Замена грм киа сид d4fb

Обновлено: 15.05.2024

Замена цепи ГРМ Киа Сид 1.6

Цепной привод надежен и практичен. Он долговечнее ременной передачи, но есть и исключения из этого правила. На некоторых марках машин цепь довольно быстро вытягивается. Она может даже порваться, хотя случается это довольно редко. В случае обнаружения растягивания цепной передачи ее необходимо немедленно менять. Дело это достаточно трудоемкое, но невыполнимым его назвать нельзя. Конечно, можно отвезти машину в автосервис, но ведь там придется платить. Эта статья написана для тех, кто хочет все делать своими руками. Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно заменить цепной привод ГРМ на Киа Сид 1.6.

Определение дефектов

Ослабление натяжения может быть следствием следующих причин:

Конечно, сначала нужно попробовать подтянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. После этого коленвал следует прокрутить на 2 полных оборота, а гайку снова затянуть.

Но современные натяжители уже не рассчитаны на ручное подтягивание. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться в неисправности натяжителя такого типа, его нужно демонтировать. Для этого придется разбирать весь механизм. Вот вам и минус современных технологий.

Внимание: при обнаружении рокота, исходящего из мотора, цепь обязательно надо заменить. Иначе поломка агрегата гарантирована. Ее серьезность может зависеть лишь от вашего везения. Скорее всего, произойдет сталкивание клапанов и поршней. После этого мотор придется серьезно ремонтировать.

Подробнее о последствиях поломки

Вот какие проблемы смогут возникнуть при появлении признаков неисправности цепной передачи:

В момент запуска мотора цепь начинает перепрыгивать через зубец. Часто она перепрыгивает через несколько зубьев.
Если цепь будет ходить свободно, она вполне может оборвать успокоитель. ГБЦ сделана из алюминия. Это податливый металл, и расшатанная цепь вполне может пробить в нем дырку.
Если на вашем автомобиле установлена однорядка, то она может и оборваться.

На фото вариант двухрядной цепи:

А вот какие могут быть последствия вышеуказанных неисправностей:

клапанное седло получает серьезные повреждения;
поршни могут быть пробиты;
головка цилиндров может помяться, и ее придется менять полностью.

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

Выбор нового расходника

Кроме самой цепи, вам придется купить и другие расходные материалы. Это шестерни, успокоители, натяжитель, прокладки и сальники. Если прокладки с сальниками нужно заменить обязательно, то шестерни меняются только в случае необходимости. То же касается и натяжителя. Если сами вы не сможете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Процесс замены

Итак, мы приготовили все необходимые расходники. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

рожковые ключи и головки с насадками;
домкрат и подставка из дерева;
пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
молоток;
плоскогубцы;
отвертки;
ветошь.

А теперь о действиях, которые должны быть произведены.

1. Сливаем антифриз и моторное масло.
2. Снимаем нижний кожух двигателя и брызговики, так как они обязательно помешают.
3. Снимаем переднее колесо справа.
4. Обесточиваем автомобиль, отключив клемму от аккумулятора.
5. Снимаем крышку с клапанной системы.
6. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейны опоры.
7. Снимаем подушку мотора.
8. Снимаем ремень генератора и оба ролика.
9. Снимаем шкив насоса гидроусилителя рулевой системы.
10. С мотора демонтируем помпу и раскручиваем крепеж генератора. Отводим его в сторону.
11. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого шкив снимаем. Постарайтесь не потерять шпонку.
12. Снимаем крышку, открутив все болты ее крепления.

13. Все посадочные места должны быть очищены от следов грязи и герметика.
14. Проворачиваем коленвал и совмещаем все метки на звездочках с метками на корпусе мотора или прочих ориентирах.
15. Ослабляем натяжитель и снимаем цепь.
16. Новая цепь натягивается с учетом меток.
17. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Видео пособие

KIA Ceed Fenix)! › Бортжурнал › Замена цепей ГРМ D4FB.

В субботу с начал процесс замены цепей ГРМ, процесс нудный и грязный поэтому не буду расписывать все остановлюсь на моментах которые считаю важными, выкладываю оригинальную инструкцию для скачивания с яндекс диска yadi.sk/i/7ohYaxfv3JMcXs
Про снятие крышки клапанов и навесного особо писать нечего, но после снятия крышки клапанов предлагаю проверить действительно ли цепь растянута, для этого надо чуть провернуть коленвал против часовой стрелки, чтобы натяжитель выбрал слабину цепи и взглянуть на верхний гидронатяжитель,

предварительно приготовив Г образный кусочек проволоки с полкой 20 мм, этой полкой прикладываем к штоку гидронатяжителя и если он вылез на 18 мм хотя-бы тогда есть смысл менять цепи, если меньше, то они еще походят, на фото у меня уже предел поэтому я решил менять.

Чтобы открутить болт шкива коленвала понадобился 2х метровый усилитель из трубы и все таки я рекомендовал бы использовать стопор для коленвала, который я выкладывал в предыдущем посте и в дальнейшей работе он понадобится, как написано в инструкции выкручивать заглушку звезды ТНВД, этого не надо делать, все равно крышку снимать полностью, потом уже звезду сдергивать.
Еще когда готовился изготовил из того что нашел во дворе подвеску для двигателя, тоже желательно что-то подобное приготовить, хотя на форуме встречал, что на подушках люди висеть оставляют.

Про снятие поддона : почти час пытался сбить его как по инструкции, подобным инструментом, но сильно тесно, размахнутся не смог нормально и очень плотно прижат поддон к двигателю, получилось только стамеской из под колеса в уголке сорвать его (но не более, а то лопнуть может) и дальше подбивая вдоль всей длины (спереди сзади ) шпателем прошелся, щуп масляный лучше выдернуть, а то его можно зацепить тоже, потом сошел поддон без проблем, не забываем выкрутить 3 болта которые крепят его к коробке. Со снятием передней крышки особо проблем нет, не считая кучи болтиков, да еще лучше приготовить разные баночки для болтов поддона, передней крышки и тд чтобы не попутать.
Теперь, чтобы не парится в дальнейшем с метками, поставить к/в и р/в по меткам, чтобы все совпало и зафиксировать стопором к/в опять таки.
Дальше ослабляем болты р/валов (если решили менять звезды р/валов), откручиваем болт звезды ТНВД, закручиваем туда съемник и пытаемся сдернуть его с посадки.
Дальше все откручиваем, то что собираемся менять: натяжители, успокоители, натяжитель надо предварительно утопить прижимая чем либо возможно враскачку.
Если бы я знал что успокоители у меня в таком состоянии, я бы не покупал новые оставил бы эти, износ минимальный за 187250.

Ceed JD 2

Передает вращение с коленвала на распредвал, за счет чего чередуется открытие и закрытие впускных, выпускных клапанов, цепь ГРМ. Замена цепи ГРМ Киа Сид может понадобиться спустя 100-200 тысяч км пробега.

Мы подготовили для владельцев этой модели подробную инструкцию по снятию и установке нового привода ГРМ.

На бензиновых двигателях Kia Ceed JD привод газораспределительного механизма меняется примерно одинаково.

Запчасти для смены привода ГРМ

Перед началом работы важно правильно выбрать компоненты, поскольку от их качества зависит дальнейшая работа двигателя.

Лучше покупать оригинальные запчасти для Киа Сид JD, одобренные производителем машины.

Необходимые детали можно найти по кодам:

Артикул цепи ГРМ – 243212B200;
Каталожный номер натяжителя – 2441025001;
Код цепной направляющей 244202B000;
Номер направляющей – 244312B000;
Код уплотнительного кольца БЦ по каталогу – 214212B030.

Подробное описание замены цепи ГРМ Kia Ceed

Работы по замене цепи ГРМ на Киа Сид проводятся с использованием подъемника. Это достаточно сложный процесс, который при наличии необходимого инструмента можно выполнить за 5 часов. Ремонт можно провести самостоятельно без посторонней помощи.

Набор необходимого инвентаря состоит из:

Ключей размерностью 14, 17, 19, 22 миллиметра;
14-, 17-, 19-миллиметровых торцевых ключей;
Плоской отвертки;
Воротка;
Удлинителя.

Прежде чем приступать к демонтажу, снимите минусовую клемму с АКБ.

Снятие крышки клапанов

Последовательность действий при снятии крышки клапанов на двигателе Киа Сид JD для последующей замены цепи ГРМ:

В пунктах 2-3 описаны дополнительные действия, которые актуальны только для установок 1.6 G4FG

Устанавливаем первый поршень в ВМТ

Избавьтесь от правого брызговика двигателя. Далее нужно установить поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точки, чтобы при замене цепи ГРМ Kia Ceed не сбить фазы распределения топлива и не спровоцировать некорректную работу мотора. При фиксации в ВМТ все точки поршня максимально удалены от оси вращения коленвала. Используйте торцевую головку на 22 мм. Ставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ нужно, ориентируясь на метки шестерен распредвалов. Затем проверьте, совпали ли метки маховика коленвала Киа Сид. В случае несовпадения первый поршень не занял правильное положение.

Для корректной установки демонтируйте цепь и совместите метки, проворачивая коленчатый вал.

Ход выполнения процедуры:

На шкиве коленвала нанесена ориентирующая метка. Ориентировочная точка крышки прилива цепи обозначена меткой 0. Эти метки должны совпасть при повороте коленвала за крепление шкива;
Метки шестерен распредвалов и верхняя поверхность ГБЦ Киа Сид 2016 должны совпадать.
Проверьте, чтобы засечки звездочек были расположены друг напротив друга.

Снятие правой опоры двигателя и ремня генератора

При замене цепи ГРМ Киа Сид 2 нужно демонтировать правую опору силовой установки и привод генератора.

Перед началом работы избавьтесь от смазки, которая скопилась в поддоне мотора.

Далее следуйте инструкции:

Уберите защитную накладку двигателя.
Зафиксируйте моторный картер на опоре с помощью резиновой или деревянной проставки.
Выверните фиксаторы, которые соединяют держатели опоры и двигателя (держатся на болте и двух гайках);
Разъедините держатель и опору, вывернув соединительную гайку, демонтируйте опорный кронштейн.
Сняв болты, которые соединяют опору и кузов, избавьтесь от опоры подвески ДВС.
Приступаем к демонтажу приводного механизма вспомогательных агрегатов Kia Ceed. При выполнении работ воспользуйтесь ключом с размерностью 12 мм.
Ослабьте затяжку болта, соединяющего генератор, натяжную планку.
Избавьтесь от регулировочного болта.
Смещением агрегата к БЦ ослабьте натяжение ремня, снимите его с маховиков.

Демонтаж шкива коленвала и генератора

После снятия ремня вспомогательных агрегатов снимаем маховик коленчатого вала и генератор Киа Сид 2015:

Вставьте в полости шкива коленвала специальный инструмент, который обездвижит узел и будет препятствовать проворачиванию. Достаньте фиксирующий болт, снимите приводное колесо.
Отсоедините жгут проводов питания генератора Киа Сид.
Откройте колпачок, который защищает вывод установки.
Освободите от гайки крепление наконечника силового провода и разъедините его с генератором;
Держатель колодки проводов держится на крышке генератора Kia Ceed с помощью защелок. Сожмите их и отсоедините.
На несколько оборотов выверните крепление, которое выполняет функцию нижнего фиксатора на установке.
Избавьтесь от болта, который соединяет генератор, натяжную планку.
Осторожно выводя нижний крепящий болт из паза на держателе двигателя, проведите демонтаж генератора, а затем, после снятия нижнего и верхнего болтов разъедините его с держателем.

После этого можно переходить к разборке и замене цепи ГРМ Киа Сид.

Снимаем крышку и цепь ГРМ

Крышка ГРМ Киа Сид держится на 16 болтах. Выкручиваем их.
В отверстие корпуса натяжителя вставьте тонкую отвертку и движением вверх откройте храповик.
Вдавите вытеснитель натяжителя внутрь корпуса, зафиксировав натяжительную деталь с помощью штифта.
Снимите болты фиксации натяжителя, демонтируйте элемент.
Избавьтесь от натяжительного башмака, закрепленного двумя креплениями.
Выкрутив два болта, демонтируйте успокоитель цепи Киа Сид.
Освободите шестерни распредвалов и коленвала от цепи ГРМ.

Установка цепи ГРМ и сборка

Каждый раз, когда снимаете крышку цепи Киа Сид, рекомендуется также проводить замену сальников коленвала.

Заключение

Процесс замены цепи ГРМ на автомобилях Киа Сид достаточно сложный и длительный из-за особенностей размещения узла – он находится внутри ДВС.

Замена ремня ГРМ на Киа Сид

Ремень газораспределительной системы является одной из наиболее важных деталей, расположенных в автомобиле. При его изнашивании в работе двигателя происходят серьезные проблемы. В статье мы поговорим о том, как осуществляется замена цепи ГРМ на Киа Сид.

Для чего нужен ремень ГРМ

Все компоненты ГРМ плотно связаны между собой, впрыскивание топлива приводит в движение цилиндр поршневого двигателя. В свою очередь тот толкает коленвал, который связан ремнем привода с распредвалом.

Распределительный вал отвечает за регулирование частоты движения клапанов. Цепь соединяет друг с другом шестерни, а также передает момент силы от коленчатого вала к распредвалу. При этом она влияет на скорость вращения.

Неисправности ГРМ на Киа Сид

Виды неисправностей

Основные разновидности поломок ремня ГРМ:

Чаще всего газораспределительная система начинает работать со сбоями по причине износа материала. Вследствие этого изменяется сила передачи крутящего момента от коленчатого к распределительному валу. Мотор нагревается за слишком короткий промежуток времени.
Обрыв цепи считается наиболее серьезной неполадкой в работе двигателя. Перестает нормально функционировать распредвал из-за потери связи с коленчатым валом. Поршень при движении вверх сталкивается с клапаном, в результате чего тот повреждается.

Признаки неисправности

Как понять, что ремень ГРМ на Киа Сид вышел из строя:

повысился объем потребляемого горючего;
снизилась мощность движка;
появились стреляющие звуки в выхлопной трубе и форсунке;
при передвижении по дороге и на холостых оборотах мотор работает неустойчиво;
на ходу кроссовер может полностью остановиться, при этом при попытке запуска движок не будет реагировать, а стартер будет легко крутиться.

Наличие какого-либо из перечисленных признаков говорит об ослаблении натяжения ремня или о сдвижении фаз газораспределения.

Как часто менять ремень

На периодичность замены каких-либо расходников влияет поведение водителя при передвижении на автомобиле, а также особенности эксплуатации транспорта. При агрессивном стиле вождения цепь приходится менять по мере ее износа.

Какой ремень ГРМ лучше выбрать

Предлагаем рекомендации, которые помогут определиться с тем, какой ГРМ на Киа Сид лучше всего приобрести:

При обращении к специалистам получится найти цепь, подходящую для установленного движка, в зависимости от WIN-номера вашего кроссовера.
Не приобретайте изделие по самым низким ценам, так как оно может быть подделкой. Такие автозапчасти быстро ломаются и нередко становятся фактором серьезных неисправностей мотора. Производители рекомендуют покупать оригинальные детали. Также разрешено устанавливать аналоги цепи ГРМ на Киа Сид, цена которых гораздо доступнее фирменных.
При подборе ремня акцентируйте внимание на степень жесткости: высококачественное изделие отличается хорошей эластичностью. Кроме того, на поверхности не должно быть наплывов, зубцов и пор.
Обязательно проверяйте каталожный номер, который расположен на обратной стороне. Он должен соответствовать WIN-коду вашей машины. Если такой возможности нет, тогда сравните старый и новый ремень на предмет отличий.
Покупайте расходный материал только у проверенных поставщиков и производителей.

Процесс замены ГРМ

Начиная с 2010 года, в автомобилях автоконцерна Kia Motors начали размещать моторы с 4-мя цилиндрами и 16-ю клапанами. Цена замены ГРМ на Киа Сид в СТО начинается от 800 руб.
Подобная процедура сложная, поэтому ее могут выполнить только автовладельцы с большим опытом. Кроме того, вам понадобится специальный инструмент. Лучше всего обращаться за заменой ремня к квалифицированным работникам сервисного центра.
Как заменить ГРМ на Киа Сид на дизеле своими руками:

Двигатели Hyundai D4FA, D4FB и D4FD

Заинтересованность корейскими автомобилями Хёндай растёт не только в России, но и по всему миру. И главная причина этого — надёжные и дешёвые моторы. Компания Hyundai Motor Company собирает двигатели собственного производства. Отдельного внимания заслуживает линейка, включающая модели D4FA, D4FB и D4FD.

Описание двигателей D4F

Если до 1989 года концерн Хёндай производил двигатели по аналогии с Митсубиси, то потом начались собственные разработки. Они были вполне успешны, особенно выпуск дизельных агрегатов. Один из них — D4FB, устанавливаемый на машины Киа и Хёндай. Последние шли в Европу и Россию.

D4FB имеет следующие конструктивные особенности:

это четырёхцилиндровый дизельный мотор;
его поколение относится к серии F;
он турбированный, с 16 клапанами;
рабочий объём составляет 1,6 литра.

Мотор выпускается под маркировкой CRDI, что подразумевает использование небезызвестной ТПА Коммон Райл. На D4FB применяется мощная турбина VGT. СИФГ или система изменения фаз ГРС тоже передовая — CVVT. На моторе два распредвала, ГБЦ задействована по схеме DOHC.

Другой мотор D4FA, наряду с D4FB, один из немногих, который устанавливался на Киа Церато с 2004 года. Это 1,5-литровый силовой агрегат, простой в обслуживании, не привередливый и стабильно функционирующий в минусовые температуры. Даже низкосортное топливо и суровый российский климат не представляли помех для его эксплуатации. У нас в стране его по праву назвали дизельным «зверем».

Выделим особенности этого ДВС:

объём 1493 куб. см или 1,5 литра;
рядная четырёхцилиндровая схема с водяным охлаждением;
мощность от 102 до 110 л. с.

Успешным стало внедрение D4FA на автомобиль Хёндай Гетц. Это происходит после слияния двух мощнейших автомобильных корпораций — Kia и Hyundai. Проработав стабильно на этой машине, двигатель заслужил одобрение руководства, его начали устанавливать и на другие модели — Киа Церато, Сид, Рио.

Самый объёмный мотор — D4FD развивает мощность до 141 л. с. Двигатель на 1.7 литра устанавливался преимущественно на Хёндай i40.

Обслуживание и ремонт

Корейский мотор D4FB вполне надёжен, может спокойно проработать без серьёзных проблем первые 300 тыс. км. Однако владелец обязан следить за качеством заливаемого масла и топлива постоянно, ведь двигатель чрезвычайно чувствителен к этому. Не стоит запускать этот мотор в российские морозы, без прогрева. Шум цепи ГРМ — самая распространённая «болезнь» этого ДВС. Неисправность редко появляется до 120-тысячного пробега, но потом избежать этого практически невозможно. Устраняется неполадка так: надо отрегулировать натяжной ролик, что легко сделать даже своими руками.

Навесное оборудование, включающее турбины и форсунки, служит долго, проблем автовладельцу не доставляет первые 150 тыс. км пробега. Затем требуется тщательно проверять, чистить. В целом ТС дизельного агрегата не предоставит дорогой ремонт или замену комплектующих.

Одна из самых распространённых процедур, проводимых на D4FA, является чистка впускного коллектора. Это надо делать время от времени, так как ТПА CRDI крайне чувствительна к качеству топлива. Засорение системы приводит к появлениям турбоям, повышенному расходу горючего и дымности. Мотор чаще «тупит» в неожиданных ситуациях, обороты не набираются после 2000, слышен цокот по типу бензиновой детонации.

Пошаговая инструкция по проведению чистки приведена ниже.

Надо скинуть вакуумные шланги. Трубка, которая на самом моторе, просто отсоединяется и оставляется в висячем положении.
Отключить шланг обратки.
Отсоединить фишки с регулятора температуры топлива, датчика ТНВД и ДПВЗ.
Открутить левое пластиковое крепление жгута проводки.
Все лишние провода и крепления тоже отсоединить.
Вытащить трубку ТНВД.

Отметим, что отсоединить топливную трубку высокого давления от насоса будет не так просто. Нужно заранее вооружиться специальными инструментами, чтобы никаких проблем не возникло.

Дальнейшие действия уже непосредственно с впускным коллектором.

Расслабить и открутить болты крепления ВК. Если момент затяжки узла был большой, то при снятии возможен удар давления.
Снять впуск. Должно пойти много сажи из ЕГР вперемежку с маслом от картерных газов.

Если бюджет позволяет, то рекомендуется приобрести качественную химию для очистки или отдать впуск в автомойку под керхер с подогревом. Если нет, то и бюджетных способов масса. Например, взять стирального средства, смешать с водой и заварить. Полученным составом можно легко отмыть коллектор, а остатки сажи домыть обезжиривателем и зубной щёткой.

Привод ГРМ (газораспределительного механизма) 1.6 Л (D4FB)

1. Генератор 2. Шкив водяного насоса 3. Кронштейн опоры двигателя 4. Автоматический натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования 5. Шкив коленчатого вала 6. Шпонка 7. Водяной насос 8. Крышка цепи привода ГРМ

1. Крышка приводной цепи ГРМ 2. Приводная цепь «С» 3. Автоматический натяжитель цепи «С» 4. Рычаг цепи «С» 5. Направляющая цепи «С» 6. Направляющая цепи 7. Приводная цепь ГРМ «А» 8. Звездочка привода топливного насоса высокого давления 9. Звездочка коленчатого вала 10. Автоматический натяжитель приводной цепи ГРМ «А» 11. Рычаг цепи «А» 12. Направляющая цепи 13. Корпус цепи привода ГРМ 14. Прокладка 15. Звездочка распределительного вала

Для выполнения данной операции снятие двигателя не требуется.

1. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

2. Снять топливные форсунки [см. Глава 3 «Система питания»).

3. Отвернуть болты крепления в последовательности, указанной на рисунке. Затем снять крышку головки блока цилиндров (А).

4. Снять кронштейн крепления опоры двигателя.

• Подставить под двигатель домкрат.

• Отвернуть болты и гайки крепления и снять кронштейн опоры двигателя [А], как показано на рисунке.

5. Отвернуть болты крепления и снять генератор [А].

6. Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса [А].

7. Отвернуть болты крепления и снять опорный кронштейн двигателя (А), как показано на рисунке.

8. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования (А).

9. Провернуть шкив коленчатого вала, до совмещения с меткой «Т» на крышке приводной цепи. Данное положение соответствует положению поршня первого цилиндра в ВМТ на ходе сжатия.

10. Отвернуть болт крепления [В] и снять шкив коленчатого вала [А], как показано на рисунке.

Используя специальное приспособление (фиксатор 09231-2А100) (А), зафиксировать положение коленчатого вала, при снятии шкива.

11. Вывернуть заглушку [А], затем отвернуть гайку крепления звездочки топливного насоса высокого давления (В).

При отворачивании гайки ТНВД (топливного насоса высокого давления), использовать специальный стопор (см. выше). Перед установкой заглушки, установить новое уплотнительное кольцо.

12. Отсоединить шланг возврата топлива (А) и патрубок высокого давления [В].

13. Отвернуть болты крепления топливного насоса высокого давления (А), и отсоединить топливные шланги (В, С].

14. Установить специальное приспособлении (09331-2АООО) [А] на звездочку ТНВД, завернув его по часовой стрелке, как указано на рисунке.

15. Отвернуть три болта крепления (В) крышки приводной цепи ГРМ.

16. Установить специальное приспособление (09331-2А000) (А] на крышку приводной цепи ГРМ, завернув три длинных болта крепления (В).

17. Зафиксировать положение съемника ТНВД (А) и фиксатора приводной звездочки (С) двумя стопорными болтами (D],

18.Провернуть болт (Е) по часовой стрелке до отсоединения ТНВД.

19. Снять специальное приспособление (09331-2АООО), после снятия ТНВД.

20. Установить специальное приспособление (09200-38001, 09200-1СООО), как показано на рисунке.

21. Отсоединить патрубок системы промежуточного охлаждения воздуха (интеркулера) (А).

22. Отвернуть болты крепления и снять компрессор системы кондиционирования.

23. Убрать домкрат из-под масляного поддона двигателя.

24. Снять масляный поддон (А).

Для снятия масляного поддона, необходимо использовать специальное приспособление (09215-ЗС000), как показано на рисунке выше.

Установить специальное приспособление между масляным поддоном и рамкой лестничного типа, используя пластиковый молоток.

После прохождения специальным приспособлением 2/3 по периметру, необходимо извлечь приспособление и снять масляный поддон. 25. Отвернуть болты крепления и снять маслоприемник (В).

26. Отвернуть болты крепления и снять крышку приводной цепи ГРМ (А).

После снятия крышки приводной цепи ГРМ и масляного поддона, необходимо удалить остатки герметика.

27. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель приводной цепи «С» (А).

Перед снятием автоматического натяжителя, необходимо установить в отверстие в корпусе стержень (диаметр 2.5 мм), после сжатия натяжителя.

28. Отвернуть болты крепления и снять рычаг приводной цепи «С» [А] и направляющую цепи (В), как показано на рисунке.

29. Снять направляющую цепи (А), как показано на рисунке.

30. Снять приводную цепь ГРМ (А), как показано на рисунке.

Перед снятием, необходимо сжать натяжитель и установить стержень (диаметром 2.5 мм) в отверстие в корпусе.

31. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель цепи (А).

32. Снять рычаг цепи [А) и, отвернув болты крепления, снять направляющую цепи (В).

33. Снять приводную цепь ГРМ (А) вместе со звездочкой привода ТНВД (В) и звездочкой коленчатого вала (С).

34. Отвернуть болты крепления и снять водяной насос (А).

35. Отвернуть болты крепления и снять корпус приводной цепи ГРМ (А).

Для выполнения данной операции необходимо снять двигатель с автомобиля.

36. Снять звездочки распределительных валов.

Удерживая распределительный вал разводным ключом (А), отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала (С) используя торцовый ключ (В), как показано на рисунке.

Быть осторожным, чтобы при отворачивании болтов крепления не повредить распределительный вал и толкатели клапанов.

1. Установить звездочку привода распределительного вала и затянуть болт крепления с требуемым моментом затяжки. При затягивании болта крепления, удерживать распределительный вал разводным ключом (см. Рисунок выше). Момент затяжки: 68.6 - 73.5 Нм.

2. Установить корпус приводной цепи ГРМ с новой прокладкой. Затянуть болты крепления с моментом затяжки:

3. Установить водяной насос и затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 - 24.5 Н • м.

4. Установить ТНВД, подсоединить шланги и затянуть болты крепления моментом затяжки 14.7 19.6 Н•м.

5. Подсоединить возвратный шланг (А) и патрубок высокого давления (В). Моменты затяжки 24.5-28.4 И м и 6.9- 10.8 Н м, соответственно.

Не использовать повторно патрубок высокого давления.

6.Установить шпонку в хвостовик коленчатого вала. Шпонка должна находиться напротив установочной метки, как показано на рисунке. В этом положении, поршень первого цилиндра находится в ВМТ на ходе сжатия.

7. После установки приводной цепи со звездочками ТНВД (В) и коленчатого вала (С). Установить звездочку привода на вал ТНВД.

Установочная метка на звездочке ТНВД должна совпадать с меткой на корпусе приводной цепи, как показано на рисунке.

8. Затянуть предварительно гайку крепления приводной звездочки ТНВД.

9. Установить рычаг приводной цепи и направляющую. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.

10. Установить автоматический натяжитель приводной цепи [А], затем извлечь стержень [В] Момент затяжки болтов крепления: 9.8 - 11.8 Н•м.

11. Совместить установочные метки (А) на приводных звездочках распределительных валов с вертикальной осевой валов, как показано рисунке.

12. Установить приводную цепь ГРМ «С» в следующей последовательности: звездочка привода ТНВД - звездочка левого распределительного вала - звездочка правого распределительного вала.

Установочные метки на звездочках распределительных валов должны совпадать с метками нанесенными на звенья приводной цепи.

13. Установить направляющую приводной цепи (А), как показано на рисунке. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.8 -13.7 Н•м.

14. Установить рычаг и направляющую приводной цепи ГРМ. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.

15. Установить автоматический натяжитель приводной цепи ГРМ. Затем извлечь стопорный стержень. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.

16. Установить и затянуть гайку крепления звездочки привода ТНВД (А]. Момент затяжки 64.7 74.5 Н•м.

Используя специальное приспособление, зафиксироватьположение коленчатого вала [см. выше). 17. Нанести, равномерным слоем на поверхность разъема крышки приводной цепи ГРМ, герметик.

Необходимо использовать герметик марки LOCTITE 5900. Перед нанесением герметика, убедиться, что поверхность разъема чистая и сухая. Устанавливать крышку приводной цепи ГРМ необходимо в течение 5 минут, после нанесения герметика.

Герметик необходимо наносить на расстоянии 3 мм от края крышки.

18. Установить крышку приводной цепи ГРМ (А). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 - 26.5 Н м (В, С, F] и 9.8 - 11.8 Н•м (D, Е]

19. Используя специальное приспособление (09231-2АООО, 09231 -Н1100) (А), установить новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.

20. Установить маслоприемник. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 - 26.5 Н•м, гайки крепления - 9.8 - 11.8 Н•м.

21. Нанести на поверхность разъема масляного поддона равномерным слоем специальный герметик.

Необходимо применять герметик марки LOCTITE 5900 Проверить и убедиться, что поверхность разъема масляного поддона чистая и сухая. Герметик необходимо наносить на расстоянии 3 мм от края. Сборку производить в течение 5 минут после нанесения герметика.

После установки, выждать не менее 30 минут, перед заполнением системы смазки моторным маслом. Перед сборкой нанести герметик в стык между крышкой и корпусом, как показано на рисунке.

1. Крышка приводной цепи, 2. Стык, 3. Корпус цепи, 4. Задняя пластина

22. Установить масляный поддон. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 И м.

23. Подставить под масляный поддон домкрат.

24. Снять специальное приспособление с переходником, удерживающее двигатель.

25. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт крепления шкива моментом затяжки 225.6 -245.2 Н•м.

Перед затягиванием болта крепления шкива, установить специальное приспособление, фиксирующее- положение коленчатого вала.

26. Установить автоматический натяжитель ремня привода вспомогательногооборудования.Затянуть болты крепления с моментом затяжки 25.5 - 30.4 Н•м.

27. Установитькронштейн крепления двигателя (А). Затянуть болты крепления моментом затяжки 42.2-53.9 Н•м.

28. Установить шкив водяного насоса. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.

29. Установить генератор. Затянуть болты крепления моментом затяжки 38.2-58.8 Н•м.

30. Установить кронштейн опоры двигателя (А]. Затянуть болты и гайки требуемым моментом затяжки: гайка (D) - 63.7 - 83.4 Н•м, болт (В) и гайка (С) - 49.0 - 63.7 Н•м.

31. Убрать из-под масляного поддона домкрат.

Перед установкой нанести на крышку герметик марки LOCTITE 5900.

Проверить и убедиться в том, что поверхность разъема крышки с головкой чистая и сухая.

Нанести герметик на расстоянии 3 мм от края крышки. Сборку производить в течение 5 минут после нанесения герметика.

Не заполнять систему смазки двигателя моторным маслом в течение 30 минут после установки крышки.

Нанести герметик в указанные на рисунке стыки.

1. Стык, 2. Герметик

33. Установить форсунки.

34. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.

Замена цепи двс на красном сиде

Т.к. в семье сейчас два сида, в одинаковых кузовах, дополнение про более старый - 2008 г.в.

Недавно на пробеге 90 тыс.км. решили поменять цепь и натяжитель+соотв.резинки-сальники.

З.части через всем известный сайт вышли в районе 10 т.р.

Работа производилась своими силами.

Некоторые заморочки, не смотря на кучу видео в сети все-таки возникли, но все решилось.

Что показала замена - разницы между растяжение старой и новой цепью почти нет, несколько миллиметров разницы.

Натяжитель, похоже, подклинивал. На форумах гуляет информация, что натяжители тех годов часто шли с браком.100% уверенности, что это так - нет, запас по зубьям на старом натяжителе был, но при принудительном нажатии отверткой - дополнительно выскочил.

Зато после сборки, при любом положении коленвала, провис цепи исчез.При старой цепи и старом натяжителе были фазы, где цепь явно прослаблялась.

Были ли сбиты метки - посмотреть при разборке не удосужились

Обьективно цепь можно было не менять еще тысяч 90. возможно натяжитель тоже.

Субьективно стала тише работать и ехать пошустрее.

Заменили свечи. Последний раз их меняли на ТО 45, если не ошибаюсь.

Визульно старые - ок.

Масло в АКПП сменили на 82 т.км полностью, со сменой фильтра.

Поддон можно было не снимать, грязи было мало это по результатам вскрытия).

Внутренняя поверхность двигателя чистая, отложений нет.До 60 тыс. км масло лили кастрол 5W40, раз в 15 тысяч.

Я такую вязкость не одобряю, но для своего мнения у меня своя машина, в которую лью масло 5W30 (равенол).

Еще - машина недавно стала тормозить рывками, на тормозных дисках не вся поверхность диска участвует в торможении- по внешнему радиусу около сантиметра черная полоса, на СТО приговорили тормозные диски ( перед), якобы перегрев, передние и задние стойки стаба, шаровую спереди справа, втулки, колодки задние.

До этого за весь пробег два раза менялись стойки стаба спереди и один раз тормозные колодки передние.Все остальное "родное".

Так же на НГ праздниках хочу заменить топливный фильтр на нем.

Родная Мишлен прошла до общего пробега машины 80 т.км. , стерлась до "слика". Была выкинута и куплен комплект Ханкук Вентус Прайм. Ехал покупать какую-то другую резину, можно было Тойо взять в те же деньги, что-то еще. нокиан российский. Но "в живую" Ханкук понравился, протектором и в т.ч. жесткой боковиной : красный сид ездит по раздолбанным дорогам, жесткая боковина акутальна. Сколько-то из этого пробега пришлось на зиму.Зимняя Йокогамма, шипованная хорошая - мягкая, ровесница Мишлена.За счет мягкости - шипов осталось мало, хотя протектор мало выношен и зимний пробег невелик. По-хорошему тоже надо менять.

На сером сиде летний Мишлен за 45 т.км общего пробега практически без износа , видимо то, что почти весь пробег трассовый.

Цепь привода газораспределительного механизма (дизель 1,6 л)

1. Снимите ремень привода навесного оборудования.

2. Снимите топливные форсунки.

3. Снимите крышку головки цилиндров (А).

4. Снимите кронштейн опоры двигателя.

1) Установите домкрат под масляный поддон двигателя.

Проложите деревянный брусок междудомкратом и масляным поддоном.

2) Снимите кронштейн (А) опоры двигателя.

5. Снимите генератор (А).

6. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса (А).

7. Снимите кронштейн (А) опоры двигателя.

8. Выверните болты и снимите механизм автоматического натяжения (А) ремня привода навесного оборудования.

9. Гаечным ключом, установленным на болт крепления шкива поверните коленчатый вал до совмещения выемки шкива коленчатого вала с установочной меткой «Т» на крышке цепи привода газораспределительного механизма, при этом поршень 1-о цилиндра установится в верхней мертвой точке (ВМТ).

10. Выверните болт (В) и снимите шкив(А) коленчатого вала.

Для фиксации маховика перед выворачиванием болта крепления шкива коленчатого вала, после снятия стартера установите специальный инструмент SST( стопор 09231-2А100) (А).

11. Снимите пробку (А) с крышки цепи привода газораспределительного механизма и отверните гайку(В)крепления звездочки топливного насоса высокого давления.

• При отворачивании гайки крепления звездочки топливного насоса высокого давления исполmзуйте специальный инструмент SST (стопор 09231 2А100).

• Перед вворачиванием пробки (А) замените уплотнительное кольцо.

12. Снимите шланг (А) возврата топлива и трубку (В) высокого давления.

13. Выверните болты крепления топливного насоса высокого давления (А) и снимите шланги подачи топлива (В и С).

14. Установите специальный инструмент SST (стопор звездочки топливно-

го насоса высокого давления 09231 2А000) (А) на звездочку и вверните его, вращая почасовой стрелке.

15. Выверните три болта <В>крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.

16. Установите специальный инструмент SST (съемник звездочки топливного насоса высокого давления 09231-2А000) (А) на крышку цепи и закрепите его тремя длинными болтами (В).

17. Установите съемник топливного насоса высокого давления (А) и стопор звездочки (С) и закрепите стопор двумя болтами (D).

18. Вращайте болт (Е) по часовой стрелке до снятия топливного насоса высокого давления.

19. После снятия топливного насоса высокого давления снимите специальный инструмент SST (09231-2А000).

20. Для поддержки двигателя установите специальный инструмент SST (09200-38001 и 09200-1С000) с переходником и зацепите его за кронштейн для подъема двигателя.

21. Снимите трубку промежуточного охладителя надуваемого воздуха (Л).

22. Снимите компрессор системы кондиционирования воздуха.

23. Снимите домкрат, поддерживавший двигатель.

24. Выверните болты и снимите масляный поддон (А).

Чтобы исключить повреждение привалочной поверхности масляного поддона используйте специальный инструмент SST(09215-ЗС000).

Для отделения масляного поддона не используйте специальный инструмент SSTв качестве рычага, так как это приведет к повреждению инструмента.

- Вставьте специальный инструмент SSTмежду масляным поддоном и опорной плитой коренных подшипников коленчатого вала и ударяйте капроновым молотком по специальному инструменту в направлении стрелки, показанной на рисунке

• После того, как специальный инструмент SST войдет между масляным поддоном и опорной плитой коренных подшипников коленчатого вала, ударяйте капроновым молотком по специальному инструменту так, чтобы инструмент переместился на 2/3 по периметру под дона, затем снимите специальный инструмент.

25. Снимите маслозаборную трубку с сетчатым масляным фильтром (В).

26. Выверните болты и снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (А).

Очистите привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма и масляного поддона Если на уплотняемой поверхности останутся любые загрязнения или моторное масло, моторное масло может просочиться даже после применения герметика.

27. Выверните болты и снимите механизм автоматического натяжения (А) цепи привода газораспределительного механизма «С».

Перед снятием механизма автоматического натяжения цепи, после вдавливания плунжера в механизм натяжения вставьте блокирующий штифт (В) (стальной провод диаметром 2,5 мм).

28. Снимите рычаг (А) механизма натяжения цепи -С» и направляющую цепи «1» (В).

29. Снимите направляющую цепи привода газораспределительного механизма «2» (А).

30. Снимите цепь привода газораспределительного механизма «С» (А).

31. Снимите механизм автоматического натяжения (А) цепи привода газораспределительного механизма -А».

32. Снимите рычаг (А) механизма натяжения цепи «А» и напрявляющую цепи «1» (В).

33. Снимите цепь привода газораспределительного механизма «А» (А) вместе со звездочкой (В) топливного насоса высокого давления и звездочкой (С) коленчатого вала.

34. Выверните болты и снимите водяной насос (А).

35. Выверните болты и снимите (А) картер цепи привода газораспределительного механизма. Для снятия картера цепи привода газораспределительного механизма требуется снятие двигателя.

36. Снимите звездочку распределительного вала.

1) Гаечным ключом, установленным на шестигранник (А), зафиксируйте распределительный вал от проворачивания и вторым гаечным ключом (В) выверните болт (С) крепления звездочки распределительного вала.

Соблюдайте осторожность, чтобы гаечным ключом не повредить головку цилиндров и толкатели клапанов.

При установке цепи не требуется снятие двигателя.

1. Установи те звездочку распредели • тельного вала и закрепите болтом, затянув ею требуемым моментом.

1) Вверните болт (С) крепления звездочки распределительного вала.

2) Гаечным ключом, установленным на шестигранник (А), зафиксируйте распределительный вал от проворачивания и вторым гаечным ключом (В) затяните болт (С) крепления звездочки распределительного вала.

Момент затяжки : 68,6-73,5 Н • м

2. Установите картер (А) цепи привода газораспределительного механизма. Для установки картера цепи привода

газораспределительного механизма требуется снятие двигателя.

- болт В: 24,5-30,4 Н-м -болт С: 18,6-27,5 Н 'М

- болт Е: 25,5-34,3 Н • м

3. Установите водяной насос (А). Момент затяжки: 19,6-24,5 Н*м

4. Установите топливный насос высокого давления (А) и подсоедините шланги (В и С).

Момент затяжки: 14,7-19,6 Н*м

Не используйте повторно трубку высокого давления.

6. Поверните коленчатый вал до совмещения выемки шкива коленчатого вала с установочной меткой на картере цепи привода газораспределительного механизма, при этом поршень 1 -о цилиндра установится в ВМТ в такте сжатия.

7. Установите цепь -А- со звездочкой топливного насоса высокого давления (В) и звездочкой коленчатого вала (С), затем установите звездочку топливного насоса высокого давления на вал насоса.

Установочная метка звездочки топливного насоса высокого давления должна быть совмещена с установочной меткой на картере цепи привода газораспределительного механизма.

5. Установите шланг (А) возврата топлива и трубку высокого давления (В).

8. Предварительно затяните гайку крепления звездочки топливного насоса высокого давления.

9. Установите рычаг (А) механизма натяжения цепи «А- и направляющую цепи «1» (В).

10. Установите механизм автоматического натяжения (А) цепи «А» и достаньте блокирующий штифт (В).

11. Совместите метки (А) звездочек распределительных валов с вертикальной линией, проходящей по центру коленчатого вала.

12. Установите на звездочки цепь привода газораспределительного механизма «С» в следующей последовательности.

Звездочка топливного насоса высокого давления > звездочка левого распределительного вала > звездочка правого распределительного вала

Установочная метка каждой звездочки должна быть совмещена с установочной меткой (цветное звено цепи) цепи привода газораспределительного механизма.

13. Установите направляющую цепи привода газораспределительного механизма «2» (А) и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

14. Установите рычаг (А) механизма натяжения цепи -С» и направляющую цепи «1»(В) и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

15. Установите механизм автоматического натяжения (А) цепи привода газораспределительного механизма «С» и достаньте блокирующий штифт (В).

16. Затяните гайку (А) крепления звездочки топливного насоса высокого давления. Момент затяжки: 64,7-74,5 Н • м

При затягивании гайки крепления звездочки топливного насоса высокого давления, после снятия стартера установите специальный инструмент SST (стопор 0923 / -2А100) (А).

17. Нанесите слой герметика на привалочную поверхность крышки цепи привода газораспределительного механизма.

• Перед нанесением герметика убедитесь. что привалочные поверхности чистые и сухие.

• Без разрывов нанесите слой герметика диаметром 3 мм.

18. Установите крышку (А) цепи привода газораспределительного механизма. Момент затяжки:

- болт (В, С, F): 19,6-26,5 Н*м

19. Специальным инструментом SST (09231-2А000.09231-Н1100) (А) установите передний сальник коленчатого вала.

21. Нанеси те слой герметика на прива лочную поверхность масляного поддона.

• Герме I м: LOCTITE5900

' Перед нанесением герметика убедитесь, что привалочные поверхности чистые и сухие.

• Без разрывов нанесите слой герметика диаметром Змм.

• Устанавливайте масляный поддон не позднее чем через пять минут после нанесения герметика.

После установки масляного поддона подождите не менее 30 минут перед заливкой в двигатель моторного масла.

22. Установите масляный поддон (А) и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

23. Установите домкрат под масляный поддон двигателя.

24. Снимите специальный инструмент SST (09200-38001 и 09200-1С000) с переходником использовавшийся для поддержки двигателя.

25. Установите шкив (А) коленчатого вала и закрепите его болтом (В). Момент затяжки: 225,6-245,2 Н • м

Для фиксации маховика перед затягиванием бота крепления шкива коленчатого вала, после снятия стартера установите специальный инструмент SST (стопор 09231-2А100) (А).

26. Установите механизм автоматического натяжения (А) ремня привода навесного оборудования.

Момент затяжки: 25,5-30,4Н*м

27. Установите кронштейн (А) опоры двигателя. Момент затяжки: 42,2-53,9 Н • м

28. Установите шкив водяного насоса (А) и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

29. Установите генератор (А) и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.

Момент затяжки: 38,2-58,8 Н*м

30. Установите монтажный кронштейн (А) опоры двигателя.

- гайка D: 63,7-83,4 Н • м -болт В: 49,0-63,7Н*м

- гайка С: 49,0-63,7 Н • м

31. Снимите домкрат, поддерживавший двигатель.

• Перед нанесением герметика убедитесь. что привалочные поверхности чистые и сухие.

• Без разрывов нанесите слой герметика диаметром Змм.

• Устанавливайте крышку головки цилиндров не позднее чем через пять минут после нанесения герметика.

• После установки крышку головки цилиндров подождите не менее 30 минут перед заливкой в двигатель моторного масла.

• Перед установкой крышки головки цилиндров нанесите герметик на зону Т-образного соединения.

Читайте также: