Тойота филдер свистит ремень

Обновлено: 01.05.2024

Как устранить свист ремня генератора

В процессе эксплуатации автомобиля владелец сталкивается с множеством проблем, в число которых входит и неприятная ситуация с ремнем генератора. Он начинает, казалось бы без причины, «свистеть», и догадаться сразу почему так происходит — не так уж и просто. В нашем случае, речь не идет об изношенном или старом ремне. Здесь все понятно – заменил и все дела. Нет, все гораздо интереснее, и, как в захватывающем английском детективе, будем искать причинно-следственную связь.

Осмотр ремня и поиск причин почему свистит ремень.

Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.

Кратко о навесном ремне

Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от прочих своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута сильнее другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.

«Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Разумеется, ездить в такой ситуации не следует.

Свист ремня и его причины

Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее полезное суждение, которое выносит владелец автомобиля.

Проверка сводится к следующим действиям:

проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными);
проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня);
проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже);
проверяется линия двух шкивов на смещение.

Пять основных причин почему свистит генератор

Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора:

Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете, как свистит ремень генератора.

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

Свистит ремень.

Свистит ремень. ⇐ Vito W638. Двигатель

Модераторы: ARKus, бетман

Первый ремень покупал такой же как и стоял-Contitech (номер в экзист 6PK2000) длина 2000мм.,проблема не решилась, свист опять появился через неделю.Подумал возможно что поставил не оригинал поэтому такая проблема, заказал оригинал Mercedes (A 008 997 90 92 64 по экзисту), проблема не ушла, свист вернулся через 2 недели. Вот и решил, что дело не в ремне, и ручейки тоже изнашиваются(на данный момент 360 т.км. пробега).

Добавлено спустя 15 секунд:

electrik, а что за обгонная муфта. просветите где стоит и как выглядит??
sema515, если других вариантов не придумаю буду мучить шкивы , хотя сам быстрее замучаюсь

Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
oleg196911, Я тоже когда снимал шкивы и проверял на просвет, зазоры были и тоже выковаривал что то похожее на закаменевшие остатки ремня, думал почищу и проблема уйдет, ан нет все блястит, а свист не проходит.

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Может все таки есть какой то народный способ дефектовки шкивов по отдельности. Мне все же кажется один какой то "свистун" завелся

oleg196911, Я тоже на шкив помпы грешил по тем же причинам, даже ставил на токарный станок и подтачивал грани напильником, чтоб не просаживался до конца. Помогло на пять минут, а геморроя на весь день поэтому бросил эту затею. Про присыпку тоже слышал но не дошел до нее

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вот и решил здесь посоветоваться, а то уже всю голову сломал.

В конце зимы появился свист. Если раньше помогала прочистка канавок на шкивах, но не в этот раз. Да и прочищать собственно было нечего. Поставил новый ремень. Свистит. Давай обезжиривать все шкивы и даже новый ремень. Бесполезно. Попробовал сгладить вершинки неметаллического верхнего ролика. Звук пропадал минут на 10-15. Понял, что делаю временное припудривание трущихся поверхностей. Снял ремень и попытался качать гидроусилитель. Стоит и не колышется. Подлез к нему с тыльной стороны. Попытался раскачивать. Неахти какой, но люфт обнаружился. Подносились крепежные отверстия ушей насоса. Корпус насоса и его шкив перекосились относительно общей для всех шкивов плоскости. Колхозным способом компенсировал разворот корпуса Гур и подлечил разношенные крепежные отверстия корпуса насоса. Визг пропал напрочь.
Ещё был случай, когда приходилось выверять все шкивы, чтоб стояли строго в одной плоскости. Подгонялись прокладки и шайбы. Когда шкивы имеют смещение от общей плоскости, то происходит затирание одной из боковых поверхностей ремня. Если аккуратно приложить наждачку к ребру ремня, то неприятный звук может пропасть. И даже надолго. Но не факт, что не появится снова.
Перекошенный натяжной ролик, при изношенном подшипнике качалки, так же будет смещать ручьи ремня относительно шкивов.

Пока мучился с планшетом, Дмитрий уже кое что поведал
Температурный фактор тоже вносит своню лепту. При холодной погоде, натяжка ремня слабее, чем при жаркой. На свист влиять будет, но только если есть причина.
А их всего две. Шкивы не стоят в одной плоскости. Или ось вращения шкива сместилась.

Планшет. И плохой тырнет . В результате небольшой косяк. Всем почтение и успехов

Их только две. Шкивы не находятся в одной плоскости. И если есть перекос шкива. В обоих случаях ручьи ремня и шкивв

Тойота филдер свистит ремень

свистун там

может натяжной ролик ремня ГРМ.

у меня тоже посвистывает, ремни поменял, один хрен. говорят ещё этот ролик может свистеть.

там цепь на грм роликов нету если что

на 1 нз у меня свистел ролик кондиционера

какой ролик свистит проверить насложно.
нужно купить ремень по меньше
снять родной и поставить короткий в обход ролика кондея
если не свистит то нужно ролик поменять

там 2 ремня

может ремень гидрача?

ещё проще - снимаеш по1 перефирийные ремни и заводиш

Этот свист становится сильнее при повороте руля?

Тогда надо срочно залить жидкость для гидроусилителя руля.
У меня то же самое было месяц назад.

нет, при поворте руля вообще ничего не свистит.

Свистит постоянно, даже при быстрой езде. Попробую на днях снять ремень генератора, если и тогда будет свистеть, то точно ролик какой-нить.

Сними ремень покрути ролики рукой и поймешь.

у меня такая же проблема

самое интересное снимал ремень смотрел, нечего не обнаружил . Вторую зима такая чехарда, а свист повляется в зимнее время, летом исчезает. Дурдом так и езжу в ожидании сюрприза.

када саксид был была такая проблема помню ага

ремень гидрача поменяй и свист пройдет, только не завидую я тебе нелегкое это дело ыхыххыхы, да и не удобное ыгыггы

Берешь деревянную палку, длинной

90см диаметром - 1.5-2 см.

Заводишь двигатель один конец аккуратно упираешь в агрегат второй конец аккуратно в ухо, примерно можно узнать, что стучит бренчит и т.д. Дешево и сердито!

корола 1нз 2002 г. на улице похолодало, тоже начало свистеть после 40 км по прямой, набираю 60 км перестает. И когда максимально поднимается темпер неслышно свиста.

Эта проблема существует у многих, а причина в том что подшипник кондея расположен низко и на него попадает грязь, вода далее сами знаете! Вам нужно сходить в маг "Масума" на ул.Жорницкого купить короткий ремень генератора(ок.400рэ)и в обвод кондея его надеть, увсе! Единственная проблема это на панеле стала загораться лампа чек, но это совсем другая история, кстати если кто знает, посоветуйте как ее устранить плыз!

По какой причине пищит ремень генератора и что делать с посторонним свистом

Противный писк утром при пуске мотора слышал практически каждый. Пора симфоний обычно наступает осенью и продолжается до глубокой весны. Между тем, источник пугающего визга искать долго не приходится – он находится под капотом в районе расположения навесного оборудования. Зачастую оно приводится в действие ременной передачей, элементы которой в состоянии издавать посторонние звуки. Дефект не критичный, но игнорировать его недопустимо.

Почему свистит ремень дополнительных агрегатов при запуске двигателя на холодную: вероятные причины

Как удостовериться

Что предпринимать в случае, когда пищит ремень генератора или что делать при свисте догадаться несложно – необходимо проверить натяжку. Часто ременная конструкция послаблена вследствие неквалифицированной помощи или растяжки в процессе длительной эксплуатации. Это первое и простое правило при обнаружении подобной неисправности. К слову, оно единственно в случае недавней установки нового изделия.

Впрочем, не на всех машинах агрегаты увязаны через генератор. На многих автомобилях с цепным приводом ГРМ ремешков может быть и два: один связывает установку, генерирующую ток, и помпу системы охлаждения с двигателем. Второй – насос ГУРа и компрессор кондиционера с мотором.

Методика проверки заключается в приложении дополнительной нагрузки к ремням посредством задействования максимальной мощности навесного оборудования. Ремешок генератора может запищать на холостых, если одновременно активировать все электроприборы:

Подогрев сидений.
Автомагнитолу.
Обогрев боковых зеркал и заднего стекла.
Дальний свет фар.
Салонный отопитель.

Диагностика наличия посторонних звуков при работе другого ремня заключается в активировании климатической установки при одновременном вращении рулевого колеса. Схема установки ременных конструкций может быть и иной – все зависит от конструктивных особенностей силового агрегата.

К сведению. Осмотр подкапотного пространства – лучший метод определения количества ремешков.

Причинноследственные факторы

Недостаточная натяжка – не единственная причина, по которой свистит ремень при запуске двигателя на холодную и на горячую. Посторонний звук способно издавать также изношенное изделие: резиновая составляющая на морозе дубеет. Недостаточная эластичность не позволяет передавать крутящие моменты требуемой величины.

Загрязнение поликлиновой детали ведет к потере должных сцепных свойств вследствие быстрого износа. Критически стоит расценивать наличие на рабочей поверхности ремешка масляных пятен. Нередко свист наблюдается несколько секунд после проезда лужи. В этом случае предпринимать никаких действий не нужно – изделие просохнет и визг уйдет.

Что делать, если свистит ремень генератора при запуске двигателя на холодную: рекомендации по устранению

Часто писк из-под капота издается после регламентного обслуживания, в ходе которого производится замена всех расходных единиц. Если к результатам выполнения работы претензий нет, причиной шума может быть низкое качество ременной конструкции. Как правило с этим сталкиваются любители экономить. Как и хорошая зимняя резина , оригинальный ремешок застрахован от затвердевания на морозе.

Заменить

Брать на замену стоит только ремень, подходящий для навесного оборудования конкретной модели транспортного средства. Оговорки менеджеров торговых точек типа «почти такой же» принимать нельзя: изделие либо не встанет, либо не натянется должным образом.

Разработать общую методику замены не получится – у каждого автомобиля свои нюансы настройки поликлиноременной передачи. Посему лучшая рекомендация – ознакомится с руководством по обслуживанию конкретной машины. Сложного в процессе ничего нет – необходимы лишь инструменты и свободное время.

Подтянуть

Главная операция в процессе установки нового изделия – натяжка. Она же является ответом на вопрос, что делать при писке ремня привода генератора машины с любым пробегом. Эту процедуру прописывают и относительно новым ремням для продления срока службы. Однако не всегда производителем предоставляется возможность осуществления этого действия. Все зависит от конструкции:

Схема с отсутствующим натяжным роликом.
Конструкция с автоматическими натяжителями.
Система с ручной настройкой натяжения ремешка.

Ремни, не подлежащие натяжке

Данной схемой пользуется Ford. Недавно примкнула и Lada. Поверхностное преимущество в виде простой установки, упрощающее ход замены ремня ГРМ на Лада Веста , нивелируется ключевым недостатком – невозможностью натянуть его в дальней дороге, когда случилось проскальзывание. Некоторые модификации Гранты оснащены подобной системой, но на них, вдобавок, еще и осложнена процедура монтажа ременного изделия.

Ручная регулировка

Полностью автономная система получила распространение в основном на автомобилях отечественного производства. Здесь главное – не перетянуть. Для новичков сойдет такая схема:

Натянуть ремень слабее нормы, регулировочный ролик не контрить.
Запустить мотор.
Активировать либо кондиционер, либо все потребители электроэнергии (ремень начнет повизгивать).
Вращать натяжитель до момента исчезновения постороннего звука.
Заглушить двигатель.
Законтрить ролик.

После совершения действий по настройке натяжения проверяем беззвучность работы приводной передачи запуском мотора. При обнаружении кратковременного свиста необходимо немного подтянуть изделие. Обычно корректно установленный ремешок поворачивается не более, чем на 90°.

Автоматическое натяжение

Лучшее решение, обеспечивающее должную натяжку на протяжении всего срока службы ремня. Он может запищать лишь в том случае, когда достигнута величина критического износа или испорчен ролик автоматического натяжителя. Особенность при установке ременного изделия заключается в разблокировке устройства автоматического натяжения, которое осуществляется путем отодвигания штифта.

Коротко о причинах и способах их устранения

Если ремень начал свистеть при запуске двигателя машины на холодную – это свидетельство того, что он проскальзывает. Необходим осмотр. Проверить стоит как чистоту и отсутствие трещин, так и уровень натяжения. Грязный замасленный ремешок с растресканной рабочей поверхностью подлежит замене. Попадание грязи на ремешок вызывает быстрый износ не только его, но и шкивов.

Чистое изделие с запасом по сроку службы еще походит – достаточно его подтянуть, если система позволяет. Ежели такого нет, то выручит только установка нового. Свист появился после недавней замены – недотянули ремень. Подтяжка не помогает – изношены либо шкивы, либо резинотехнический продукт не является оригинальным. В особых случаях в писке виноват перекошенный натяжитель.

Свистит ремень генератора: что делать?

Порой автомобиль издает шумы, похожие на свист "соловья-разбойника". Возможный источник этого звука — ременной привод генератора машины. Статья расскажет о причинах возникновения неприятного явления, а также о том, что можно сделать для исправления ситуации.

Почему свистит ремень генератора?

Каковы же причины свиста ремня генератора? Обычно свист начинается при холодном моторе или во влажную погоду - когда двигатель только завели и вместе с тем включили другие потребители энергии. Также начинает посвистывать при нажатии на педаль газа - притом через некоторое время неприятный звук исчезает.

На холодную

Основная причина - попадание влаги. К счастью, такую проблему легко устранить. Ременная передача не защищена кожухами - при отсутствии защиты картера мотора на неё попадает вода из луж. Свист может проявляться даже после прогрева силового агрегата, но в этом случае он скоро исчезает.

Появление свиста может объясняться недостаточным натяжением ременной передачи или нарушением ее структуры. Кроме этого, на расходник может попасть рабочая жидкость, а это грозит уже более серьезными последствиями — он может просто слететь. Особенно опасно попадание синтетического масла ATF. Попадание обычного моторного масла приводит к растяжению расходника и, как следствие, к возникновению неприятных звуков.

Проверьте натяжные ролики, так как со временем они начинают подклинивать. Ремень может двигаться непараллельно со шкивом, что приводит к трению с роликами. Неприятный звук будет слышен постоянно. Это приведёт к сильному износу ременной передачи и может стать причиной ее обрыва. Срочно машину на СТО!

Муфта свободного хода может заклинить. Обычно крепится она на якорь генератора, ее предназначение — снижение нагрузки на ремень. Силовой агрегат функционирует неровно — есть моменты «всплеска», когда происходит выгорание горючего в цилиндрах, и моменты затухания, когда начинается отвод газа. Это негативно воздействует на ремень, если коленвал и якорь генератора в жесткой связке. Вот и свистит ремень генератора на машинах с муфтами - происходит это почти постоянно.

Шкивы насосов, коленвала и генератора постепенно изнашиваются. К примеру, если у генератора износится малый шкив, а у коленчатого вала — большой, это приведет к чрезмерной нагрузке на малый элемент. Обычно шкивы делают из алюминия, который является отнюдь не твердым материалом. Зубья быстро изнашиваются, начинает свистеть. Сама дорожка на шкиве тоже может повредиться - например, смяться после удара. В шкивы попадают камешки или грязь. Этого легко избежать, просто прочистив их снизу при помощи щетки. Свист может пропасть, а может и остаться, если камешки успели повредить поверхность зубьев.

Растяжение ременной передачи - естественный процесс. Для исправления ситуации достаточно подтянуть соединение. Слишком сильную подтяжку делать не стоит — нескольких сантиметров достаточно. А вот если на ремне трещины, сколы или другие следы явного износа, его надо менять.

Резюмируем причины появления неприятных звуков:

попадание влаги или рабочих жидкостей;
заклинивание натяжителя или обгонной муфты;
повреждение шкивов;
загрязнение;
проблемы с натяжением;
износ привода или установка некачественного расходника.

После замены

Если свистит новый ремень генератора, проблема может заключаться в том, что канавка шкива испачкана смазкой. Смазочный материал неизбежно попадет на ремень, что приведет к появлению эффекта скольжения. Ременная передача не сможет нормально сцепляться с поверхностью, в результате чего появляется неприятный звук.

При установке передачи её нужно крепко затянуть. Плохо натянутый привод обязательно будет шуметь при разгоне. Возможно, вы меняли шкивы и выставили их неправильно - а ведь они обязательно должны располагаться на одной линии, так как даже небольшое отклонение приводит к появлению посторонних шумов. Звуки возникают и в случае износа подшипника. Поэтому, меняя привод, обязательно смотрите на состояние этой детали.

Ременная передача не должна быть слишком жесткой - иначе она не сможет обеспечить передачу достаточного вращения. Жесткий ремень проявляет себя при пониженной температуре, ведь от мороза он еще больше твердеет и сжимается. Но в этом случае неприятные звуки слышны только до прогрева мотора.

Как устранить свист ремня генератора?

Выявив причину проблему, приступайте к ее устранению. Если есть механические повреждения передачи (сколы, трещины), её придётся менять. Подбирайте расходники, подходящие для конкретной марки авто.

При загрязнении расходника рабочими жидкостями можно ограничиться чисткой узла, потом установить его на прежнее место. Не забывайте про степень натяжки передачи — если она недостаточна, нужно дотянуть. При несоосности шкивов надо их отрегулировать. А если установлено, что во всем виноват подшипник, решение - замена элемента. Проблему заклинивания натяжителя или обгонной муфты можно решить только при ремонте на СТО.

Зимой ременная передача стягивается, что тоже приводит к появлению посторонних шумов. Опасаться этого не стоит - через некоторое время после запуска мотора неприятный звук пропадет. В рамках профилактики стоит нанести на поверхности узла специальные присадки.

Способов решения проблемы свиста ремня генератора много — при грамотном проведении диагностики устранить её несложно. Почаще открывайте капот — следите за «здоровьем» вашей машины.

В чем причины свиста ремня кондиционера?

Опытный водитель по звукам работы своего автомобиля может определить причину неисправности и способ ее устранения. Если свистит ремень при включении кондиционера, то чаще всего проблема связано с клиноременным приводом. В статье рассмотрены причины возникновения свиста и методы его устранения.

В чем источник неполадки?

Чаще всего свист в ременной передаче возникает из-за трения. Это означает, что поверхности потеряли свои первоначальные качества. В течение эксплуатации ремни, шкивы и подшипники автомобиля испытывают постоянную нагрузку и с течением времени изнашиваются. На качество работы комплектующих влияют следующие факторы:

температура, в которой происходит рабочий процесс;
влажность окружающего воздуха;
естественный износ;

Причины, по которым свистит двигатель, могут быть разные. Решать проблему нужно в каждом конкретном случае.

При возникновении свиста нужно применить следующие меры:

проверить, в каком состоянии ремень;
отрегулировать натяжение ремня;
смазать натяжной ролик;
в некоторых моделях причина может быть в соосности шкивов;
очистить поверхность ремешка или заменить, если есть следы масла или антифриза, из-за которых возможна пробуксовка изделия.

Источником свиста может быть не только натяжение, но и качество детали. Порой замена на новое изделие не помогает избавиться от свистящих звуков. Поэтому покупать нужно только оригинальные расходные материалы известных производителей.

Диагностика и ремонт

Но сначала нужно проверить, крутится ли шкив. Бывает случаи, когда клинит агрегат, тогда прежде всего он подлежит ремонту. Причиной свиста может быть износ поверхности шкива генератора, в некоторых автомобилях он находится в открытом состоянии. В моделях, где шкив генератора расположен ниже шкива коленвала возможно замятие шкива, особенно на внедорожниках. Если установлен зубчатый ремень, то причина в подшипнике.

Часто ремешрук свистит в дождливую погоду при повышенной влажности. Влага попадает на поверхность шкивов и ремней, что снижает фрикционные качества. Такие свисты имеют временный характер и постепенно исчезают. Но это говорит, что ремешок недостаточно натянут и стоит его подтянуть, если он еще не сильно изношен. По возникновению свиста при влажной погоде можно диагностировать, что вскоре нужна будет замена ремня.

Бороться с проблемой свиста помогает химическое средство Hi-Gear, хотя это временное спасение. Средство сначала наносится равномерно на всю внутреннюю поверхность ремешка. Достаточно пройти один полный круг. Затем нанести небольшое количество спрея на внешнюю сторону. Далее следует завести двигатель и дать ему немного поработать. Средство равномерно распределится по поверхности ремня и шкивам. Спрей делает материал эластичным и улучшает его внешний вид, защищает от растрескивания и высыхания, уменьшает шум от работы мотора. Спрей Hi-Gear продлевает срок службы изделий в 1,5-2 раза.

В былые времена для это использовали канифоль, пропитывая ею ремень. Канифоль увеличивала коэффициент сопротивления проскальзыванию. При этом повышалась эластичность материала, уменьшался его износ, он меньше трескался и реже рвался. Таким образом, при периодическом использовании продлевается срок службы любого резинового изделия. Благодаря применению средства можно выяснить точно, что свистит – подшипник или ремень.

Возникающий свист при включении кондиционера может возникать из-за ремня генератора. Ременная передача испытывает большую нагрузку и изделие проскальзывает по шкиву.

В этом случае помогает натяжение ремешка. Если же после натяжения, ремень по-прежнему свистит, значит причина в компрессоре кондиционера. Чтобы натянуть ремешок, нужно проделать следующие действия:

Сначала домкратом поднять правое колесо.
Затем открутить защиту с правого бампера.
Потом снять правый подкрылок.
С помощью накидного ключа на «12» и удлинителя нужно открутить крепежный болт и болт натяжителя, ремень станет слабее.
Затем специальным ключом, поворачивая против часовой стрелки, натягивается ремень.
После натяжки ремня следует затянуть сначала основной болт, а потом натяжной.

Но ремень не всегда является причиной возникновения свистящего звука при включении кондиционера, иногда следует заменить масло в компрессоре и неприятные звуки исчезают. Порой отсутствие достаточного количества фреона вызывает пробуксовку муфты привода компрессора. В компрессоре не хватает смазки, поэтому ему трудно крутиться. Увеличивается нагрузка на электромагнитную муфту.

Избавиться от свиста при включении кондиционера можно смазыванием подшипников шкива, компрессора в зависимости от конструктивных особенностей кондиционера. Если ничего не помогло и звук остался, то может понадобится замена электромагнитной муфты или компрессора.

Чтобы не возникало неприятных свистов при работе двигателя следует выполнять следующие профилактические меры:

регулярно следить за состоянием ременных передач;
контролировать натяжение ремней;
проверять смазку подшипников и втулок;
диагностировать состояние комплектующих.

Регулярное использование средства Hi-Gear продлит срок службы приводных ремней.

Чтобы устранить возникновение свистящих звуков, важно правильно провести диагностику.

В этом видео рассказывается о причине свиста, возникающего при запуске холодного двигателя, и способе ее устранения.

Свист под капотом непонятного происхождения Toyota Yaris

С недавнего времени появился непонятный свист при больших оборотах двигателя..чем больше обороты, тем сильнее свист.

Мастер смотрел - говорит ролик ремня генератора. Поменяли ролик.. свист остался. Потом обнаружились подтеки антифриза на помпе..заменили её - также свистит.

Что там может еще свистеть? Специалистов поблизости нет, поэтому обращаюсь к вам.
Информация по авто: Ярис / 2000 г.в. / 1SZ-FE / робот / пробег 230 000.

to chagan: Еще может свистеть ремень ГУР. Это у него любимое дело. Может и сам насос ГУР засвистывать.

to vlad m: а по каким признакам можно убедиться, что это именно насос ГУР?
Ремень вряд ли.. он еще свежий и натянут как надо.

Неоднократно писалось, побрызгайте на ремень водой из пласт. бутылки с дыркой в пробке. Прекратился звук (писк) значит точно он.(ремень)

Повторюсь ешё разик. Источник шума, звука в движке проще определяется с помощью вот такого простого прибора.

Сам пользуюсь много лет и другим советую.

to >АвтодеД<: спасибо за совет! завтра буду тестить.. отпишусь как найдется источник шума.

В общем свист устранили..в домашних условиях. Ремень привода навесных агрегатов был неправильно установлен на СТО (со шкива коленчатаго вала на одну дорожку съехал к двигателю).. корпус ремень немного "съел". Промежуточный ролик (между компрессором кондиционера и помпой) имел небольшой люфт, хоть и был заменен на новый пару недель назад. Подшипник ролика смазали.. Теперь интересно что же свистело: ремень или ролик. Больше склоняюсь ко второму.. т.к. ремень сам соскочить не может будучи натянутым. Свист появился не после замены помпы, ролика..когда снимали ремень.

По поводу бутылки с дыркой в пробке.. брызгал, свист временно прекращался..пока вода с ремня не высыхала. В двигателях типа 1SZ-FE ремень объединяет 6 шкивов..и кроме насоса ГУРа может свистеть и подшипник генератора, и компрессор кондиционера, и помпа, и промежуточный ролик..

chagan: По поводу бутылки с дыркой в пробке.. брызгал, свист временно прекращался..

Toyota Corolla Fielder. Проверка маслянного насоса двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE

Данная проблема возникает, если ремень чересчур сильно натянут или, наоборот, плохо соприкасается с зависимыми от него шкивами. Такая неосмотрительность владельца автомобиля приводит к быстрому износу вышеупомянутой детали вследствие механических нагрузок, превышающих норму. Если эта неприятность всё-таки произошла, то с вышедшим из строя генератором машина ещё сможет функционировать небольшой промежуток времени за счёт электроэнергии, оставшейся в батарее аккумулятора. Но и эта дополнительная «возможность» может быть чревата последствиями.

Основные нюансы при замене ремня генератора на Тойоте Королле

Первым и самым главным нюансом является выбор подходящей запчасти на замену. Перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом в данной сфере. Это необходимо для того, чтобы он объяснил вам какие лучше, в чем их преимущества и наконец, помог вам определиться и выбрать подходящий ремень для вашей Короллы, а также для ее модели двигателя. В зависимости от модели двигателя – длина, ширина, его плотность – может меняться.

Второй нюанс, когда вы уже купили необходимый ремень. Это правильная его установка и натяжение. Любой опытный водитель скажет, что натяжка между генератором и мотором очень сильно влияет на продолжительность срока его службы. Так, чрезмерная натяжка приведет к скорому износу и выходу его из строя, а также отключению генератора. Ведь если нет ремня, то генератор, представлящий собой навесное оборудование, зависящие от двигателя, является бесполезными, лишь прибавляет весу. Чем создается огромная проблема – ни одна электронная система автомобиля не сможет долго функционировать от аккумулятора. Таким образом необходимо правильно рассчитать натяжку и верно установить его на своем рабочем месте. Далее давайте рассмотрим поэтапную инструкцию по его замене.

Все что нужно знать

Функционирование генератора осуществляется сразу после запуска движка автомобиля и продолжается до выключения зажигания.

Генератор выполняет массу функций:

Подзаряжает аккумулятор;
Обеспечивает зажигание двигателя;
Подает напряжение на дополнительные электропотребители в автомобиле.

Принцип действия генератора на Toyota Corolla E150 состоит в электромагнитной индукции, в результате чего магнитный поток проходит через медную обмотку электрокатушки и образует напряжение. Синтез выходного напряжения прямо пропорционален скорости вращения оборудования.

Несмотря на среднюю мощность двигателя, генератор на Е150 устанавливается с запасом, благодаря чему возможно подключение дополнительных потребителей с усиленной нагрузкой: при установке дополнительной акустики, мультимедиа или нового кондиционера замена генератора не требуется.

Производитель	Артикул	Мощность оборудования, сс	Совместимость по году выпуска	Примерная стоимость, руб.
Dingo	157QMJ	125-135	2006-2009	17900
Unipoint	ALTT150	125-140	2007-2010	18300
DINGO	152QMI	125-140	2006-2018	18000
DINGO	157QMJ	150-180	2006-2018	19900
4Т	147FMH	150-180	2006-2017	21000
4Т	152FMI	150-180	2006-2017	20700

Обратите внимание! Выбирать новый генератор для Е150 необходимо строго по VIN-номеру транспортного средства или заказав комплектующие на официальном сайте производителя по оригинальным артикулам. Данные методы обезопасят от приобретения несовместимой модели устройства – неправильно подобранный генератор может стать причиной выхода из строя всего электрооборудования транспортного средства.

Инструкция по замене ремня генератора

На самом деле процедура оказывается очень простой. Для начала нам потребуется новый ремень, набор ключей и хороший вороток, с подходящими под болт головками.

Замена начинается с того, что вам необходимо снять всю защиту и добраться до поворотного болта, находящегося на двигателе. Сразу скажем что не стоит заморачиваться сего обработкой, попытками промыть специальной жидкостью – сдвинуть его с места все равно будет сложно. На фото расположенном ниже указан болт, а также направление в котором его нужно поворачивать.

После того как болт найден давайте приступим непосредственно к работе с ним. Нам потребуется хороший вороток. Так как воротка у нас не было мы сделали рычаг из подручных средств. Болт не должен крутиться он должен слегка отжиматься. Это необходимо для того чтобы ослабить заводское натяжение и снять его, а также для того чтобы в последствии одеть на место новый. Ниже представлено фото в процессе.

Итак отжимаем болт и снимаем старый ремень. Что мы видим? Он износился и изрядно потрескался – именно из-за этого возникало проскальзывание и свист при разогреве двигателя, а также при резком нажатии на педаль газа.

Новый ремень одеваем на нижний шкив почти на ощупь, так как очень мало места. Очень важно что бы ремень точно сел на свое месть, так как натяжение ремня очень сильно поменяется если хотя бы одна дорожка не попадет на свое место. Основное правило при снятии и одевании ремня – это запомнить как был одет старый ремень. Для более удобной работы потребуется два человека. Один из которых будет оттягивать болт, а второй одевать на место ремень.

Итак, когда новый был одет на свое место, можно отпускать болт и одевать на свои места всю снятую с двигателя защиту. На этом процедура замены окончена. По окончанию работ стоит проверить его натяжку специальными устройствами самостоятельно или на СТО. И если она ослаблена, необходимо подрегулировать натяжитель или заменить катки, которые кстати тоже могут износиться со временем эксплуатации автомобиля.

Далее смотрите: Как заменить салонный фильтр на Королле.

Обзор аналогов и оригинальных комплектующих

При подборе ремня для генератора Е150 рекомендуется обратить внимание на оригинальную продукцию от компании- width=»628″ height=»392″[/img]

Дилерские ремни имеют гарантию качества и характеризуются долгим эксплуатационным ресурсом, что предотвращает возможность разрыва изделия при использовании на повышенных оборотах или в случае перегрева двигателя.

Выбирать ремни необходимо путем сверки VIN-кода транспортного средства и артикула запчасти на совместимость. В случае установки нештатной модели на автомобиле, новый ремень желательно выбирать аналогичного форм-фактора и степени разрыва.

Обратите внимание! На лицевой поверхности нового ремня обязательно должны стоять штамп гарантии качества и наименование производителя.

Дизельные

Дизельные генераторы переменного тока представляют устройства, мощность которых достигает до 3 мВт. Агрегаты могут служить постоянными источниками электроэнергии для загородных домов и дач. Автономные дизельные источники переменного электрического тока питают мощное деревообрабатывающее оборудование, станки различного назначения. Дизель-генераторы могут снабжать током целые посёлки.

Дизель-генератор для сварочных работДизельные установки изготавливают в стационарном и мобильном варианте. Агрегаты обладают большой шумностью. Поэтому в некоторых случаях их помещают в специальные шумоизоляционные кожухи.

По сравнению с бензиновыми аналогами, дизель-генераторы потребляют топливо в меньшем объёме, которое стоит дешевле, чем бензин. Дорогие модели способны контролировать управление процессом генерации энергии, автоматически включаться в работу при возникновении аварийных ситуаций в сети центрального электроснабжения.

Современный рынок электротехники располагает огромным ассортиментом генераторов переменного тока. Модели различных систем питания с большим диапазоном мощности удовлетворят любые требования потребителей.

Газовые

Генераторы газового типа выдают ток низкой себестоимости. Стоимость 1 кВт/ часа составляет 3 рубля. Газовые агрегаты используют как резервные источники электроэнергии. Устройства предназначены для режима кратковременного включения при сбое поставки электрического тока централизованной сетью электроснабжения.

В частных домов используют газовые установки мощностью 5 кВт. Агрегаты оснащены системой автозапуска. При отключении электричества аппарат автоматически включается в работу и восстанавливает напряжение в электросети дома. Генераторы с воздушным охлаждением после 12 часов непрерывной работы требуют перерыва.

Выгодно устанавливать такие преобразователи энергии при центральном газопроводе. Автономное снабжение сжатым природным газом установок связано с рядом условий, таких, как наличие газобаллонного сервиса поставки энергоносителя и технически исправного приёмного оборудования в доме.

None Газовые генераторы устанавливают вне дома. Для обеспечения бесперебойной работы устройства в зимний период помещают в специальные кожухи. Существующие модели – с жидкостным охлаждением, какое допускает их установку внутри дома.

Toyota Corolla Fielder. Порядок cборки генератора

Cборка генератора

1. Установите ротор генератора, а) Установите крышку генератора привода на ротор.

б) Установите корпус выпрямительного блока.

в) Закрепите корпус и клемму вывода четырьмя гайками. Момент затяжки: А 4,5 Нм ; В 5.5 Hм

2. Установите выпрямительный блок. Момент затяжки 3 Нм

3. Установите регулятор напряжения. Момент затяжки 2 Нм

4. Установите щеткодержатель.

а) Установите щеткодержатель. Момент затяжки 2 Нм б) Заверните 3 гайки и болт крепления задней крышки. Момент затяжки: гайка 4,4 Нм ; болт 3,9 Нм

5. Установите шкив генератора

а) Установите спецприспособление (А). б) Удерживая спецприспособление (А) динамометрическим ключом, затяните спецприспособление (В). Момент затяжки 39 Нм

в) Зажмите спецприспособление (С) в тисках и установите генератор на него.

г) Для затяжки гайки крепления шкива необходимо повернуть спецприспособление (А) в направлении, показанном на рисунке. Момент затяжки 110 Нм

д) Снимите генератор со спецприспособления (С)

е) Отверните спецприспособление (В) и снимите спецприспособления (А) и (В).

Читайте также: