Suzuki sx4 температура двигателя
Обновлено: 30.04.2024
Температурный режим двигателя M16A. Возможный перегрев.
Столкнулся с ситуацией, как мне кажется, некорректной работы системы охлаждения, а именно работой двигателя на повышенных температурах. Прошу прокомментировать, если кто-то сталкивался.
Начал пользоваться машиной Suzuki SX4 2008г (венгр, мотор - дорестайл, M16A), заметил частое включение вентилятора радиатора охлаждения при температуре на улице 14-16C. Стрелка термометра на приборке - на средине, выше никогда не поднималась. До этого был Mitsubishi Outlander, на нем вентилятор включался крайне редко, из-за этого работа такового на SX4 кажется странной. Ранее на машине около года ездила жена, очевидно поведение автомобиля было аналогичное, просто она не могла этого заметить. Прошлым летом (когда было до 30С), и в другое время года машина не кипела, пара из-под капота не было.
Начал разбираться с ситуацией.
Подключил ELM327, начал считывать параметры температуры: на улице 14-16, температура охлаждающей жидкости в движении и в пробках в промежутке 98-105C, максимум видел 108С. В движении по городу последний месяц ниже 97 не видел. Мне казалось, что нормальный температурный режим - в районе 90С.
Начал читать книги, форумы (в том числе американские) на предмет определения нормальной температуры двигателя M16A. Четкого ответа не нашел. Все пишут про температуру начала открывания термостата (82) и полного открытия (95-97). На американских форумах находил информацию, что бывает на SX4 и до 115-118 нормально.
Что заметил: верхний патрубок - горяченный, нижний - еле еле теплый. Стрелка термометра - на средине.
Определил круг возможных причин повышенной температуры:
1. Термостат (наиболее вероятный)
2. Крышка радиатора.
3. Антифриз (потерял свойства).
4. Прорыв газов в систему охлаждения.
5. Помпа, не достаточна продуктивность. (мало вероятно)
6. Забита система охлаждения. Нет нормальной циркуляции ОЖ.
Решил провести диагностику на СТО:
1. Официальный дилер. 40 минут гоняли машину, продували радиатор воздухом из компрессора, мерили температуру, подключались компьютером. Вердикт - проблем нет, работа штатная.
2. Не официальное СТО, занимающееся только Suzuki. Вердикт - температура нормальная, 105 - это норм для этой машины.
Но мне все равно кажется, что так часто включаться и крутиться вентилятору - это не нормально. А что будет летом, когда температура до 27-29С. Не думаю что вентиляторы радиаторов рассчитаны на постоянную работу.
Провожу работы:
1. Меняю термостат на новый оригинальный, 82C.
2. Меняю пробку радиатора на новую оригинальную 1.1бар.
3. Меняю антифриз на новый (с промывкой). Слитая после промывки вода была коричневатой, похоже что предыдущий хозяин мог заливать "стоп течь".
Результат:
1. Верхний патрубок горячий, нижний - тепленький (теплее чем до замены термостата).
2. На улице 14С, температура ОЖ (по Torque) - 97-103C. После 100С - включается вентилятор.
3. Стрелка термометра - на средине.
Я далек от того, что проблема может быть в помпе или забитом радиаторе. С другой стороны, при наличии серьезных проблем в системе охлаждения, машина должна была за год точно закипеть.
Приветствую, коллеги!
Появился, нежданно, вопрос по охлаждающей жидкости и системе охлаждения в целом.
Предыстория.
Катался по заснеженным полям, полный привод, первая передача, обороты в районе 2-2,2 тысяч. В какой-то момент заметил пар из-под капота, сразу полез смотреть. Расширительный бачок был полон антифроза, хотя, после замены доливал на середину между отметками. Ладно, поехал домой с печкой на максимум и открытыми окнами, загнал в гараж.
На следующий день, с утра, пошёл разбираться. Шприцем Жане и уретральным катетером (у медика всё своё:)) перекачал ОЖ из бачка в радиатор. Оказалось, выдавило из радиатора 370мл жидкости. Хотя, вернусь назад, на поле стоял, стрелка так и была почти в горизонтальном положении!
Перекачал в радиатор, долил из канистры, так как сколько-то вылилось через пробку бачка. Завёл, зажурчало. Заглушил, долил, опять завёл. Пожурчало намного слабее и короче. Опять открыл радиатор, долил немного. Всё.
И тут заметил следующее.
Если ехать спокойно, не газовать, ОЖ из радиатора почти не уходит, а вот если жарить до 4-5 тысяч оборотов, на утро, на остывшую, приходится доливать 130-150мл ОЖ из канистры. При том же уровне в расширительном бачке.
Сегодня заказал пробку радиатора и пробку бачка со шлангами, так, на всякий случай сменю. Пробки обе оригинал и вот тут столкнулся с проблемой. На эту машину, по ВИНу, идут две пробки в радиатор. Одна на 1,0 бар, вторая на 1,1 бар. Какую надо? Интересно то, что на 1,0 есть в наличие на складе, когда как на 1,1 надо ждать до месяца.
А теперь вопросы к знающим. Много вопросов.
1) Паника. Хана движку, вскипятил, головку выгнуло? Из выхлопа антифризом не пахнет, не парит ни на холодную, ни на горячую. Настолько качественный, что не парит и не воняет при сгорании?
2) Где искать утечки визуально, есть ли специфичные для этой модели, места?
3) Не может статься, что ОЖ никуда не девается, а это просто я доливами выжимаю воздушную пробку из системы охлаждения?
4) Насоса для проверки герметичности системы нет, как можно самостоятельно проверить? Человека посадить на газ жать и тупо лазить, откуда сопливит искать?
Да, вот что вспомнил. Позавчера, после длительной поездки, после глушения, уже в гараже, услышал звук, как-будто давление где-то сбрасывает. Дёрнулся капот открывать, но звук пропал уже. Не оно ли это самое или ещё какая система балуется?
Спасибо всем ответившим. Машинка очень нравится, не хочу расставаться из-за проблем. Но уже немного доставать начало именно подобными загадками. Одна щель между капотом и уплотнителями со стороны дворников чего стОит…
В XXI веке на мировом авторынке появилось много автомобилей, созданных совместными усилиями нескольких компаний. Один из них - Suzuki SX4 – коллективный продукт Сузуки и Фиат, который собирался в Японии, Венгрии, Китае, Индии и Индонезии.
SX4 дебютировал в 2006 году. В 2009 году автомобиль дождался рестайлинга, в процессе которого получил обновленные бамперы и новую переднюю панель. Тогда же был пересмотрен список оснащения. Сегодня за хэтчбек первых лет выпуска просят не меньше 250 000 рублей.
С 2009 года европейские экземпляры стали собираться исключительно в Венгерском Эстергоме. Машины венгерской сборки легко отличить от японской. Например, по радио антенне. В японских СХ4 она толще и расположена сзади, а в европейских - тоньше и находится над рамкой ветрового стекла. Кроме того, японский SX4 имеет несколько более профилированные противотуманные фонари в переднем бампере. В техническом плане машины абсолютно одинаковые.
Кузов и салон
Сузуки СХ4 был разработан в качестве преемника для Suzuki Liana. Как и Лиана, он предлагал два типа кузова: хэтчбек (с передним или полным приводом) и седан (только с передним приводом для рынка США и короткий период времени для Европы). Дизайн модели разработан в студии Italdesign Джорджетто Джуджаро.
Простая передняя панель не отвлекает внимания водителя чрезмерным количеством дисплеев, однако в образцах первых лет выпуска зачастую скрипит пластик. Водителю сильно мешают широкие передние стойки. Пробег на фото – 190 000 км.
Внутри царит атмосфера, характерная для японских автомобилей. Чтобы понять это, достаточно просто сесть за руль. Сузуки SX4 довольно просторный - для небольшой семьи. При ширине салона сзади 1410 мм даже и не стоит думать о поездке впятером. Максимум на что он способен – перевезти семью с двумя детьми. К тому же этот автомобиль не подойдет людям огромного роста. Утешением послужат комфортные кресла.
Впрочем, материалы отделки Suzuki SX4 начального периода производства не отличались долговечностью. Позже данный недостаток был исправлен. Это в большей степени касалось автомобилей, собранных в Венгрии.
Подушки сидений слишком короткие, а кресла в некоторых экземплярах скрипят.
Первоначально предлагалось два варианта оснащения - GLX и GS. GLX версия имела только передний привод, GS – как передний, так и полный. В любой из них можно рассчитывать на хорошее оснащение: кондиционер, многофункциональный руль, полный «электропакет» и регулировку высоты сиденья водителя.
Бензиновые двигатели
Все бензиновые двигатели SX4 имеют японскую родословную и обладают высокой степенью надежности.
Одним из самых распространенных стал 1,6-литровый бензиновый агрегат (М16А) с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу и цепным приводом ГРМ. 107-сильный мотор для уверенного движения требует поддержания высоких оборотов. В спокойном ритме он гарантирует расход топлива на уровне 9 л/100 км.
Двигатель очень надежный, хотя некоторым владельцам во время гарантии пришлось столкнуться с неисправностями катализатора и сбоями в работе программного обеспечения. Бензин плохого качества довольно быстро выводил из строя катализатор. Некоторым пришлось прибегнуть к его замене по гарантии еще при пробеге 30-40 тыс. км. Сегодня за удаление катализатора с перепрошивкой ЭБУ двигателя придется заплатить в районе 10 000 рублей.
С 2009 года стала устанавливаться модернизированная версия мотора M16A. В рамках перехода к более строгому стандарту Евро-5 доработали впускной коллектор и воздушный фильтр. Мощность возросла до 120 л.с. Поработали инженеры и над катализатором - он перестал беспокоить владельцев.
На некоторых рынках базовым стал бензиновый агрегат объемом 1,5 л и мощностью 99-110 л.с. (М15А). Он выполнен из алюминия и имеет 16-клапанную систему газораспределения DOHC, а так же цепной привод ГРМ. После рестайлинга в 2009 году мотор получил систему изменения фаз газораспределения VVT.
Моторы серии М имеют механическую регулировку зазора клапанов. Она выполняется с помощью шайб, а контроль зазора предписан через каждые 30 000 км. Но на деле необходимости в регулировке не возникает очень долго.
Американские версии предлагались с 2-литровым бензиновым агрегатом серии J. Такой мотор встречается в Grand Vitara. В SX4 он претерпел необходимые изменения, связанные с расположением. В Гранд Витара двигатель размещен продольно. Технически J20A похож на моторы семейства М. Для привода ГРМ используется две цепи - короткая (верхняя) и длинная (нижняя).
2-литровый мотор имеет более привлекательную мощность, в сравнении с 1.6, но в вопросе обслуживания окажется затратнее.
Дизельные двигатели
Помимо бензиновых агрегатов модель комплектовалась и дизельными - разработки Fiat (очень редко встречаются России).
8-клапанный турбодизель 1.9 DDiS (1.9 JTD / D19AA) оснащен ременным приводом ГРМ. Его сильные стороны – большой крутящий момент и низкий расход топлива. Но в Suzuki SX4 с таким мотором придется считаться с возможными поломками турбины и невысокой долговечностью двухмассового маховика. Кроме того, сажевый фильтр прожигается путем впрыска дополнительной порции дизельного топлива в фазе выпуска отработавших газов. Данный способ обычно означает высокий риск проникновения дизельного топлива в моторное масло.
После рестайлинга 1.9 DDiS сменил 2.0 DDiS (2.0 JTD). Это двигатель M-Jet (D20AA) с 16-клапанной головкой DOHC и множеством других усовершенствований. Он проявил себя, как менее надежный. Помимо характерных для дизеля проблем встречалось и подтекание помпы. Сажевый фильтр здесь уже расположен в общем блоке с каталитическим нейтрализатором, сразу за турбонагнетателем. Процесс регенерации сажевика стал проще, а, значит, проблем с ним поубавилось.
В ассортименте также присутствовал и более скромный турбодизель объемом 1,6 литра – двигатель PSA HDi в версии 9HX. Он никогда не имел сажевого фильтра и предназначался только для переднеприводных SX4.
Возможности багажника ограничены колесными арками – 270-625 литров.
Трансмиссия
В 6-ступенчатой МКПП разработки Фиат, устанавливаемой только в паре с дизельными моторами, наблюдались проблемы с включением передач. Позже появлялся шум подшипников, замена которых исправляла ситуацию ненадолго.
С бензиновыми агрегатами сочеталась 5-скоростная механика. Проблем она не доставляет, а сцепление доезжает до 200 000 км. Новый комплект сцепления можно приобрести за 7-10 тыс. рублей, а за работу по замене в сервисе попросят порядка 4000 рублей. Еще 2000 рублей придется потратить на новое масло.
4-ступенчатый «автомат» весьма живучий. Случаи ремонта - единичные.
На бездорожье легко повредить электрожгут управления муфтой. Кроме того, с возрастом окисляются и сгнивают контакты.
Система полного привода i-AWD позволяет выбрать один из режимов работы: 4WD – с автоматическим подключением задней оси или Lock – с равным распределением тяги по осям. Второй режим отключается при превышении скорости 60 км/ч.
Система полного привода не имеет датчика бокового ускорения, как в более продвинутых моделях. На практике полный привод не улучшает маневренность при прохождении поворотов, как многие могут подумать.
Электромагнитная межосевая муфта в сложных условиях довольно быстро перегревается, после чего происходит отключение задней оси. За отключение отвечает датчик температуры муфты. Иногда его контакты сгнивают, и датчик приходится менять (от 1300 рублей за аналог).
После 150-200 тыс. км время от времени начинают подтекать сальники раздатки или заднего дифференциала (400-500 рублей за сальник).
Базовые версии с бензиновым 1.5 и дизельным 1.6 DDiS могли быть только переднеприводными.
Ходовая часть
Подвеска Сузуки СХ4, благодаря своей простой конструкции, оказалась достаточно прочной и дешевой в ремонте. На передней оси работают стойки McPherson, а на задней - упругая балка.
Наиболее предпочтительны версии с полным приводом. Они имеют увеличенный на 15 мм дорожный просвет (190 мм) и защитные накладки. Такой автомобиль чувствует себя увереннее возле бордюров и грунтовых дорог.
Автомобили, выпущенные до 2009 года, всегда оснащались барабанными тормозами на задней оси. После рестайлинга появились комплектации с дисковыми тормозами.
Один из самых распространенных недостатков Сузуки СХ4 – тормоза. В первых образцах они были недостаточно эффективными, пищали колодки, а тормозные диски нередко требовали замены уже через 10 000 км. Дефект устранялся в процессе гарантийного обслуживания.
Владельцы Suzuki SX4 отмечают сравнительно быстрый износ стоек и втулок стабилизатора (2500 рублей за комплект) – появляется стук и скрип.
Шаровая опора и сайлентблоки передних рычагов прослужат 100-150 тыс. км. Конструкцией рычага не предусмотрена замена шаровой опоры. Стоимость оригинального рычага - 11 000 рублей, а аналога - свыше 3400 рублей. Сайленблоки задней балки приходится обновлять по прошествии 200-250 тыс. км.
Сзади даже в полноприводных модификациях используется упругая балка. В полноприводных машинах она массивнее.
После 200 000 км нередко ломаются передние пружины (от 18000 рублей за аналог).
Передние и задние ступичные подшипники заканчиваются после 120-150 тыс. км. Если передние можно заменить отдельно (3000 рублей за аналог), то задние - только в сборе со ступицей (6000 рублей за аналог плюс 1000 рублей за работу).
В рулевом управлении используется электромеханический усилитель с электромотором на рулевой колонке. При больших пробегах можно обнаружить люфт в рулевой рейке – разбивается направляющие втулки. За восстановительный ремонт попросят от 9000 до 17 000 рублей.
Характерные проблемы и неисправности
Среди недостатков можно отметить скрип водительского сиденья и пластика салона (особенно в Suzuki SX4 первых партий). В случае с креслом проблема решалась с помощью ремонтного комплекта, который увеличивал площадь контакта в месте крепления.
Кузов достаточно хорошо защищен от коррозии. Однако, в возрастных экземплярах ржавый налет можно встретить снизу - на элементах шасси, держателях глушителя и задней балке.
Коррозия на элементах шасси.
После 150 000 км зачастую выходит из строя генератор. Новый обойдется в немыслимые 35 000 рублей, аналог можно приобрести за 8000 рублей. Нередко, генератор удается вернуть к жизни после ремонта стоимостью 2-3 тыс. рублей
Заключение
Сузуки СХ4 – автомобиль, который идеально подходит для эксплуатации в Российских условиях. Он не слишком большой, и не слишком маленький. В летнее время SX4 порадует экономичностью и комфортом, а в зимнее - появится возможность воспользоваться преимуществами «полного» привода. К достоинствам также можно отнести хорошую доступность на рынке и широкий выбор бюджетных заменителей весьма дорогим оригинальным запчастям.
1.6-литровый бензиновый двигатель Сузуки М16А компания впервые представила в 2001 году и до сих пор его ставят на популярные кроссоверы японского концерна, такие как СХ4 и Витара. Этот мотор существовал во множестве модификаций, включая и спортивную для Свифт Спорт.
В линейку M-series также входят двс: М13А, M15A и M18A.
Технические характеристики двигателя Suzuki M16A 1.6 литра
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1586 см³ |
| Диаметр цилиндра | 78 мм |
| Ход поршня | 83 мм |
| Система питания | распр. впрыск |
| Мощность | 102 - 136 л.с. |
| Крутящий момент | 144 - 160 Нм |
| Степень сжатия | 9.7 - 11.1 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологические нормы | ЕВРО 4/5 |
Описание устройства мотора М16А 1.6 литра
В 2001 году в семействе бензиновых двигателей M-series появился мотор объемом 1.6 литров. У него алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения, 16-клапанная головка без гидрокомпенсаторов, распределенный впрыск топлива и цепной грм. Первая версия агрегата без системы изменения геометрии ставилась на Liana в двух версиях: одна со степенью сжатия 9.7 на 102 л.с., а вторая со степенью сжатия 10.5 на 106 л.с. и 144 Нм.
В 2005 году на Гранд Витара дебютировало второе поколение двс с фазорегулятором на впуске и пластиковым впускным коллектором. Со степенью сжатия 11.1 он развивал 107 л.с. и 145 Нм.
С 2006 году версия с фазорегулятором ставилась на кроссовер SX4 или аналогичный Fiat Sedici, а в 2009 году на рестайлинговом SX4 появилась новая модификация с впускным коллектором с системой изменения геометрии IMT и индивидуальными катушками, вместо пары сдвоенных. Со степенью сжатия 11 данный силовой агрегат развивал от 112 до 120 л.с. и от 150 до 156 Нм.
В 2013 году на втором поколении SX4, а затем на Vitara 4 появилась актуальная версия мотора. Под точно такой же как у предшественника пластиковой крышкой скрывался новый двигатель с облегченной поршневой, который со степенью сжатия 11 развивал от 117 до 120 л.с. 156 Нм.
Отдельно стоит рассказать о спортивной версии этого агрегата, которую ставили на Swift Sport. Благодаря злым распредвалам, тонким поршневым кольцам и другому выпускному коллектору такой двигатель развивал 125 л.с. 148 Нм в первом поколении либо 136 л.с. 160 Нм во втором.
MANUAL
Производителем предусмотрена замена охлаждающей жидкости (антифриза) каждые 3 года или 45 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше. Рекомендованный тип охлаждающей жидкости — G11 (зеленый или синий цвет). Возможно использование другого типа жидкости — G12 (красный цвет), в этом случае срок замены можно увеличить до 5 лет и 250 000 км пробега соответственно (сроки указаны производителями антифриза). Так же рекомендуется заменить охлаждающую жидкость в случае, если она поменяла цвет — обесцветилась или же стала «ржавой».
Необходимые инструменты для замены: ключи для снятия дополнительной защиты картера (если такая защита установлена), ключи S10 и S12 для снятия расширительного бачка, емкость для слива охлаждающей жидкости, 10-20 литров чистой воды для промывки системы охлаждения. Общий объем пустой системы охлаждения — 7.5 литров.
Слив жидкости лучше производить на холодном или теплом (но не горячем!) моторе, чтобы избежать ожогов рук. Если установлена дополнительная защита картера — снимаем ее, что бы получить доступ к крану слива жидкости с радиатора.
Подставляем под кран емкость объемом 7-8 и более литров и поворачиваем кран на несколько оборотов против часовой стрелки. Снимаем крышку радиатора для ускорения процесса слива.
Снимаем расширительный бачок, откручивая винты крепления бачка к радиатору.
Выливаем из бачка остатки старой жидкости. Устанавливаем бачок на место. После окончания слива старой жидкости закрываем кран (делать это лучше руками, без использования плоскогубцев и прочих инструментов — кран легко повредить).
Если старая охлаждающая жидкость имеет нормальный цвет, и в ней нет следов масла — вполне можно обойтись без дополнительной промывки системы и просто заполнить ее свежим антифризом. В обратном случае производим чистку — заполняем систему чистой, лучше дистиллированной, водой (можно дополнительно использовать одно из многочисленных средств для промывки систем охлаждения) через заливную горловину радиатора «до краев», так же доливаем чистую воду в расширительный бачок до отметки MIN. Закрываем крышку радиатора, заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. После этого охлаждаем двигатель, сливаем воду из системы. Повторяем эти шаги до тех пор, пока сливаемая вода не станет прозрачной.
После окончания промывки аналогичным образом заправляем в систему новой антифриз. Запускаем двигатель, убеждаемся в том что система охлаждения работает исправно (двигатель не перегревается, отопитель дует горячим воздухом, вентилятор радиатора срабатывает вовремя).
Пожалуйста поставьте оценку статье
1. Данную процедуру при отсутствии ямы проще выполнять при снятом переднем бампере, не снимая защиту. Задние колеса можно поставить на бордюр. 2. Промывка водой на данных типах двигателя самостоятельно не выполняется из-за невозможности выкачивания воды из двигателя перез заливом антифриза. 3. Посли заливки антифриза крышка радиатора не закрывается сразу. Сперва заводим и ждем поднятия уровня или небольшого вылива. При этом нажимаем на патрубки. Это позволяет выйти пузырькам воздуха. двигатель глушим. После повторения данной процедуры 3-4 раза крышку можно закрывать. 4. Нормальность цвета охлаждающей жидкости определить обычному человеку не реально, а следов масла в ней при исправном двигателе быть не должно совсем.
Реальный объем 6.5, а не 7.5 литров
Замнил антифриз машинка sx 4 1.6 венгр влезло 6 литров теперь выдавливает в расширительный бачок при остывания не уходит датчик температуры показывает норма вентилятор срабатывает,что может быть покажите?
Игорь, у меня такая же проблема, достало не знаю что делать, заменил крышку радиатора, пропало на месяц, подом у крышки порвалась прокладка все выкинуло , около 1,5 литра, крышку заменил, и все началось обратно. Ужас полный, японцы не довели до ума эту систему, все с хитростью.
Информационный дисплей расположен на вашей панеле инструментов. На нём отображены следующие параметры:
1. Часы;
2. Термометр;
3. Текущее потребление топлива/Среднее потребление топлива/Пробег
4. Кнопка "Н";
5. Кнопка "М";
6. Кнопка "DISP";
7. Показатель замерзания;
8. Кнопка "SET".
1) Часы.
Часы оповещают о том, когда ключ зажигания находится в позиции "АСС", а когда в позиции "ON".
Чтобы настроить часы, используйте инструкцию, описанную ниже:
- Чтобы настроить часы, быстро нажмите на кнопку "Н", чтобы перейти на часовой дисплей. Чтобы быстро перейти к часовому дисплею, стоит нажать и около одной секунды удерживать кнопку "Н", а затем сохранить настройки;
- Чтобы настроить минуты, быстро нажмите на кнопку "М", чтобы перейти на минутный дисплей. Чтобы быстро перейти к минутному дисплею, стоит нажать и около одной секунды удерживать кнопку "М", а затем сохранить настройки.
2) Термометр.
Термометр отображает температуру снаружи, когда ключ зажигания находится в положении "ON".
Если же температура снаружи близка к температуре замерзания, то в тот момент, когда на дисплее отобразится температура, загорится датчик показателя замерзания.
ЗАМЕЧАНИЕ:
Термометр может не отобразить точной температуры снаружи, если вы ведёте машину на низкой скорости либо если машина полностью остановлена.
Вы можете менять систему единиц показания термометра с С на F или же наоборот. Для того, чтобы проделать данную процедуру, вам нужно следовать нижеследующим инструкциям:
1. Удерживайте кнопку "SET" не меньше двух секунд. После этого дисплей, на котором отображаются единицы измерения, замигает;
2. Затем быстро нажмите на кнопку "SET" для того, чтобы изменить температуру с F на C;
3. Затем удерживайте кнопку "SET" не менее двух секунд, после чего дисплей перестанет мигать.
Учтите, что если вы не нажмёте на кнопку "SET" в течение восьми секунд после того, как дисплей начнёт мигать, то процедура изменения автоматически прекратится и дисплей перестанет мигать.
3) Потребление топлива и пробег.
В данном случае на этом дисплее могут отображаться как текущее потребление топлива, так и среднее потребление топлива, так и пробег. К тому же, если вы желаете, то можете просто отключить дисплей, который отображает потребление топлива.
Каждый раз, когда вы будете нажимать на кнопку "DISP" дисплей будет сменять изображение среди четырёх нижеследующих:
а) Текущее потребление топлива;
б) среднее потребление топлива;
в) пробег;
г) нет изображения.
Текущее потребление топлива (а).
Если вы выберете изображение показаний среднего потребления топлива в тот период, когда вы последний раз вели машину, дисплей будет отображать “--.-”, независимо от того, находится ли ключ в позиции "ON" или "АСС". Если машина находится в движении, на дисплее будет следующий значок “--.-”.
Среднее потребление топлива (б).
Если вы выберете отображение среднего потребления топлива в то время, когда вы последний раз вели машину, то независимо от того, находится ли ключ зажигания в положении "ОN" или "АСС", дисплей отобразит вам среднее показание расхода топлива. Если вы попытаетесь сбросить эти показания, то на дисплее отобразится значение среднего расхода топлива, включая предыдущую поездку.
Если вы хотите сбросить показания среднего расхода топлива, то стоит нажать на кнопку "DISP" и удерживать её более двух секунд, когда дисплей переключён на отображение среднего расхода топлива. На дисплее появится значок “--.-”, а затем через некоторое время отобразятся новые показания среднего расхода топлива на данном дисплее.
Если вы переключите изображение на пробег в последний раз, когда вы вели машину, то на несколько секунд на дисплее появится изображение “--.-”, а затем на дисплее появится текущее значение пробега, если ключ зажигания находится в положении "ON".
Пробег, отображаемый на дисплее, показывает примерную дистанцию, которую вы можете проехать пока не загорится датчик "Е" расхода топлива во время текущих условий езды.
Если остаток топлива в топливном баке достигнет низкого уровня, на дисплее появится значок “--.-”. Если же загорится предупреждающая лампочка низкого уровня топлива, то стоит немедленно наполнить топливный бак, не обращая внимания на показатель пробега, который отображается на дисплее.
Так как пробег после дозаправки приблизительно будет соотнесён с последними условиями езды, то можно сказать, показатель пробега будет варьироваться каждый раз, когда вы будете осуществлять дозаправку.
ЗАМЕЧАНИЕ:
1. - Когда вы переподключитесь к отрицательному полюсу батареи, показатель уровня пробега будет отображён только после всей поездки;
- для новой машины с маленьким общим пробегом, пробег при начале езды отображаться на дисплее не будет. Он будет отображён только после полной поездки.
2. Показатели пробега и расхода топлива могут быть отображены на дисплее неверно из-за нюансов в следующих условиях:
- дорога;
- близидущий транспорт;
- уровень вождение;
- сама машина;
- когда загорится либо начнёт мигать лампа датчика неверной работы устройства.
4) Система измерения расхода топлива и пробега.
Если вы выбираете отображение текущего или среднего расхода топлива на вашем дисплее, то вы вполне можете изменить систему единиц, в которых данные показатели измеряются. Также когда вы выбираете отображение пробега, вы можете изменить систему единиц измерения и этого показателя.
Для того, чтобы поменять систему измерения, нужно следовать инструкциям, указанным ниже. Вы должны произвести настройку прежде, чем отправляться в поездку.
1. Удерживайте кнопку "SET" более двух секунд. После этого дисплей термометра начнёт мигать.
2. Нажмите на кнопку "М", после чего начнёт мигать дисплей расхода топлива (или пробега).
3. Теперь быстро нажмите на кнопку "SET" для того, чтобы изменить систему измерения.
4. Удерживайте кнопку "SET" более, чем две секунды, после чего изображение на дисплее останется, а дисплей системы измерения перестанет мигать. Учтите, что если вы не нажмёте на кнопку "SET" в течение восьми секунд после того, как дисплей начнёт мигать, то процедура изменения автоматически прекратится и дисплей перестанет мигать.
ЗАМЕЧАНИЕ:
1. MPG расположен на US галлоне.
2. Когда вы отсоедините отрицательный полюс батареи, информация на дисплее будет переработана. Поправьте значения на дисплее. Если вы выбирете пробег, то значение его будет отображено только после всей поездки.
5) Лампа напоминания ремней безопасности переднего пассажира.
Изображена на дисплее в виде человека, пристёгнутого ремнём. Если на переднем сиденье находится пассажир и он является не пристёгнутым в течение 10 секунд после того, как ключ зажигания перевели в положение "ON", эта лампа загорится, а затем начнёт мигать. Когда загорится лампа, параллельно раздастся звуковой сигнал, который будет дилться около шести секунд. В данных условиях подобное напоминание повторится ещё несколько раз до тех пор, пока передний пассажир не пристегнётся. Однако, количество таких напоминаний ограничено. И через некоторое время они прекратятся, даже если передний пассажир так и не пристегнётся.
За более подробными инструкциями по этому вопросу стоит обращаться в раздел "Ремни безопасности и детская система безопасности".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Совершенно необходимо, чтобы водитель и пассажиры были пристёгнуты своими ремнями безопасности на протяжении всего времени езды. Люди, которые не пристёгиваются ремнями безопасности, имеют намного больше шансов получить повреждения в случае аварии. Возьмите за привычку всё время пристёгиваться ремнём безопасности перед тем, как вставить ключ в замок зажигания.
6) Датчик “PASS AIRBAG OFF”.
На данном датчике, который имеется на вашем информационном дисплее, размещена соответствующая надпись. Когда ключ в замке зажигания поворачивают в положение "ON", данный датчик на несколько секунд загорается, чтобы вы видели, что он работает.
Данный датчик загорается, когда воздушные подушки переднего пассажира отключены сенсорной системой. За дополнительной информацией по этой теме обращайтесь в раздел "Дополнительная система безопасности (надувные подушки)".
7) Лампа сигнализации.
Лампа может загореться независимо от того, находится ли ключ в положении "OFF" или "АСС". Данная лампа предназначена для того, чтобы убедить грабителей и заставить поверить всех остальных в то, что машина оснащена охранной системой.
Отличия М16А
- Первые моторы до 2004 года шли без системы изменения фаз газораспределения VVT, имели более низкую степень сжатия и отличаются алюминиевым впускным коллектором и маленькой пластиковой крышкой двигателя. Мощность таких агрегатов 103 л.с.
- В 2004 году им подняли мощность до 106 л.с., отличаются большой пластиковой крышкой.
- С 2005 по 2009 год выпускали версию на 107 л.с., где крышка снова стала маленькой, а впускной коллектор теперь пластиковый. Воздушный фильтр находится над мотором. Это двигатели с системой VVT на впуске, здесь отличается проводка и имеются датчики для работы системы изменения фаз газораспределения. Степень сжатия увеличена до 11.1.
- В 2009 году появилась версия на 112 л.с. с коллектором IMT с переменной геометрией и 4-мя катушками зажигания вместо 2-х.
- С 2013 года выпускается более современная модификация на 117 л.с. Тут изменен блок цилиндров, в нем убрали форсунки охлаждения поршней. Стальной маслозаборник заменили на новый пластиковый. А также: облегчили коленвал, установили более легкие поршни измененной конструкции вместе с облегченными шатунами. Степень сжатия снижена с 11.1 до 11. Облегчен выпускной коллектор и выхлопная система, также потерял вес радиатор и вентилятор системы охлаждения. Изменены подушки двигателя.
Помимо обычных моторов М16А, для Suzuki Swift Sport выпускали спортивные модификации.
Первая спортивная версия имела 125 л.с. и шла с распредвалами с фазой 240/232 градуса, высота подъема 8.5/8.11 мм. Клапаны такие же, как на обычном двигателе, но пружины более жесткие. Поршневые кольца у Спортов имеют чуть меньшую толщину. Это позволяет получить 125 л.с. при 6800 об/мин, крутящий момент 148 Нм при 4800 об/мин.
В 2012 году появился новый Swift Sport, для него спортивную модификацию доработали: здесь модифицирован выхлоп, установлен новый впускной распредвал с подъемом 9.0 мм.
Помимо этого М16А, в семейство Suzuki M двигателей входят: М13А, М15А, М18А.
Этот мотор заменяется на турбированные 1.0 K10C, а спортивные М16А, на Swift Sport 3-го поколения заменили на K14C.
Проблемы и надежность двигателей М16А
1. Прогар прокладки ГБЦ. Обычно при такой проблеме наблюдается антифриз в расширительном бачке, но все это возможно ближе к 200 тыс. км. Проблема решается в условиях сервиса довольно быстро и легко. Нельзя сказать что это частая неисправность, но изредка случается. Вам нужно следить за системой охлаждения, периодически чистить радиатор и не допускать перегрева.
2. Глохнет. Очень вероятно, что это датчик коленвала или датчик распредвала. Меняете и все заработает с большой долей вероятности.
Временами встречается проблема с течами масла, обычно это VVT и только на больших пробегах.
В остальном это, возможно, лучший двигатель Suzuki, от вас требуется только регулярно и качественно его обслуживать, желательно менять масло каждые 7500 км.
При спокойной эксплуатации мотор дико надежный и практически никогда не ломается. Примерный ресурс М16А на практике 300-400 тыс. км.
Номер двигателя
Номер двигателя отлично видно без всяких приспособлений, ищите его на блоке цилиндров справа от выпускного коллектора.
Тюнинг двигателя М16А
Строкер
Можно пойти дальше и расточить блок под большой поршень, обычно практикуется вариант с гильзовкой под поршень 85 мм. Это увеличивает объем с 1.6 л. до 1.9 л. Если у вас портированная головка, распредвалы от Спорта, выхлоп 4-2-1 и холодный впуск, тогда есть шанс получить в районе 160-170 л.с. и 200+ Нм крутящего момента. На валах 248/248 подъем 8.5/8.5 мм, можно получить более 170 л.с. Никто не мешает собрать высокооборотистый 1.9 на дросселях и выйти за 200 л.с.
М16А Турбо
Для этого двигателя продают много разных турбо китов, начиная от дешевых китайских, заканчивая решениями от HKS. Типичный вариант это турбина TD04H, давление наддува до 0.5 бар и около 200 сил мощности. Дальше лучше поставить кованые поршни под низкую степень сжатия.
Suzuki SX4 – представитель класса компактных автомобилей. Впервые модель показали в 2006 году. Автомобиль не произвел какого-то фурора, но своего покупателя обрел. Автовладельцы ценят SX-4 за высокий клиренс, компактные размеры и надежность.
Обычно такой автомобиль выбирают вторым в семью для поездок по городу. Модель также очень нравится женщинам, по статистики большая часть владельцев этой модели именно представительницы прекрасного пола.
Первое поколение автомобиля
Машины той серии до сих пор присутствуют на дорогах, а это лучшим образом подтверждает слова о надежности автомобиля. Модель имеет скромный классический дизайн без каких-то излишеств, но и без слабых мест. Это компактная машина на каждый день. СХ-4 одинаково хорошо чувствует себя и в городе, и в условиях пересеченной местности, но забираться в грязь по зеркала на этом мини-кроссовере, чтобы проверить его внедорожные качества, все же не рекомендуется. Первое поколение данного автомобиля производилось с 2006 года по 2016 год.
На машины первого поколения, поставляемые на российский рынок, устанавливали 1,6-литровый двигатель M16A, который выдавал 112 лошадиные силы. Были варианты покупки машины с передним и полным приводами. Также предлагалась версия с механической коробкой передач и с «автоматом».
Редкая версия для российских дорог – это Suzuki SX4 в кузове седан. Такая разновидность СХ-4 производилась в период с 2007 года по 2012 год, большой популярности данный кузов у нас в стране не получил, хотя в некоторых странах мира были весьма и весьма неплохие показатели продаж. Седан был доступен только с передним приводом на всех рынках мира. Российская версия седана комплектовалась и «механикой», и «автоматом». На рынках других стран седан продавался только с автоматической коробкой переключения передач.
На других рынках для SX-4, имел другие силовые установки. Это был 1,5-литровый бензиновый M15A (заимствованный у Suzuki Swift) и 2,0-литровый (J20A) бензиновый двигатели. Оба этих мотора работали в паре только с «автоматом». Были доступны версии как с передними ведущими колесами, так и с приводом на все колеса. Мощность двигателей 111 лошадиных сил и 145 лошадиных сил, соответственно.
Второе поколение Suzuki SX-4
С начала 2013 года появилось новое поколение автомобиля. Это стильный автомобиль, дизайн которого соответствует модным тенденциям времени. Не только дизайн был изменен, производитель полностью проработал автомобиль. Это была абсолютно новая модель, на новой платформе. Машина стала крупнее и просторнее. В Suzuki SX4 1 поколения было откровенно тесно сзади, на новом поколении такой тесноты замечено не было. Подрос не только ряд задних сидений, багажник тоже стал более вместительным. Второе поколение выпускалось лишь в одном кузове мини-кроссовера.
В России Сузуки СХ-4 второго модель доступна лишь с одним мотором. Это всё тот же надежный бензиновым 1,6-литровый двигатель с первого поколения с маркировкой M16A . Но мотор немного доработали и сделали его слегка экономичнее, теперь он выдавал 117 лошадиных сил. Доступны версии с передним приводом и с полным подключаемым. В качестве коробок россиянам предлагают механическую «пятиступку» или вариатор. На других рынках Suzuki SX-4 предлагается с таким же двигателем M16A, но только с вариатором. Последний автомобиль данного поколения сошел с конвейера в 2016 году. Примечательно, что оба поколения SX-4 (первое и второе) перестали выпускаться в один год с разницей всего в несколько месяцев.
Новый Сузуки СХ-4
Некоторые называют эти автомобили третьим поколением, а некоторые считают их рестайлингом второго поколения, по причине того, что не было никаких конструктивных изменений автомобиля, а был проведен лишь фейслифтинг и легкая проработка салона, которому придали более современный вид. Стоит отдать должное дизайнерам, внешний вид нового SX-4 очень солидный и актуальный.
Нужно подчеркнуть, что на новом Сузуки СХ-4 появился новый силовой агрегат для нашего рынка. К старому проверенному M16A был добавлен турбированный мотор Boosterjet K14C с рабочим объемом 1,4 литра (мощность 140 лошадиных сил). Также исчез вариатор, теперь машина доступна с механического коробкой переключения передач или с классическим автоматом.
Таблица силовых агрегатов
Ниже приводим таблицу, в которой мы указали все возможные силовые установки для Сузуки СХ-4 в зависимости от региона поставки автомобилей.
| SX-4 седан (Россия) | SX-4 мини-кроссовер (Россия) | SX-4 седан (другие рынки) | SX-4 мини-кроссовер (другие рынки) | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 л (112 л.с.) M16A | + | + | - | - |
| 1,5 л (110 л.с.) M15A | - | - | + | + |
| 2,0 л (145 л.с.) J20A | - | - | + | + |
| 1,4 л (145 л.с.) K14C | + | + | - | - |
Конечно же, у нас в России можно встретить и Suzuki SX-4 второго поколения с двигателем 2,0-литра. Но это будет самостоятельно ввезенный в нашу страну экземпляр, официальных поставок таких моделей к нам не было.
Надежность двигателей
У нас в России особого выбора силовых агрегатов для данного автомобиля нет. За всё время существования машины в России, нам предлагали лишь 1,6-литровый двигатель M16A и новый 1,4-литровый мотор K14C.
Новый турбомотор Boosterjet K14C 1,4-литра ещё не до конца изучен. Слишком новое предложение, чтобы делать какие-то объективные выводы. Наличие турбины на любом двигателе всегда немного настораживает. Также нужно со скепсисом отнестись и новомодным двигателям минимальных объемов, с которых снимают солидную мощность. Хотя кому-то из автолюбителей такой подход производителей нравится, но противников таких моторов также хватает и среди водителей, и среди мастеров в автосервисах, которым эти силовые агрегаты приходится ремонтировать.
Старый проверенный «атмосферник» M16A объемом 1,6-литра зарекомендовал себя за время своего существования с наилучшей стороны. Он прост, надёжен и ремонтопригоден, в случае необходимости.
Отзывы
Если касаться вопросов именно по силовым агрегатам, то отзывы хвалебны в отношении 1,6-литрововго мотора M16A. О новом двигателе еще рановато рассуждать даже владельцам автомобилей. Если говорить про коробку передач, то у нас в стране люди любят «механику» на бюджетных автомобилях, хотя встречаются на наших дорогах Сузуки СХ-4 и на вариаторах, и на «автоматах».
Что касается машины в целом, то отзывы одобряют её. Салон без «сверчков» в своем большинстве. Редкие скрипы можно побороть с помощью народной мудрости и смекалки. Подвеска жестковата, но это заслуга короткой базы автомобиля. Сама по себе подвеска надежная и долговечная.
Покупка автомобиля
Если мы говорим про новый автомобиль, то все очень просто. Можно просто пойти в салон и приобрести его. Если мы говорим про рынок подержанных автомобилей, то тут уже не всё так очевидно.
Конечно же, каждая машина индивидуальна. У нас на рынке поддержанных автомобилей самый распространенный двигатель на данной модели – это 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор M16A. Можно рассмотреть и ввезенные машины с двигателями другого объема (J20A 2,0 литра и M15A 1,5 литра). Из плюсов таких вариантов – это меньший пробег по России. Из минусов – это меньшая изученность данного мотора в наших условиях.
Также стоит понимать, что если вы рассматриваете к покупке модификации с полным приводом, то нужно тщательно диагностировать его состояние. Устранение подобного рода неисправностей может очень сильно ударить по вашему кошельку в финансовом плане. Также проверяйте тщательно состояние основных агрегатов (двигатель, коробка).
Комплектующие
Все запчасти можно без труда найти в оригинальном исполнении и очень часто они даже есть в наличии в автомобильных магазинах. Но хочется сказать немного о другом, а точнее о ценах на запчасти для Сузуки СХ-4. Они дорогие, очень дорогие для этого класса. Это неприятный момент. Особенно ощущается это при покупке кузовных запчастей, зеркал и оптики. Все же, Suzuki SX-4 в умах людей позиционируется, как бюджетный автомобиль, а цены запчастей совсем не соответствуют этой ценовой категории. И еще один важный момент, касается места приобретения комплектующих. Покупайте у проверенных поставщиков, потому что случаи поставки поддельных запчастей низкого качества на Suzuki SX-4 имеют место быть и совсем не редкость!
Верхняя часть радиатора должна быть горячей. Нижняя часть должна быть холоднее. Соответственно и шланги к радиатору так же
Прежде чем менять крышку, проверьте наружную чистоту радиатора. Между радиаторами охлаждения и кондиционера может накапливаться пух
Шавкат
Новичок
Darlok
Новичок
Думаю в этой теме будет актуально задать данный вопрос.
Дано:
Suzuki SX-4 2007 г.в.
Пробег 258 000 км
Проблема:
На 4000 оборотах (130 км/ч) начинает ползти температура.
Заметил я данную проблему в мае 2018г., когда ездили на кавказ с женой (около 1000 км в одну сторону). На обратном пути на трассе при скорости около 120 км/ч температура поползла вверх (машину не перегрел), до дома доехали при скорости 110 км/ч, система работала исправно и без косяков.
Недавно решил заняться машиной, заменить ОЖ и заодно проверить всю систему охлаждения (т.к. было подозрение, что глючит термостат). Мастера в сервисе промыли радиатор и заменили ОЖ + 1 патрубок, который вроде как потрескался, про термостат сказали, что он рабочий. При попытки проехать 150 км на скорости 130 км/ч немного не уследил за температурой и увидел, что горит ЧЕК, итог - перегрел машину.
После таких мастеров полез сам разбираться.
Проделаная работа:
1) Проверил прокладку ГБЦ - она в норме, с выхлопа никакого дыма нет, нигде не течет.
2) Промыл всю систему (в антифризе оказались хлопья, похожие на ржавчину, масляных пятен нет. Промывал со спец средством, на все ушло 20 л. дистилярованой воды и около 4 л. антифриза) Также выгнал все воздушные пробки вроде, по крайней мере уровень ОЖ в системе и расширительном бочке в норме.
3) Поменял термостат на новый оригинал, установил все правильно по меткам.
4) Проверили все патрубки, все в норме.
5) Проверили радиатор на наличие трещин и продул его - все работает. При заведенном моторе термостат открывается (проверял верхний и нижний патрубок соответственно, тепло есть).
6) Разобрал помпу, крутится нормально (правдо есть коррозия, к сожалению не сфоткал. как на винте, так и на самом корпусе, может быть из-за этого проблема, у кого-нибудь есть коррозия в помпе)?
7) Вентиляторы работают оба, следовательно датчик тоже, при холостом ходе машина в норме, до 110 км/ч машина не греется.
8) На каком-то форуме прочитал, что дело может быть в крышке радиатора - заменил свою на такую же новую, оригинальную.
9) Да, еще заменили аллюминевую трубку за датчиком температуры (она лопнула по шву и была нарушена система).
10) Сегодня промыл вентилятор кондиционера (грязи с него вылилось много, но промыл до чистой воды, нижняя часть прилично замята и есть дырки, на фото радиатор до промывки).
Итог: Поехал проверять помогло или нет. До 110 км/ч машина ведет себя идеально, в городе на коротких расстояниях и в пробке все отлично. Поехал на трассу, разогнался до 130 км/ч проехал примерно 8-10 км и температура поползла вверх. На обратном пути примерно через 12-15 км на скорости 110 км/ч температура тоже поползла вверх, но больше такого не повторялось.
Подскажите, что еще можно проверить, у меня просто уже закончились идеи. Где-то на форуме прочитал, что у вентилятора на сузе вроде как 2 режима работы (это имеется ввиду, что при не хватке одного вентилятора включается второй ему в помощь (если да, то у меня работает норм), или первый должен работать сильнее)?
Может-ли коррозия в помпе так повлиять на систему? (не нагнетать нужного давления)? Может-ли такое происходить из-за датчика температуры (может он поздно включает вентиляторы и они не успевают охлаждать систему)?
[DOUBLEPOST=1537132327,1537132041][/DOUBLEPOST]Да и еще вот какой вопрос:
После того, как я проехал 100 км, обороты на нейтральной скорости (но при движении авто колебались от 750 до 900 оборотов, скорость авто была примерно 120 км/ч) когда полностью остановился на нейтралке держит около 700 оборотов. Это нормально?
Читайте также: