Тойота 3l замена грм

Обновлено: 09.05.2024

Замена ремня ГРМ 2L-TE, 2L-THE, Двигатель тойота дизель 2,4 литра, метки грм

а) Ослабьте болты крепления "А" и "В", указанные на рисунке.

б) Регулировочным болтом "С" отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления "А" и "В".

2. Ремень насоса гидроусилителя.

а) Ослабьте болты крепления "А" и "В", указанные на рисунке.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления "В" и "А".

3. Ремень привода компрессора кондиционера.

а) Ослабьте гайку шкива компрессора кондиционера.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода болтом.

Момент затяжки. 39 Н-м

Замена ремня ГРМ 2L-TE, 2L-THE

Детали для снятия и установки ремня привода ГРМ 2L-TE, 2L-THE. 1 - болт М. 3. 167 Н м, 2 - заглушка, 3 - передняя крышка ремня привода ГРМ, 4 - прокладка, 5 - болт М. 3. 33 Н м, 6 - болт М. 3. 44 Н м, 7 - промежуточный шкив, 8 - болт М.З. 98 Н м, 9 - шкив распределительного вала, 10 - шпонка, 11 - провод свечи накаливания, 12 - свеча накаливания, 13 - болт М. 3. 19 Н м, 14 - натяжной ролик, 15 - натяжная пружина, 16 - приводной шкив ТНВД, 17 - гайка М. 3. 64 Н м, 8 - болт М. 3.19 Н-м, 19 - зубчатый шкив коленчатого вала, 20 - направляющая ремня привода ГРМ, 21 - ремень привода ГРМ, 22 - шкив коленчатого вала.

1. Снимите приводные ремни навесных агрегатов.

2. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости

3. Снимите свечи накаливания.

а) Снимите пластиковые защитные колпачки.

б) (Только для системы предварительного подогрева с фиксированной задержкой) Отверните четыре болта и снимите шину свечей накаливания.

в) (Для систем предварительного подогрева других типов)

- снимите два теплоизоляционных элемента и шину свечи накаливания.

г) Отверните четыре свечи накаливания торцевым ключом.

4. Снимите шкив коленчатого вала,

а) Отверните болт шкива.

б) Используя съемник, снимите шкив.

5. Снимите переднюю крышку ремня привода ГРМ.

Открутите одиннадцать болтов, снимите шайбы, крышку ремня привода ГРМ, две прокладки и заглушку для указателя ВМТ.

6. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

7. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ

а) Временно установите болт шкива коленчатого вала. Поверните вал за болт до ВМТ первого цилиндра.

б) Проверьте совмещение меток, расположенных на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ. Если метки не совмещены, то проверните коленчатый вал на один оборот (360°).

8. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если ремень планируется использовать повторно, то нанесите стрелку направления вращения на ремень и метки совмещения на ремень и шкивы.

а) Ослабьте болт (А) натяжного ролика, сдвиньте его влево на максимально возможное расстояние.

б) Временно затяните болт (А) шкива.

в) Снимите ремень привода ГРМ.

9. Снимите натяжной ролик.

а) Отверните два болта (А и В).

б) Ослабьте болт (С), снимите болт, натяжной ролик и пружину.

10. Снимите шкив распределительно го вала.

а) Используя специнструмент, от крутите болт шкива.

б) Используя съемник, снимите шкив и шпонку.

11. Снимите приводной шкив ТНВД.

а) Используя специнструмент, открутите болт шкива.

б) Используя съемник, снимите приводной шкив.

12. Отверните болт, снимите промежуточный шкив и распорную втулку.

13. Снимите шкив коленчатого вала, используя съемник.

Установка ремня привода ГРМ 2L-TE, 2L-THE

1. Установите шкив коленчатого вала.

а) Поставьте шпонку шкива в шпоночную канавку коленчатого вала.

б) Используя молоток, легкими ударами насадите шкив фланцем внутрь.

2. Установите промежуточный шкив.

а) Установите распорную втулку и промежуточный шкив, затянув болт.

Момент затяжки. 33 Н м

б) Проверьте плавность вращения промежуточного шкива.

3. Установите приводной шкив ТНВД.

а) Поставите шпонку в шпоночную канавку приводного вала.

б) Насадите приводной шкив таким образом, чтобы метка ВМТ была обращена наружу.

в) Используя специнструмент установите болт и затяните его.

Момент затяжки. 64 Н-м

Внимание: не затягивайте гайку ударным инструментом.

4. Установите шкив распределительного вала.

а) Поместите шпонку в шпоночную канавку распределительного вала.

б) Совместите установочную шпонку со шпоночной канавкой шкива.

в) Насадите шкив таким образом, чтобы метка ВМТ была обращена наружу.

г) Используя специнструмент, установите болт и затяните его.

Момент затяжки 98 Н-м

5. Временно установите натяжной лик и натяжную пружину.

В - 42,9 мм, цвет - желтый;

С - 41,3 мм, цвет - серебристый.

а) Установите натяжной ролик с тремя болтами. Затяните два болта (В и С) до момента затяжки 19 Н-м.

б) Установите натяжную пружину.

в) С помощью рычага передвиньте кронштейн натяжного ролика насколько возможно влево, затяните болт (А).

г) Проверьте плавность перемещения натяжного ролика.

6. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.

Установите в соответствующие положения шкивы.

Предупреждение: двигатель должен быть холодным. При вращении коленчатого или распределительного вала тарелки клапанов могут ударять по днищу поршня, поэтому не следует проворачивать валы больше, чем на требуемый угол.

7. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: если ремень используется повторно, то совместите метки, отмеченные при снятии; установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения двигателя.

а) Удалите с каждого шкива воду или масло (если они имеются) и проследите за чистотой шкивов.

б) Установите ремень на шкив коленчатого вала и натяжной ролик.

в) Используя специнструмент.

слегка поверните приводной шкив ТНВД по часовой стрелке. Навесьте ремень на приводной шкив ТНВД и совместите метки, расположенные на приводном шкиве и на кожухе ремня.

г) Проверьте отсутствие слабины ремня между шкивом коленчатого вала и приводным шкивом ТНВД.

д) Используя специнструмент, слегка поверните шкив распределительного вала по часовой стрелке. Навесьте ремень на шкив и совместите метки ВМТ, расположенные на шкиве и на кожухе ремня.

е) Проверьте отсутствие слабины ремня между приводным шкивом ТНВД и шкивом распределительного вала.

ж) Навесьте ремень на промежуточный шкив.

8. Проверьте совпадение меток,

а) Освободите болт (А) натяжного ролика; натяните ремень привода ГРМ.

б) Поверните шкив коленчатого вала на четыре полных оборота. Примечание: всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.

в) Проверьте совмещение меток каждого шкива со своим репером, как показано на рисунке. Если метки не совмещены, то снимите ремень и вновь установите его.

г) Затяните болт (А) натяжного ролика.

Момент затяжки. 44 Н-м

9. Установите направляющую ремня таким образом, чтобы ее чашка была обращена наружу.

10. Установите переднюю крышку ремня привода ГРМ.

а) Установите две прокладки и проставку на крышку ремня.

б) Установите крышку ремня и затяните одиннадцать болтов.

11. Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива.

б) Легким постукиванием насадите шкив.

в) Используя специнструмент, установите болт и затяните его.

Момент затяжки.
167 Н м

12. Установите свечи накаливания,

а) Используя торцевой ключ, установите четыре свечи накаливания и затяните их моментом 13 Н-м.

б) (Только для двигателей оборудованных системой предварительного подогрева с фиксированной задержкой) Установите
шину свечей накаливания, затяните четыре гайки.

в) Установите нижний теплоизолирующий элемент на впускной коллектор.

г) Установите провод на свечи накаливания и нижний теплоизолирующий элемент.

д) Установите верхний теплоизолирующий элемент с пружинной шайбой и гайкой.

е) Установите четыре гайки крепления провода к свечам накаливания.

ж) Установите четыре изолирующие втулки.

13. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости

14. Установите и отрегулируйте натяжение приводных ремней навесного оборудования.

Замена ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ. ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту

Модератор: RANGER

TOYOTA Hiace Regius 99г KCH46W-GRSSТ 1KZ-te 4WD

Только совместные занятия идиотизмом указывают на настоящую духовную близость ;)

TOYOTA Hiace Regius 99г KCH46W-GRSSТ 1KZ-te 4WD

Только совместные занятия идиотизмом указывают на настоящую духовную близость ;)

Сегодня был в гараже, сняты водит. сиденье, лючок и занимаюсь заменой ремней генератора. заодно решил открыть крышку и посмотреть как себя чувствует ремешок ГРМ и всё вокруг него. Вообщем нормально, правда ремень ГРМ не сильно был натянут как обычные снаружи, увидел разные метки, всё сухо везде, немножко пылинки были на шкивах и изнутри крышки защитной с прокладкой резиновой - я протёр всё аккуратно белой тряпкой и поставил на место. Сейчас пробег 70тыс.км, вот заранее посмотрел чтобы знать, что предстоит мне самому делать когда Хайс пробежит 100тыс.км.
Вот выкладываю схему и живые фото про ремень ГРМ, шестерни распредвала и ТНВД, ролик и гидронатяжитель - может кому интересно будет:

Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Ремень ГРМ.

Верхняя шестерня распредвала.

Натяжной ролик с гидронатяжителем.

Шестерня ТНВД.

Ремень ГРМ на шестерне распредвала - вид снаружи.

Ремень ГРМ на шестерне распредвала - вид изнутри.

Подскажите пожалуйста. При замене ГРМ:
1. Как проверить ролик (нужна замена или нет)
2. Натяжитель обязательно менять? Как проверить работоспособность.
3. Сальники менять? Напиши их номера или дай картинку. Не могу найти, а мастер сказал надо менять.

Авто: Hiace Regius 1KZ-TE кузов KCH46

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Двигатель Toyota 3L

В 1987 году японская компания Toyota Motor Corporation, путём увеличения объёма, разработала новый 2.8 литровый дизельный двигатель 3L. Силовой агрегат был создан в единственном атмосферном варианте. По японской маркировки двигателей, TOYOTA 3L — это дизельный двигатель третьего поколения, японского бренда TOYOTA. Отсутствие в маркировки дополнительных символов, говорит о том, что на моторе отсутствуют оборудование типа турбокомпрессора, гидрокомпенсаторов и других.

Данный факт говорит о простой конструкции силового агрегата, на нём почти нечему ломаться. Именно за это двигатель 3L понравился владельцам автомобилей с таким мотором. Рассматриваемый двигатель предполагалось устанавливать на автомобили с тяжёлым кузовом, полноприводные автомобили, машины с большими эксплуатационными нагрузками.

Автомобили с двигателем TOYOTA 3L

Силовой агрегат Toyota 3L устанавливался на такие автомобили:

В Европе

с августа 1998 по август 2004 года, данный двигатель устанавливался на TOYOTA HIACE рестайлинг, минивэн четвёртого поколения с кузовом H100;
с января 1989 года по июль 1998 года, двигатель Toyota 3L работал на TOYOTA HIACE минивэн, четвёртое поколение, кузов H100.

В Японии

с августа 1993 по июль 1998 года рассматриваемый мотор работал на TOYOTA HIACE рестайлинг, минивэн, четвёртое поколение, кузов H100;
с августа 1989 по июль 1993 года данный движок работал на TOYOTA HIACE минивэн, четвёртое поколение, кузов H100.

В России рассматриваемый силовой агрегат устанавливался на TOYOTA HIACE с августа 1995 по апрель 2005 года, минивэн, четвёртого поколения с кузовом H100.

Другие авто

Кроме этого Toyota 3l устанавливался:

с августа 1994 по август 1997 года на пикап пятого поколения Toyota Hilux Pick Up 2-го рестайлинг, кузов: N80, N90, N100, N110, N120, N130;
с августа 1991 по июль 1994 года на пикап пятого поколения Toyota Hilux Pick Up рестайлинг, кузов: N80, N90, N100, N110, N120, N130;
с сентября 1988 по июль 1991 года на пикап пятого поколения Toyota Hilux Pick Up с кузовом: N80, N90, N100, N110;
с сентября 1993 по август 2000 года на автобус Toyota KIJANG;
с января 1990 по август 2001 года на внедорожник Toyota LAND CRUISER;
с августа 1989 по август 2000 года на автобус Toyota QUANTUM 3;
с мая 1995 по сентябрь 2001 года на автобус Toyota TOWN ACE;
с мая 1995 по сентябрь 2001 на фургон Toyota TOWN ACE.

История силового агрегата Toyota 3L

История создания надёжного дизельного двигателя Toyota 3L начинается с далёкого 1977 года. В те давние годы был спроектирован и через год пущен в производство первый дизельный двигатель семейства L.

Первый облик

Созданный мотор имел рабочий объём цилиндров 2.2 литра. Максимальная мощность, при довольно приличном объёме составляла всего 72 л., силы. Двигатель не имел автоматических систем и сложной электроники. Высокий крутящий момент компенсировал малую мощность. Тем не менее, двигатель первого поколения серии L, оставался слабым, среди подобных моторов того времени.

Но несмотря на слабую мощность, уже прослеживалась линия на высокую потребность дизельных двигателей серии L. Следствии этой потребности японцы провели масштабную модернизацию мотора. Изменения затронули ГБЦ, блок цилиндров, систему питания и другие узлы и механизмы.

Второе поколение

Двигатель второго поколения получил объём 2.4 литра, при этом мощность увеличилась до 85 л., сил, а пиковый момент до 167 Нм. Большой проблемой нового силового агрегата оказался перегрев ДВС, это было настоящее бедствие для большинства моторов серии 2L. Причиной проблемы был низко установленный бачок и ненадёжная конструкция помпы.

Прогресс начала 80-х требовал серьёзного увеличения мощности дизельных двигателей. Инженеры и конструкторы Тойота начали проектные работы над установкой турбины на второе поколение моторов серии L. Так же велись работы с нагнетателями и электроникой.

Модернизация второго поколения

Проделанная работа позволила получить ряд модификаций второго поколения моторов 2L. Велась упорная борьба за каждую лошадиную силу. В итоге удалось увеличить мощность от 91 до 100 л., сил. Но проделанная работа не пошла на пользу надёжности силового агрегата. На модернизированных моторах часто разрушалась ГБЦ, возникали проблемы с автоматикой ТНВД и EFI, силовые агрегаты часто перегревались без особых причин. В общих чертах, добиться увеличения мощности удалось за счёт снижения ресурса работы ДВС.

3 поколение

Поэтому приняли решение создать большую мощность мотора, увеличив объём цилиндров силового агрегата. Так в конце 80-х годов был разработан новый дизельный двигатель третьего поколения Тойота 3L. При объёме 2.8 л., мощность достигала 91 л., силы. Некоторые модификации 2-го поколения были немного мощнее, но зато 3L оказался очень практичным и надёжным силовым агрегатом. Этого удалось добиться за счёт простоты конструкции. На двигателе не использовались сложные узлы и механизмы. Мотор, на редкость оказался надёжным и удачным ДВС. Он устанавливался на автобусы, пикапы, внедорожники и минивэны.

Цикл видео об авто и двигателе

Технические данные

Toyota 3L — четырёхтактный, дизельный двигатель, четыре цилиндра которого расположены в один ряд.

Производитель силового агрегата, японская корпорация Toyota Motor Corporation. Полномасштабное серийное производство началось в 1991 году, и продолжалось 6 лет, до 1997 года.

Блок цилиндров

Материал изготовления блока цилиндров — прочный чугунный сплав, ГБЦ выполнена из алюминия. Поршни дюралевые, имеют проточку под форкамеру. В БЦ на пяти опорах установлен стальной коленчатый вал.

Объем и мощность

Точный объём ДВС 2779 куб., сантиметров. Мощность силового агрегата 91 л., сил. Максимальный крутящий момент при 2400 оборотов мин., составляет 189 Нм. Система сжатия камеры сгорания 22:1. Компрессия 32 бар.

Система питания, газораспределения и охлаждения

Система питания — механический топливный насос. Цилиндры работают в порядке 1, 3, 4, 2.

Система газораспределения — SOHC, представлена в виде одного распределительного вала, восьми клапанов, по два на каждый отдельный цилиндр. Впускной коллектор дюралевый с длинным патрубком.

Система охлаждения Тойота 3L, принудительная, имеющая 2 круга, с использованием термостата. Объём охлаждающей жидкости 3L равен 9 литров. Термостат открывается при температуре 82C. Рабочая температура ДВС от 82-х до 88 градусов Цельсия.

Привод механизма ГРМ ременной, от шкива коленчатого вала. Выпускной коллектор выполнен из чугуна.

Поршневая

Длина хода поршня равна диаметру цилиндров 96 миллиметров. Получается, что отношение длинны хода поршня к диаметру цилиндров равно 1. Силовые агрегаты с такими параметрами называются квадратными, они отличаются сбалансированностью, надёжностью и долговечностью.

Используемое горючее солярка. Соответствие европейским экологическим требованиям по выбросу вредных веществ — Евро 2.

Расход топлива

Расход горючего при городской езде составлял 12 литров на 100 км., пробега, по трассе 9 литров, общий расход дизельного горючего составляет 10 литров на 100 км., пробега.

Расход масла

Допустимый расход моторной смазки 600 гр., на 1 тыс., км., пробега. По вязкости масло в летнее время нужно использовать 10W30, зимой 5W30. Лучшие марки масла для Тойота 3L: Castrol, Роснефть, Mobil, ЛукОйл, Motul, Liqui Moly. Объём моторной смазки в двигателе 6.6 литров. Допустимое минимальное давление в системе масла на холостых оборотах составляет 0.3 бар.

Ресурс двигателя

Ресурс двигателя заявленный специалистами Тойота составляет 250 тыс., км. Реальный может составить 500 тыс., км. После кап., ремонта может успешно пройти до 1 млн., км.

Особенности конструкции Тойота 3L

Рассматриваемый двигатель имеет простую конструкцию, блок цилиндров выполнен из особо прочного чугуна. Цилиндры имеют рядное расположение. Их накрывает общая для всех четырёх цилиндров головка. Материал изготовления которой, алюминиевый сплав. Камеры сгорания Тойота 3L вихревого типа.

Особенностью данного двигателя является его квадратная конструкция. Так говорят о двигателях, у которых диаметр цилиндров, такой же как длина поршня. Квадратные двигатели имеют осень высокий ресурс работы.

Механизм ГРМ

Механизм газораспределения выполнен в виде одного распределительного вала с восьмью клапанами. Конструкция механизма очень проста, без промежуточных валов, дополнительных деталей и гидрокомпенсаторов. Из-за отсутствия которых возникает необходимость в периодической регулировки зазоров в клапанах через каждые 30 тыс., км.

Привод механизма газораспределения выполнен от шкива коленвала с помощью зубчатого ремня. Производитель заявляет ресурс привода ремня ГРМ в 100 тыс., км. Кроме распределительного вала, ремень привода ГРМ приводит в работу только ТНВД. Помпу, которая может заклинить, вращает другой ремень привода навесного оборудования. Поэтому ремень привода ГРМ не перегружен и может проработать 150 тыс., км. Но испытывать дополнительную надёжность ремня ГРМ не стоит, так как при обрыве ремня, клапана в цилиндре встречаются с поршнями. Итог такой встречи, дорогостоящий ремонт ДВС.

Двигатель имеет, удачно расположенное навесное оборудование, которое не мешает обслуживать и ремонтировать автомобиль. В том числе и вискомуфту, расположенную над помпой. Что касается вискомуфты, то она имела устаревшую конструкцию, уже на время проектирования мотора.

Масляный насос

Масляный насос на 3L имеет простую и надёжную конструкцию трохоидного типа. Его конструкция похожа на МН установленный на восьмёрку (ВАЗ2108), где насос находиться на носовой части коленчатого вала. Нет никаких лишних и дополнительных запчастей. Однако не обошлось без недостатков, маслоприёмник имеет очень большую длину. Из-за этого, первые моменты после запуска, движок испытывает масляное голодание, длинная конструкция маслоприёмника, не сразу позволяет засосать масло. В сравнении с Жигулями, где масляный насос практически погружён в масло, моторная смазка сразу попадает в магистральные каналы масляной системы.

Надежность и шум

Вся линейка семейства моторов 3L получилась шумной, очень много нареканий от водителей о громкой работе двигателя. Мотору реально маловато мощности, зато он получился очень надёжным. Эти моторы по праву считают миллионщиками. Ведь после замены поршневой группы после 500 тыс., км., пробега, движок без проблем может пройти ещё столько же.

Положительные и отрицательные стороны силового агрегата 3L

Плюсы

Дизельный силовой агрегат имеет очень простую конструкцию, отсюда множество положительных факторов:

Недостатки

Насколько надёжной конструкцией не считался бы мотор, в нём всегда найдутся отрицательные стороны. Это касается даже такого надёжного двигателя как Toyota 3L:

К отрицательной стороне прежде всего нужно отнести возможный обрыв ремня ГРМ, что приведёт к деформации деталей мотора.
Важным недостатком мотора из-за устройства штифтовых форсунок и камер сгорания, является сильный звук работы мотора. К сожалению данная проблема не устраняется.
Конструкция вискомуфты является давно, морально устаревшей.
Достоинством нельзя назвать высокий расход горючего и возможное масляное голодание из-за слишком длинного маслоприёмника.

На этом, все отрицательные стороны мотора оканчиваются. Но и они не приносят много проблем своим владельцам.

Возможные неисправности и пути их устранения

Обрыв и износ ремня ГРМ

Прежде всего для мотора представляет опасность обрыв ремня привода ГРМ. В результате этого могут столкнуться поршни с клапанами внутри цилиндров. Ремонт слишком дорогостоящий. В лучшем случае, замене подлежит поршневая группа и клапана, а в худшем ремонтировать придётся ГБЦ и БЦ.

Данную поломку легче предотвратить, чем ремонтировать. Ресурс работы ремня привода ГРМ, по заявкам производителя составляет 100 тыс., км. Но из всех правил есть исключения. Поэтому, для предотвращения неисправностей замену ремня ГРМ лучше проводить через 60 тыс., км., пробега.

Жор масла

Примерно через 350-400 тыс., км., пробега, двигатель 3L может начать расходовать много моторной смазки. Это происходит из-за повышенного износа стенок цилиндров и поршневой группы. После ремонта цилиндров и замены поршневой группы расход моторной смазки восстановиться.

На рассматриваемом силовом агрегате возможен выход из строя деталей ТНВД, особенно это касается плунжера, замена изношенной детали восстановит нормальную работу ДВС.

Особенности обслуживания силового агрегата Toyota 3L

На рассматриваемом двигателе первой важной процедурой обслуживания является замена моторной смазки. Данное мероприятие необходимо проводить через шесть месяцев или 5 тыс., км пробега, в зависимости от того, какое событие произойдёт раньше.
Согласно регламенту эксплуатационного обслуживания масляный фильтр подлежит замене через 10 тыс., км пробега.
Свечи зажигания в системе подогрева двигателя подлежат замене каждые 20 тыс., км.
Производитель рекомендует через 30000 км., пробега осуществлять регулирования тепловых зазоров в клапанах.
Охлаждающую жидкость, в качестве которой выступает антифриз, нужно обновлять после двух лет или 40000 тыс., км., пробега.
Воздушный фильтр необходимо заменять после пробега в 50 тыс., км., а очищать ежемесячно, если речь идёт о коммерческом транспорте. На автобусах, пикапах и грузовиках очистки воздушного фильтра достаточно выполнять два раза в год.
Ремень ГРМ лучше заменить через 60 км., пробега автомобиля, несмотря на то, что производитель гарантирует 100 тыс., км., безупречной работы.
Топливный фильтр, так же через 60 тыс., км., пробега подлежит замене. Через этот же период следует поменять выпускной коллектор. К этому времени у него начинают прогорать боковые стенки.

Выполняя эти простые рекомендации, можно значительно продлить срок службы сердца, своего железного коня.

Увеличение мощности 3L и тюнинг

Двигатель надёжный, но не мощный силовой агрегат. Он не предназначен для быстрой езды, резких динамичных ускорений. Для 3L подходит спокойный, монотонный стиль езды. В таком режиме мотор может прослужить долгие годы.

Мотор Тойота 3-го поколения никогда не оснащался нагнетателями, компрессорами или турбинами. Однако находятся такие специалисты, которые для увеличения мощности данного мотора выполняют тюнинг своими силами. Это вполне возможно. Но всем желающим увеличить мощность своего мотора нужно знать, что ресурс двигателя при этом значительно сократиться. А такая запасная часть, как головка БЦ станет расходной деталью.

Выполнять тюнинг рассматриваемого двигателя или нет, решать лично каждому владельцу авто, с таким мотором. Но перед принятием решения, не нужно забывать, что данный ДВС для форсировки ни предназначен.

Замена ремня ГРМ (данные и метки) для двигателей Тойота Королла (Toyota Corolla) 6 поколение (кузов E90): много картинок

Данные моментов затяжек, меток и размеров, нужные при сборе двигателя или замене ремня ГРМ, сальников, шкивов и т.д. Модели двигателей с 9 кузова.

7A-FE
1ZZ-FE, 2ZZ-GE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE
1ZR-FE
1CD-FTV

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-GE, 98 г. образца

Регламент замены ремня ГРМ и роликов натяжителя 100 тыс. км. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену ремня ГРМ и роликов натяжителя на автомобиле Toyota Carina c 2.0 литровым двигателем(3S-GE). Процедура замены достаточно простая, при наличии необходимого инструмента с данной работой может справится даже не подготовленный человек.

Для замены Вам потребуется:

Гараж;
Новый ремень;
Новые ролики (в том случае если в старых имеется люфт и нет смазки);
Набор инструментов;

Сперва снимаем наружные ремни ГРМ и ГУР.

Способом, на лицевой стороне ролика гайка, ее ослабляем, а натяжитель расположен сбоку, там где вторая стрелка. Его вращаем против часовой стрелки и ослабляем натяжитель ремня, далее снимаем ремень. Та же схема и с ремнём ГРМ.

Далее демонтируем пластмассовую защиту, чтобы добраться до всех узлов.

После отсоединяем пачку проводов возле ГУРа. Полностью они не снимаются.

Отвинчиваем болт шкива коленвала. Для этого нужно приложить усилия.

Здесь внимание!

Не снимая ремень. Коленвал должен принять положения, при котором совпадут все метки на шестернях распредвалов и коленвала.

Вот так выглядят метки на распредвалах.

При помощи съёмника снимаем шкив коленвала.

Обратите внимание, что вдоль всей системы привода идет проводок – Осторожнее с ним! Он идёт к датчику положения коленвала.

На изображении видно два синих и один оранжевый ролик. Их необходимо открутить.

Снимаем и меняем, если на роликах есть люфт и нет смазки.

Скидываем ремень и смотрим, если ремень в полном порядке (нет трещин, потертостей).

Перед установкой ремня необходимо установить все ролики.

Для того чтобы поставить гидро ролик, необходимо утопить штифт и зафиксировать его, а после установки ремня выдернуть фиксатор (например, проволока или шестигранники подходящего диаметра)

Устанавливаем на место новый ремень, при этом совмещаем поперечные белые метки на ремне с соответствующими метками на распредвалах и коленвале. НЕ СДВИГАЙТЕ С МЕСТА НИ ОДИН ИЗ ВАЛОВ!

Никаких регулировок по натяжению ремня делать не нужно. Натяжение осуществляется «большим» роликом с упорным штифтом по давлению масла! Одна из причин порванных ремней – это его перетяжка!

Для пущей уверенности проверяем что ролик-натяжитель работает и проворачиваем коленвал на несколько оборотов, совмещаем метки и если все нормально — собираем все обратно.

Всё готово. Операция не сложна при наличии инструмента справится и новичок.

ГРМ 3S-FE: замена ремня

Двигатели

Газораспределительный механизм влияет на работу двигателя 3S-FE, поэтому следует своевременно проводить его техническое обслуживание. Одним из главных его элементов является ремень ГРМ. Несмотря на то, что при его обрыве не гнутся клапана, не стоит тянуть до аварийной замены. Рассмотрим порядок действий, требуемый при проведении обслуживания ГРМ 3S-FE.

Подготовка к работе

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE, согласно заводским рекомендациям, должна производиться через каждые сто тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется с постоянными нагрузками, обусловленными ездой по бездорожью или с повышенными оборотами мотора, то его ресурс ограничивается 80 тыс. км. Также рекомендуется провести внеплановую замену при попадании на привод антифриза, масла, тормозной жидкости. Предварительно требуется устранить источник протекания.

Инструменты и запчасти

Для осуществления замены ремня 3S-FE понадобится подготовить соответствующий комплект инструментов и запчастей. При этом стоимость и комплектация запчастей может изменяться, в зависимости от производителя и необходимости ремонта отдельных узлов газораспределительного механизма. Из инструментов потребуются:

торцевой удлинитель, вороток и трещотка с головками на 10, 12, 14, 19;
динамометрический ключ;
съемник с длиной лап не менее ста миллиметров;
струбцины;
хомуты различного диаметра, в том числе для стяжки привода ГРМ;
молоток;
комплект рожковых ключей;
мел или маркер для обозначения меток;
устройство для фиксации шкива.

Комплект запчастей подготавливается на усмотрение автолюбителя, полный список выглядит следующим образом, в скобках указан оригинальный номер детали:

Пошаговое описание работ

Перед тем, как непосредственно приступить к снятию привода ГРМ на 3S-FE, понадобится поставить машину в гараж таким образом, чтобы было свободное пространство возле переднего правого колеса. Далее отсоединяется минусовая клемма с аккумуляторной батареи, и автомобиль ставится на ручной тормоз. Под заднее левое колесо устанавливаются противооткатные упоры, с обеих сторон. Ручку переключения АККП требуется зафиксировать в положении «Р».

В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.

Снятие привода ГУРа

Процедура демонтажа ремня гидроусилителя руля осуществляется в следующей последовательности:

Снимаем подушку мотора. При помощи головки на 14 и торцевого удлинителя откручиваются две гайки и три болта амортизатора опоры. После этого выкручиваются три болта, удерживающих кронштейн подушки. Он выполнен в форме уголка. Нижний болт крепления удобнее откручивать через нишу снятого колеса, предварительно приподняв машину домкратом;
Необходимо ослабить крепежные болты насоса гидроусилителя руля. Один регулировочный, другой шарнирный;
Насос отводится в крайнее левое положение, после чего снимается привод ГУРа.

Демонтаж ремня генератора и кондиционера

Для снятия привода генератора и кондиционера 3S-FE потребуется ослабить регулировочный болт натяжения ремня. Он находится на генераторе. Откручивать болт необходимо до наступления момента свободного снятия привода со шкивов. Затем потребуется демонтировать генератор. Для этого откручиваются его крепежные болты. Для того чтобы сэкономить время на отключение проводки от генератора, достаточно просто расположить его в пространстве между мотором и радиатором охлаждения.

Снятие шкива коленвала и нанесение меток

На данном этапе потребуется соблюдать следующий порядок действий:

Для исключения обратной отдачи от коленчатого вала, при выполнении манипуляций по откручиванию шкива, необходимо отсоединить высоковольтные провода и выкрутить свечи зажигания;
При помощи устройства для фиксации шкива, выполнить его фиксацию. Если специального инструмента нет, то можно зафиксировать шкив металлическим прутком соответствующего диаметра. Он вставляется в технологическое отверстие шкива, на глубину не более одного сантиметра. В противном случае, можно повредить защитный кожух ГРМ 3S-FE. Необходимо подобрать длину прутка таким образом, чтобы можно было упереть его в пол. Можно нарастить прут посредством использования дополнительной полой трубы;

Головкой на 17, по часовой стрелке откручивается болт шкива коленчатого вала. При срывании болта может наблюдаться поднятие силового агрегата. Как правило, собственной массы машины хватает для выкручивания болта;
Далее выставляем метки. Для начала потребуется установить коленчатый вал 3S-FE на 0 градусов. При этом метка на шестерне распределительного вала, в виде маленького отверстия диаметром 5 мм, должна совпасть с меткой в виде насечки, нанесенной на крышке подшипника. Если этого не произошло, то прокрутим коленвал на один полный оборот. При этом необходимо проверить совпадение меток коленчатого вала. Одна находится между зубьями шестерни коленвала в виде точки, а вторая отлита в форме капли и располагается непосредственно на силовом агрегате;
После совмещения всех меток, следует маркером отметить взаимное расположение шкивов коленвала и распредвала относительно 3S-FE. Это значительно упростит процесс обратной сборки;

В дальнейшем снимается шкив коленчатого вала при помощи съемника. Если его нет, то можно попробовать, аккуратно пошатывая шкив руками, сдвинуть его с посадочного места или сбить молотком через деревянную подложку.

Снимаем старый ремень ГРМ

Для демонтажа старого привода газораспределительного механизма мотора 3S-FE потребуется снять пластиковый кожух. Он состоит из верхней и нижней части. Они фиксируются болтами, размером под головку на десять. После демонтажа кожуха, потребуется ослабить болт натяжного ролика и сдвинуть его в крайнее левое положение, затянув болт обратно. Теперь можно легко снять ремень ГРМ 3S-FE, с дальнейшим демонтажем натяжного ролика.

Замена прокладок и сальников

В процессе замены ГРМ проверяется состояние прокладок и сальников. Рекомендуется осуществить их замену вместе с ремешком, но можно оставить прежние при их удовлетворительном состоянии. Все сальники, кроме распределительного вала, меняются очень просто. Достаточно поддеть их отвёрткой и вставить новый руками. При установке нового сальника распредвала, следует аккуратно простукивать его по всей окружности, чтобы не допустить его перекашивания.

Для начала необходимо снять обводной ролик. Он крепится одним болтом. После этого снимается крышка маслонасоса. Она закреплена шестью болтами, при её снятии масло выливаться не будет. В дальнейшем устанавливается новая прокладка и осуществляется установка крышки. Если планируется замена помпы, то предварительно сливается охлаждающая жидкость.

На данном этапе необходимо тщательно очистить внутреннюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.

Установка нового ремня по меткам

Порядок действий при установке нового привода ГРМ 3S-FE выглядит следующим образом:

Поставить на место обводной и натяжной ролик с пружиной. При этом первый затягивается болтом с приложенным усилием в 42 Н*м, а второй просто от руки в крайнем левом положении;
Проверяется совпадение всех ранее нанесенных меток;
Укладку нового ремня ГРМ начинаем со шкива коленчатого вала. Затем он укладывается на привод маслонасоса и натяжной ролик, удерживаясь в таком положении левой рукой. Правая часть укладывается на обводной ролик, привод насоса охлаждающей жидкости и на шкив распределительного вала. Главное аккуратно уложить зубья привода в соответствующие пазы. Если они не сходятся, необходимо легонько провернуть шестерню распредвала;
В дальнейшем останется отрегулировать натяжение. Для этого потребуется установить нижнюю часть защитного кожуха и шкив коленчатого вала. Прокрутив шкив коленвала, пружина натяжного ролика сама встанет в требуемое положение, что поспособствует необходимой регулировке ремня ГРМ 3S-FE.

Сборка защитного кожуха ГРМ

К процедуре сборки кожуха ремня ГРМ можно приступать после выставления всех меток. При этом понадобится выполнить следующие действия:

Закрепить натяжной ролик путем затягивания болта. К нему должно прикладываться усилие в 42 Н*м;
Зафиксировать направляющую шайбу привода ГРМ, и установить на место нижнюю часть защитного кожуха;
В дальнейшем затягивается болт, удерживающий шкив коленчатого вала. К нему прикладывается усилие в 108 Н*м;
Устанавливается на свое место верхняя часть защитного кожуха.

Устанавливаем привод навесного оборудования

Первым делом выполняется установка ремня гидроусилителя руля. Он устанавливается непосредственно на шкив маслонасоса, затем заводится к коленвалу. Для того чтобы он сел в пазы, необходимо немного провернуть коленчатый вал по часовой стрелке. Натяжение привода осуществляется регулировочным устройством, расположенным на маслонасосе гидроусилителя. Величина прогиба не должна превышать 13 мм, при прикладывании нагрузки в десять килограмм.

После установки генератора, заводится на место ремень генератора и кондиционера. Его натяжка выполняется с помощью регулировочной планки и болта. Прогиб должен быть в диапазоне от 9 до 11 мм.

В дальнейшем останется установить правую подушку двигателя, свечи зажигания с высоковольтными проводами и колесо. Подключив минусовую клемму аккумуляторной батареи, можно делать пробный запуск двигателя.

Заключение

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE способствует повышению качества работы мотора. Пропадают посторонние шумы, значительно уменьшается вибрация, наблюдается плавная работа клапанов. При этом осуществить замену привода газораспределительного механизма 3S-FE можно в гаражных условиях.

Читайте также: