Трещина на моторном щите газель

Обновлено: 16.05.2024

Трещина на моторном щите газель

Лопнул в районе моторного щита. Плюс к этому, если смотреть с боку, корма выше переднего стекла. У друга такойже "козлик". седня поставили рядом, сильно заметно. Ну и стык переднее крыло/дверь тоже под углом. Подушки рама/кузов заменил, старые были не фонтан. Сильно ничего не поменялось. Понятное дело что надо проваривать, но что делать чтобы помимо проварки еще и кузов выровнять?

И дает ли проварка должный эффект? или все равно по месту сварки будет постоянно расползаться?

и так конструкторы схалтурили откровенно.да ещё вы со своими лифт комплектами под кузов лезете.

моторный щит лопается потому что подушки под ногами передних пассажиров слишком близко к центру.кузов разваливается как бы на пополам.
надо делать откосы и ставить ещё пару подушек почти под самые стойки передних дверей.

провисает как бы потой же причине. у кузова это (моторный щит) самое тяжёлое место..хз гнётся он где то что ли. смотреть надо детальнее.
трещину моторного щита заварить.

Если лопнул в районе тоннеля над коробкой, то я сверлил отверстия 6 мм и стягивал болтами, потом варил полуавтоматом. Морда заметно выровнялась.

Хм. Чота мне сцыкатна ослаблять лишними дырами тоннель. Там итак металл тонкий и дополнительно его ослаблять чота опасаюсь.

и так конструкторы схалтурили откровенно.да ещё вы со своими лифт комплектами под кузов лезете.

Тоесть как вариант открутить передние подушки, подложить чонибудь в район стоек и поднять. Что поидее сложит кузов как надо, и тогда можно варить. Я верно мыслю?

Лопнул и провис еще до лифтовки.

эначит откручивай подушки морды, и аккуратно раномерно ломай кузов обратно когда все встане на место проваривай со всякими усилителями, только в обяз смотри чтоб ровно было с обоих сторон.

не, нафих, не делай так. проводил подобные эксперименты, еще хуже сделал. можно заварить, но потом все равно лопнет. походу надо както радикально лечить этот косяг:)

вопрос - как? Сегодня загнался на подъемник, поперечина и правда лопнувшая в районе ног водителя. Кстати если снять коробку и баки ее вполне реально попробовать вырезать не снимая кузов. Она продается отдельно эта поперечина?

К стати на ГАЗ 69-м стоят укосины на раме и про такую болезнь жалоб не видал ,не смотря на возраст 69-х.

Не надо 69 в пример ставить
Там вся передняя поперечина, это гнутый из 1,5 швеллерок на 4-х болтах

Лопнуть впереди там ничего не может, ибо лопаться просто нечему. Но и геометрия проемов дверей понятие весьма относительное.
Все трещины идут в районе центральных стоек. Лопается все: начиная от низа порога и кончая площадкой со втулкой под дугу тента

ГАЗ Соболь "Бузя" › Бортжурнал › Трещины на моторном щите

На днях, прочитав пост dadsasha про трещины на моторном щите, на утро побежал смотреть на своей машине (достали щелчки из под торпеды )… и оказалось все как у людей .3 трещины, почти как под копирку, видать на ГАЗе научились делать .ломается почти идентично.
Долго ждать не стал, сегодня снял правый бардачок, панель приборов, заводскую, дополнительную шумку + в некоторых местах удалил "вибро" и к сварщику . Трещины проварили, изнутри со стороны кабины прихватили несколькими точками к усилителю, после зачистил и закрасил . Получилось как то так …
Только возникает вопрос, если с большой трещиной вроде все понятно, она пошла от точечной сварки, где крепится внутренний усилитель кабины (видать надо увеличивать количество сварки ), то откуда взялись две другие трещины?
P.S. Теперь в салоне тишина, скрестив пальцы надеюсь надолго.

ГАЗ Соболь 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 126 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2019

ГАЗ 2217, 2011

ГАЗ 2217, 2003

ГАЗ 2217, 2013

Комментарии 16

Добрый день, ну что трещины после сварки не появились? А то говорят что сварка это не на долго, советуют лист железа сажать на клёпки

Приветствую! Пока сварка вроде держится, на днях ожидается поездка в Крым, после нее посмотрим…

соболь, баргузин, газель у всех у них эта картина с трещинами в моторном щитке как справа по движению так и слева.в месте крепления площадки под подушку кузова.и я побольше чем уверен все это только из-за того, что кузов и рама скреплены между собой только в местах где подушки а все остальная часть передка(лонжерон, фильтр воздушный, фары, рамка радиатора, радиатор, бочек омывателя) все это навесу и придает не хилое напряжение в месте сопряжения лонжерона и телевизора, тем самым телевизор стремиться наклониться вперед к мотору и тем самым на кочках просто обрывает металл и он уже с ускоренном темпе рвется все дальше и дальше. я лично имел желание поставить доп подушки вместе где радиатор висит на телевизоре .это сугубо мое личное мнение . но факт остается фактом. на легковом авто это не происходит т.к. там лонжерон более усилен и не имеет такого длинного рычага, так же к нему крепиться подрамник или подвеска непосредственно в 3 точках.если кто то имеет другое мнение, просьба поделиться и аргументировать.

Вот интересно дюже, а сколь долго продержит провар ? По идеи, теперь там совсем не равномерно метал работает или именно сам шов создаёт нужное усиление .

Время покажет, мне изнутри моторный щит к верхнему усилителю еще в некоторых местах прихватили . может это поможет .

С доп усилением, уже точно будет держать .

Тоже щелчки, причем с саого новья, не пойму причину их происходения, вроде пока все цело

Я никак не доберусь до осмотра этого места…

Открыл капот, опустил голову и все видать)))))

Только я свои проварил, как написал dadsasha, и пошло, ха. Осенний сезон ремонта моторных щитов)))
Я чет даже запись не стал делать в БЖ.

Слабые места, на щите акб висит, и при проезде по неровностям, морда гуляет вся, у кого то виде было, как зазоры между кузовом и бампером меняются на ходу))

АКБ как и подвеска не причем, пробовал "раскачивать" площадку АКБ, стоит мертво и тишина, а чуть проеду по кочке, сразу "щелкунчик" под торпедой ( видать кузов и рама не расчитаны на наши дороги). До Соболя было 6 Газелей, там с щитом такого не было!

Я под площадку АКБ подложил оторванную подушку двигателя и кусок резины, щит тоже варил.

Так я не говорил что подвеска виновата!

привет люди говорят от того что подвеска не правильно работает. у всех соболей морда почти весит на отбойниках. я поставил проставки под пружины теперь у рычага ход больше и до отбойников не достает. еще может трещина быть на крыше в райне раздвижной двери)))))

Проставки не помогут (сам ставил), трескается на машинах 4×2 и 4×4, разницы какая подеска и клиренс, тут похоже нет.
Просто скорее всего ошибка конструкторов.

Ремонт рамы ГАЗели

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.

С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Восстановление рамы

Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.

Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.

В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.

Виды повреждения рамы

Все дефекты таких металлоконструкций носят естественный или искусственный характер. В первом случае, речь обычно идёт об «усталости» металла или нарушениях условий эксплуатации, когда нагрузки на шасси превышают допустимые нормы. Во втором – поломка спровоцирована экстремальной ситуацией, например, аварией.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\eb027f4s-960.jpg$

Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:

Скручивание осевых балок;
Диагональное смещение лонжеронов;
Поперечные разрывы;
Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
Трещины.

Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\maxresdefault.jpg$

Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Трещина на раме

В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.

В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.

Рама прогнила

Здесь ремонт обычно нецелесообразен. Разумеется, грамотное усиление рамы ГАЗель поможет снизить нагрузку на слабые участки, но это так называемое «латание дыр».

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\9596_gazel-transformer_udivila_michurincev.jpg$

Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.

Раму скрутило

Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.

Нужны ли вставки на раму?

Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.

Ремонт методом холодного клепания

Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\удлиненная-рама-газель-2-640x480.jpg$

Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.

Подготовка рамы к сварке

Здесь выполняется такая последовательность действий:

Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.

Здесь нужно уточнить, что сварка целесообразна лишь в том случае, когда трещину получится проварить «под корень». В остальных ситуациях, такое соединение не применяется ввиду низкой механической прочности. Однако даже при корневой сварке, поверхность всё равно усиливается стальными накладками.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.

Обработка рамы после ремонта

На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.

Усиление рамы

Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.

Варианты усиления

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:

Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.

Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.

Сталь для усиления рамы

Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.

Это касается марок:

19ХГС;
20кп;
14Г2.

Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.

Стоимость ремонта

Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.

При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:

Характер повреждений;
Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
Стоимость материала;
Сложность выполнения работ.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\6a62d5as-960.jpg$

Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.

Трещина на моторном щите газель

у всех газелей ломается рама или только у тех кто перегружает и гоняет?

у меня 99 года - ставили накладку и варили в районе заднего правого аморта - стоят от газ 53 сзади и плаза спорт спереди.

кто как усиливает раму?

"Каждый владелец газели должен, прежде всего, усилить ее раму, вы спросите «зачем это нужно?» потому что, как известно российский автопром не славиться своей долговечностью, это в полной мере применимо для газелей. Если вы не усилите свою газель, то не далек тот день, когда ее рама может лопнуть или разломаться пополам, увы, такие случаи не редки. Как усилить раму газели ?

Усиливать раму советуют сразу поле покупки нового авто, тем самым вы сэкономите на ремонте в будущем, можете, конечно, не усиливать раму, если предполагается, что вы будете ездить осторожно, не совершая перегруза. Но если перевзка грузов на ГАЗели это Ваша работа, и перегруз необратим и вы понимаете это, лучше заранее предусмотреть возможные неприятности, и усилить раму . И так! - выполнить работу по усилению рамы газели можно самостоятельно не прибегая к услугам авто- сервисов, для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, кроме умения крутить гайки . Откручиваем болты,срезаем клёпки на месте установки усилителей вставляем усилители и закручиваем болты обратно, если у вас уже имеется трещина на раме то её нужно засверлить по краям сверлом 3-4 мм. а после заварить с наружной стороны рамы"

Не пойму почему вы пишите, что перегруз неизбежен? Зачем вообще перегружать машину? Надо возить 2-3 тонны - купите бычка или еще что-нибудь. Зачем газель мучить и рамы варить?

так делают наверно потому что права с категорией В .

давно слышал такую байку - берут газель и с новья швеллера вваривают и гоняют на севера чуть ли не с 5-тью тоннами.

ЭТО ВЫГОДНО! потому и перегружают

какая нужда валить на ГАЗель по две тонны
Было,директор сказал езжай. Газель 1996 г.в. 402-й. В Балаково тащил 2800 обратно 2700. smoke:
А вот на соболях рамы трещат и без груза.
Передняя левая опора.

За всё время эксплуатации ни на одной ещё не лопнула рама
на глазах ломалась, подняли погрущиком и на следущее утро пошла к финикам. Заварили за вечер, хотя машина всегда с не догрузом ездила.

Соболь 2000 г. Вся рама в трещинах . Чем объяснить такое ? Соболь 2217 . Купил год назад . Почему железо настолько плохое ?

наверно потому что никто не ответит на заводе за эти трещины. если бы нашлись юристы и желающий потратить некую часть жизни на суды - через лет 20))) рамы перестали бы лопаться)))

Добавлено через 2 минуты 30 секунд
у всех газелей ломается рама или только у тех кто перегружает и гоняет?

кто как усиливает раму?

а кто что думает? есть смысл в усилителях большей толщины? щас делаются 3 и 4 мм. цена соответсвенная - толще -подороже. некоторые хотят подешевле, а некоторые говорят - пох на деньги ! давай толстый усилитель!

рама у газели 3 мм( хоть и написано, что 4 мм- это конечно дело прокурорской -финансовой проверки)

Набор типичных «болезней» кузова и кабины «Газели»

Прочность и долговечность кузова легкового и кабины грузового автомобиля – проблема, актуальная для любой машины, особенно отечественной. Практика показывает, любая модель имеет свой набор типичных «болезней». Какието места активно покрываются ржавчиной и быстро сгнивают, у других недостаточная жесткость. Наш сегодняшний разговор посвящен некоторым «слабым местам» базовой «короткой» кабины «Газели» и основан на беседах с жестянщиками, занимающимися ремонтом машин данного семейства.

Многие полагают, что для грузового автомобиля вопрос прочности и долговечности кабины второстепенен, так как все нагрузки у него воспринимает рама. Конечно, на кабине грузовика, в отличие от несущего кузова, не «висят» ни двигатель, ни узлы трансмиссии и ходовой части. Тем не менее, у нее тоже немало нагруженных элементов, от прочности которых зависят ее долголетие, комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Поэтому инженерыкузовщики продумывают силовую структуру кабины не менее тщательно, чем несущий кузов. Замена кабины грузовика по стоимости лишь немногим дешевле замены кузова легкового автомобиля. Ремонт же, с учетом того, что в обоих случаях жестянщики ведут расчет по числу деталей, и вовсе выливается в те же или даже большие деньги.

По мнению эксплуатационников, у силового каркаса базовой кабины бортовой «Газели», выпущенной до 2003 г., есть свои проблемные места, причем некоторые из них специалисты считают неустранимыми. Об этих местах, на наш взгляд, надо знать и тем, кто работает на этих машинах, и тем, кто собирается купить подержанную «Газель».

Нет сомнения, что, создавая полуторку, инженеры ГАЗа позаботились о защите сидящих в кабине в случае лобового удара. Согласно современным требованиям пассивной безопасности, носовая часть машины должна легко сминаться и за счет этого гасить энергию удара. А каркас пассажирского салона, наоборот , делают жестким – чтобы для людей сохранялось жизненное пространство. У автомобилей полукапотной компоновки добиться этого особенно сложно.

Так и у «Газели»: первой жесткой несущей поперечиной кабины стал щит между моторным отсеком и салоном, а все, что находится перед ним, имеет сравнительно небольшие жесткость и прочность. Выступающие вперед изпод кабины концы лонжеронов, а также проемы правой и левой фар у машин, выпущенных до 2003 г., не имели жесткой связи между собой. Между проемами фар находились только съемные элементы: накладка с замком капота и поперечная балка под бампером, да еще радиатор, традиционно не претендующий на роль силового элемента.

Во что все это превратится при лобовом ударе – тема отдельного разговора, а вот при длительно безаварийной эксплуатации слабый «нос» становится отдельным источником проблем. Его правая и левая стороны при движении автомобиля «играют» относительно друг друга. Поэтому у «пожилых» машин можно наблюдать большие кривые щели между капотом, фарами, облицовкой, бампером и передними крыльями. Вместе с измененным внешним видом в 2003 г. появилась приваренная балка под фарами, правда, на вид довольно хлипкая.

У многих «Газелей» отрываются боковые точки крепления переднего бампера, который жестко крепится через съемную поперечную балку и кронштейны к лонжеронам рамы. А его боковины закреплены на брызговиках кабины, установленной на резиновых подушках. «Играя» на них, кабина неизбежно деформирует и, в конце концов, разрывает бампер.

Некоторую жесткость «морде» «Газели» старого образца придает верхняя панель, на которой находится замок капота. Но она способна нести силовую функцию лишь в том случае, когда прикреплена к проемам фар с обеих сторон всеми четырьмя штатными болтами. У многих машин после первого же снятия панели остаются только дватри болта.

После первой же зимы болты крепления панели, которые вворачиваются в приваренные к кузову гайки, «прикисают» намертво: на них обильно накапливаются дорожная грязь и соль. И при попытке отвернуть их заламываются. Не все, разумеется, но при демонтаже панели как минимум одиндва болта, скорее всего, погибнут. Составы вроде WD40 или «жидкого ключа» распылить в тесном пространстве, где находится обратная сторона резьбовой части, очень сложно.

Высверливать заломанные болты – дело тонкое, да и хлопотное. Понятно, в большинстве случаев его стараются избежать. А потому если сорваны только один или два болта, при сборке водители и механики приворачивают панель на дватри уцелевших. Однако двух или даже трех болтов, по мнению специалистов, недостаточно для обеспечения требуемой жесткости. Поэтому добросовестный хозяин все же приложит усилия, чтобы вернуть на место все четыре болта. Покупая подержанную машину, следует обратить внимание, на скольких болтах привинчена панель.

Такими же болтами, завернутыми в приваренные гайки, закреплены передние крылья. Эти болты тоже заламываются при отворачивании. Их также приходится высверливать. Кстати, при этом не всегда удается сохранить «родную» гайку, и тогда приходится срубать ее остатки. Правда, заменить приварные гайки обычными здесь уже не получится: изнутри к гайкам никак не подлезешь. В качестве выхода, один из наших консультантов предложил крепить крыло саморезами: три-четыре точки сверху и дветри сбоку.

По словам ремонтников, имеющих инженерное образование, кабине бортовой «Газели» или фургона с такой же кабиной не хватает жесткости на скручивание.

Вагонному кузову и даже кабине «фермера» такую жесткость обеспечивают длинные лонжероны, уходящие далеко назад и дополнительные усилители пола. А у короткой кабины лонжероны и пол постоянно напряжены. Поэтому у машин старше двухтрех лет в районе левого лонжерона на полу кабины появляется усталостная трещина.

Ее можно найти под ковриком: она обычно тянется поперек кабины левее педали газа. Здесь находится изгиб лонжерона.

Была бы под самым изгибом лонжерона дополнительная резиновая подушка, легко разрывающаяся при ударе и деформации кабины, по мнению наших консультантов, появилась бы необходимая жесткость.

Слабое место есть и на моторном щите. После двухтрех лет эксплуатации, а иногда и раньше, появляется трещина в районе крепления главного цилиндра сцепления. Ничего удивительного: постоянная работа сцеплением создает нагрузку, ведущую к возникновению усталостных разрушений. Рестайлинг не принес автомобилям никаких изменений. Правда, рестайлинговые версии до таких дефектов пока не дожили.

Главный цилиндр сцепления – еще одно место, требующее внимания при покупке подержанной «Газели». Наличие или отсутствие трещин может многое рассказать об интенсивности эксплуатации машины; возможно, трещины уже заваривали или сварочные работы придется проводить новому хозяину. При этом можно применять и газовую сварку, но специалисты обращают внимание на то, что «полуавтомат» типа «Кэмпи» создает меньше остаточных напряжений металла, совсем не нужных в подобных «проблемных» местах.

Водителю «Газели», как и большинства отечественных автомобилей, часто приходится заглядывать под капот. И здесь речь не о том, зачем, а о том, что каждое открывание сокращает срок службы самого капота. Ведь у «Газели» как старой, так и новой модели, он представляет собой тонкий стальной лист со скромным усилителем, к тому же навешенный на ненадежные петли. Особый восторг ремонтники испытывают , когда рядом с «Газелью» оказывается другое нижегородское изделие – «Волга», чей прочный капот , открывающийся на механизме со сложной кинематикой и снабженный могучими пружинами, являет разительный контраст тому, что стоит на полуторке.

Легко догадаться, что постоянные перекосы способствуют вовсе не долголетию лакокрасочного покрытия, а скорее быстрому развитию коррозии. Поэтому капот изнутри следует тщательно обработать «Мовилем», «Тектилом» или другим достаточно эффективным средством. А вот ставить на передний край модный «защитный» чехол не стоит: под ним только накапливается влага и грязь.

Многим не нравится, что упор, удерживающий капот в открытом положении, расположен слева. Водители утверждают, что он мешает доливать тосол в расширительный бачок, тормозную жидкость в бачки главных цилиндров сцепления и тормозов. В качестве выхода, предлагают установить с правой стороны капота газовую пружинную стойку от багажной двери ВАЗ2108/09. Она и мешать не будет, и капот поднимет сама. Не оспаривая этой рекомендации, мы все же предлагаем тем, кто хочет за нее взяться, задуматься над простым вопросом: что будет, если в такой конструкции на скорости не менее 100 км/ч отстегнется замок капота?

Известно, что у правой двери кабины «Газели» петли провисают намного быстрее, чем у левой. Самое простое объяснение звучит так: водитель при посадке в кабину хватается рукой за руль, а пассажир – за внутреннюю ручку двери и, соответственно, опирается на дверь всей массой своего тела. На УАЗе и некоторых других отечественных, а также большинстве импортных автомобилей устанавливают поручень, решающий подобные проблемы. В любом случае он крепится не на двери.

Ни у старой, ни у новой модификации «Газели» никаких поручней нет. Разумеется, установить его самостоятельно – не проблема. Однако единого мнения по этому вопросу в народе нет. Единственное, что можно сказать – поручни могут быть любыми подходящими: от какогото автомобиля или даже просто дверной ручкой. Один из водителей высказал мнение, что ставить поручень на приборную панель не следует, особенно на машине выпуска до 2003 г. По его мнению, панель «слабая», и если при каждой посадке пассажир начнет нагружать ее, она быстро расшатается. Также заметим, что при аварии не пристегнутый ремнем пассажир может удариться и покалечиться о поручень, установленный над перчаточным ящиком.

Поэтому мнения сходятся на том, что для «Газели» больше подходит поручень, прикрепленный к стойке. Дешевые и доступные поручни, устанавливаемые над дверями на потолке отечественных легковых машин, узковаты. В них не очень удобно просовывать руку. Наши респонденты предлагают два варианта. Проще и дешевле достать поручень со стойки КамАЗа, несколько сложнее и дороже – искать на «разборке» откидную «ручку» от японского грузовика. Есть и другие варианты: многим водителям, как правило, случайно, достаются удобные ручки от различных иностранных автомобилей.

Разумеется, тема «больной головы» «Газели», заметных невооруженным глазом, и невидимых дефектов кузовного «железа» на этом далеко не исчерпывается. Мы к ней еще непременно вернемся.

Трещина на моторном щите газель

собственно обнаружена такая неприятность трещина небольшая и имеет форму полумесяца длинной где-то 2-3см.фотыка с собой не было,но на фотке позаимствованой с сети даю примерные координаты её местоположения

получится ли заварить обычной электросваркой? хотя я думаю может проканает поставить латку закрепив её заклёпками? если варить, там с другой стороны куча всего легко воспламеняющегося как не устроить пожар сварочные работы на автомобиле не разу не проводил.

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

даю точные координаты трещины.вроде как далеко от лонжерона.трещиной пока не занимался,так как есть ещё другой головняк по салону

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Шумоизоляция моторного щита газель

Установка дизельного двигателя добавит шумов и вибраций моей "старушке". Как бороться с этим ?
Поехать в Туле на Одоевское шоссе 73 в Автозапчасти для Ваз и иномарки и купить шумки, там самые адекватные цены.
— Проклеить автомобиль в 2 слоя вибро 3 мм (полы и моторный отсек)
— в 2 слоя сплен 4 мм
— моторный отсек поверх сплена проклеить битопластом
— на моторный отсек поверх сплена и битопласта прикрепить войлок 15 мм.
При работе использовались материалы фирмы Виброфильтр Noise protection и стандарт Profi. Разобрал Салончик. Оторвал родную дубовую вибру, на удивление полы особо без гнили, но всё равно перекрасил их перед новым слоем вибро.

Двери закатал вибро 2мм от виброфильтра и стандарт профи.

Моторный отсек и пол, где подлез, там проклеел в 2 слоя по 3 мм

После проклейки, виброматериал прикатался специальным роликом, после чего приступил к проклейке спленом.

Как показывает практика — сплен, конечно, даёт некий эффект в шумоизоляции авто. Но данный популярный шумоматериал не является шумопоглатителем, а лишь отражает звуковые волны и является отличным теплоизолятором — для газели это нужно.

Поверерх сплена наклеил слой битопласта.

Так же уже прикупил войлок 15 мм, вырежу его по форме родной шумки моторного щита ГАЗели и посажу на клипсы. Родную шумоизоляцию моторного отсека — "Эту доску" выкинул на помойку)))

Ценник:
1) Вибро стандарт профи 2,1 мм — 150 руб/лист — 4 листа
2) Вибро стандарт профи 3 мм — 170 руб/лист — 10 листов
3) Виброфильтр NP 3 мм — 210 руб/лист — 5 листов
4) Сплен 4 мм — 170 руб/ кв. метр — 5 кв. метров
5) Битопласт — 280 руб/ кв. метр — 3 кв. метра
6) Войлок — достался по халяве…

Эффект супер! Старый дизелёк, конечно, слышно, но его звук раза в 4 тише, чем на улице. Акустика салона улучшилась в разы, разговаривать в движении можно шёпотом. Машина стала собранная, колёс и подвески не слышно!

Как правило, многие автовладельцы стремятся максимально улучшить различные характеристики своего транспортного средства. Для этого активно используются всевозможные решения из области тюнинга и стайлинга автомобиля.

Некоторые владельцы прибегают к форсированию двигателя, чип-тюнингу, установке аэродинамических обвесов и т.п. Другие отдают предпочтение комфортной составляющей, обращаясь к способам доработки внутрисалонного пространства, монтажу внештатных аудиосистем и другого оборудования.

Если говорить об удобстве, акустический комфорт играет важную роль и сильно зависит от того, на каком уровне находится шумоизоляция моторного отсека, карт дверей, пола, крыши, колесных арок и других элементов.

В этой статье мы рассмотрим, как делается шумоизоляция двигателя автомобиля, что дает шумоизоляция моторного щита, а также поговорим о том, каким образом правильно выполняется шумоизоляция двигателя автомобиля своими руками.

Читайте в этой статье

Шумоизоляция перегородки двигателя: что дает и зачем делать

Начнем с того, что в ряде случаев недостаточная изоляция колесных арок, дверей и других частей кузова от внешних шумов не так сильно проявляется во время повседневной эксплуатации автомобиля, особенно в черте города.

Как правило, водитель начинает уставать от лишнего шума только во время движения по трассе на высоких скоростях, то есть в дальних поездках. При этом следует понимать, что если шумоизоляция двигателя изначально плохая или слабая, тогда эта проблема будет создавать определенный дискомфорт всегда.

Параллельно следует добавить, что в процессе полной комплексной шумоизоляции автомобиля необходимо отдельное внимание уделить именно вопросу моторного щита. Только комплексный подход позволяет значительно улучшить акустический комфорт во время эксплуатации автомобиля.

При этом важно знать, как правильно сделать шумоизоляцию, достаточно ли шумоизоляции только со стороны водителя или же необходима шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя. Давайте ответим на эти распространенные вопросы.

Шумоизоляция моторного отсека: со стороны двигателя, со стороны водителя или в комплексе

Сразу отметим, что наилучшего эффекта удается добиться тогда, когда изоляция производится как со стороны моторного отсека, так и со стороны водителя. Другими словами, приборную панель все же придется снимать, чего по понятным причинам не очень хочется делать многим водителям, особенно при самостоятельном проведении работ.

Сам моторный щит представляет собой основной барьер, который отделяет салон от главных источников шума, то есть от двигателя и коробки передач. При этом важно понимать, что изоляция данного участка является самым сложным процессом сравнительно с другими частями кузова.

Добавим, что если заизолировать моторный щит только со стороны двигателя, параллельно реализовав качественную шумоизоляцию капота, пола и арок передних колес, тогда также можно рассчитывать пусть и не на идеальный, но все же на вполне достойный результат.

Как делается шумоизоляция двигателя

Итак, давайте рассмотрим весь процесс более подробно. Прежде всего, следует заранее подготовить нужные материалы и подручные инструменты. Также желательно проводить работы в гараже или боксе, так как работы потребуют достаточно большого количества времени.

За день можно и не уложиться, в результате возникнет необходимость оставлять автомобиль в разобранном состоянии на ночную стоянку. Еще нужно учитывать, что если работы происходят в холодное время года, гараж должен быть отапливаемым.

Перед покупкой материалов для шумо и виброизоляции (ШВИ) можно сделать заранее подготовленные лекала из картона. Это поможет точно определиться, сколько материалов нужно покупать и позволит сэкономить денежные средства. Также лекала дают возможность сразу иметь готовую выкройку, что в дальнейшем ускорит и упростит процедуру.

В списке самих материалов находятся такие изделия, как: Бимаст Бомб (в качестве альтернативы можно использовать Визомат), Битопласт 10 мм, Акцент от 10 до 15 мм и Сплэн.

Что касается инструментов, нужно иметь:

фен тепловой (желательно с регулировкой интенсивности нагрева);
ножницы хорошего качества с крепкими ручками;
острый нож с прочным лезвием для нарезки;
обезжириватель и чистые тряпки;
раскаточный ролик;
шпатель;
пылесос или щеточку-кисточку для сметания грязи и отходов;

Борьба с вибрациями

Сразу отметим, что в случае с моторным отсеком очень важна не только шумо, но и виброизоляция. Моторный щит находится очень близко к двигателю, то есть достаточно сильно вибронагружен. С учетом данного факта необходимо обнаружить точки, наиболее подверженные воздействию вибраций.

Определив вибронагруженные участки, далее для таких зон следует использовать вибропоглощающие материалы, которые имеют самый высокий коэффициент механических потерь. Для этих целей хорошо подходит Бимаст Бомб или же его аналог Визомат.

Указанным материалом производится обработка максимально возможной площади. Отдельное внимание следует уделять ровным плоскостям, а также передним колесным аркам. Для простоты нанесения лучше использовать небольшие по размеру части материала, качественно обклеивая каждый участок.

Следует добавить, что виброматериалом также следует закрывать различные техотверстия. Что касается боковых стенок, указанные участки также изолируются. Для этого может понадобиться использование материала с меньшей толщиной, так как во время сборки приборной панели будет легче осуществлять монтаж.

Изоляция лишних шумов

Закончив с изоляцией от вибраций можно приступить к размещению шумопоглощающего материала. Для этой задачи используется материал Акцент. Указанным материалом производится оклейка площади моторного щита, «зашумливаются» колесные арки.

Для разных авто необходимо учитывать особенности конструкции, стараясь применять материалы с максимально возможной толщиной. Еще нужно учесть, что при снятии торпедо правильно будет пометить все точки, в которых панель касается кузова авто. Такие участки определяются по заметным продавленным точкам, которые видны на штатной шумоизоляции. На указанные точки следует наносить Битопласт. Особое внимание нужно уделить верхнему участку моторного щита, сразу под лобовым стеклом.

Материал после установки панели на свое место немного сожмется, при этом уйдут лишние поскрипывания. Похожим образом обработка проводится и в области боковой обшивки. Битопласт наносят крупными кусками, прорезая в нем небольшие отверстия и вырезы для протягивания проводки, тросиков и т.п.

Для лучшей шумоизоляции применяется Сплэн, который наклеивается на предыдущий слой материала. Обрабатывать можно все доступные участки. После Сплэна остается уложить на место штатную шумоизоляцию. Настоятельно не рекомендуется отказываться от установки заводской изоляции. Дело в том, что максимальный эффект достигается только после нанесения последнего слоя или укладки нового материала, идентичного по своим свойствам.

Также следует быть готовым к тому, что заводское решение может не прилегать должным образом, тем самым затрудняя монтаж панели приборов. В этом случае потребуется подрезать материал в отдельных местах.

Что в итоге

Если все работы были выполнены правильно, тогда шумоизоляция моторного щита позволяет добиться значительного снижения уровня шума в салоне транспортного средства. В режимах средних нагрузок шум от двигателя и трансмиссии (при условии полной исправности агрегатов) практически не проникает в «капсулу» внутрисалонного пространства.
Параллельно снижается уровень вибраций от двигателя, вибрации слабее передаются на руль, меньше отдаются на рулевом колесе при проезде неровностей и т.д. Сам моторный щит приобретает дополнительную жесткость, пропадают скрипы в области торпедо и по контуру ветрового стекла.
Главным недостатком данной операции справедливо считается демонтаж панели приборов. В ряде случаев существует значительный риск повредить дорогостоящие элементы электрооборудования, поломать защелки, испортить внешний вид пластиковых и других вставок.
Также ряд проблем может возникнуть в процессе или после обратной сборки. Не редкими являются случаи, когда после процесса шумоизоляции моторного щита наблюдаются сбои или отказы в работе климат-контроля, аудиосистемы, бортового компьютера и других приборов. Причиной являются ошибки во время сборки и повреждения.

Материал представляет собой негорючее полотно, устойчивое к воздействию масла, топлива и технических жидкостей. Также имеется термостойкий клеевой слой. В летнее время материал можно закрепить на капоте пистонами (по принципу заводской шумоизоляции). Зимой stp heatshield кладется на двигатель, выполняя функцию автоодеяла. Указанная дополнительная защита позволит еще лучше изолировать шум двигателя, повышая акустический комфорт.

Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.

Что такое автоодеяло для двигателя: когда нужно и основные особенности. Как самому сделать автоодеяло, подобор материалов, изготовление. Полезные советы.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Особенности выбора автоодеяла для двигателя. Материалы изготовления утеплителя мотора: войлок или синтетика. Основные свойства и параметры, другие критерии.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Современному человеку совершенно ничего не мешает построить машину своей мечты. В этом ему помогают различные элементы технической модернизации транспортного средства, дополнительные модули, улучшающие характеристики силовой установки, разного рода мелкие делали (и не очень) интерьера и т.п. Одним из таких мероприятий по улучшению качества передвижения на автомобиле является шумоизоляция моторного отсека, которая позволяет существенно снизить уровень шума в салоне транспортного средства, создаваемого двигателем в момент его работы. О том, как правильно произвести данный вид работы, мы и поговорим в нашей статье.

Причина появления шумов и вибрации

Происходящие в двигателе внутреннего сгорания процессы во время эксплуатации являются первопричиной возникновения посторонних шумов. До того, как звук попадает внутрь салона, он отражается от стенок других деталей, чем вызывает их вибрацию и генерацию новых шумов. Вследствие этого автомобиль со временем становится действительно чересчур громким, привлекая к себе не хорошее внимание прохожих и соседей.

Решившись провести шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя, следует избавиться от всех остальных звуков, которые могут появиться при работающем двигателе. Так, перед началом работ по изоляции, нужно проверить все крепления мотора на подушках, состояние подвести и руля, подшипники генератора, а также удостовериться в качественном состоянии выхлопной системы.

Необходимые материалы

Для выполнения локальной (частичной) шумоизоляции потребуется не очень много материала. В нашем случае о глобальной шумоизоляции речь не идется, так как для этого нужно будет демонтировать силовой агрегат автомобиля, чего ради одной только шумоизоляции делать не желательно. Другое дело, если такая процедура делается параллельно с капитальным ремонтом кузова или двигателя. Дело в том, что имеющегося места вполне достаточно для обработки тех поверхностей, которые будут затронуты во время проведения работ, а это в частности: арки колес, капот, перегородка моторного отдела. Не исключено, что придется самостоятельно демонтировать воздушный фильтр, однако это по силам всем автовладельцам без исключения.

Так, как площадь обрабатываемой поверхности относительно небольшая, можно особо не экономить и приобрести в специализированном магазине материал высокого качества. К нему относится вибропласт, а также некоторые его аналоги, такие, как изотон, пенофол (строительный материал), который отличается хорошими поглощающими и рассеивающими шум качествами. Плюс вибропласта в том, что он обладает удобной самоклеящейся поверхностью. Для того, чтобы материал прочно приклеился к обрабатываемой поверхности, достаточно просто снять защитную пленку.

Второе, чем нужно обзавести перед началом работ по шумоизоляции, это антигравийная мастика. Она используется для создания защитного слоя в районе колесных арок транспортного средства. Здесь, как и в случае с основным материалом, лучше не экономить, а приобрести стойкую к воздействию различных химикатов мастику.

Приступаем к шумовке своими руками

Шумоизоляция самой силовой установки не производится, т.к. лишние слои дополнительного покрытия нарушают теплообмен двигателя и его составных частей, что может привести к перегреву, а в последствие и к выходу из строя мотора. Таким образом, ваш автомобиль станет абсолютно тихим и бесшумным, но пользы от него будет мало.

Мы же с вами говорим о бесшумной обработке кузовных элементов машины, не создавая при этом избыточных преград естественной вентиляции воздуха, и обеспечивая равномерное прогревание силового агрегата и корректное функционирование вентилятора радиатора. Поэтому и советуют покупать дорогой материал, отличающийся высокими качественными показателями и относительно малой толщиной.

Рассмотрим к примеру шумоизоляцию моторного отсека Лады Приоры или VW Поло седан. И в первом и во втором случае начинать лучше с крышки капота. Внутреннюю часть его хорошо вымывают и очищают от всего мусора, а также обезжиривают. На многих моделях крышки капота обладают дополнительными ребрами жесткости. Чтобы правильно вырезать вибропласт, лучше использовать самодельные трафареты из плотной бумаги или картона. Далее по ним по частям вырезают вибропоглощающий материал и благодаря самоклеющейся поверхности приклеивают к крышке капота. Делать это нужно не спеша и аккуратно, медленно отклеивая защитный слой и крепко прижимая материал к металлической поверхности, чтобы исключить обазование воздушной подушки.
Вторым слоем после вибропласта, который идеально поглощает создаваемую при работе двигателя вибрацию, выступает шумопоглощающий материал. Суммарная толщина обоих слоев не должна препятствовать свободному запиранию капота. Стоит подчеркнуть, что шумоизоляция моторного отдела ограничивает область увеличенной шумности и не влияет на функциональность составных элементов кузова.
Следующая зона работы – это моторный щит. Открытое пространство на этой детали практически отсутствует, поэтому материал покрытия будет иметь сложную геометрическую форму. Советуем пользоваться трафаретами, как и в случае с крышкой капота. Сам процесс установки и последовательность также аналогична.

Чтобы еще лучше обесшумить салон автомобиля, самостоятельно можно выполнить шумоизоляцию колесных арок. Как утверждают опытные автомобилисты, хорошо обесшумленные арки способны уменьшить общий уровень посторонних звуков внутри автомобиля на 40 процентов. Здесь также тщательно очищается поверхность, послойно наносится вибро и шумопоглощающие материалы, а в конце он покрывается мастикой. Не стоит покрывать мастикой шумоизоляцию на крышке капота, так как высокая температура двигателя может разрушить покрытие.

Правильно выполненная шмоизоляция моторного отсека может снизить шумность автомобиля в салоне до 30-50%, что, согласитесь, очень ощутимо, тем более для дизельных агрегатов.

Читайте также: