. В бочек давит пузырики примерно один пузырик в 5-6 секунд. Выставляем на печке 29гр, жара нету. Газанул до 3-4 тысяц, пошел жар.
Съездил днем в город местный, с работающим АС. Уровень температуры не поднялся. Но под конец запахло антифризом. Уровень в расширительном бачке поднялся выше MAX но на 1см. А запах, похоже выгорало вчерашнее разбрызганное.
Сегодня вернулся обратно домой
200км, спокойная езда, пару обгонов, езда по пробкам
1.5 часа, под конец пути пару перегазовок быстрых и далее спокойная езда
10км. Открываю капот, уровень ОЖ в расширительном не дошел 1.5см до горловины. На моторе опять разбрызганный антифриз. Стрелка как вкопанная стоит.
Вообще что имеем:
пузырьки, выдавливает ОЖ из бачка, печка греет если газануть до 3-4тысяц, температура на месте стоит.
Читайте также: