Тойота виста замена помпы

Обновлено: 12.05.2024

Toyota Carina E

Блин, у меня вместа антифриза там бутыль минералки, и уже просто вода
Расход воды - 4 литра на 10 км.
Пока ехал, долил 4 литра за 3 остановки.

Шкив по-любому снимать?
У меня специнструмента нет, а так сам бы попробовал сделать.

Последний раз редактировалось Pliniy Вт май 26, 2009 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.

_________________
3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано
Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.

Как я менял помпу.

Итак, 2го января придя в себя решил поехать за бухлом. И тут смотрю под машиной лужа по всей площади машины.
хм. задумалса я. вот думаю тазы натекли
Ан нет, тосол тек у меня из под самого нижнего шкива.
Долив антифриз поехал за помпой. В Эксзисте стоила 720, но 2 января все спали и пришлось купить за 1500

Итак, загоняем в теплый гараж:
0. Сливаем антифриз - на радиаторе снизу пробка.
1. Откручиваем от креплений (крепления тоже лучше снять) бочок расширительный жидкости ГУРа - он просто висит в воздухе - снимать патрубки НЕ НАДО! И так можно полдезть. Хотя соблазн снять поначалу был!
2. Отключаем все разъемы. Снимаем генератор и все крепления к оному. Ремень генератора снимаем тоже.
3. Снимаем правое переднее колесо.
4. Снимаем обшивку колесной арки.
5. Снимаем боковую подушку двигателя. Прикручена она сверху и снизу - придется погеморроиться.
6. Делал на яме. Поддомкрачиваем машину. Под двигатель ставим кирпичи - и опускаем машину. Двигатель поднимается.
7. На поднятом двигателе откручиваем верхнюю крышку ГРМ (болтов 5 хз не помню). Снимаем крышку.
8. Снимаем ремень гура.
9. Далее снимаем шкив самый нижний, который над нижней крышкой ГРМ. Снимался туго оч. Пришлось сверху и снизу двумя монтировками его снимать.
10. Откручиваем еще около 5 болтов и снимаем нижнюю крышку ГРМ - она вся грязная в масле и дерьмеце - обе крышки моем в бензине.
11. Далее устаналиваем ГРМ в положение 0 градусов и наносим метки.
12. Снимаем пружинку натяжителя ГРМ - она сразу убежела в яму (осторожно не потеряйте).
13. Снимаем ремень ГРМ. Получаем доступ к помпе.
14. Выкручиваем 7 (вроде) болтов помпы, снимаем помпу (текло из-под сальника, да и прокладка вся была убитая).
15. Очищаем поверхность где была помпа от старой прокладки и герметика с бензином до блеска.
16. На новую помпу наносим герметик - одеваем прокладку и на прокладку тоже наносим герметик (тонкий слой).
Сборка в обратном порядке.
После того как одели ГРМ - проверьте заведите - правильно ли одели. А то будет мучительно больно снимать и одевать крышку ГРМ еще раз.
Ну про то, что ГРМ и ролики уместно поменять при замене помпы говорить не буду. Лично у меня после 40 тык пробега оригинальный тойотовский ремень как новый.
Когда все собрали - заливаем новый антифриз. Старый сольется не весь - часть в печке останется, потому понадобится всего 5кг антифриза. А я купил 10.
Ну да ладно.
Заливаем в радиатор через вороночку. Заводим - постепенно антифриз проваливается. Начинаем газовать (удобнее троссиком под капотом) - бульки воздуха выходят через заливную горловину радиатора. газуем сильно. Также остатки воздуха выгоняются через датчик температуры (выкручиваем, выходит пар видим).

PS Помпа стояла Asva год выпуска 1998. Я поставил GMB - made in Japan выгравировано - рекомендуют люди

Все готово! Ничо не течет! печка дует горячо! Ташкент. Лафа! Ура! 4,5 часа жизни отдано! Пьем пиво

_________________
3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано
Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.

У меня течет антифриз на стыке помпы с двигателем, я так понимаю прокладка у меня течет. А когда колечко течет, то из отверстия на помпе капает?

И еще вопрос, полностью сливать антифриз нужно при замене помпы, или можно с патрубка в котором термостат стоит стянуть шланг и слить в чистую емкость?

_________________
Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92
Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00

Как я менял помпу.

PS Помпа стояла Asva год выпуска 1998. Я поставил GMB - made in Japan выгравировано - рекомендуют люди

Все готово! Ничо не течет! печка дует горячо! Ташкент. Лафа! Ура! 4,5 часа жизни отдано! Пьем пиво

Тойота виста замена помпы

Началось с того что у меня иногда с машинкой случались странные вещи, то она заглохнет, то обороты наоборот вверх полезут, а иногда на скорости 60 км/ч машинка подёргивалась. Съездил в центр Д4, там посмотрели, понюхали сказали что неисправность не проявляется и денег НЕ ВЗЯЛИ! Отметили что часть бензина проходит в масло, но в пределах нормы. То есть, другими словами насос на подходе но ещё послужит. Объяснили что сделать, если насос накроется вдали от дома.

И вот буквально через неделю после посещения Д4 начали вылазить признаки его чрезмерного износа. Вдруг начали прыгать обороты, несколько раз заглох. Остановился проверил уровень масла, так и есть полтора уровня. Пришлось немного так поездить. К вечеру "болезнь" прошла! И бензин испарился! Насос всё равно решил поменять. В общей сложности проехал я 60 км по городу, пока выяснял что за неисправность и искал новый насос.

Долго не парился купил в "нормальном" магазине за 12500. Правда прокладки к насосу, которая снизу стоит и которую обзывают "одноразовой" в нашем городе не нашёл, не возят они её, насосы возят, а прокладки нет.

Утром следующего дня (была суббота) взял книгу по автомобилю и пошёл в гараж. И как написано в книге всё сделал. Правда за одно решил поменять и топливный фильтр. Написано сбросьте остаточное давление в магистрали выдернув реле топливного насоса – выдернул и стал ждать пока заглохнет, не дождался начал снимать задние сиденья. Уже снял левое когда почувствовал что машина заглохла! Снял одно сиденье и понял, что насос стоит посредине, пришлось снимать второе. Дальше всё есть на фото.

Что интересно, в баке идеальная чистота, в одном месте потёртости от топливозаборника и всё!

Вытащил топливный насос на поверхность, посмотрел на него и сразу стало понятно, что нужно отогнуть чтоб разобрать его. Единственное на что нужно обратить внимание – это то, что резиночки уплотнительные остаются внутри старого фильтра, их нужно аккуратненько извлечь надеть на патрубки прежде чем вставить в новый фильтр. Потом всё собираем в обратной последовательности.

С насосом ТНВД ещё проще. Аккуратно открутил патрубки. Открутил две гайки крепления и он сам выходит под действием пружины. Прокладку под насосом, за неимением менять я не стал. Обильно полил нижнюю часть насоса маслом, обтёр то, что попало на корпус. Поставил на место и закрутил.

При первом запуске сначала включил зажигание и подождал две минуты пока насос низкого давления прокачает магистраль. Включил стартер на три секунды, двигатель схватился, но заглох. При повторном включении стартера двигатель завёлся и работал без перебоев.

Что интересно, после вышеуказанных действий прекратились все "глюки", двигатель работает ровно на всех оборотах, от остановки на перекрёстке до 150 км/ч! Проехал я после замены уже 500 км, пока всё нормально!

Тойота виста замена помпы

Понадобится домкрат, чурка и стандартный набор инструмента. Еще фиксатор резьбы и набор шестигранников)

Опишу подробно процесс сборки, ну а разборку сможет провести любой «Капитан очевидность» в обратном порядке.

На фото – сняты правое колесо и ремни навесного, шкив коленвала, кронштейн, опора, ремень ГРМ и его кожух, ролики, помпа, термостат и патрубок радиатора

Чтобы движок мог висеть без опоры, я подложил предварительно под него чурку. Сама машина находится на домкрате.

Тоже самое — вид из арки:

Беру новую помпу — я купил ГМБ за 1000 ры.

Прикручиваю её на родину. Болты лучше затягивать по диагонали в несколько проходов с моментом 19 Нм.

Сначала я поставил помпу на паронитовую прокладку, которой она комплектовалась, но потом переставил на герметик, так как с прокладкой было не герметично. С герметиком проблем нет, не смотря на то что его привалочная поверхность без канавки. (Это у ГМБ, у Аисина — есть канавка)

"Заряжаю" ремень ГРМ (я купил SUN за 1000 ру.) и наживуливаю кронштейн. Затягивать его сразу не нужно. Вообще — вытащить и засунуть этот кронштейн между движком и лонжероном — мегагемор, но вообще это можно сделать, просто нужно проявить побольше упорства))

Прикручиваю обводной ролик с моментом 40 Нм, помазав как написано в мануале резьбу фиксатором:

Выставляю метки на шкивах (шестернях? как правильно?)))

Прикручиваю натяжной ролик, тоже 40 Нм и с фиксатором резьбы. Не сорвите резьбу — придется снимать и возможно менять маслонасос)))

Тут же проверятся положение коленвала — см. положение метки на фотке:

старый гидронатяжитель был совсем конченым и нажимался свободно пальцем. Я взял новый от 1mz за 1000 рублей. Оригинал.

Если с ним поиграться, то нужно будет опять взводить чеку. Делается это в тисках. Очень медленно:

Выдергиваю чеку)) — ремень натягивается:

Тут же ставлю нижнюю часть кожуха и протягиваю кронштейн — он тоже прижимает кожух.

Беру новый термостат (оригинал — 800 р.), новую резиночку и вставляю его в помпу. На фотке кстати он не правильно поставлен, там есть небольшое отверстие — оно должно быть сверху:

Прикручиваю патрубок от радиатора. Надеваю фишку на датчик. Датчик этот кстати только для работы карлсона. Всего в Проме 3 термодатчика.

Видно что метка на шкиву показывает 0 град, значит колено стоит в правильном положении — в ВМТ первого цилиндра.

Фиксирую шкив коленвала и затягиваю с моментом 200 Нм. Откручивал по такому же принципу))

Ставлю на место вторую часть кронштейна (из цветмета) и опору (гелевую):

Соединяю обе части кронштейна гайками, подлезть можно из ниши колеса и снизу.

теперь проворачиваю движок по часовой стрелке на 2 оборота за шкив коленвала. Сверяю метки. Метка на шкиве коленвала показывает 0 град, а метки на шкивах обеих ГБЦ совпадают с метками на кожухе ремня. Всё — чётко))

Если что не совпадет, то нужно только опять выстваить 0 град на шкиве коленвала по шкале и запомнить на сколько зубов не соответствуют метки на шкивах ГБЦ, снять натяжитель, переместить ремень на запомненное количество зубов, где нужно. Поставить натяжитель и второй раз, если сильно ленивые, то можно не проверять — всё после натяжения станет гарантированно правильно.

Как видно здесь не нужно париться как на 3S с натяжением и ловить метки.

…Ставлю вторую часть кожуха ремня и косынку:

Всё — можно долить антифриза до упора в радиатор и БЦ, заводить мотор и прокачивать систему. Как это сделать грамотно на проминанте — я напишу в следующей записи.

Водяной насос или как ее еще называют автомобильные любители – помпа – предназначена для обеспечения перекачки охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения автомобиля. Как правило, в таких системах в виде охлаждающей жидкости используется антифриз или тосол, однако имеются такие умельцы, которые заливают воду. Когда вода нагревается и постоянно находится в работе, она начинает оставлять осадок, который образует налет. Этот налет, как правило, выводит помпу из строя за одну две недели езды на воде. И когда помпа сломана, мы задаемся вопросом: как заменить помпу на Тойоте Королле?

К счастью процесс замены не составляет никаких трудностей, всего лишь необходимо знать, как пользоваться инструментами и уметь сливать антифриз. Перед тем как перейти к инструкции, стоит поговорить о самой детали. Это необходимо для того чтобы иметь представление что вообще менять и как она работает.

Помпа: предназначение и предпосылки ремонта

Водяной насос предназначен для отвода лишнего тепла от силового агрегата Тойоты. Как правило, данная деталь предназначена для перекачки жидкости по системе, тем самым обеспечивая циркуляцию и своевременное охлаждение всех сильно греющихся узлов. Как выглядит данная деталь, можно увидеть на приведенном ниже фото.

Предпосылкой к замене данной детали моет послужить характерный писк во время прогрева двигателя. Помимо этого можно обнаружить течь из насоса. Если писк имеется, то вполне возможно, что вокруг насоса будет иметься налет из антифриза или тосола. Если же используется вода проверить течь можно, только обнаружив капающую воду. Итак, вы обнаружили течь или неисправность в работе насоса – что делать? Совсем не обязательно обращаться на СТО. Достаточно всего лишь купить новый насос и по дальнейшей инструкции его самостоятельно поменять. При этом экономится и время, и деньги.

По ссылке читайте о том Как заменить помпу на Тойоте Королле 2008 года.

Как поменять помпу на Toyota Camry ACV40

Владельцы Toyota Camry знают, что одной из проблемных мест автомобиля является помпа, так как со временем через нее начинает уходить антифриз и решением данной проблемы является ее замена. И так, приступим к замене помпы на Toyota Camry ACV40.

В данном случаи была куплена помпа GMB GWT-119A производства Японии стоимостью 1140 руб. Отличалась она от оригинальной количеством лепестков (6 вместо 7 ) и отсутствием канавки под герметик.

Также пришлось приобрести герметик серый герметик Permatex и фиксатор резьбовых соединений также от Permatex.

Для замены мне понадобился комплект инструментов — набор головок, набор обычных рожковых ключей, плоская отвертка. Также был приготовлен шланг для слива антифриза (подойдет бензошлаг от ВАЗа).

Сразу хочется отметить, что доступ к помпе с верху, так что для замены яма вам не понадобится. Для начала нужно спустить антифриз, для этого на сливной кран радиатора надеваем подготовленный шланг, а второй конец опускаем в емкость (подойдет пустая 5 литровая пластиковая бутылка)

Подвешиваем бутылку и ждем пока стечет охлаждающая жидкость. В итоге, примерно должно выйти 4 литра антифриза.

Затем снимаем ремень, для этого ключем на 19 за специальный хват давим вниз натяжитель ремня и скидываем его с ролика, ремень убираем в сторону чтоб не мешался. Далее стопорим плоской отверткой за болты шкив и по очереди ослабляем 4 болта крепления шкива накидным ключем. Потом их можно открутить просто от руки. Шкив снимаем откладываем в сторону. Обратите внимание он изнутри покрыт антифризовой грязью

Далее откручиваем длинной головкой на 10 четыре болта и 2 гайки крепления помпы. Доступ сверху довольно неплохой, поэтому я не снимал не подкрылки не защиту мотора. Еще момент там идет жгут проводов к датчику положения коленвала, он клипсой закреплен на отливе помпы, отверткой отщелкиваем его оттуда и отводим в сторону

Отверткой поддеваем и снимаем помпу с двигателя. Она снизу вся в подтеках антифриза. При этой операции у меня вылился примерно стакан антифриза, что несущественно.

Далее кусочком лезвия от канцелярского ножа очищаем от старого герметика привалочную поверхность где стояла помпа. Все хорошо вытираем от старого антифриза и обезжириваем, я обезжиривал карбклинером, отлично все очищает.

Берем новую помпу, тоже обезжириваем и аккуратно намазываем тонким слоем герметика ее привалочную поверхность.

Аккуратно устанавливаем не повредив герметик на место. Далее сначала наживляем две гайки с обеих сторон. Берем болты, обрабатываем резьбу каждого фиксатором резьбы, и закручиваем стараясь затягивать крест накрест, чтоб помпа ровно села. Все еще раз хорошо протягиваем. Прищелкиваем клипсу жгута проводов к новой помпе.

Далее берем шкив, отчищаем его от грязи, надеваем на помпу

Предварительно обработав фиксатором резьбы болты наживляем их.

Далее держа шкив за 2 болта отверткой по очереди затягиваем все 4 болта.

Одеваем ремень снова ослабив ключем на 19 натяжитель. Заливаем антифриз не забыв закрыть краник. Все протираем и радуемся.

Времени на все про все ушло примерно 2 часа. Работали вдвоем с другом, но вполне можно и одному. какой антифриз лучше

Инструкция по замене помпы на Тойоте Королле

Что бы заменить помпу, нам необходимо открутить генератор, но перед тем как это делать мы ставим отметку на натяжителе, сделать это желательно на чистой поверхности маркером, чтобы ваши отметки не стерлись в процессе его снятия и одевания. Сделать это необходимо в точности как на фото.

Сделав это можно приступать к снятии генератора. Есть два варианта развития событий. Можно открутить его полностью, а можно открутить так, чтоб он остался висеть на нижнем болте. Но как показала практика, лучше открутить полностью. Его снятие освободит вам пространство для совершения дальнейших процедур. Сняв генератор, можно проверить ремни на их физическое состояние. Если они потрескались, то их лучше заменить. На фото расположенном ниже также видны следы текшего антифриза.

Сняв генератор необходимо перейти к следующей процедуре. Она заключается в слитии антифриза или тосола с системы охлаждения. Сделать это очень легко. Внизу радиатора есть желтый кран, повернув который, вы начнете сливать жидкость. Заранее следует подготовить шланг и емкость для жидкости объемом примерно литров 6, чтоб потом было удобней ее переносить.

Слив жидкость, можно приступать к откручиванию насоса. Здесь необходимо быть осторожным, так как из него потечет еще. Необходимо заранее подставить емкость для ее слива с насоса. На фотографии ниже приведен снятый старый помповый насос. Видно как антифриз сочился сквозь подшипники.

Дальше сняв старую помпу можно сравнить с новой купленной. Даже на фото видно, что новая помпа надежнее и мощнее, чем заводская. Как мы понимаем, производитель сэкономил на производстве качественной помпы.

Сравнив помпы чисто ради своего интереса, можно приступить к обратному процессу. Ставим на свое место помпу, плотно закручиваем ее. После этого заливаем новый антифриз, не используйте воду, так как помпы очень быстро выходят из строя. После заливки ставим на место генератор и устанавливаем по выделенным маркерам нятяжитель. На этом процесс замены помпы на Тойоте Королле можно считать оконченным.

Замена водяного насоса

После того как установлено, что причина поломки заключается в охлаждающем насосе, нужно произвести его замену. Для переустановки помпы на Тойоте Королле Е120 понадобится:

открутить краник радиатора и слить антифриз (тот, кто не может добраться до краника, предварительно снимает аккумулятор);
снять пластиковую накладку (увидим крепление двигателя);
открутить два болта, третий открутить наполовину (не вынимаем из резьбы, так как он находится в углублении);
открывается вид на саму помпу Тойоты Короллы Е120;
выкрутить три фиксирующих болта;
снять крышку и вынуть охлаждающий насос;
заменить сальник (если это потребуется);
заменить ремень ГРМ (если это потребуется).

Перед монтажом новой водяной помпы необходимо установить на нее все патрубки. После этого выполнить действия в обратной снятию последовательности.

Также процесс замены насоса водяного охлаждения на Тойоте Королле 2008 года выпуска можно посмотреть на видео. Просмотр этого видеоролика поможет более точно понять, как верно выполнить работу по переустановке вышедшей из строя автозапчасти:

Владельцам Toyota Corolla 2008 года необходимо знать, сколько времени должно пройти до смены насоса охлаждения.

Согласно регламенту, монтаж этой запчасти и ремня ГРМ должен происходить через 100 тысяч километров пробега авто. Но на практике все автолюбители подтверждают, что фактическую переустановку проводят после 200 тысяч пробега.

Фотоотчет: Замена помпы Тойота Королла 2008

На сегодняшний день можно посмотреть такой процесс, как замена помпы Тойота Королла 2008 видео

Следуйте всем вышеописанным советам и у вас не возникнет вопросов по замене помпа на вашем автомобиле Тойота Королла 2008.

Ремонт и замена клапана на Toyota Vista

На двигателе организована индивидуальная система зажигания. Для каждого цилиндра своя катушка. Блок управления двигателем научен контролировать работу каждой катушки зажигания. При неисправности фиксируются соответствующие цилиндру ошибки. При эксплуатации двигателей особых проблем системы зажигания не замечено. Проблемы возникают лишь по причине неправильных ремонтов. При замене ремня ГРМ и сальников ломают зубья маркерной шестерни коленвала.

При смене свечей зажигания рвут изоляционные наконечники катушек зажигания.

Это приводит к пропускам при разгоне автомобиля. А при перетяжке верхних гаек свечных стаканов, в стаканы начинает проникать моторное масло. Что неминуемо приводит к разрушению резиновых наконечников катушек. При неправильной смене свечей из-за увеличения зазоров происходит электрический пробой вне цилиндра (токовые дорожки). Эти пробои разрушают и свечи и резину.

Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.

Топливная рейка

На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE. Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки. В двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД

После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным.

Так как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке.

Затем второй заслон-фильтр тонкой очистки двигатель (3S-FSE) (кстати сказать, воду он не задерживает).При замене фильтра нередки случаи неправильной сборки топливной кассеты. При этом происходит потеря давления и незапуск.

Так выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.

И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.

Топливный насос высокого давления (ТНВД)

Насос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника.

При эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.

Проблемные датчики.

Основным проблемным датчиком, конечно же, является датчик кислорода со своей извечной проблемой обрыва подогревателя. При нарушении проводимости подогревателя блок управления фиксирует ошибку, и перестает воспринимать показания датчика. Коррекции в этом случае равны нулю и перехода в обеднёнку нет.

Другим проблемным датчиком является датчик положения дополнительных заслонок.

Очень редко приходится приговаривать датчик давления на двигателях 3S-FSE, только если обнаружено большое количество мусора в рейке и следы наличия воды.

При замене маслосъёмных колпачков иногда ломают датчик распредвала. Запуск становится сильно затянутым 5-6 проворотов стартером. Блок управления регистрирует ошибку Р0340.

Внешний вид верхних катализаторов двигатель 3S-FSE.

На фото второй, оплавленный катализатор. Давление выхлопа доходило при перегазовках до 1,5 кг. На холостом ходу давление было 0.2 кг. В данной ситуации такой катализатор необходимо удалять, единственным препятствием является то, что катализатор необходимо вырезать, а на его место вваривать трубу соответствующего диаметра.

Диагностика и ремонт систем впрыска и зажигания

Конструктивные особенности:

Таблица кодов ошибок двигатель 3S-FSE:

12 P0335 Датчик положения коленчатого вала 12 P0340 Датчик положения распределительного вала 13 P1335 Датчик положения коленчатого вала 14,15 P1300, P1305, P1310, P1315 Система зажигания (N1)(N2) (N3) (N4)18 P1346 Система VVT 19 P1120 Датчик положения педали акселератора 19 P1121 Датчик положения педали акселератора 21 P0135 Кислородный датчик 22 P0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости 24 P0110 Датчик температуры воздуха на впуске 25 P0171 Кислородный датчик (сигнал бедной смеси) 31 P0105 Датчик абсолютного давления 31 P0106 Датчик абсолютного давления 39 P1656 Система VVT 41 P0120 Датчик положения дроссельной заслонки 41 P0121 Датчик положения дроссельной заслонки 42 P0500 Датчик скорости автомобиля 49 P0190 Датчик давления топлива 49 P0191 Сигнал давления топлива 52 P0325 Датчик детонации 58 P1415 Датчик положения SCV 58 P1416 Клапан SCV 58 P1653 Клапан SCV 59 P1349 Сигнал VVT 71 P0401 Клапан системы EGR 71 P0403 Сигнал EGR 78 P1235 ТНВД 89 P1125 Привод ETCS* 89 P1126 Муфта ETCS 89 P1127 Реле ETCS 89 P1128 Привод ETCS 89 P1129 Привод ETCS 89 P1633 Электронный блок управления 92 P1210 Форсунка холодного пуска 97 P1215 Форсунки 98 C1200 Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов

Впускной коллектор и очистка от сажи.

Практически любой диагност или механик, менявший свечи в двигателе 3S-FSE,сталкивался проблемой очистки впускного коллектора от сажи. Инженеры Тойоты организовали структуру впускного коллектора таким образом, чтобы большая часть продуктов полного сгорания не выбрасывалась в выпуск, а наоборот оставалась на стенках впускного коллектора. Происходит чрезмерное накопление сажи во впускном коллекторе, что сильно душит двигатель и нарушает правильную работу систем. На фотографиях верхняя и нижняя часть коллектора двигателя 3S-FSE,грязные заслонки. Справа на фото канал клапана EGR, все коксовые отложения берут начало именно отсюда. Существует много споров глушить или нет, этот канал в Российских условиях. Мое мнение, при закрытии канала страдает экономия по топливу. И это многократно проверено на практике. При смене свечей обязательно необходимо чистить верхнюю часть впускного коллектора, иначе при установке кокс оторвется и попадет в нижнюю часть коллектора.При монтаже коллектора железную прокладку достаточно только отмыть от отложений, герметик использовать нет необходимости, иначе последующиё съём будет проблематичным. Такое количество отложений опасно для двигателя. Очистка сажи в верхней части не решает практически проблему. Основная чистка необходима нижней части коллектора и впускных клапанов. Засаженность может достигать 70% от всего объёма прохода воздуха. При этом перестает работать правильно система изменяемой геометрии впускного коллектора. Сгорают щетки в моторе заслонок, отрываются магниты от чрезмерных нагрузок, пропадает переход в обеднёнку. Далее на фотографиях уязвимые элементы мотора. Дополнительную проблему составляет съём нижней части коллектора. Ее невозможно провести без демонтажа опоры крепления двигателя, генератора, и выкручивания опорных шпилек (этот процесс очень трудоемкий). Мы используем дополнительный самодельный инструмент для выкручивания шпилек, позволяющий облегчить демонтаж нижней части, либо вообще используем контактную сварку или сварку полуавтоматом, для фиксации гаек на шпильках. Особую трудность для демонтажа коллектора представляет пластик электропроводки. Приходится буквально изыскивать миллиметры для откручивания. Коллектор после очистки. Очищенные заслонки должны возвращаться под действием пружины без закусываний

В верхней части важно очистить каналы EGR.Чистить также необходимо и надклапанное пространство вместе с клапанами. Далее на фотографиях грязные клапан и надклапанное пространство

Такие отложения сильно влияют на экономию топлива. Перехода в обеднённый режим нет. Запуск затруднен. О зимнем запуске можно даже не упоминать в таком положении.

Способ диагностирования топливного насоса (ТНВД) по давлению, и по протечке сальника.

Важно понимать, что в такой ситуации совместно с заменой насоса необходимо сменить масло с промывкой двигателя. При использовании некоторых марок масел уровень СН из-за наличия агрессивных присадок будет повышен, что не является поводом для замены тнвд

Необходимо просто сменить масло и сделать контрольный заезд перед постановкой диагноза. На следующей фотографии фрагменты замера уровня СН в масле (завышенные значения)

Газораспределение.

На двигателе 3S-FSE установлен ремень ГРМ. При обрыве ремня происходит неминуемая поломка головки блока и клапанов. Клапана встречаются с поршнем при обрыве. Состояние ремня следует проверять при каждой диагностике. Замена не составляет проблем за исключением маленькой детали. Натяжитель должен быть либо новый, либо взведенный перед снятием и установленный под чеку. Иначе снятый ролик будет очень трудно взвести

При снятии нижней шестерни важно не поломать зубья (обязательно открутить стопорный болт), иначе будет срыв запуска и неминуемая замена шестерни. Далее фотография ремня ГРМ при проверке

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Vista Ardeo

Пошаговый процесс установки нового ремня ГРМ:

Установить домкрат под транспортное средство, снять переднее правое колесо.
В колесной арке демонтировать защитный кожух двигателя. Он держится на двух болтах с двумя фиксаторами.
Демонтировать шкив коленчатого вала. Для этого открутить специальным ключом против часовой стрелки.
Демонтировать приводные ремни: генератора и кондиционера. Чтобы их легче было снять, нужно немного отвернуть стопорные и регулировочный болты генератора.
Чтобы снять ремень гидроусилителя, потребуется немного открутить натяжной болт. Рядом находится черный провод, который ведет к опоре двигателя. Чтобы его случайно не сорвать, лучше отсоединить.
Под правую часть автомобиля установить домкрат, который поможет демонтировать опору двигателя. Она мешает снятию пластиковой защиты.
Снять пластиковые кожухи.
Выкрутить свечи, чтобы обеспечить легкое вращение коленчатого вала. Установить шкив на коленвал и совместить метки.
Проверить совпадение других меток.
Снять ремень с роликов и со шкивов аккуратно, чтобы не сместить метки.
Сравнить старый и новый ремень на количество зубьев и совпадение длины.
Собрать в обратной последовательности.

Процедура завершена. Замена длится приблизительно 6 часов. Остается подключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и завести двигатель, чтобы проверить работоспособность.

Способы ремонта топливного насоса.

Заключение.

Самостоятельная замена помпы на автомобиле Toyota Camry

Toyota Camry – это привлекательное транспортное средство, которое отличается непревзойденным внешним видом. Считается, что данный седан является имиджевой версией. Большинство отечественных потребителей выбирают его в связи с брутальным внешним видом. В то же время, Toyota Camry отличается повышенными ходовыми качествами и чувствует себя достаточно уверенно даже на дорожном покрытии низкого качества. Таким образом, для отечественных дорог такой автомобиль становится идеальным решением. Естественно, агрегат отличается просторным и стильным салоном, а также инновационным техническим оснащением и многочисленными модификациями.

Что такое помпа и что она делает

Несмотря на обширный перечень преимуществ, неоднократно к опытным экспертам в сервисный центр обращаются владельцы данного транспортного средства, чтобы осуществить замену помпы.

Помпа двигателя автомобиля или так называемый водяной насос обеспечивает оптимальную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Основополагающей функцией такого элемента является забор тепла и вывод его из двигателя. Если агрегат выходит из строя, то могут возникнуть разнообразные негативные ситуации. В том числе – и полный выход мотора из строя, что приведет к повышенным финансовым затратам. Именно поэтому важно своевременно осуществить замену помпы на автомобиле Toyota Camry любой модификации.

Отечественные автолюбители стремятся самостоятельно осуществлять ремонт различных комплектующих транспортного средства. Замена помпы не является исключением, вследствие чего опытные профессионалы создали инструкцию, которая поможет осуществить замену без дальнейших негативных последствий.

Инструменты

Прежде чем осуществить замену помпы в транспортном средстве, необходимо знать о том, что основополагающие причины осуществления такой ремонтной деятельности является утечка антифриза. При возникновении такой неисправности рекомендуется предварительно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

высококачественная помпа оригинального производства;

серый герметик;

фиксатор резьбовых соединений;
набор ключей и головок;
несколько видов отверток;

пустая емкость не менее 5 литров;
шланг для слива охлаждающей жидкости.

Данные расходные материалы и инструменты являются неотъемлемой частью действий, связанных с заменой помпы на автомобиле Toyota Camry.

Пошаговые этапы

Первично автомобиль необходимо разместить на яме. Такие действия важно выполнить для того, чтобы правильно спустить охлаждающую жидкость. В том случае если в системе отсутствуют антифриз, тогда автомобиль не нужно располагать на специализированном подъемнике или яме.

Одну сторону ранее подготовленного шланга присоединяем к сливному крану, расположенному в радиаторе.

Второй край шланга помещаем в пустую емкость.
Подвешиваем емкость.

Ждем полного слива антифриза.
Отсоединяем шланг и убираем жидкость в сторону.
Осуществляем нажатие на натяжитель ремня.

Демонтируем деталь, снимая ее с ролика.

Ослабляем крепление шкива при помощи накидного ключа.
Демонтируем шкив.
Ослабляем крепление помпы.

Отсоединяем крепежные клипсы коленвала и отводим его в сторону.
Демонтируем помпу. В момент монтажа может подтекать охлаждающая жидкость, но не более чем 200 – 300 г, что является несущественной потерей.
Проводим очистку привалочной поверхности.

Избавляемся от остатков антифриза.
Обезжириванием привалочную поверхность.
Новую деталь обезжириванием.
Наносим на оригинальную запчасть небольшой слой герметика.
Обрабатываем герметиком привалочную поверхность.

Прикручиваем 2 крепежные гайки и обрабатываемых фиксатором для резьбы.
Проводим монтаж помпы и в местах крепежа используем фиксатор.

Проверяем ровное расположение механизма.
Возвращаем на место датчик коленвала и защелкиваем его клипсой.
Проводим очистку шкива.
Монтируем элемент.

Все крепежные элементы обрабатываем фиксатором для резьбы.
Затягиваем шкив при помощи крепежных элементов.
Монтируем ремень на прежнее место.

Закрываем кран радиатора.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Избавляемся от существующих потеков.

Советы профессионалов

Замена помпы на автомобиле данной марки не занимает более 2-х часов, однако компетентные эксперты рекомендуют четко следовать всем пунктам инструкции. Грамотный подход позволяет минимизировать риск возникновения сопутствующих неисправностей. В случае если владелец автомобиля сомневается в собственных силах, рекомендуется обратиться к опытным профессионалам. Мастера проведут ремонт в короткое время с использованием оригинальных комплектующих и высококачественных смазочных материалов. Ни в коем случае при осуществлении самостоятельного ремонта нельзя использовать комплектующие низкого качества и не оригинального производства.

Читайте также: