Треск при запуске двигателя лексус is 250

Обновлено: 13.05.2024

Проблемы двигателя Lexus IS250 и их решение

Сегодня речь пойдёт о произведении совершенства японской инженерии. Представляю Вам Lexus IS250 . Нет такого человека, который бы не знал его, и мало таких, кто не хотел его, особенно в 2005 году, когда эта модель вышла в продажу.

Вообще, японские двигатели считаются одними из самых надёжных , но как оказалось, далеко не все могут этой характеристикой похвастаться.

На серию IS в основном устанавливался двигатель 2.5 литровый 4GR-FSE .

4GR-FSE двигатель казалось бы надёжный , тем-более атмосферный , алюминиевый блок с чугунными гильзами и кованным коленвалом. Но увы, при вышеуказанном пробеге характеристика " надёжности " начинает испаряться . Слово " испаряться " можно понимать даже в буквальном смысле, потому как основная болезнь этого двигателя заключается в расходе масла , при чём довольно прогрессирующем после пробега 100000км .

Как вы догадались, проблема решается только хирургическим вмешательством в шатунно поршневую группу (ШПГ). Что происходит и каковы последствия , мы сейчас рассмотрим поближе.

Повышение расхода масла у двигателя 4GR-FSE может быть связано с несколькими вещами: система картерных газов , маслосъёмные колпачки и маслосъёмные кольца .

Одна из неприятных конструктивных особенностей двигателя 4GR заключается в тонких трубках подачи масла в ГБЦ. Анализируя их внутренний диаметр можно сделать вывод, что вязкости масел 5W-30 и тем-более 5W-40 не достаточно , иначе происходит масляное голодание и износ деталей ГБЦ. Поэтому рекомендуются масла с вязкостью не ниже 0W-40 .

После вскрытия двигателя и снятия ГБЦ практически всегда наблюдается засоренное состояние впускного коллектора и нагар на всех клапанах.

Самая безобидная проблема , в случае которой потребуются минимальные финансовые вложения в её решение - это образовавшийся нагар на маслосъёмных кольцах , в последствии чего приводит к их залеганию .

В 50 процентах из 100 встречается более серьёзная проблема , где из-за конструктивных особенностей двигателя происходит перегрев и в большей степени страдает 5 цилиндр с образованием задиров . В таком случае потребуется либо расточка и покупка новых поршней под номинальный ремонт в 0.25, либо замена гильз под родные поршни .

Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты!

Я собрал довольно много полезной информации, решая проблему с появлением "трещетки" на 1500-2000 об/мин и на 90% приблизился к решению проблемы, хотя многие мастера долгие месяцы разводили руками, а может я не туда попадал.

Как многие описывают, это звук, который появляется, чаще всего под нагрузкой, такой металлический треск похожий на велосипедный (в СССР на спицы крепили предметы, которые трещали).

Лично у меня чаще всего он возникает, когда есть нагрузка на движок (кондей, люди в машине, едешь в горку), при этом газ жмешь очень плавно. Треск возникает в районе 1500-2000 об/мин, ниже или выше сразу пропадает. Если убрать газ или добавить, то тоже сразу исчезает.

Двигатель 1JZ-FSE, масло Motul 5W-30.

Моё видео, где четко слышен металлический треск (заснято еще до идеи с "ручником")

Итак, все факты, что я знаю об этом:

1. Треск появляется чаще под нагрузкой.

"Мои" идеальные условия: жара, кондей, загруженная машина, плавный газ в горку. В кустарных условиях условия для идентификации проблемы оказалось создать очень легко. Надо поставить машину на ручник (хорошо затянув), АККП в положение D и плавно газовать до нужных оборотов. Так, на месте можно в 100% получить треск и идентифицировать источник . Лично у меня треск появляется в пределах 1500-2000 оборотах.

2. Температура движка имеет значение на появление треска.

Я заметил, что треска почти нет зимой и на холодном двигателе его не бывает. Тогда я провел несколько экспериментов с "ручником" и убедился в этом. На холодном движке проблемы нет! Так же зимой, треска практически не бывает, при том что условия эксплуатации машины одинаковые (масло, нагрузки и т.п.). Я связал этот факт с температурой масла и его вязкостью! Пока масло не нагрелось и не стало жидким - проблемы нет, а учитывая что на треск влияет даже температура за окном, есть огромная вероятность, что при более густом масле проблема исчезнет либо минимизируется!
К сожалению я поменял масло на "обычное" буквально 2 дня назад, и отложу своё тестирование на попозже, уже после отпуска (еду на машине уже на днях) - потом в планах залить масло погуще, например 5W50.

3. Источник звука - "звездочка", шестеренка муфты VVTI

Основная проблема, и долгосрочная задержка с решением была в том, что поймать треск было не так легко, и для этого надо было соблюдать много специфичных условий. К тому же машина ехала, и идентифицировать источник звука было трудно. Но великий "ручник" сделал своё дело , и удалось послушать треск со стетоскопом, легко определив источник треска - муфта VVTI, в районе звездочки/шестеренки . Треск происходит в тот момент, когда эта "звездочка" начинает сдвигать/переключать фазы VVTI (извиняюсь за мой технический, я в машинах не разбираюсь особо). Так что скорее всего никакие это не пальцы, не топливо и т.п.

Возможные решения проблемы известные мне:

1. Замена масла на более густое

Заменить масло на густое, что бы при нагреве изменить вязкость, температуру и давление масла в моторе, которое 100% влияет на появление треска в муфте VVTI. Жалко, что масло я менял только позавчера и залил обычное ;(

2. Замена муфты VVTI.

Скорее всего дело в самой муфте, которая вышла из строя и трещит в определенных условиях. Покупка не дешевая сама по себе, плюс учитывая стоимость замены VVTI (аналогичную стоимости замене ГРМ), поэтому можно начать сначала с заливки густого масла. В теории оно должно повлиять на треск, тем самым доказав, что проблема именно в муфте.

3. Возможное неправильное установки муфты VVTI при её замене, либо при замене ГРМ.

На форуме есть несколько тем, описывающих правильную установку муфты VVTI. Я их еще не осилил, но понял что проблема с треском может быть еще и из-за неправильной установки деталей (не по нужным меткам). Как освою информацию дополню эту тему. Ну или напишите прямо тут, кто знаком с этой ситуацией.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь поможет решить такую специфическую проблему. Я смогу окончательно заняться ей, скорее всего только после отпуска.

Треск ри запуске двигателя

Имею поддержаный Lexus GS 3 в хорошем техсостоянии (брал с рук за довольно небольшие деньги). Недавно начал замечать что при включении двигателя раздается какой то странный треск, причем идет гдето из глубины авто. Что делать? На СТО ехать неохота да и времени особо нет, это может быть серьезной проблемой?

Lenatikakt и ArdissEl это нравится

№ 2 Кароль

Ничего хорошего этот треск точно не сулит. Я бы советовал вам все-таки обратиться в сервис, возможно у вас проблемы с амортизатором? Хотя может и не все так плохо, а только заслонка подачи воздуха отошла?

№ 3 Alex

трешать может вытянутая цепь ГРМ.

№ 4 Митрофан

Город Томск

Я бы поехал все же именно к специалистам, чтобы точно знать в чем проблема. Потому что предполагать можно много чего, но вот что может быть в действительности-это сложнее. Да и если еще не понимать ничего в конструкции автомобиля.

№ 5 Серый

Возможно полетел ремень передач. Потому что характерный звук бывает и при разрыве ремня. Как раз начинается сильный стук, пока не поменяется. Я как-то ехал и у меня начало стучать под капотом. Но так как уже научен опытом, то в таких ситуациях не медлю, а сразу же еду на ремонт. Иначе просто может в более глобальную поломку перейти.

№ 6 VVV

Советую ехать в сервис и не гадать. Причиной треску может быть что угодно, лучше не откладывать. Я тоже грешу на ремень передач, поэтому поддержую совет Серого!

№ 7 Vaska

Если разбираетесь хорошо в автомобилях, то разбирайте и смотрите сами. Но вот если сами не разбираетесь в данном моменте, то смысл самому ломать голову, проще просто съездить в сервис, чтобы они установили причину стука и решили проблему, потому что с таким все же шутки плохи.

№ 8 kapustin

Причин к этому может быть полно. Мне кажется что-то не так со стартером или ремень ГРМ плохо натянут. Но тут скорее всего второе. Проверьте эти две составляющие, если не поможет, лучше к специалистам обратитесь) Если повезет, то ролики для ремня не придется менять. Если пустите это дело на самотек, ни к чему хорошему это не приведет))

№ 9 Pushistik

Город Нижний Новгород
Ваше авто?: Prado

Что значит из глубины авто? Из салона что ли? Если так, то вообще никаких здравых идей не приходит в голову, почему именно при повороте ключа зажигания он может трещать. Если же из-под капота, то по характеру звука можно попробовать определить. Или попросите друга завести, а сами откройте капот и послушайте.

Треск при запуске двигателя на холодную: в чем причина неисправности

Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.

На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.

После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины

Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.

Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:

Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.

Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).

Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения

Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.

Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.

В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.

Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.

В двух словах, i-VTEC стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной». Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.

Рекомендуем также почитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука, а также о способах определения той или иной неполадки.

Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.

Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.

В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.

Советы и рекомендации

Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при запуске двигателя слышен свист, скрежет или стук. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах появления указанных посторонних шумов, а также что делать водителю, если такие звуки были обнаружены.

Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.

Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.

Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Треск и стук в редукторе Lexus

Несмотря на то, что такой трансмиссионный узел Lexus, как редуктор, достаточно надёжен и долговечен, его поломки — не редкость. Как правило, они происходят когда владелец не обеспечивает ему должного ухода, пренебрегая рекомендациями производителя. Помимо этого, повышенному износу подвержены редукторы на тех автомобилях, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения или эксплуатируют их под нагрузкой.

Если из редуктора Вашего Lexus раздаются нехарактерный треск или стук, обращайтесь в автосервис «Лексус Дубровка». Мы специализируемся на моделях этого бренда и знаем о них практически всё. Обратившись к нам, Вы можете рассчитывать на профессиональный сервис по ценам существенно ниже дилерских.

Причины появления треска и стука в редукторе Lexus

Редуктор является одним из узлов трансмиссии, обеспечивающим передачу крутящего момента от коленчатого вала межосевому дифференциалу. В норме он работает достаточно тихо, поэтому треск и стук из него считаются поводом для обращения за авторемонтной помощью. Причина выхода редуктора из строя может заключаться в следующем:

Низкий уровень трансмиссионной жидкости;
Утрата последней вязкости и первоначальных характеристик и необходимость замены;
Потеря герметичности сальниками и утечки ATF;
Отсутствие регулярного и правильного технического обслуживания;
Износ шестерён и подшипников редуктора;
Неправильная регулировка шестерён редуктора;
Большой люфт в шлицевом соединении;
Выход из строя сателлитов.

Эксплуатация авто со сломанным редуктором весьма некомфортна, поскольку проявляется сильным шумом в салоне. Она может стать причиной повышенного износа элементов, сопряжённых с редуктором, и необходимости их скорой замены. В случае, если произойдёт заклинивание шестерён, это приведёт к неуправляемости машины и созданию аварийной ситуации на дороге.

Преимущества диагностики и ремонта редуктора в «Лексус Дубровка»

Обращение к нам — залог того, что Вашим автомобилем будут заниматься опытные диагносты и мастера, которые прошли аттестацию у производителя. Они проводят работы в соответствии с его рекомендациями и используют для этого современное оборудование дилерского уровня и специализированное лицензионное ПО.

Заказывайте профессиональный ремонт редуктора Lexus в «Лексус Дубровка»!

Lexus уже не "торт"? Проблемы и неисправности подержанного Lexus IS 250

"Интересуют слабые места и потребительские качества Lexus IS 250 2006-2008 годов. Имеет ли смысл брать полный привод? Дает ли это какое-то преимущество в управляемости? насколько расход топлива выше?"

А действительно, почему все мыслят так шаблонно: если престижный седан, то всенепременно Audi, BMW или Mercedes-Benz? В мире есть еще несколько брендов, которые не уступят им по потребительским и ходовым качествам, и один из таких - Lexus. О надежности моделей Lexus слагают легенды, ну а конкретно IS еще и являет собой неплохую альтернативу немецким "горячим" моделям.

Но прежде чем начать рассказ о недостатках второго поколения Lexus IS, хотелось бы уточнить один момент: интересующий вас полный привод предлагался только на автомобилях для рынка США. Соответственно полноприводная версия могла быть ввезена только оттуда, и для многих покупателей данный факт является достаточным основанием для того, что отвергнуть версии AWD. И их можно понять: достаточно один раз взглянуть, в каком виде на таможенную площадку в Ждановичах приезжа6т 95% "американцев". Если вас данная особенность не смущает, идем дальше.

Говоря о том, имеет ли смысл брать полный привод, мы должны вспомнить, по каким дорогам ездим 9 месяцев в году. Дождь, слякоть, снег - это вполне нормальные явления для Беларуси. Так что если машина ездит каждый день и в любую погоду, естественно, полный привод будет удобнее и эффективнее. Однако и заднеприводный IS благодаря электронным "ассистентам" не сильно отстанет - полный привод наиболее ярко докажет свое преимущество разве что на таких покрытиях, как глубокий снег или рыхлый песок.

Как полный привод влияет на характеристики? Заднеприводный 204-сильный IS 250 разгоняется с места до 100 км/ч за 7,9 секунды, полноприводный - за 8,3. Максимальная скорость составляет 231 и 210 км/ч соответственно. Расход топлива у AWD в смешанном цикле - 10,7 л, у заднеприводной версии - 9,4. В общем, как видите, разница не настолько существенная, чтобы выбирать между полным и задним приводом исходя из плюсов-минусов в характеристиках. Кстати, дорожный просвет у AWD составляет 120 мм, в то время как у заднеприводного - 125, так что "проходимец" из Lexus IS не получится в любом случае. Есть вопросы и к практичности модели - сзади салон удобен лишь для двоих пассажиров (из-за массивного центрального тоннеля), а объем багажника составляет всего 368 л.

Зато по надежности вопросов практически нет - здесь Lexus полностью подтверждает свою репутацию. Ни по подвескам, ни по ходовой части, ни по моторам (за исключением редкого дизеля) серьезных вопросов нет. Но при условии нормальной эксплуатации и нормального, регулярного и дорогостоящего обслуживания. Если же предыдущие хозяева сильно экономили и ездили, пока ездит, может быть много неприятных сюрпризов.

Первый - из-за экономии на масле и его нерегулярной замены при запуске двигателя вы наверняка услышите характерный рокот. Этот звук издают шестерни механизма изменения фаз газораспределения VVTI. В начальной стадии рокот слышен только при холодном запуске, но если он слышен и при запуске "на горячую", машину лучше обойти стороной: говорят, в особо тяжелых случаях разрушение шестерни может привести к фатальной встрече клапана и поршня.

Та же история и с "автоматом". Он в принципе надежен и неприхотлив. Но поскольку машина весьма динамичная и азартная, а значит, "Шамаич" часто включает спорт-режим, интервал замены масла лучше сократить вдвое, до 30-40 тысяч километров в зависимости от степени "отжига". При этом опытные владельцы "исов" рекомендуют менять масло исключительно со снятием поддона, чтобы заодно вычистить и всю металлическую стружку. И тогда коробка действительно демонстрирует завидную надежность долгие годы.

По подвеске вопросов к Lexus IS практически не возникает, особенно если прежние хозяева использовали качественные оригинальные запчасти. А вот рейка, как и у многих "горячих" авто, считается слабым местом. Причем ее восстановление панацеей не является - отремонтированные рейки беззвучно ездят недолго, поэтому специалисты рекомендуют сразу разориться на новую, чтобы хотя бы первые 60-100 тысяч километров наслаждаться ходовыми качествами автомобиля.

В остальном IS не сильно допекает владельца, разве что по мелочам. Считается, что у него очень нежная краска, поэтому не помешает антигравийная пленка в соответствующих местах. Если машина хранится на улице, часто можно столкнуться с протекающим люком - растрескивается уплотнитель. От пескоструя мутнеют фары и "противотуманки", а их лампочки считаются расходным материалом - очень часто перегорают. Как и у многих других авто, закисают суппорты. Ну и еще одна особенность подержанных Lexus IS - если машина была хотя бы слегка стукнута спереди, сложно нормально выставить зазоры, поскольку ломается много креплений, заменять которые дороговато.

Так что в целом Lexus IS 250 - отличный выбор. Не так банально, как престижные "немцы", но при этом так же азартно и даже более надежно. Если не смущают маленький багажник и небольшой дорожный просвет, модель достойная. Полный привод или задний? Решающего значения это не имеет, поскольку с точки зрения управляемости AWD тоже довольно азартная (70% момента передается на заднюю ось), а по надежности никаких особенностей не выявлено. Гораздо важнее найти автомобиль после хорошего хозяина, чтобы точно не слышать хруст шестерен VVTI…

Пульс цен

В нашей базе бесплатных объявлений Lexus IS 250 второго поколения представлен тремя экземплярами по цене от $11.000 до $15.000.

Треск при запуске двигателя лексус is 250

Все

Всезнающий умник :
- димексид может попробовать.
- иногда меняешь всё, а говностук всё равно присутствует.

Ремень навесного поменяй

Сеточку на клапане vvt-i чистили ?
Хотя это не поможет скорее всего
Подобное было на Rx350 обошлось заменой 1муфты vvt-i ценой 12тр за новую
Типа треска было после запуска
Но прослушайте всё навесное, может помпа или генератор или компрессор кондиц.

А, я по-моему ясно написал в теме, а не спросил от куда скрежет.

FitAria,
Товарищу поменяли в сервисе грм изза шума лязгающего , а оказалось помпа шкворчала

А, еще раз повторяю муфта vvti шумит, диагноз поставлен, и помпа шумит если что всегда а не только на холодную.

FitAria, это форум , будут разные мнения ,всех надо выслушать , т.к. ранее не написали , что шум точно определен
Меняйте муфту тогда как сзреете , раз уверены что она шумит. Но будут сопутствующие затраты прокладка,герметик,сальники ,возможно и др
Рано или поздно сломается все равно

А зачем цепь трогать? А ремкомплект зачем? Достаточно прокладки клапанной крышки .

TEMA, ну если туда лезть то по сути надо и цепь ходом менять, что цепь отдельно поменять, что муфту за работу 6-7т.

Больше интересует вопрос что если забить? Кроме как 2 секундный нервотрёп по утрам больше ни чего не беспокоит.

Сливаешь антифриз,отцепляешь шланги от радиатора,снимаешь с креплений диффузора трубки кондея,откручиваешь скиф вискомуфты,вытаскиваешь карлсона,откручиваешь диффузор,вытаскиваешь,снимаешь броню,сливаешь моторное масло,снимаешь ремень навесного,откручиваеш ролики на передней плите,шкиф коленвала пауком демонтируешь,отручиваешь клапанную крышку,снимаешь прокладку,выставляешь 1 поршень на ВМТ + ловишь метки на звездочках ГРМ,откручиваешь . итд.
Или в сервисе?

Давайте так, ответим на тему по теме====>лечить? забить? последствия?

Была когда-то машина дв. 1zr-fe,
где-то на 100т. км. появился этот звук при запуске после ночной стоянки,
тоже думал менять муфты вивитиай,
пока решал менять или не менять прошло несколько лет и пробег подобрался к 200 т. км. и я продал автомобиль,
тут и сказочке конец, вот!

Ну как я понял проблема тока в звуке, самого износа критического и переломанои муфты ни кто не видел, выкидывать деньги что бы опять услышать через 10ткм не вижу смысла.

Трещит это пустая без масла муфта ввти при запуске, как заполнится маслом звук исчезает ,
Значит надо искать причину ухода масла из муфты , это Клапан ввти или масляный фильтр , а может оба
Т.е надо проверить клапан ввти на герметичность тракта как минимум
И при замене масла строго подходите к выбору масл.фильтра , прямо в магазине проверьте ртом работу клапана , раеьше так всегда проверяли для жигулей
Исправный обр.клапан масл.филттра удерживает масло в всех каналах двс и даже после длительной стоянки запуск будет заполненный маслом

А, масло уходит из муфты потому что штифт не встаёт на место, для интереса почти как работает муфта vvti

FitAria, штифт не удерживает масло , имеет др.назначение, посмотрите схему муфты для понимания проблемы
Как выключаете зажигание каналы перекрывает клапан , но и после него ниже масло в двс должен удерживать обр.клапан масл.фильтра

LEXUS IS250. РЕМОНТ АКПП

Lexus IS250 RWD A761E

Ремонт гидроблока и замена соленоидов

Установили гидроблок

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Lexus IS250 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп ИС 250, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп IS250 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Лексус ИС 250 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

42 Comments

Здравствуйте. Пинков и рывков нет вообще. Переключения плавные. В движении когда едешь на 5 или 4 отпускаешь газ, а потом медленно набираешь идёт вибрация. Бросаешь газ или давишь сильнее вибрация проходит. Что может быть?

Проблема в гидротрансформаторе.

Добрый день. Подскажите связано ли это с коробкой: на скорости свыше 90 возникает амплитудная вибрация, сначала думал колёса, поменял, не помогло. На холоднхолодную с 1 на 2небольшой пинок, на горячую все идеально. is250 2007 год. Пробег 130.000 масло менял в АКПП первый раз на 90.000 с фильтром, частично, и второй раз на 110.000 без замены фильтра. Вибрация началась недавно.

Доброе утро!
Купил откапиталиную коробку, все было нормально но вдруг на скорости 90, у меня резкий провал и машина переключается с 6 на 3 и скорости не переключаются выше..подскажите что это может быть?

Какие ошибки по электронной диагностике?

От 40-60 км машина разгоняться очень медленно,хотя педаль уже в полу..сбрасываешь газ и она начинает подхватывать,к слову совсем недавно поменял масло,ошибок ни какаих не горит!это что?

А до замены также было?

Добрый день.проблема в том что не переключалась коробка с выше 3 ,приехал в сервис сказали менять гидроблок,поменял а проблема осталась)))is 250 2006г

Какие ошибки были изначально по диагностике?

Добрый день! Lexus IS250, 2006г., пробег 150тыс.км.,компьютерных ошибок нет, ударов нет, пробуксовок нет, рывков при переключении с D на R и обратно нет(подключение 2-3сек.). Беспокоят только дерганое переключение на горячей коробке с 1-ой на 2-ую в этот момент тупит при нажатии на педаль газа, на холодную все ровно. До 130тыс.км масло не менялось не разу, сливалось чёрное и пахло гарью, на магнитах только пыль феродо, стружки не было. С тех пор сделано две частичные замены масла с фильтром, планируется третья. Купил 4 соленоида. Прошу Вас подсказать какие процедуры кроме их замены ещё порекомендуете произвести. И если не затруднит цены на эти работы в личку. Заранее спасибо .

Ремонт гидроблока, 25-40 т.р.

Добрый день! Проблема в том, что выше 3 передачи не переключается. разгоняюсь на 3 до 5 тысяч оборотов, ставлю нейтральную, включаю D, с сильным ударом включается 5 передача. Подскажите пожалуйста, С чем может быть связана эта проблема?

Какие ошибки по электронной диагностике?

При езде в пробках при медленном трогании ощущаются рывки (дергания)

Здравствуйте у меня то пропадает это дергание то появляется ,последний раз месяц назад появилось потом пропало вчера появилось а сегодня уже пропал.Я не пойму после чего появилось ..

Здраствуйте ,включаю на положение D дергается коробка на Лексус is250 когда еду нет никаких признаков дергания

После чего началось?

Здравствуйте, у меня проблема is250 2007 когда с Р на D переключаешь толчки такие глухие и иногда вообще бывает глохнет сразу в переключении на D. Потом с 1 на 2 когда переключается бывает толчки двух трех разовые( не пинки) и бывает даешь газу а она тупит на пониженную не скидывает пока в пол не дашь.

Удаленно без диагностики трудно сказать точно.

Lexus IS II с пробегом: ППЦ в моторах и слишком нагруженный автомат

В первой части обзора второго поколения Lexus IS мы уже убедились, что японо-американская альтернатива немецким премиум-седанам D-класса получилась достойной. Кузов отлично покрашен и лишён слабых мест, проводка образцово надёжна, а сложность и цена обслуживания подвески вполне соответствуют классу автомобиля. С моторами и коробками всё немного сложнее.

Трансмиссия

П очти все Lexus IS второго поколения имеют задний привод и автоматическую коробку передач. МКПП можно встретить только в паре с дизелем, а это означает "совсем-совсем редко". Да и будем откровенны: если мы не строим "корч", то на машине такого класса автомат куда уместнее.

Полный привод встречается крайне редко, но особых нареканий на систему обнаружить не удалось. Скажем, на Toyota Mark X тоже на полный привод не жалуются, а он там точно такой же. Кстати, с «Марком» серии X120 этот Лексус унифицирован не только по полному приводу, а вообще много в чём. Это универсальный «донор» по редуктору, АКПП и прочей начинке, от подвески до части кузовных панелей.

Непривычно, но задний редуктор при покупке стоит проверить. "Свернуть" его можно даже с самым слабым мотором 2,5, не говоря уже о более объемных. А течи масла, которые на возрастных машинах случаются, добивают его однозначно. Основная проблема — упущенный уровень или просто грязное масло, убивающее сальники. Шумоизоляция достаточно хороша, чтобы шумы редуктора было почти не слышно. Подтеки и замасливание корпуса — достаточная причина, чтобы срочно озаботиться заменой масла, а при покупке послушать работу редуктора на подъемнике, раскрутив его мотором. Контрактные детали не слишком дороги, но покупая Lexus, рассчитывают обычно на отсутствие проблем вообще. Вот карданный вал вполне надежен, при нормальной эксплуатации ремонт ему потребуется к пробегу 200+.

На фото: Lexus IS (XE20) '2005–13

Автоматические коробки передач на IS — это в основном Aisin A960E. Шестиступенчатая коробка совершенно классической схемы для Aisin. К сожалению, её делали для конкуренции с европейскими АКП премиальных авто, и она «заточена» под динамику и экономичность любой ценой. В данном случае с быстрым износом накладки блокировки ГДТ, что случается при пробегах даже менее 120 тысяч, а также быстрым загрязнением гидроблока и износом соленоидов Реверс и Директ.

К сожалению, есть и механические проблемы. У любителей активной езды повреждает втулку передней планетарной передачи и появляется «троллейбусный» звук из-за болтанки сателлитов в той же планетарке. Перегревы и масляное голодание убивают и втулку насоса, и сам насос.

После 150-200 тысяч пробега даже при своевременной замене масла придется поменять и соленоиды, в первую очередь 4 линейных, а в случае эксплуатации на грязном масле или ранней версии коробки потребуется еще и ремонт 5 остальных, а возможно и ремонт самой гидроплиты. Собственно, гидроблок тут очень похож на тот, что стоит на популярной Aisin TF61SN, про которую я уже писал подробно.

Сравнительно большое количество проблем для продукции Aisin объясняется просто. Во-первых настройки электроники, сильно перегружающие блокировку ГДТ и дающие высокую нагрузку на механику коробки, и очень высокая рабочая температура, обусловленная применением «модного» европейского решения — теплообменника на корпусе самой АКПП.

И если с первой проблемой сделать нельзя ничего, разве что ездить спокойно, то со второй можно и нужно бороться. Менять масло чаще, чтобы теплообменник не «зарастал» грязью — это простой способ, но не слишком эффективный в данной ситуации. Гораздо лучше поставить внешний радиатор с фильтром через переходную пластину. Даже небольшой штатный радиатор от Land Cruiser давних лет серьезно продлевает жизнь коробки.

Ну а для тех, кто любит надавить газ в пол и готов ради этого потратить немного денег, есть решение ещё лучше. Например, поставить АКПП А760Е/A761H, рассчитанную на передачу крутящего момента до 420 Нм, что куда больше, чем 300 Нм у 960-й АКП. Также 760-я менее склонна к перегревам и выходу из строя, но в остальном конструктивно близка, вплоть до совпадающей конструкции гидроблока и почти одинакового корпуса.

В принципе, A761H на IS XE2 ставили штатно, но с моторами 3,5. Увы, с двигателями 2,5 она практически не встречается. Зато на Lexus LC, LS, GX и LX эту коробку найти легко, и контрактный агрегат стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Поставить еще более крепкую и дешевую 760Е можно, заменив разъем электропроводки, но это задача не слишком дорогая и доступная умелому электрику. А еще лучше выполнить комплекс работ, поставить селектор от 960, а в гидроблоке заменить 4 больших линейных соленоида.

При поломке А960Е замена на 760/761 — лучший выход. Только нужно помнить, что замена на 760 с простой заменой «фишки» скорее всего приведет к заметному удару при переключении с хорошей тягой со второй на третью передачи. Что не особенно комфортно и немного сказывается на ресурсе самой АКПП. Внешний радиатор очень рекомендуется и этой АКПП, по умолчанию у нее такой теплообменник, просто из-за конструктивных особенностей температура жидкости в ней получается несколько более низкой.

А тем, кто хочет погонять и «свапит» мотор 3,5, установка А760Е с внешним радиатором и фильтром требуется обязательно: 960-я повышенной нагрузки просто не выдержит.

К МКП у немногочисленных дизелистов претензий не имеется. После 350+ тысяч пробега обычно требуется переборка с заменой колец синхронизаторов и, пожалуй, всё.

Моторы

Двигатели у Lexus IS второго поколения сплошь шестицилиндровые, кроме дизельных рядных "четвёрок" и «восьмерки» под капотом спортивной модификации. Правда, легендарных JZ тут почти не встречается, это популярный свап. Рассчитывайте на стоковый 4GR-FSE на IS 250, 3GR-FE на американских IS 300 и 2GR-FSE на IS 350. Под капотом IS-F трудится V8 2UR-GSE, но в России таких машин не замечено.

Серия моторов GR хорошо знакома нашим соотечественникам, ведь очень массовая Camry с 3,5 имеет двигатель 2GR-FE и зарекомендовала себя хорошо. Версии FSE отличаются непосредственным впрыском, а значит, имеют более дорогую и капризную топливную аппаратуру и сложности с коксованием впускных клапанов.

В целом моторы вполне надежны, ресурс поршневой группы в нормальных условиях — более 350 тысяч километров, ресурс цепного ГРМ — порядка 200-250 тысяч, удачная конструкция навесного оборудования, но все же проблемы имеются. Самое неприятное, что может с ним случиться, это поломка внешней трубки маслоподачи VVTi. Составная конструкция, которую применяли до 2008 года, иногда разгерметизируется, и мотор за несколько минут остается без масла. Под нагрузкой это означает быструю смерть. Настоятельно рекомендуется проверить трубку и заменить ее на деталь за номером 15772-31030, цельнометаллическую.

На фото: Lexus IS (XE20) '2008–10

Ресурс помпы просто смешной, уже при пробегах до 50 тысяч ее стоит внимательно проверять, а лучше менять примерно с тем же интервалом. Менять только на новую и качественную и проверять на каждом ТО.

Из мелких неприятностей — муфты VVTi стучат, причем часто шум путают с шумом изношенных цепей. Проблема появляется при небольших пробегах, особых проблем не доставляет, можно ездить и так, но лечится дорого, заменой собственно муфт. Цена замены — порядка 40-47 тысяч рублей, но хватит их на 50-60 тысяч километров, так что обычно муфты на машинах стучат, и никто их не ремонтирует.

Еще одна возможная проблема связана в основном с моторами 4GR-FSE/2GR-FSE с продольной установкой, и называется она просто — «ППЦ». Это не то, что вы подумали, а «проблема пятого цилиндра», но суть проблемы отражает довольно точно. В конфигурации с продольной установкой пятый цилиндр страдает из-за работы EGR, недостаточного охлаждения, осыпания катализаторов и негерметичности впуска. Правда, от впуска ему на IS достается меньше, чем на GS, но в целом пятый цилиндр у этих моторов всегда страдает первым. В результате — залегание колец, ранний износ поршня и зеркала цилиндра. При покупке стоит проверить компрессию в пятом цилиндре (лучше — провести эндоскопирование), а в эксплуатации — заглушить EGR или поставить на него фильтр.

На фото: Lexus IS '2010–13

Для моторов с обычным впрыском проблема имеется, но менее выражена, поскольку у них EGR работает менее активно. И разумеется, при первых признаках осыпания катализатора его нужно менять, ну или удалять. В противном случае ожидайте повреждений цилиндро-поршневой группы керамической пылью.

Каждые 40-50 тысяч пробега рекомендуется чистка впускных клапанов с удалением отложений, иначе сильно снижается мощность. Эта процедура не нужна на моторах с обычным впрыском, например у тех, у кого стоит 2GR-FE или 3GR-FE, но на обычных IS 250 с 4GR-FSE она очень рекомендуется, иначе можно словить кусок кокса под клапан или даже поцарапать зеркало цилиндра.

На фото: Под капотом Lexus IS 250 '2008–10

Помимо проблем собственно моторов обязательно стоит проверить состояние радиаторов. Сравнительно слабая конструкция основного радиатора часто служит катализатором проблем с мотором и АКПП. Следите внимательно за течами, а радиатор лучше менять на хороший неоригинал, например Behr, а не японский. Сбои вентиляторов тоже не редкость на IS, контроль очень рекомендуется проводить на каждом ТО и в преддверии летнего сезона.

Что в итоге?

В целом ожидания покупателей маленького Lexus сбываются. Машина комфортна, неплохо управляется и при этом заметно надежнее европейских конкурентов. Но надо учитывать, что обслуживают ее часто очень скупо, и проверять машину придется тщательно, а цена заметно выше, чем у европейцев, причем иногда совершенно не понятно, почему.

На фото: Lexus IS 250C '2010–14

Обязательно проверьте компрессию в моторе и пятый цилиндр. Лучше оценить чистоту масла в АКПП. В целом машина, наверное, стоит той переплаты, которую за нее хотят. Особенно если это версии IS 300/IS350 с обычным впрыском.

Lexus IS второго поколения — это тот самый случай, когда душа просит драйва, ну и хочется немного подразнить владельцев BMW 3 и Mercedes С-класса. Да-да, знаю, что премиум может быть только немецким. Но все три успешные составляющие европейского премиума, такие как комфорт, внешний вид и управляемость, у Lexus IS в крови. А если не верите, то просто откиньте понты и. сходите в автосалон за новыми Nissan.

Конечно, полностью идеальных автомобилей не бывает, по крайней мере, с пробегом. У IS в глобальном смысле проблем две. Первая — высокая цена даже за дорестовые экземпляры. Стоимость хорошо сохранившегося десятилетнего (!) автомобиля может достигать 700-750 тысяч рублей. Вторая — фактически отсутствие на рынке «живых» автомобилей, и это несмотря на то, что у них супернеприхотливые моторы (2,5, редкие 3,5 и совсем экзотический 5,0) и коробка со сроком службы тысяч до 300. С достойными, обслуженными вариантами владельцы и сами не торопятся прощаться, а если выставляют на продажу, то долго покупателя не ждут даже при высокой цене.

На фото: Lexus IS (XE20) '2005–13

Кстати, об интересных моментах при поиске. Не устрашения ради, а предупреждения для скажу — в родной краске найти этот автомобиль практически нереально. К этому приводит то ли достаточно азартный характер «иски» и возведенная в стереотип горячность типичного водителя «японца», который не прочь лишний раз утопить «тапок в пол», то ли просто возраст авто, ну и… «тапок в пол».

Еще одна занятная штука — наличие в продаже экземпляров с американским прошлым. Узнать их достаточно просто — по максимальной комплектации с люком и монитором. Если будете рассматривать такой вариант покупки, будьте готовы к тому, что на ввезенных авто беспощадно скручивались пробеги, и узнать реальный невозможно. Лексус страдает общей для всех Тойот проблемой — километраж прописывается только в одном блоке, и если корректируется, то наверняка. И не забывайте, что пробег на одометре показан в милях, о чем многие продавцы благополучно умалчивают.

Читайте также: