Течь масла между двигателем и коробкой пежо 308

Обновлено: 11.05.2024

Peugeot 308 Пежо 308 "Белый Чарлик" › Бортжурнал › Течь масла и решение проблемы

Всем привет! Вчера утром подходя к машине узрел под моторным отсеком на асфальте лужицу масла. Во печаль((. В голове несколько вариантов развития событий, в принципе все не дорогостоящие, но могут быть трудоёмкими.:
1) Прокладки на самом движке ГБЦ и тд.
2) Вакуумный насос две прокладки.
3)Прокладка корпуса масленого фильтра, что-то я устал перечислять, короче в любом случае головняк. Открыл капот, визуальный осмотр сверху не выявил точного места течи, но не прокладки на самом движке, уже полегчало, одел перчатки полез руками. Вакуумник сухой- норм. Облапал крышку корпуса масленого фильтра, вроде там течь, но не точно. Принято решение ехать на работу, там есть смотровая яма. Проверил уровень, терпимо, но доливать придётся.

Дальше лезем под машину и видим

Снимаю защиту и вижу, что гонит масло из под крышки корпуса масленого фильтра.

Сразу выдох облегчения- это самый простейший вариант и самый малозатратный. Тем более, что я понимаю "откуда ноги растут", недавно менял масло на одном СТО и скорее всего они просто не поставили уплотнительную резинку фильтра. Продолжаем: рывок в магазин и обратно, в пакете литр масла (такое как залито) и фильтр, естественно из-за этого уплотнителя (он идёт в комплекте с фильтром или правильнее будет сказать с фильтрующим элементом или картриджем, вообщем кому как нравится).
Крышку фильтра можно открутить рожковым ключом на 27, но у меня только головки. По этому:

И снимаем резонатор.

Всё, фильтр в зоне свободной досягаемости, можно всё это дело не снимать, но:
1) Легче открутить головкой, а не рожком.
2) Открутив крышку легче проводить манипуляции. И вообще когда места больше делать легче.
Так вот, снял я крышку и … резиночки-уплотнителя нет, всё протираю, ставлю колечко на законное место, ставлю новый фильтр и собираю в обратной последовательности.
И так какова мораль, а вот какова- если хочешь сделать хорошо, сделай это сам
При работе я использовал:
1) головка на 27 — крышка фильтра
2) головки на 16 и на 14 — защита картера
3) отвёртка — или+ у кого какой хомут на патрубке резонатора.
4) и самое важное — это куча заклинаний, которые обильно множились в голове, при воспоминаниях тех самых ребят с СТО, где мне меняли масло, и коим я отвалил, только за работу 500 р.
Да, забыл про косарик за новый фильтр и литр масла.
Всем спасибо, кто дочитал до конца и удачи, не только на дорогах, но и в жизни.

Течь масла между двигателем и коробкой пежо 308

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

И самое главное правило. Обращайтесь к проверенным и опытным специалистам, которые работают с моторами данной серии много и постоянно. Такие специалисты в состоянии очень быстро определить причину неисправности и устранить её без лишних телодвижений и затрат с Вашей стороны. Именно такие специалисты работают в сети специализированных автотехцентров «ПМРК».

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Замена прокладок маслоохладителя и впускного коллектора Пежо 308

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1613571980	813
Аналоги
DEPPUL	DEBZ0198	293
ZZVF	ZVBZ0198	331
AUTO GUR	RR492	378

Прокладка выпускного коллектора

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Допуск:

ACEA C2
PSA B71 2312

2.5W-30. Допуск:

ACEA C3
PSA B71 2290

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
Отвертка "-";
Шестигранник на 8 мм;
Емкость для отработанного масла;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

Снимаем защиту двигателя.
Сливаем с двигателя масло.
Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем масляный стакан.
Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный стакан.
Снимаем масляный поддон картера двигателя.
Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
Устанавливаем на место выпускной коллектор.
Подсоединяем всё обратно.
Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Peugeot 308 Russian Pack › Logbook › Рем. комплект электромагнитного клапана масляного насоса. Устранение течи масла.

15000р + работы).
1 случай и 2 случай изображены на фото. Надеюсь до третей стадии ни у кого не дойдёт. У кого дошло, отпишитесь.

Не все замечают данные подтёки, так как располагается данный узел в весьма неудобном и незаметном месте. Лично я его заметил, сняв защиту картера — чуть правее центральной опоры двигателя. Кто-то замечает когда масло начинает капать. Поэтому, советую ВСЕМ владельцам Peugeot/Citroen, читающим эту статью, при ближайшем визите на ТО, проверить наличие или отсутствие подтекания масла в данном месте.

Как видно по фото, имеется некая проводка: два провода в гофрированном кожухе черного цвета (трубка диаметром 5-7 мм), которая уходит в двигатель через уплотнительное соединение (под металлической крышкой) и стыкуется с электромагнитным клапаном масляного насоса (это проводка и есть составная часть электромагнитного клапана). Клапан присоединён к масляному насосу. Под влиянием износа уплотнительное соединение (не только кольцо) изнашивается, начинается незначительное подтекание масла.

Опасность заключается в том, что масло не просто скапывает, а перемещается как по гофрированной проводке, так и в ней самой — вверх (трубка не замкнутая, предназначена только для защиты от механических повреждений). По ней масло способно перемещаться вплоть до разъемов, устроив короткое замыкание. А из-за того, что проводка идёт в блок управления двигателем — опасность именно из-за него.
Из-за подтёков масла могут срабатывать следующие ошибки (у меня таковых не было): Р0117, Р0118, Р0119, Р023А, Р023В, Р023С, Р0597, Р0598, Р0691, Р0693, Р0945 и/или Р0947 (по информации оф.дилера).

Чтобы устранить данную проблему можно (одно из двух):
— установить новое уплотнительное кольцо V764583680 (800р+работы);
— установить рем.комплект электромагнитного клапана V860997380 (3000р+работы). Рем.комплект уже включает в себя уплотнительное кольцо.

Обе зап.части являются официальными деталями Peugeot/Citroen.

Я решил поменять весь рем.комплект поскольку:
— хотелось обновить проблемное место целиком.
— стоимость работ (а у кого-то собственные трудозатраты) практически одна и та же.
— в рем.комплекте находится модернизированный, улучшенный тип соединения, который со слов оф.дилера не должен пропускать масло непосредственно по проводке.
— не хотелось, чтобы во время работ в сервисе оказалось, что уплотнительного кольца в отдельности недостаточно.

Рем.комплект подходит к большинству двигателей Peugeot/Citroen, в т.ч. у меня в пежо к EP6C 2010 г.в., к EP6C 2012 г.в., в ситроене подойдет к EP6CDT MD 2012г.в. Это не полный список двигателей. Главное, чтобы был разъединительный штекер, висящий в воздухе (имею ввиду, что снаружи двигателя) — конец проводки электромагнитного клапана V7 647 238 80 (фото синего клапана далее ниже), на расстоянии

Есть два способа установки рем.комплекта.
1. Способ, которым установил я.
2. Способ, которым рекомендует устанавливать официальный дилер Peugeot/Citroen.

I. Способ, которым установил я.
Сразу скажу, он сложнее способа, что предлагает оф.дилер, но не могу его не описать, т.к. он полезный в плане понимания "что к чему подсоединяется". Я же выбрал данный способ потому что не знал другого. Установка происходила не у официального дилера. Сейчас, зная второй способ, вероятнее всего, я бы выбрал второй. Но это уже для Вас, коллеги по проблеме.
1. Разборка. Снимаем защиту картера, правый привод, центральную опору. Снимаем поддон картера (во втором способе его снимать не надо). Поддон картера сидит в т.ч. на герметике, обратно, чтобы его посадить, необходимо очистить от старого герметика и посадить на новый.
2. Отсоединяем наше проблемное подтекающее место: отключаем штекер от проводки (штекер, висящий в воздухе имеется, к нему мы будем подсоединять рем.комплект), откручиваем болт на металлической пластине, снимаем пластинку, выкручиваем кольцо.
3. Электромагнитный клапан масляного насоса выглядит следующим образом. Красным кружком — деталь (часть проводки), являющаяся проблемным местом.

Как мы видим, часть проводки электромагнитного клапана (внешняя) очень похожа на рем.комплект. И по идее, рем.комплект призван подсоединяться без какой-либо впайки и обрезки (штекеры на рем.комплекте с двух сторон). Но места подсоединения я не нашёл (на момент установки).

С концом А – проблем не было, штекер в проводке автомобиля присутствовал, хоть и был в масле. Но для конца Б не было такого-же штекера для подсоединения (внутри двигателя, возле масляного насоса).
Я подумал, раз дилер скрывает информацию по установке данного штекера рем.комплекта (по телефону отказались отвечать, мол внутренняя информация автосервиса), значит они именно впайку и делают.
В связи с этим я сделал "впайку" рем.комплекта в проводку электромагнитного клапана масляного насоса внутри двигателя. Деталь, на которую крепится старое уплотнительное кольцо демонтируется, т.к. несёт в себе бесполезную функцию проводки на повороте и крепления старого уплотнительного кольца с прижимной пластиной. Два провода были посажены на термоусадочные трубки. Для надежности можно место соединения еще залить эпоксидкой или пластиком (но у меня так электрик не делал, просто совет со стороны). По мнению электрика в поддоне картера температура около 120 градусов Цельсия, давление не столь высокое, поэтому ничего страшного не должно случится. Посмотрим.
Прикладываю схему, где показано место впайки:

Перед установкой на своё место уплотнительного соединения рем.комлекта — место установки (на самом двигателе) протираем от грязи, обезжириваем от масла.
После чего сборка в обратной последовательности.
Итог — соединение новое, подтёков нет. Дальнейшее поведение покажет опыт эксплуатации.

II способ. Способ официального дилера.
Ниже я прикреплю внутреннюю информацию дилера по которой советую производить ремонт. Досталась она мне не просто :) Ознакомившись с ней, описываю вкратце суть ремонта.
Снимаем защиту картера, правый привод и центральную опору двигателя. Поддон картера снимать не нужно. Рем.комплект является наращиваемым элементом проводки, его концы можно друг с другом соединить (закольцевать). Мы его подсоединяем, в существующее соединение (висящее в воздухе). Далее, прошу внимания, другой конец подсоединяем к той самой проводке, что у нас была в масле (конец проводки клапана). Получится так:

Итог: у нас весь рем комплект как бы висит в воздухе. Старое уплотнительное кольцо и старая пластина перед этим снимаются. А вот старый провод, который ранее был весь в масле и грязи (почистить его нужно) УТАПЛИВАЕТСЯ в двигатель до места уплотнения (резиновой части) рем.комплекта. До этого я сам бы не додумался :) Зачем в двигатель утапливать ненужную проводку? Ответ только один: чтобы не снимать поддон картера, лишние трудочасы. Как поведёт себя старая проводка внутри — раз дилер разрешает, значит, если сделать аккуратно, то всё будет исправно работать и можно обойтись без впайки со снятием поддона картера. Анализируя структуру поддона картера — "валяться" проводу там есть где :) Сборка в обратном порядке.
Руководство по замене от официального дилера прикладываю:

Ещё пару слов о рем.комплекте.
Рем.комплект включает в себя также дугообразную деталь, предназначенную сначала для плавного прохождения проводки (второй способ), и в конце — для прижимания пластины во время закручивания болтика рем.комплекта. При установке первым способом со впайкой моему мастеру она не понадобилась вообще. При установке вторым способом, с ней проводка утопится в двигатель более плавно и правильно.

Уплотнительное кольцо в рем.комплекте заменяемое на то же самое кольцо, о котором рассказывается выше.

Собственно вот все способы по анализу, выявлению и устранению данного типа течи. Поэтому при наличии такого вида течи не спешим менять электромагнитный клапан масляного насоса (V7 647 238 80), а устраняем причину течи.

Система с рем.комплектом прослужила долго — 5 лет (с 2016 по 2021), и работала бы дальше. Спустя 5 лет начал выходить из строя электромагнитный клапан масляного насоса. При том что ошибок на бортовом компе никаких не показывает машина. Случайно выяснилось, при компьютерной диагностике (FAR), что давление масла повышенное на протяжении уже 3000 км. В ближайшее время меняю электромагнитный клапан масляного насоса. Посмотрю что стало с рем.комплектом. Электромагнитный клапан родной прослужил 10 лет, 150000 км, на эксзисте купил за 9000 рублей.

Почему течет масло между двигателем и коробкой? Как устранить проблему

Течь масла между двигателем и коробкой может сигнализировать о наступлении серьезной неисправности. Такое явление неприемлемо для обеспечения нормальной работоспособности агрегатов, и каждый водитель стремится поскорее избавиться от подобной проблемы. Однако не всегда удается быстро и легко обнаружить причины неисправности.

Технические особенности смазочных систем двигателя и КПП

Особенности конструкции мотора и коробки передач, условия их работы определили применение специфических смазочных материалов для каждого из этих агрегатов. По техническим причинам нельзя в двигатель и КПП заливать одинаковое масло. Для каждого узла предусмотрено использование различных по химическому составу жидкостей.

Трущиеся детали двигателей внутреннего сгорания смазываются благодаря принудительной системе подачи масла к нужным местам. В коробках передач механически соприкасающиеся детали обволакиваются трансмиссионной жидкостью. Происходит это посредством саморазбрызгивания масла вращающимися деталями.

Применяемые для двигателя и коробки жидкости отличаются химическим составом, уровнем вязкости, употребляемыми присадками, другими техническими характеристиками. Установлены и различные сроки по замене веществ в этих агрегатах. Моторное масло меняется по средним показателям каждые 10 000–15 000 км. Трансмиссионная жидкость коробки передач сохраняет необходимую работоспособность намного дольше: ее меняют через 60 000–90 000 км. Некоторые изготовители указывают, что замена масла в коробке передач не предусмотрена до конца срока эксплуатации этого узла.

Следует учитывать еще один важный технологический момент. Определяется он тем, какие масла используются. Это может быть минералка, полусинтетика, синтетика. Срок службы и сохранение вяжущей эластичности таких масел не одинаковы. Иначе говоря, каждое из них бежит по-своему.

Поэтому вполне предсказуемы ситуации, когда при употреблении минералки течь масла между двигателем и коробкой отсутствовала, а после перехода на другой вид масла – появлялась. Практикующие ремонтники и опытные автолюбители склонны объяснять такие случаи разной вязкостью масел. Полусинтетические и синтетические жидкости имеют лучшую текучесть по сопоставлению с минералкой.

Из-за чего появляется течь

Практика показывает, что течь масла в месте соединения мотора и коробки передач становится следствием неисправности одного из этих агрегатов. Редко, но все же бывают случаи, когда каналы протечки появляются одновременно в обоих узлах. Наглядным признаком того, что смазочная жидкость бежит наружу, являются масляные пятна под передней частью днища машины.

Первой подсказкой к определению, откуда течет масло, считают проверку уровня смазочного вещества в картере двигателя. Если по щупу заметно резкое падение уровня масла в двигателе, то можно предположить, что причина протечки кроется в неисправностях двигателя. На количество потерянного смазочного вещества укажет величина масляного пятна.

Следующей становится попытка по определению качества вытекающей жидкости. Моторное и трансмиссионное масло отличаются запахом и консистенцией. Состав (степень тягучести) и источаемый аромат подскажут, какую жидкость – моторную или трансмиссионную – теряет автомобиль. Существует простой способ определения. Нужно поместить частичку вытекшей смазки в емкость, наполненную водой. Моторное масло, свернувшись в каплю, опустится на дно. А частичка трансмиссионной жидкости расплывется по поверхности.

Точному установлению причин утечки смазки мешает ограничение доступа для осмотра мест между двигателем и коробкой передач. Тогда можно воспользоваться результатами эксплуатационной практики и советами опытных водителей. Среди причин, которые приводят к протеканию масла между мотором и КПП, выделяют:

непригодность либо изношенность сальников;
износ валов и уплотнительных элементов;
увеличение люфта первичного вала автомат-коробки;
потеря функциональности герметизирующего слоя и необходимость его замены;
непригодность уплотнителя;
ослабление крепления соединяющих и защитных элементов двигателя и коробки передач.

Если признаки определены точно, можно детально анализировать возможные причины протечек. Тогда намного легче устранить дефекты или причины неисправностей. Рискованно предпринимать какие-либо действия по устранению протечки масла, не определив, откуда оно течет.

Нарушение нормальной работы двигателя

Часто причиной вытекания масла служит нарушение герметичности заднего сальника на коленчатом вале двигателя. Особенно такие риски увеличиваются в автомобилях с большим пробегом. Сальник может выдавливаться из-за изношенных упорных полуколец коленчатого вала. Загрубевшие кромки из маслостойкой резины не смогут остановить разогретое масло. Оно обязательно прорвется наружу.

Появление течи становится результатом скопления увеличенного количества газов в картере двигателя. Такая ситуация очень вероятна по причинам износа цилиндропоршневой группы и загрязнения системы отвода газов. Вентиляционные каналы изношенных двигателей и коробок передач предельно загрязнены. В картере повышается давление, и манжеты, прокладки или сальники не выдерживают рвущейся наружу смазки. Протечки дают о себе знать обильным капанием масла и могут обернуться капитальным ремонтом двигателя или промывкой системы по отводу картерных газов.

Вентиляция картера проверяется через состояние маслоотражающего клапана. Он установлен в клапанной крышке. Сизый или темно-бурый налет на клапане сигнализирует о проблемах с вентиляцией картера. Для окончательной проверки работоспособности системы проделывают такую операцию:

снимают крышку маслоналивной горловины;
закрывают горловину плотным картоном;
заводят мотор;
доводят обороты коленвала до показателя 1000 об./мин.

Работа вентиляционной системы считается нормальной, если картон плотно притягивается к горловине в силу образующегося в картере разрежения. В противоположном случае соединительные резиновые трубки очищают от внутреннего нагара. Если это не помогает, то трубки подлежат замене.

Протечки масла через задний сальник, находящийся на коленчатом вале мотора, способствуют не только заметному уменьшению уровня жидкости в поддоне. Потеря смазки через этот канал приводит часто к тому, что она попадает на детали сцепления. Это вызывает его пробуксовку и препятствует дальнейшему нормальному движению автомобиля.

Длительный простой автомобиля (свыше 4 недель) оборачивается утечкой смазки. Когда мотор не запускается больше месяца, масло опускается в картер. Уплотнители остаются без смазки, пересыхают и разрушаются или деформируются.

О недостаточном давлении масла в двигателе подскажет соответствующий индикатор, расположенный на панели приборов. При таком тревожном сигнале эксплуатацию автомобиля необходимо приостановить.

Масляные протечки, вызванные проблемами в работе КПП

Утечка смазочной жидкости случается не только из-под деталей двигателя, но и из КПП. В автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, трансмиссионная жидкость крайне редко бежит наружу. В таких КПП уровень смазочного вещества находится ниже, чем подшипник первичного вала.

Намного чаще трансмиссионная жидкость сочится из автоматических коробок передач. В таких агрегатах смазочное вещество подается на трущиеся детали принудительным способом. Для этого используется масляный насос. В итоге повышается внутреннее давление в смазочной системе автоматической коробки.

Главным виновником в возникновении проблемы по утечке масла из АКПП становится гидротрансформатор. Во многих ситуациях он выходит из рабочего состояния одновременно с насосом. Вынужденная замена перечисленных деталей влечет ощутимые финансовые расходы. Более того, ремонт иногда оказывается малоэффективным. Тогда проще приобрести новую автоматическую коробку, чем чинить старую.

Устранение утечки масла из двигателя и коробки передач

Некоторые причины, приводящие к потере трансмиссионной жидкости из коробки передач, устраняются без демонтажа этого узла. Легкому исправлению поддаются:

плохо завернутые датчики;
недостаточно плотная установка масло измерительного щупа;
слабо затянутая сливная гайка.

Некоторые признаки, связанные с утечкой трансмиссионной жидкости, указывают на необходимость снятия коробки передач. Такая операция может понадобиться при:

нарушении герметичных свойств уплотнителей или прокладок;
амортизации сальника на первичном вале КПП;
износе коренного сальника;
неправильной установке сальников;
нарушении правильной геометрии поддона (согнутый или помятый поддон разрывает прокладку);
избыточном давлении и выдавливании масла из-за забитой системы вентиляции картера;
амортизации валов, связывающих коробку и двигатель;
увеличенном люфте первичного вала коробки передач;
поломке насоса для прокачки масла или гидротрансформатора в автоматических коробках передач.

Пенится трансмиссионная жидкость в коробке передач

При нормальной работоспособности двигателя и коробки передач наблюдаются случаи, когда пенится смазочное вещество. Такой дефект не создает прямых и ощутимых проблем. Но пенящаяся трансмиссионная жидкость порождает в автовладельцах чувства дискомфорта и тревоги.

Масло в коробке передач пенится по 2 основным причинам:

неправильный уровень трансмиссионной жидкости;
технологические несоответствия производственных характеристик масла.

Пониженный уровень трансмиссионной жидкости обуславливается, как правило, протечкой из-за непригодности прокладки. Со временем эта деталь теряет эластичность и не перекрывает весь защитный периметр. В каком-то месте образовывается течь. Проблему устраняют путем замены прокладки.

Категорически запрещается доливать в АКПП новое масло, которое не одинаково со старым по производителю. Когда смешиваются смазочные материалы от разных производителей, то образование вспенившегося масла гарантировано. При переходе на использование жидкости другой фирмы нужно АКПП тщательно промыть от остатков старого вещества. А потом поменять полностью масло в автомат-коробке.

Устраняют ли масла и присадки шумы в коробке передач

Практика доказывает, что шумы в работе коробки передач проявляются по ходу движения автомобиля, как на скорости, так и на нейтральной передаче. При этом характер шумов будет принципиально отличаться. Но в любом случае наличие шума свидетельствует о неисправностях коробки передач, которые могут приводить к появлению протечки смазочного вещества.

Гул в КПП в процессе движения на нейтральной передаче связан с повреждением подшипника ведущего вала или пониженным уровнем трансмиссионной жидкости. О выходе из строя муфты синхронизатора или блокирующего компонента говорит появляющийся шум во время движения на определенной передаче. Зачастую это бывает на 3-й скорости и выше. Посторонний шум вызывается ослабленным креплением коробки передач. Неполное нажатие педали сцепления тоже провоцирует появление шумов или скрежета в КПП. Эти неполадки приводят к тому, что между мотором и коробкой передач бежит смазочная жидкость.

На непродолжительное время предотвратить течь масла и устранить шум помогают добавленные присадки, в состав которых входят специальные вещества для восстановления упругости уплотнителей. Это обеспечивает реставрацию плотных контактов между сальниками и валами. Течь масла при незначительном протекании на какое-то время может прекратиться. Однако износ деталей не консервируется, и серьезная поломка не устраняется.

Присадки могут производить негативное действие на агрегаты автомобиля. Качественные масла изначально содержат присадки в сбалансированных пропорциях. Добавление новых компонентов нарушает установленные соотношения. Трансмиссионная жидкость лишится некоторых функциональных свойств. Но это еще полбеды. Добавление присадки приводит к засорению систем смазки двигателя либо коробки передач. Поэтому лучше отказаться от сомнительных экспериментов и пользоваться исключительно трансмиссионной жидкостью, которая рекомендуется изготовителем автомобиля. А от использования присадок придется воздержаться во избежание тяжелых технических последствий.

Опытные мастера и автовладельцы не советуют использовать загустители масел. Эти вещества способны прекратить течь. Но одновременно ухудшается смазывание механических узлов и увеличивается износ деталей двигателя или коробки передач. В крайних случаях допускают употребление размягчающего герметика.

Устранение протечки масла не стоит откладывать. Падение уровня смазочной жидкости в двигателе или коробке передач приводит к серьезным поломкам этих агрегатов. Вышедшая наружу смазка загрязняет другие функционально важные детали и узлы.

Читайте также: