Троит двигатель ниссан альмера классик причины
Обновлено: 14.05.2024
По утрам мотор работает с перебоями на Ниссан Алмера Классик
Когда завожу по утрам первые 3-5 минут мотор работает с перебоями, всю машину трясет. Как только согреется все нормально, как будто и ничего не было.
Троит получается? Проверьте нет ли подсоса воздуха во впуске, замените свечи, проверьте катушки зажигания, проверьте компрессию в цилиндрах на холодную, далее проверьте работу форсунок (распыл) и давление топлива. Так же проверьте подушки двигателя.
@andrienko.1966 --> Свечи заменил, катушки проверяли, работу форсунок проверяли на стенде вроде все нормально. А все остальное о чем вы сказали я так понимаю должно присутствовать и при прогретом моторе. Исправьте если я не прав.
@andrienko.1966 --> Обороты на холостом ходу плавают? Какие они?
@andrienko.1966 --> Компрессия на горячую повысится, подсос воздуха то же при нагреве может пропасть (материал расширится), еще если есть плохой контакт, то же при нагреве улучшится соединение.
@andrienko.1966 --> Обороты на холостом ходу не плавают 700-800
Всё будет хорошо!
В тот момент когда «троит», надо искать цилиндр который даёт перебои.
Поочерёдно отключать каждый цилиндр. Когда отключается рабочий цилиндр, то мотор начинает работать ещё хуже или глохнет. А как только отключится виновник неровной работы, то в работе мотора ничего не изменится.
Думаю, что причина в слабом контакте подключения проводов или на соединительной колодке проводов. Либо виновата одна из катушек, они так обычно и «умирают», то не работает, а то работает при изменении температуры — вот вы её и найдёте когда будете проверять поочерёдным отключением, во время перебоев.
@andrienko.1966 --> Дело в том что эту проблему с цилиндром я похоже недавно решил. Именно этим методом который вы описали я нашел нерабочую катушку и поменял ее на новую вроде все нормально. Как я отметил выше "Когда завожу по утрам первые 3-5 минут мотор работает с перебоями" и то не всегда.
@andrienko.1966 --> Кстати не нужна ли какая то адаптация после замены катушки? Ведь одна из катушек новая, остальные старые.
@andrienko.1966 --> Адаптация не требуется для новой катушки. А имеющиеся перебои могут говорить об ещё одной неисправной катушке.
@andrienko.1966 --> Этот вариант с другими катушками я проверял. Кстати я редко езжу и иногда бывает раз в три дня. Заводится нормально пока не согреется троит потом все нормально. А как на счет динамо или ремня?
@andrienko.1966 --> Генератор и его ремень не имеют отношения к перебоям двигателя. Даже если ремень проскальзывает и генератор будет давать энергию с перебоями, то питание на двигатель идёт с аккумулятора.
@andrienko.1966 --> Значит так получается слабый аккумулятор может быть тому причиной, кстати он у меня слабый. Я вас правильно понял?
@andrienko.1966 --> Не, слабый аккумулятор не заведёт мотор.
@andrienko.1966 --> Если дня 2 не ездить он заводиться, но пока прогреется пару минут троит.
@andrienko.1966 --> Почему вы не хотите капитально проверить все катушки? Ну ладно, вскрывайте мотор и проверяйте зазоры клапанов.
Как вариант, датчик холодного запуска (который температурный на охлаждающую жидкость) даёт неправильные показания. Если он завышает температуру, то смесь будет бедная, а на холодную топлива подаётся немного больше.
WhDr › Блог › Троит двигатель Nissan Almera N16
Лирика:
Ещё летом на дороге случались кратковременные подтраивания движка. Троило не часто и кратковременно, не больше пары минут и всегда в разных условиях. Списывал это на не качественный бензин.
Потом осенью всё это прекратилось и месяц катался спокойно.
Однажды прохладным ноябрьским утром заведя автомобиль обнаружил жуткую вибрацию передающуюся в салон с неимоверной силой. Вскрытие капота показало, что корнем вибрации является троение двигателя, проблема вернулась с большей силой.
Пока ехал к знакомым парням в сервис троить перестало и на рабочей лошадке они конечно же неисправности искать не стали, просто посоветовали сменить свечи. Которые я уже менял пару месяцев назад.
Про замену свечей я уже писал ранее.
В общем катался так с периодическими троениями двигателя ещё месяц. А всё потому, что троил он кратковременно и в разных условиях. То на прогретом, то на холодном двигателе. То проблема решалась сама после выключения зажигания и повторного завода. То не проходила пока не потрогаешь клемы на катушках.
Неизменным оставалось лишь одно, машина очень любила периодически пару раз в день троить на светофорах, когда стрелка тахометра падает ниже тысячи оборотов. Но стоит лишь далее хорошенько пришпорить более 3000 и троения пропадали с неизменным пинком под зад и резким набором скорости как на нитро-азотной тяге.
Покатался по сервисам, при них конечно же машина не троит, всё ровно, хоть газуй, хоть не газуй, закон подлости работает всегда.
В одном сервисе по компьютеру прогнали ошибок нет, в другом то же самое.
Разводят руками, говорят приезжайте когда будет троить (Только при них она не троит как заговорённая)
Одни говорят замени свечи, другие провода меняй, третьи вообще приговорили топливный фильтр который у нашей машины вместе с насосом не разборный по 12 деревянных ценником.
Ещё кто-то говорил о возможном подсосе воздуха из за расслоившейся прокладки, забитых топливных иголках и много всякого бреда.
Другие говорят меняй катушки зажигания (Какую именно? Все менять накладно!)
Найти проблемную катушку сами они не могут, сервисы лишены диагностических приборов.
Вступление:
Залез посмотреть на свои катушки зажигания, прозвонить их мультиметром не вышло и первая и вторая обмотка на всех катушках показывают нули, на любом положении замера сопротивления.
Посмотрел на пружинки внутри, они все в коррозии рядом с резистором.
Нашёл на экзисте новые по 351 руб. шт.
Теперь уже знаю, что можно было их и не менять, но тогда была надежда, что замена наконечников на что то повлияет.
В общем троения движка остались, наконечники зря поменял 1404 руб. в пустую.
Снова поехал в очередной хороший, большой сервис со своими новыми свечами и наконечниками, искать почему троит двигатель периодически.
И в этом сервисе у них так же как и у всех не троит, всё по компьютеру чисто, ошибок нет, они не знают ничего.
Говорят найди хорошего электрика, он тебе всё прозвонит и найдёт причину.
Приехал к самому лучшему авто электрику в городе, у которого очередь на 2 месяцы вперёд расписана.
Он приговорил свечи и забрал тысячу деревянных.
Практика к действию:
В общем у кого такая же история Не ведитесь на этих рукожопов , купите себе очень важную вещь для каждого автовладельца автомобильный диагностический сканер
На том же ebay или aliexpress они стоят совсем немного, зато вы всегда сможете сами всё проверить и не кормить иродов. У кого руки на месте и голова варит сможете сами чиптюнить мозги как вам угодно.
Я себе купил ELM327 сканер OBD2 ценником в 270 руб.
Он у меня легко соединился с телефоном и проведя диагностику я обнаружил, что ошибок троения двигателя нет потому что этот пункт вообще был Выключен. Я этот пункт естественно включил и при первом же троении движка увидел ошибку в 3 цилиндре.
Выявление причин:
Теперь зная какой из цилиндров болен я махнул свечи из 4 и 3 цилиндров местами — проблема осталась в 3 цилиндре, значит не свечи (все кто про свечи говорил были посланы матом)
Поменял местами катушки зажигания и о чудо чудное проблема перешла на 4 цилиндр.
Поменял катушку обратно, и проблема вернулась обратно на 3 цилиндр, ну не чудеса ли. А кто-то мне кукарекал про топливный фильтр.
Езжу уже неделю, полёт нормальный, троения в движке прекратились и двигатель работает гораздо ровнее чем раньше.
Итого расходов: 4600 руб.
А могло бы быть: 270 руб.+ 928 руб.=1198 руб.
Nissan Almera Classic 1.6 Mineral Beige › Бортжурнал › Троение двигателя, провалы. Ошибка Р0300
Вот и наступил сезон дождей. В пятницу по пути домой попал в ливень.
Дороги превратились в реки со всеми вытекающими. Ранее я уже писал в предыдущем посте о нагрянувших казусах с эпизодическими подтраиваниями ДВС и провалами тяги. Так вот, сегодня утром, когда поехал менять стойки к ОД НИССАН в Ростове, утром машина завелась хорошо, но чуть обождав пока прогреется чутка, начав движение еще во дворах почувствовал неладное. В руку с рычагом кпп отдавала вибрация. Стало ясно, двигатель троит. Не так сильно как тогда, год назад. Но явно сильнее чем все эти краткие случаи этой весной. Пока подсоединял OBDII адаптер, ситуация казалось немного выправилась. Ошибок не показало. Выезжаю на дорогу, начинаются провалы и дерганья при работе с педалью газа. Таким макаром и доехал до дилера. Собирался делать один набор работ, а тут еще и это… Рассказал что и как, попросил сделать диагностику.
Как итог, проверили они катушки — ничего не нашли. Видели на своем компухтере, что есть кратковременные пропуски зажигания, но определить их природу не смогли. Говорят надо машину оставить хотя бы на ночь у них, чтобы утром они посмотрели и в течение дня выявили неисправность. Сомнительно как-то.
По выезду от ОД машина опять начала пинаться и пошли явные признаки троения. Доехал до брата, машина стоя на заезде, на холостом ходу начала троить (видео с ракурсом на выхлопную ниже).
Подключенный OBDII сканер показал ошибку P0300. Код ошибки P0300 говорит о нарушение порядка зажигания, что расшифровывается как случайные множественные пропуски по цилиндрам.
По пути домой, видимо что-то просохло получше и машина перестала троить так явно и практически без провалов свозила меня в магазин, на обратном ходу из которого ситуация почти вернулась в норму.
Что в итоге на сегодня имеется:
— дерганья, провалы, и троение двигателя (чаще в сырую погоду, после дождя)…может проявляться не сразу.
— неустановленная причина этой вакханалии. предлог — нужна более серьезная диагностика. предложили помыть двс и понаблюдать как он себя поведет
— есть вопрос по косам проводов идущих в ЭБУ. кажется что по одном стекает вода, так как часть его чистая, будто отмытая. по сравнению с другим жгутом проводов, который грязный и в пыли.
Возникает вопрос. Что делать дальше. Куда копать?
стоит ли еще раз оставлять машину офицалам на поиски истины
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Nissan Almera Classic повышенный расход, троит на холостых
Начала подтраивать на холостых довольно давно. Сейчас уже прям неприлично. На светофорах коробку в N скидывать приходиться, чтобы колбасило поменьше.
Заезжал померять компресию - в 3-цилиндре 5
Налили масла, подождали, померяли поднялась до7,5
Ну вообщем похоже на клапан..
Хочется бюджетно решить ситуацию.
Советы, предложения, контакты в студию
Можно и пофлудить..
Изменено: AntonBG, 9.07.2020 - 13:33
- Авто: MKZ
- Авто: нем, кор
Доброго времени суток, форумчане!
Имеется Nissan Almera Classic 1,6 АКПП
Езжу на пропане
Масло от замены до замены не берет
50 т км назад регулировали клапана в ГБЦ
Начала подтраивать на холостых довольно давно. Сейчас уже прям неприлично. На светофорах коробку в N скидывать приходиться, чтобы колбасило поменьше.
Заезжал померять компресию - в 3-цилиндре 5
Налили масла, подождали, померяли поднялась до7,5
Ну вообщем похоже на клапан..
Хочется бюджетно решить ситуацию.
Советы, предложения, контакты в студию
Можно и пофлудить..
ремонтники головок очень неохотно берутся за ремонт головок машин на газе - говорят головка "высушенная" и есть специфика замены седел и направляек
- Авто: 2 шт.
Клапана не закрываются,провалились в сожранные седла?
50 т км назад регулировали клапана в ГБЦ
Хочется бюджетно решить ситуацию.
Изменено: Kserg, 9.07.2020 - 14:29
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
Хоть бы кто то при этом смог объяснить что такое "высушенная", особенно про металлы. Ладно ещё рти м.б. и то такое себе. А трубопроводы по всей стране наверное только из криптонита прокладывают чтоб не высыхали.
На будущее, что б бюджетно, проверку регулировки клапанов и по необходимости их регулировку на моторах без гидрокомпенсаторов надо делать каждые 15-20тыс.км.
А так имеем, что имеем.
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
При чём тут забить?
Это само собой.
Многие экономисты забедняют смесь, тоже приятного мало по итогу.
Изменено: Alder210, 9.07.2020 - 14:47
Четырежды герой флейма
- Авто: Ларгус
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
Четырежды герой флейма
- Авто: Ларгус
Изменено: Astriх, 9.07.2020 - 15:17
- Авто: нем, кор
Хоть бы кто то при этом смог объяснить что такое "высушенная", особенно про металлы. Ладно ещё рти м.б. и то такое себе. А трубопроводы по всей стране наверное только из криптонита прокладывают чтоб не высыхали.
"высушенная" - это термин отраслевой и не технический.
на практике это означает, что от воздействия повышенных температур и увеличенного времени сгорания газа в отличие от бензинов, страдают не только клапана и седла, но и тело головки - алюминиевый сплав. и со слов тех же мастеров очень много нюансов при ремонте ГБЦ машин, которые перемещаются на газу.
- Авто: лесник и баргузин
вся экономия на газе вот так и заканчивается ))) экономишь экномишь и раз привет 100 тысяч )))
любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))
Четырежды герой флейма
- Авто: Ларгус
вся экономия на газе вот так и заканчивается ))) экономишь экномишь и раз привет 100 тысяч )))
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
а что ты там на видео хочешь увидеть? дырявый клапан, чтоб чинить снимать, задиры, все равно снимать, так какой смысл приседать с камерой, искать у кого есть, чего то там анализировать, все равно без вскрытия не починить.как в том анекдоте, я не доктор но посмотреть могу.
- Авто: лесник и баргузин
а почему бы и нет
любви достойна только мать . и турбосуба 2,5 ))))
Кавалер ордена флейма
- Авто: , Kayron
Ну во-первых, снятие гбц кратно дороже эндоскопии.
Во-вторых, это обездвижит авто на неопределённый срок.
В-третьих, если прогорел один клапан, нужно заказывать клапан и делать. ТС же хочет подешевле? Или, если все печально, искать другую головку. На машине это делать проще немного.
Боюсь спросить, а чем эндокоп в данном случае поможет клапну? ну т.е. как получится вылечить прогоревший клапан без снятия головы?
Это напоминат анекдот про капиталку через выхлопную. (читать про удаление гланд через ж..у)
Смотри не смотри , это как беременность, само не рассосется.
А вот про один клапан и дешевизну, это скупой платит дважды, где гарантия, что после ремонта одного клапан не прилетит через недельку от другого подарок?
Самый дешевый вариант в данном случае, это капиталка головы в полном объеме, если ТС собираеся и дальше ездить на данном авто.
А с полумерами по разборке и сборке двигателя при каждом прогоревшем клапане, а их по ходу 16, ТС в трубу улетит.
Изменено: Михаил, 9.07.2020 - 15:49
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
Боюсь спросить, а чем эндокоп в данном случае поможет клапну? ну т.е. как получится вылечить прогоревший клапан без снятия головы?
Это напоминат анекдот про капиталку через выхлопную. (читать про удаление гланд через ж..у)
Смотри не смотри , это как беременность, само не рассосется.
А вот про один клапан и дешевизну, это скупой платит дважды, где гарантия, что после ремонта одного клапан не прилетит через недельку от другого подарок?
Самый дешевый вариант в данном случае, это капиталка головы в полном объеме, если ТС собираеся и дальше ездить на данном авто.
А с полумерами разборке и сборке двигателя при каждом прогоревшем клапане, а их по ходу 16, ТС в трубу улетит.
Кавалер ордена флейма
- Авто: , Kayron
Причём тут полумеры? Любой ремонт начинается с чего? Правильно, с дефектовки. Если эта голова умерла, то ей уже не помочь даже 16ю клапанами. А если проблема в одном клапане, то зачем менять 16? У тебя если стойка стаба застучит, ты всю ходовую разом меняешь?
нет не всю, но поменяю ОБЯЗАТЕЛЬНО обе стойки стаба, втулки его же, и забуду про этот узел еще на энное кол-во километров в зависимости от стиля езды.
А вот ты наверно из тех, кто аморизаторы меняет по одному.
А если ты не понял о чем я, то переведу: НАКОЙ ХРЕН ИСКАТЬ И ПЛАТИТЬ ЗА ЭНДОСКОПИЮ ЕСЛИ ГОЛОВУ ВСЕРАВНО СНИМАТЬ.
вот только не надо притягивать за уши удобство поиска расходки и запчастей. Ответь с точки зрения процесса ремонта и как сказал ТС "бюджетного ремонта".
Изменено: Михаил, 9.07.2020 - 16:00
- Авто: сирота
А если ты не понял о чем я, то переведу: НАКОЙ ХРЕН ИСКАТЬ И ПЛАТИТЬ ЗА ЭНДОСКОПИЮ ЕСЛИ ГОЛОВУ ВСЕРАВНО СНИМАТЬ.
Ну с мой точки зрения, это стоит делать для приблизительного понимания масштабов работ и запчастей еще до разбора головы. Ну и как вариант искать ремонтеров заранее зная что им придется делать.
А так может получится - мы все разобрали, все посмотрели - тут надо все менять, цена 100500 тыщ. А клиент не очень готов к таким условиям.
"переобувание" - это как раз признак мыслящего человека. (с) Greendai
Дважды герой флейма
- Авто: Mitsubishi galant, Pajero
нет не всю, но поменяю ОБЯЗАТЕЛЬНО обе стойки стаба, втулки его же, и забуду про этот узел еще на энное кол-во километров в зависимости от стиля езды.
А вот ты наверно из тех, кто аморизаторы меняет по одному.
А если ты не понял о чем я, то переведу: НАКОЙ ХРЕН ИСКАТЬ И ПЛАТИТЬ ЗА ЭНДОСКОПИЮ ЕСЛИ ГОЛОВУ ВСЕРАВНО СНИМАТЬ.
вот только не надо притягивать за уши удобство поиска расходки и запчастей. Ответь с точки зрения процесса ремонта и как сказал ТС "бюджетного ремонта".
Ну с мой точки зрения, это стоит делать для приблизительного понимания масштабов работ и запчастей еще до разбора головы. Ну и как вариант искать ремонтеров заранее зная что им придется делать.
А так может получится - мы все разобрали, все посмотрели - тут надо все менять, цена 100500 тыщ. А клиент не очень готов к таким условиям.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Троит двигатель, 6 основных причин
Почти каждый автовладелец рано или поздно, независимо от марки его автомобиля сталкивается с такой неприятной неисправностью — «двигатель троит». Вообще то это сленговое название неравномерной работы двигателя пришедшее из далёкого прошлого, когда практически все двигатели на легковых автомобилях были четырёхцилиндровыми и выражение «двигатель троит» обозначало отказ одного из цилиндров. Троит — работает на трёх цилиндрах. В наше время когда двигатели бывают двух, трёх, четырёх, пяти, шести и так далее цилиндровыми, выражение «троит двигатель» также применяется для обозначения неравномерной работы даже восьмицилиндрового двигателя допустим на сотом крузере, или на шестицилиндровом 3MZ-FE на Lexus RX330.
Какие же неисправности чаще всего бывают причиной неравномерной работы двигателя — пропусков зажигания. Топ основных причин неустойчивой работы двигателя, из нашей практики.
Неисправность катушек зажигания
В подавляющем большинстве современных двигателей применяются индивидуальные катушки зажигания, на каждый цилиндр своя катушка зажигания которая надевается непосредственно на свечу зажигания. Обычно такие катушки содержат в себе силовой ключ для коммутирования обмотки катушки зажигания. С применением таких катушек зажигания автопроизводители решили ряд проблем — избавились от ненадёжных высоковольтных проводов и вынесли силовые ключи управляющие катушками из блока управления двигателя, чем уменьшили нагрев блока и уменьшили диаметр проводов для управления катушками. И по нашей статистике именно катушки зажигания чаще всего становятся причиной пропусков зажигания.
Свечи зажигания
эти свечи уже давно нужно было заменить, искровой промежуток увеличен в два раза
Свечи зажигания на втором месте, несвоевременная замена приводит к выходу из строя свечей зажигания, неравномерной работе двигателя, зажиганию лампы чек енджин и ошибкам Р030Х, где Х это номер неисправного цилиндра.
Вода в свечных колодцах
Ещё одна частая причина обращения с проблемой пропусков зажигания это вода в свечных колодцах, вода как известно хорошо проводит электричество, а электричество как известно находит самый лёгкий путь, как результат искра зажигается не в цилиндре, а в свечном колодце. Особенно часто это проявляется как рывки при резком ускорении, машина дёргается при ускорении. Вода в свечные колодцы попадает чаще всего после мойки двигателя, может попасть и после форсирования больших луж. Такую неисправность устранить проще всего, достаточно хорошо просушить свечи, свечные колодцы и саму катушку зажигания, если конечно для снятия катушек не нужно снимать впускной коллектор как на Lexus RX330 к примеру.
Проблемы с проводкой и блоком управления двигателя
Гораздо реже встречаются проблемы с проводкой катушек зажигания и выходом из строя силовых ключей в блоке управления двигателя, встречается на Форд Маверик к примеру, на ВАЗах встречались случаи выхода из строя силовых ключей. На ниссанах бывает выходиит из строя драйвер катушек зажигания в блоке управления двигателем.
Неисправна топливная форсунка
Топливная форсунка (инжектор) может не работать по причине электрической неисправности — обрыв. Встречалось на возрастных тойотах. И из-за загрязнения.
Нет компрессии в двигателе
Самое неприятное и затратное это ремонт двигателя при отсутствии компрессии в одном из цилиндров, компрессия может пропасть из-за разрушения клапана, или поршня.
Ошибка P0301 или трясущаяся машина - РЕШЕНО! на примере Ниссан Альмера G15
Завелся, троит, думал в свечах дело, просканировав обд понял, что в 1 цилиндре дело
Поменял 1 и 4 местами, все равно в 1м ошибка
Скорее всего наши машины не показывают точно в каком,а выдают общую ошибку
Свечи заменил, и не зря
Резина на катушке была треснута, поставил аналог, работает четко
Ошибок 0
Ниссан Альмера, Логан, Дастер,
Дубликаты не найдены
Перед от альмеры, середка от логана зад от дастера?
Неудивительно, что проблемы возникают.
Взял с пробегом в 100к
проехал 10, свечи заменить не додумался, вот и плоды
сейчас все заменил, работает на ура
мощности разве что не хватает, да и прыгает на лежаках сильно
в дальнейшем поставлю вариатор опережения зажигания, пружины от ларгуса, должно сработать
возможно мд тюнинг нужно будет организовать
А так, машина прекрасно себя ведёт на дорогах
да и на газу сейчас самое то
модель хоть напиши какая? N16, G15? мотор какой?
Магазин инструментов
Покупателей в июне было неожиданно много. Разных. Так, что поначалу наших рук даже не хватало, а кого-то нового брать на наш искрометно короткий сезон бессмысленно – нужно много специфических знаний, пока научится – и сезон пройдет, а пока будет только мешаться.
1. Колеса для тачек.
Колеса для тачек я включил в наш ассортимент лет пять назад, и сразу столкнулся с проблемой – люди не понимают, что ВСЕ ОНИ РАЗНЫЕ! Помимо того, что колеса бывает камерными – ну, обычными, у которых внутри резиновая камера с нипелем, и бескамерными, у них еще (о, боги, это невероятно!) – РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ. Причем, как внешний диаметр, так и диаметр посадочного места. Я продаю, в основном, колеса для тех тачек, которые есть в моем ассортименте, это внешние размеры 3,00х8, 3,25х8, 3,50х8 и 4,00х8 и внутренние 12,7мм, 16мм и 20мм. На самом деле, их намного больше.
Так что же делать, если вы вознамерились купить колесо от тачки? Все просто – лучше всего, просто возьмите старое с собой, а если это невозможно, посмотрите – на резине всегда написан ее размер – я уже писал, например 3,50х8, 4,00х8, и замерьте штангенциркулем внутренний диаметр подшипника.
Всего-то нужно или привезти с собой образец старой щетки, пусть обломанной, или назвать точную модель инструмента, мы попробуем подобрать оригинал по ремсхеме.
Правильно – посадочные размеры. Большинство триммерных катушек сделаны под редутор с внутренней гайкой. Самый распространенный сейчас размер посадочного места гайки – левая резьба 10мм с шагом резьбы 1,25. Но, бывают исключения. Так, шаг резьбы у Штиля – 1,00, у Макиты диаметр винта – 8мм, у Олео-Мак в катушке не гайка, а винт, у электрических триммеров вообще зачастую посадка совсем другая, особенно у кос с кривой штангой.
Я не понимаю, как взрослые пятидесятилетние мужики, выросшие в СССР и поголовно (с их слов) с ясельной группы детского сада разбиравшие и собиравшие мопеды и автоматы Калашникова, в упор не видят, что цепи для бензопил имеют разную длину и размер звеньев. Это прям целая тема для передач на РЕН ТВ. И это голый факт!
Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности
Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.
Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.
Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины
Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.
Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.
В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.
К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.
При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.
Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.
Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.
Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.
Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности
Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.
Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.
- Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.
Рекомендуем также почитать статью о том, что такое пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах пропусков воспламенения и возникновения ошибок, а также как определить и устранить неисправность.
Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.
- Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.
Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.
Что в итоге
Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.
При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.
При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.
Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Почему на приборной панели загорается "чек". Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.
Читайте также: