Троит двигатель тойота витц причина
Обновлено: 26.04.2024
Троит двигатель Toyota Yaris
Добрый вечер. Совсем недавно стал владельцем Яриса 1.3 2007 г.в. Араб.
При покупке начал замечать подтраивание двигателя при включенном кондиционере.
Недавно утром поехал на рынок, купил воздушный фильтр, заменил. А на следующий день началась ламбада. Двигатель начал троить сильно. На педаль газа реагирует никак. Вначале вроде берет оборот, а дальше как будто в вакуме. Частыми рывками не могу разогнаться даже до 20 км. После начал просто глохнуть. И это все на включенном кондиционере. Чек не горит.
Поехал к другу, начали диагностику. Сначала на глаз.
1. Промыли карбом дроссельную заслонку.
2. Перекинули с Камри 30 катушки и свечи. Свою ставили на КАмри. Все работает.
3. Вытащили форсунки - они сухие. Будто бензин до туда не доходит. Проблема.
4. Перешли на топливную часть. Замерили манометром давление от бензонасоса. На нагнетание дает 5 бар. А когда выключаешь ключ показывает 0. Решили поменять обратный клапан и фильтр.
Результат: По манометру 3.7-4 бар давление при включении бензонасоса, при выключении на 3 бар (но это не точно) останавливается. Отлив топлива мы починили. Проверили форсунки (за одно и помыли) - бензин бьет от туда под давлением.
Пошли дальше,
5. Грешили на катализатор. Поехали на подъемник, сняли глушитель - результатов не дало. Машина при снятом глушаке троила так же.
6. Проверяли комп диагностикой, вылез только валюметр, который я откидывал фишки. Обнулили.
Как итог: Машина троит, не едет, задыхается. Троит на низких оборотах. Колбасит нещадно. Далее при высоких оборотах не троит, но звук двигателя не нормальный. Но Заводится с пол толчка.
Заметил один момент. Во время движения Если в начале нажатия педали немного поймать момент (жать немного), то двигло подхватывает и на некоторое время перестает задыхаться при набирании скорости. Но через некоторое время опять начинается. Особенно если включить кондиционер. Ребята, не могу понять в чем проблема. Помогите пожалуйста.
Троит двигатель тойота витц причина
Так он жэ с рождения троит
Так он жэ с рождения троит
priest, Это верно)) отрыжка 1нз
Задвоил скорее всего)
Ахаха тоже всегда троили 1кр, даже разбираться не хотелось
Свечи, катушки проверь. Фильтра. Бензонасос может хреново работать из за этого тоже
Причин может быть множество. Нужна нормальная диагностика.
chay202133, а что в личку не завешь
Знаток, надо будет напишет! тут автор уже причины ищет.
Три горшка. Вот и троит . Самый неудачный движок тойоты
Хаха, 1KR двигатель от Дайхатсу
МЛеонид, Дайхатсу это та же Тойота, как и Лексус.
причина - двигатель говно
123, самый надёжный двигатель . Главное менять масло часто и качественное на 3-5тыс км постоянно и заливать оригинал фильтры тоже оригинал тогда цены ему не будет конечно если у вас пробег за 300.000км
1 кр даже на пежо ставились
Реально двоит или просто трясет? Если просто тряска, то дроссель почисти. Но надолго не хватит, максимум на 10-15 ткм
Может высоковольтные провода пробило?
самый плохой движок из моего опыта владения авто
_dars, 1кр это как раз один из лучших простых двигателей. Самые плохие это на последних ипсумах, воксиках. 1azfse 1zz 2zr стоимостью под 100тр и ресурсом 150тыс вот это действительно плохие движки
Первым делом проверь свечи и резинки катушек свечей
Затем почисти дроссель и обучи дроссель
Далее замени возд фильтр
Лаунчом стери ошибки
Если не поможет залей 6-банок демексида
Если это не поможет то выкинь его и купи контракт 40₽ и 45₽ до 100км пробега и от 55₽ до 30км пробега
в народе эту движку зовут дрыга, вечная проблема с дроселем и холостым ходом
Купил 4 года назад витца 2005 г. В. Весь трясся, на светофорах глох. Доехал до гаража, промыл дроссель со снятием и 4 года полет отличный, масло менял изредка в двс за все время 3 раза, коробка ни разу. Ездил и зимой и летом. Сейчас доча гоняет. двс конечно не ремонтопроигодный, его сразу на замену, 35 т. Р. Но себя оправдывает. Так что автор промывай дроссель.
Троит двигатель Toyota
Троит двигатель Toyota? Нужна его диагностика. Данное явление негативно сказывается на его состоянии, провоцируя повышенный износ, густые выхлопы и увеличение расхода топлива. Снижение компрессии приводит к формированию задиров на поршнях и цилиндров, в результате чего ДВС перегревается. Что же способно спровоцировать подобные неприятности?
Чтобы точно установить причины, по которым троит двигатель, необходимо провести профессиональную компьютерную диагностику в автосервисе «Тойота Дубровка». Мы располагаем всем необходимым для точного и оперативного выявления источника проблемы и разработки тактики его устранения. Благодаря этому автовладелец избежит куда более серьёзных затрат в будущем.
Причины, по которым троит двигатель Toyota
- Сломался сам инжектор;
- Использование топлива ненадлежащего качества;
- Применение очистителей системы подачи топлива;
- Загрязнённость форсунок и необходимость их очистки;
- Электропроводка, питающая инжектор, оборвана или замкнута.
- Функционирование ДВС на холостом ходу в течение длительного времени;
- Сниженная компрессия;
- Сбои в работе кислородного датчика;
- Загрязнение форсунок и неправильная работа инжектора;
- Смещение фаз газораспределения из-за неправильного монтажа цепи ГРМ или её ослабления
Устранение причины троения двигателя в «Тойота Дубровка»
Перед тем как приступить к ремонту, наши специалисты проводят компьютерную диагностику двигателя Toyota и его систем, выполняют замеры, в том числе и компрессии. Тактика устранения проблемы разрабатывается на основе полученных результатов, что экономит время и материальные средства автовладельца. Своевременное обращение исключает куда более серьёзные поломки и серьёзные затраты на их устранение.
Наши мастера и диагносты прошли аттестацию у производителя и работают в соответствии с его рекомендациями. Для этого в их распоряжении имеется:
- Оборудование дилерского уровня;
- Лицензионное ПО с актуальными обновлениями;
- Инструменты профессионального уровня;
- Оригинальные запчасти и узлы, расходные материалы.
Заказывайте диагностику двигателя Toyota и решайте любую проблему оперативно и эффективно!
Троит двигатель тойота витц причина
Василий ЛАРИН
Люди мельчают. Раньше, например, в армии служили по 25 лет, и ничего, выдерживали, а сейчас срок службы и вовсе хотят «скостить» до года. Смех, да и только. Автомобили тоже мельчают. Не в смысле размеров и технической насыщенности, конечно. По духу, по своей физической выносливости, по красоте конструкторских решений, если угодно.
Речь как раз пойдет о современных реабилитационных мерах, призванных облегчить последствия нетипичных условий существования, то есть эксплуатации. Что может сделать для разрешения проблем нынешняя диагностика и какие шансы у «простых» автомобилей на выживание?
Правильный и вовремя поставленный диагноз, уверяют медики — половина успеха в лечении. Не поспоришь, если не сказать, что это самое важное. Сколько здоровья и человеческих жизней загублено из-за некомпетентной оценки симптомов недуга, нет смысла напоминать — проблема животрепещущая. Причем даже при высокой технической оснащенности, прописная истина прежняя: профессиональная одаренность, интуиция и ответственность врача имеет решающее значение. Опять же и лечить можно по-разному.
Так и в автомобильном мире, особенно с теми ее представителями, что входят в группу риска по надежности и неприхотливости. В последние годы, к сожалению, по линии «призывников» из числа second-hand богатырским здоровьем не блещет и ранее почти безупречная Toyota, и в первую очередь рядовым составом новой формации — семейством компактных малолитражных автомобилей Vitz/Platz. Воспитанные для цивильных мегаполисов, волею экономических процессов они «пушечным мясом» брошены на амбразуры российской действительности.
Почему эти модели даже в столь молодом возрасте не очень подходят на роль боевых гвардейцев, наша газета в общих чертах уже рассказывала. А сейчас есть один конкретный пример. В нем сошлось все — типичные для этого поколения симптомы недомогания, нынешние возможности и специфика диагностики, суть природы болезни, а также способы ее лечения.
Больной или симулянт?
Хэтчбек Toyota Vitz. В самой что ни на есть рядовой версии из этой армии «карапузов»: с двигателем 1SZ-FE объемом 0,998 литра. Самый миниатюрный из новой массовой серии Z, которой Toyota вытесняет старую добрую гвардию моторов A и S серий.
Моторчик, даром что 4-цилиндровый, так еще с комплектом модных обывательских бирюлек: система плавного изменения фаз газораспределения VVT-i, индивидуальные катушки для каждого цилиндра (так называемое распределенное зажигание — SLI), пластиковый впускной коллектор, массовый расходомер воздуха. Стоп, с этого места ближе к делу.
На наших полях сражений всего-то около года, а машина после первой пережитой зимы серьезно начала хандрить. Да что там, помирать начала! Стала плохо запускаться, расход бензина вырос до каких-то неимоверных значений, холостой ход как таковой пропал, а двигатель стало трясти как в лихорадке.
Если его удавалось запустить, он какое-то время с трудом, но работал на прогревочных оборотах, потом, по мере прогрева, обороты падали и в конце концов совсем «тухли». Если включить передачу, то есть контроллер АКП перевести в позицию D, двигатель тоже глох. Тронуться удавалось, только приловчившись: под газ включить передачу и так вот под газом, если повезет, можно ехать.
В общем, не езда, а борьба. Одни удары в трансмиссии чего стоят, не говоря уж об удобстве передвижения. Что в подобном случае может сделать сервисная «скорая помощь»?
Трудно сказать, кто надоумил владельца, но в сервис он обратился уже не с пустыми руками. По предварительно полученным им сведениям, и совершенно небеспочвенным, для Toyota последних поколений вообще и для семейства Vitz/Platz в частности, стал характерным выход из строя датчиков расхода воздуха.
Теперь они, разумеется, не «вечного» лопаточного типа, как на ископаемых Toyota из 80-х годов, и даже не MAP-сенсоры, бывшие долгое время стандартом для той же Toyota, а «сверхнавороченные». Если такой расходомер «кончается», как раз могут возникнуть похожие симптомы.
Но если бы в современных автомобилях все было так просто! Мол, заподозрил неладное, пошел, купил расходомер за сто долларов, поменял, будто фильтр, и все пришло в норму. Увы, скорее всего, так не получится. В данном случае не получилось.
Тем не менее, на всякий случай, новенький расходомер владельцем сразу был заказан и куплен. Небольшенькая такая штучка в пластиковом корпусе для 1SZ хозяину обошлась почти в три тысячи рублей. Оригинальная или альтернативная, трудно сказать, но свою роль потом она сыграет значительную. А вернее не сыграет.
Что хорошо в нынешних «японцах», не исключая Toyota — это наличие нормальных OBD-разъемов, которые позволяют сканировать организмы на предмет всевозможных отклонений. Но только, разумеется, при наличии соответствующих тестеров-сканеров.
Еще до подключения умного прибора (кстати, в данном случае он так и называется — Automedics Pro), первичный визуальный осмотр ничего сверхъестественного не выявил — по всему, не работает как минимум один из цилиндров, двигатель сильно перебоит. Народные средства в этом случае известны — последовательно «разбирать» двигатель и путем исключения менять «все подряд», начиная со свечей зажигания (тоже недешевых, кстати). Цивилизованный, точнее, квалифицированный путь, другой.
С подключенным через OBD тестером первичная диагностика в считанные секунды подтвердила неисправность расходомера — сигнал с него нулевой! Что и требовалось доказать? Нет, не все так просто, как уже говорилось. Если хотите, нынешний поиск неисправностей можно сравнить даже не с медициной. Это своего рода детектив с запутанным сюжетом, который предстоит распутать опытному сыщику и обнаружить «преступников», на которых, как обычно, вначале никто бы не подумал.
Кислородный датчик (лямбда-зонд) тестер «нашел» живым, но полупарализованным. показывал всего 8 переключений за 10 секунд — фактически, нижний предел допуска, если верить мануалу на автомобиль. Такой «тормозной» датчик вполне способен негативно повлиять на работу двигателя, а именно «склонить» систему впрыска в сторону несанкционированного переобогащения смеси.
Кроме того, чтение кодов ошибок (DTC) обнаружило сбои в системе зажигания, а именно в первичной цепи одной из катушек. Получался целый букет проблем, или тот самый запутанный клубок фактов. При этом крохотный наивный 1SZ, казалось, не способен на серьезные проблемы — где им тут уместиться?!
Но теперь, чтобы найти концы клубка, надо было «лезть» в самое «логово» уже руками — предстояло визуально обследовать самые напряженные узлы системы. Во-первых, снять и проверить катушки. И вот они, первые результаты «досмотра»: невооруженным глазом видны следы высоковольтных пробоев, и даже приличные надрывы на уплотнительных резинках свечных наконечников 1-го и 2-го цилиндров.
Это, безусловно, серьезные «улики», но еще далеко не точка. Выкрученные из «тьмы» свечи, в свою очередь, стали немыми свидетелями «преступления»: их состояние полностью отражало хаос в процессе подачи и сгорания смеси. Свеча первого цилиндра по виду изолятора резко отличалась от остальных равномерным плотным нагаром. На изоляторе свечи 2-го цилиндра «закопченость» не такая сильная, но неравномерная. Остальные две имели светлые изоляторы, но черные от нагара кромки резьбы, чего тоже не должно быть в полностью исправном двигателе.
Ну что ж, диагностика диагностикой, а что делать дальше? Можно ли «быстро» вылечить и как? Сканер, что мог, уже выдал, но все собранные сведения еще не позволяли поставить окончательный диагноз. Тем не менее с такими фактами начинать выводить двигатель из граничного состояния между жизнью и смертью уже можно. Во всяком случае, стоит попробовать.
Но тонкость дела заключается в том, чтобы не бросаться все менять на новое, а, руководствуясь здравым смыслом и практической целесообразностью в отношении именно этого автомобиля, попробовать устранить недуг «малой кровью».
Первые шаги неожиданно оказались успешными — пробитые уплотнительные резинки удалось заменить таковыми от обычных наконечников высоковольтных проводов, ни коим образом не нарушив «аутентичность» системы. Ура! — организм Vitz, несмотря на техническую продвинутость, проявил некоторую склонность к недорогой ремонтопригодности, чем поддержал былую славу Toyota.
Но радость была недолгой — работа двигателя улучшилась, но незначительно. Да и с чего бы, если расходомер «нулевой»? Оперативное вмешательство логично продолжилось заменой родного датчика на тот, который принес клиент. Но что это? Показания нового расходомера вдруг тоже оказались нулевыми — молчал, как рыба! Соответственно, работа (точнее, не работа) двигателя ничуть не изменилась.
Вот тебе и «ремонтопригодность». Ситуация, конечно, не тупиковая, но и неординарная. Может, новый датчик бракованный? Да нет, не может быть, — уверяет хозяин Vitz, — в надежной фирме приобретен, по немалой цене.
Оставалось одно — копать глубже. По сути, отложив в сторону современный тестер, прибегнуть к проверенным дедовским способам, а именно внимательней осмотреть наружные причиндалы двигателя. Он хоть и электронно-прогрессивный, но ничто «человеческое» ему тоже не чуждо.
И точно, так и есть: «сыщики» вновь обнаружили «телесные повреждения», но на этот раз на обычном резиновом шланге, идущем из-под заслоночного пространства на клапан продувки абсорбера. Или, простыми словами, к поглотителю паров топлива (есть здесь и такая система). Ну, обнаружили, а что это дало?
Почти все! Шланг заменили, причем не каким-нибудь оригинальным. Достаточно было подобрать из имевшихся под рукой — невелика по сложности деталь. Но с заменой именно этой детали работа двигателя чудесным образом стабилизировалась, а именно, исчезли вибрация и перебои. Казалось, можно ликовать. Однако и это было лишь «запятой» в деле.
Обороты холостого хода, невзирая на рабочую температуру двигателя, не опускались ниже 1200. Где-то, значит, сей заварушки оставался «сообщник». Искать его следовало не иначе как в блоке регулятора холостого хода. Сняли его электрическую часть, управляющую оборотами при включении различных энергопотребителей. Но здесь все оказалось в полной исправности.
А диверсант все же сидел в регуляторе, но именно в его термомеханической части, где совместно работают термостатный автомат прогрева и золотниковый узел регулятора холостого хода. Вот этот узел и оказался закоксован отложениями, да так, что золотник его клапана проворачивался с огромным усилием.
Отмыть-очистить клапан особого труда не составило, хватило аэрозольного средства, применяемого для карбюраторов. Важно то, что и это лишь частично помогло — обороты упали, но только до 1000, что не есть норма. Опять возникла тупиковая ситуация, для выхода из которой интуиция указывала все же на датчик расхода воздуха. Как говорится, о нем все забыли, а ведь он, как и прежде, показывал ноль.
Новый расходомер снова поменяли на родной. На всякий случай, можно сказать, по принципу «доверяй, но проверяй». И старый датчик вдруг «активировался»! Причем его оживление со здоровыми показаниями в 2,58 г/сек сразу привело в норму холостой ход, на свои законные 800 оборотов.
Вот теперь можно было ставить точку. Родной электронный расходомер, несмотря на свою неважную репутацию, в данном случае оказался как раз ни при чем. Во всем виноват порванный шланг продувки абсорбера, из-за чего воздух попадал в двигатель, минуя датчик, и он молчал. Из-за его молчания, собственно, процессор с ног на голову перевернул управление двигателем.
А что же новый датчик? По всему, действительно оказался бракованным. И вряд ли даже по такой цене его можно отнести к запчастям из разряда качественных альтернативных, поскольку в продаже точно такие же датчики бывают и за 6 тысяч рублей.
Однако сказать, что на этом была поставлена жирная точка, нельзя. Во-первых, натурные испытания Vitz не дали идеальных результатов: резкое открытие дросселя вызывало ощутимые провалы и вибрации двигателя на начальном этапе разгона. Последовавший повторный осмотр свечей показал, что все прошли нормальное самоочищение, кроме свечи 1-го цилиндра. Явно не живая. Заменили на новую, после чего, наконец, работа двигателя полностью пришла в норму.
Во-вторых, диагностика показала отклонения или, точнее, ослабление работы других систем, которые радикально еще не влияли, но уже настораживали. Упоминавшийся лямда-зонд с его «медленной» частотой работы напрашивался на замену, поскольку состав смеси в этом случае был оптимален не на всех режимах.
Также при прослушивании форсунок фонендоскопом (эта картина вообще в точности напоминает сценку в кабинете у доктора) были обнаружены «шумы в сердце» — глухая работа форсунки третьего цилиндра. В этом случае для начала была рекомендована промывка топливной системы и замена топливного фильтра.
Кроме того, заменили воздушный фильтр, который в 1SZ игрушечного размера с посудную мочалку, а также провели ручную настройку холостого хода. В обычном обслуживании этого не делается, но из-за разбора узла потребовалось. Причем производитель, сразу видно, не предполагает ничего подобного в обычных условиях эксплуатации, поскольку регулировочные винты имеют «засекреченные» 5-гранные шлицы под специальный ключ, который еще поискать нужно.
Таким вот образом распутался этот непростой, в принципе, клубок. Можно в таком случае и другой путь представить, когда «тупо» меняются датчики, все свечи, катушки (каждая не менее $80), топливный фильтр, назначается ультразвук для форсунок и так далее. Но, в итоге, не «зацепляется» суть проблемы, не ставится правильный диагноз, дело не доходит до простой истины и не видится оптимальный вариант «лечения».
А сколько таких «залеченных» и незаконно «осужденных» среди рядового состава? А что будет, когда грязь или еще что «остановит» в их моторах механизм системы изменения фаз? Уж весело точно не будет.
Троит двигатель тойота витц причина
Сейчас пошел проверять - да не дошел - мужика встретил - он отговорил.
Говорит, сам не лезь, едь на комп. диагностику.
Диагностика покажет неисправность? Самодиагностика с замыканием контактов?
Реклама партнёров SiBcHeL Просмотр профиля
Тойотовод
Тойотовод
отключай по-очереди цилиндры. просто разъем с катушки сдергивай. и смотри что изменится. Я так делал неоднократно и на своей и на чужих.
Таким образом выяснишь две вещи
1. какой цилиндр не работает (дальше разбираться почему не работает. топливо или искра)
2. если после каждого отключения становится только хуже - значит у тебя и не троит, и просто вибрация (скорее всего так и есть)
Тут уже появляется масса вариантов)))
а - чистка форсунок (я с нее и начал. на этом и прошло)
б - чистка дрос. заслонки.
в-
г-
д-
.
вообще видрацию от троения отличить легко. Но не по интернету объяснять)))
Тараканкин Просмотр профиля Реклама партнёров Дениск@ Просмотр профиля| Цитата |
| отключай по-очереди цилиндры. просто разъем с катушки сдергивай. |
| Цитата |
| Это значит, что неисправна катушка? |
скорей всего..или сама свеча нерабочая (пробитая)
но ситуация которую ты описал (тряска) на D это норма для движков вивити и в целом у таёты. я устал бороться с тряской и просто включаю ближний свет - обороты подрастают и тряски нет
Я не на столько богат, чтобы купить отечественный автомобиль
juve Просмотр профиля| Цитата |
| но ситуация которую ты описал (тряска) на D это норма для движков вивити и в целом у таёты. я устал бороться с тряской и просто включаю ближний свет - обороты подрастают и тряски нет |
раньше вибрация была не такая сильная, а сейчас - даже подсветка приборной панели слегка подмигивает.
Думаю не ездить пока на диагностику, а самому разобраться с этой катушкой:
померять напряжение на входе, посмотреть искру, поменяьт катушки местами.
Взял две катушки- рабочую(II) и нерабочую (III). Померял сопротивление между всеми контактами, получил следующее:
1)Между контактами на входе(между четырьмя контактами измерял попарно) у обеих катушек получил одинаковые результаты.
2)Между выходным контактом(пружинкой к свече) и одним из входных коньактов на двух катушках получил отличные друг от друга сопротивления:
на рабочей(II) - мегаомы, на нерабочей - килоомы на 1,2 и 4 и мегаомы на 3 контакте.
Получается, что III катушка пробита, как я понимаю.
Придется покупать новую. Может быть у кого-н завалялась старенькая?
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Троит двигатель, 6 основных причин
Почти каждый автовладелец рано или поздно, независимо от марки его автомобиля сталкивается с такой неприятной неисправностью — «двигатель троит». Вообще то это сленговое название неравномерной работы двигателя пришедшее из далёкого прошлого, когда практически все двигатели на легковых автомобилях были четырёхцилиндровыми и выражение «двигатель троит» обозначало отказ одного из цилиндров. Троит — работает на трёх цилиндрах. В наше время когда двигатели бывают двух, трёх, четырёх, пяти, шести и так далее цилиндровыми, выражение «троит двигатель» также применяется для обозначения неравномерной работы даже восьмицилиндрового двигателя допустим на сотом крузере, или на шестицилиндровом 3MZ-FE на Lexus RX330.
Какие же неисправности чаще всего бывают причиной неравномерной работы двигателя — пропусков зажигания. Топ основных причин неустойчивой работы двигателя, из нашей практики.
Неисправность катушек зажигания
В подавляющем большинстве современных двигателей применяются индивидуальные катушки зажигания, на каждый цилиндр своя катушка зажигания которая надевается непосредственно на свечу зажигания. Обычно такие катушки содержат в себе силовой ключ для коммутирования обмотки катушки зажигания. С применением таких катушек зажигания автопроизводители решили ряд проблем — избавились от ненадёжных высоковольтных проводов и вынесли силовые ключи управляющие катушками из блока управления двигателя, чем уменьшили нагрев блока и уменьшили диаметр проводов для управления катушками. И по нашей статистике именно катушки зажигания чаще всего становятся причиной пропусков зажигания.
Свечи зажигания
эти свечи уже давно нужно было заменить, искровой промежуток увеличен в два раза
Свечи зажигания на втором месте, несвоевременная замена приводит к выходу из строя свечей зажигания, неравномерной работе двигателя, зажиганию лампы чек енджин и ошибкам Р030Х, где Х это номер неисправного цилиндра.
Вода в свечных колодцах
Ещё одна частая причина обращения с проблемой пропусков зажигания это вода в свечных колодцах, вода как известно хорошо проводит электричество, а электричество как известно находит самый лёгкий путь, как результат искра зажигается не в цилиндре, а в свечном колодце. Особенно часто это проявляется как рывки при резком ускорении, машина дёргается при ускорении. Вода в свечные колодцы попадает чаще всего после мойки двигателя, может попасть и после форсирования больших луж. Такую неисправность устранить проще всего, достаточно хорошо просушить свечи, свечные колодцы и саму катушку зажигания, если конечно для снятия катушек не нужно снимать впускной коллектор как на Lexus RX330 к примеру.
Проблемы с проводкой и блоком управления двигателя
Гораздо реже встречаются проблемы с проводкой катушек зажигания и выходом из строя силовых ключей в блоке управления двигателя, встречается на Форд Маверик к примеру, на ВАЗах встречались случаи выхода из строя силовых ключей. На ниссанах бывает выходиит из строя драйвер катушек зажигания в блоке управления двигателем.
Неисправна топливная форсунка
Топливная форсунка (инжектор) может не работать по причине электрической неисправности — обрыв. Встречалось на возрастных тойотах. И из-за загрязнения.
Нет компрессии в двигателе
Самое неприятное и затратное это ремонт двигателя при отсутствии компрессии в одном из цилиндров, компрессия может пропасть из-за разрушения клапана, или поршня.
Слабые места и основные недостатки Toyota Vitz 1-го полколения с пробегом
Многие автолюбители сравнивают Тойоту Витц 1-го поколения с образцами отечественного автопрома – показывая недостатки и преимущества японского авто. Особенно много нареканий вызывают машины, выпущенные в 1999-2005 годах, со временем многие минусы были устранены. Но и сейчас находятся любители, которые советуют брать автомобиль.
Основное нарекание вызывает двигатель Toyota Vitz, который признан немощным, а кем-то признается и ненадежным, однако, есть небольшой список преимуществ:
- скромная цена;
- высокая экономичность – расход топлива как по городу, так и по трассе очень низкий;
- малогабаритный хэтчбек – легкий в парковке и управлении;
- много места в багажнике.
Таким образом, плюсы и минусы авто представлены скорее в большинстве отрицательных черт. Но машина идеально подходит для спокойного стиля езды, а также для женщин.
За время своего производства (первый хэтчбек был выпущен в 1999 году), автомобиль перетерпел несколько изменений:
- Тойота Витц 1-го поколения (XP10) до 2005 года – вызывает большее количество нареканий, имеет много недостатков. Представлена в разновидности с тремя и пятью дверями. Имеет три вида по мощности: 1.0, 1.3 и 1.5 (кубатура двигателя) – 70, 88 и 110 л. с. соответственно. Выпускался как с автоматикой, так и с механической коробкой передач. На рынках других стран бытовали также названия: Echo, Platz, Yaris.
- 2 поколение (XР90) с 2005 до 2010 года – получил название Belta. Была сделана улучшенная версия однолитрового двигателя – из четырех цилиндров оставили три, что увеличило тягу до 71 л. с. Остальные модификации остались прежними, немного обновился кузов, появились новые оттенки.
- 3 поколение (ХР130), начал выпускаться в 2010 году и по сей день. Также представлено авто в трех типах двигателя, немного снизивших свою мощность – 1.0 (69 л. с.), 1.3 (95 л. с.) и 1.5 (109 л. с.). Есть спортивная модификация с механикой, а также полноприводная модель.
Слабые места Toyota Vitz (XP10) 1-го поколения
- маленький двигатель;
- жесткая подвеска;
- низкая шумоизоляция;
- ограниченная скорость;
- маленький салон;
- плохая управляемость.
Здесь встречаются противоречивые мнения, но они, скорее всего, зависят от стиля езды. Японец точно не приспособлен к российским дорогам, поэтому вне города даже на полноприводной модели (3 поколения) за городом делать нечего.
Все хэтчбеки ХР10, как трехдверные, так и пятидверные, имеют поперечный рычаг передней подвески и продольный – задней. У модификации ХР90 эти запчасти меняются: спереди установлена независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором, а сзади – торсион. На моделях, которые выпускаются с 2010 года, начали появляться амортизацонные стойки.
Это слабое место Toyota Vitz 1999–2005 гг. выпуска отмечают все владельцы. Болячка заключается в том, что машина очень маленькая, соответственно обшивка тоже тонкая, поэтому все вибрации сильно слышны.
Автомобиль ведет себя неустойчиво при скорости выше 100 км/ч. Автовладельцы советуют, что ехать по трассе не более 90 км/ч не стоит. Обгоны для Тойоты затруднительны, поэтому рекомендуется ехать без лишних резких движений. При включенном кондиционере тяга сильно уменьшается.
Это влияние трехцилиндрового двигателя, который просто не рассчитан на высокие обороты.
Сидения очень широкие, но их выпуклая форма заставляет желать лучшего. Владельцы отмечают малое место для водителя, поэтому большому мужчине будет некомфортно. Тело получается незафиксировано, а точка посадки находится высоко.
Сзади сидения более комфортны, но это не относится к людям с высоким ростом.
Управление достаточно простое из-за малых габаритов, также проста парковка. Но руль начинает вибрировать при высоких скоростях. Отмечается плохая управляемость зимой, а также во время осадков.
Частые поломки Тойоты Витц 1999–2005 гг. выпуска
Советы для владельцев Витца:
- Внимательно выбирайте масло для двигателя, чтобы оно подходило по вязкости. Иначе вам потребуется скорый ремонт;
- Следите за уровнем масла, подливайте его регулярно, чтобы его всегда было не меньше половины, особенно это касается зимнего времени года;
- Лучше берите новое авто, при покупке с пробегом проверьте цепь, она требует замены после первых 150-160 тысяч км.
Подведём итоги.
Несмотря на некоторые минусы автомобиль имеет высокую популярность из-за своей скромной цены, а также благодаря малым габаритам и низкому расходу топлива.
Троит двигатель Тойота Ярис, Тойота Витц, Toyota Yaris, Toyota Vitz
В том случае, если троит дизельный двигатель на холостых оборотах, то диагностика производится схожим с инжекторами методом. Необходимо поочерёдно скручивать гайки на топливных трубках высокого давления, находящиеся на форсунках. Заранее подготовьтесь к дизельному душу, так как при ослаблении гайки дизельное топливо под давлением вырвется наружу. Если во время подобной процедуры автомобиль вдруг тойота витц троит снизил обороты, то это может означать ваш успех в поиске неисправного цилиндра.
Причины возникновения отказа Двигатель автомобиля является одной большой системой, которая, в свою очередь, состоит тойота витц троит множества малых систем. Именно поэтому зачастую причин какой-либо неисправности бывает. Для начала нужно будет проверить тойота витц троит вышедшего из строя цилиндра. Потребуется изъять свечу и проверить её кончик.
При переобогащении либо обеднении топливовоздушной смеси кончик свечи будет влажный, также это может говорить о неисправности свечи зажигания.
При сухом кончике попробуйте поменять свечу, например, установив её в соседний цилиндр, а с него установить на неисправный. Если в результате этих действий соседний цилиндр отказался работать, а тойота витц троит заработал, то, значит, дело в свече и вам просто потребуется установить новую свечу зажигания. Если же всё по-прежнему, то свеча в рабочем состоянии, а сама причина кроется в другом.
Чем больше цилиндров, тем труднее определить источник проблемы Для убедительности можно проверить проводку, идущую к свече, на предмет износа изоляционного слоя.
Если видимых повреждений нет, то следует попробовать завести двигатель в темноте. Присутствие искр будет означать износ изоляционного слоя. В таком случае потребуется тщательно заизолировать проводку. Если же никаких искр не тойота витц троит, необходимо продолжить диагностику.
Троит на холостом Тойота Ярис
Можно проверить трамблёр на наличие внешних повреждений, но в случае с трамблёром будет отказ всех цилиндров разом либо по очереди, также такой общий отказ от работы может быть вызван неисправным бензонасосом. Если же стабильно не действует лишь один цилиндр, то трамблёр тойота витц троит бензонасос вряд ли могут стать тому причиной. Также весьма частой причиной являются пробои в системе коллектора. Внимательно тойота витц троит все всасывающие трубки, возможно, они износились, и через них попадает воздух в цилиндр.
Прежде всего, стоит проверить искру зажигания, если таковая отсутствует, то продолжать самостоятельную проверку не рекомендуется по причине сложной электронной начинки подобных автомобилей. Рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания за профессиональной компьютерной диагностикой.
Тарахтит и дёргается Тойота Витц
Если же система зажигания действует стабильно, то можно, как было сказано выше, продиагностировать форсунки. Позднее или раннее зажигание, а также слишком слабая искра могут приводить к вышеописанной проблеме.
Водителям необходимо демонтировать свечи и проверить целостность всей конструкции. Повреждения изоляционного материала сразу видны на глаз. Нагар на свечи также свидетельствует о проблеме. В цилиндр подается смесь, в которой слишком высокая тойота витц троит бензина.
Слой нагара тойота витц троит к перебоям в работе свечи. Образовываться он может по нескольким причинам: Мотор постоянно подвергается длительному прогреву. Слишком низкая степень сжатия в цилиндре. Ремень ГРМ сдвинулся на один или несколько зубьев.
Тойота витц троит с инжектором или карбюратором. Рекомендуется произвести более тойота витц троит диагностику, определить реальную причину образования нагара на свече и заменить ее на новую. Это должно решить проблему троения. Если двигатель троит на холодную, при этом со свечами все в порядке, осмотрите провода.
Признаком может служить появление троения при высокой влажности или после дождя. Именно нарушение целостности бронепровода приводит к тому, что троит двигатель после мойки, но все симптомы полностью исчезают спустя какое-то время.
Если двигатель троит на горячую, необходимо осмотреть цилиндры и поршневые кольца. Осмотр системы подачи воздуха Избыточное или недостаточное количество воздуха на впуске — одна из самых распространенных причин появления троения мотора. Система может потерять герметичность, из-за чего двигатель будет подтягивать больше воздуха.
Проверить воздушную систему вполне можно в тойота витц троит условиях.
Для этого необходимо сделать следующее: Перекройте впускную трубку рядом с воздушным фильтром. Начните накачивать воздух для создания давления в пределах половины атмосферы.
Отказ цилиндра – троит двигатель на холостых оборотах
Если давление падает, тогда система не совсем герметична. Здесь необходимо искать протечку. Нехватка воздуха может быть спровоцирована засорившимся воздушным фильтром. Его необходимо своевременно менять. Можно ли тойота витц троит, если троит двигатель Помимо ощутимого дискомфорта, троение может привести к серьезным поломкам, на устранение которых придется потратить либо свое личное время, либо деньги из кошелька на услуги автосервиса. Топливно-воздушная смесь тойота витц троит по-прежнему поступать в нерабочий цилиндр.
Бензин будет постепенно оседать и попадать в картер мотора. Масло потеряет свои характеристики, станет жидким и не сможет выполнять свои функции. Следствием станет снижение компрессии двигателя, различные задиры на металле тойота витц троит недостаточного количества смазки и ускоренный износ компонентов. Мотор будет не только работать всухую, но и при более высоких температурах, так как масло еще и отводит тепло.
Гарантированы повышенный расход топлива и нестабильная работа ДВС.
Подробное разъяснения всех возможных причин троения мотора автомобиля, от свечей до прогара клапанов, сегодня затронем все неисправности, которые могут привести к неровной работе двигателя. Наглядные видеоролики помогут определиться в поисках причин.
Сильная вибрация двигателя, или почему троит двигатель VVTi у Тойоты
Итак, продолжаем историю эксплуатации Тойоты Фанкарго. На этот раз я расскажу читателям о том, как я решил проблему с троением и дерганием (вибрацией) двигателя.
Недавно я писал о своем опыте с проблемой высоких оборотов двигателя после промывки дроссельной заслонки. После этого я успешно проездил целый месяц. И в один прекрасный момент завожу машину, а двигатель начал троить. Причем, машина при этом начала дергаться, особенно на холостых оборотах. Такая вибрация стояла в машине, что дети даже начали смеяться, а жена испугалась – что случилось.
Какая первая мысль? Правильно, свечи. Выкрутил – вроде нормальные. Поставил старые, может быть, проблема решится? Но нет, дергание и вибрация двигателя как была, так и продолжала сохраняться.
Подумал – наверняка, бензин плохой – VVTi такой чувствительный к нему. Заправился на другой заправке, проблема не ушла. Значит, не в бензине дело?
Опишу свои наблюдения и симптомы:
— на холодную, утром, машина нормальная. Заводится как обычно (то есть при запуске вибрации нет), работает ровно, на оборотах 1500, затем снижается до 900 оборотов. Еду. Через 5 примерно минут начинается – на прогретом двигателе чувствуется легкая вибрация всей машины на скорости около 40-50 км/ч. Чем медленнее едешь, тем вибрация становится более чувствительной. При скорости 3-5 км/ч (на малых оборотах) троение, дергание и вибрация очень сильные. Также когда останавливаешься перед светофором, кажется, что на твою машину все показывают пальцем – так сильно она дергается. При трогании с места – такая же неприятная картина. При езде на скорости 70-80 км/ч (с нажатой кнопкой овердрайва) тяга становится очень слабой, до 100 км/ч приходится долго нажимать педаль газа.
Поехал на СТО, туда, где мне чистили дроссельную заслонку с клапаном холостого хода.
Ребята пораспрашивали симптомы проблемы, затем скинули поочередно проводки к катушкам зажигания к каждой свече, и все стало ясно – один цилиндр не работает (то есть, что скидывай, что не скидывай, двигатель работает одинаково, а вот при скидывании проводов с других свечей двигатель глох). Блиииин, подумал я, наверняка что-то с компрессией. Клапана или кольца?
Проверили компрессию – все нормально!
Начали проверять форсунки – вот оно, одна из них не щелкает! Умерла форсунка!
Поменяли (пришлось покупать на разборе – в магазине не оказалось такой).
Завели машину – опа, двигатель шепчет, никакого дергания, нигде не троит, ни на холостых, ни в движении.
Что ж, совет всем, у кого такая проблема и кто не знает, почему двигатель троит, дергается и вибрирует, особенно на холостых оборотах: проверьте форсунки инжектора. Наверняка, дело в них (хотя могут быть и банально свечи, или провода, или катушка зажигания, или компрессия…!).
А причина такого дергания, на мой взгляд, в моем случае следующая:
— при снижении оборотов двигателя до 600 в минуту (когда стоишь на светофоре) топливо через форсунки поступает в цилиндры в незначительном количестве, так как на педаль газа не нажимаешь. Но в одной форсунке поток топлива никак не регулировался, и топливо фактически лилось в цилиндр в большом количестве, что приводило к троению, что приводило к большой детонации и дерганию коленвала. При высоких оборотах, на большой скорости такого не наблюдалось, потому что во все цилиндры топливо поступало примерно в одинаковых количествах.
Еще одна причина почему может троить двигатель 2nz — проблема с клапаном VVTi
Причина первая – свечи зажигания
Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.
Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.
Сильный нагар на электродах свечи может быть причиной троения мотора
Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.
Любые сколы, повреждения могут приводить к плохому искрообразованию или его полного отсутствия.
Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.
Чтобы свеча работала хорошо и двигатель не троил, нужен определенный зазор между её электродами
Как проверить искру без специальных устройств на моторе
Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:
- Выкрутили свечу;
- Надели на неё бронепровод;
- Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
- Включили зажигание и крутим стартер.
Обязательно держимся за резиновый колпачок бронепровода, а то сильно тряхнет руку. Именно этого многие бояться 🙂
Народный способ проверить свечу на двигателе, при определении причин его троения
Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».
Что делать с черным нагаром
Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.
Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.
Если причина троения мотора нагар на свече зажигания, его можно очистить наждачной бумагой
Это поможет, но это не панацея, нужно искать причину образования нагара.
Что делать с большим или маленьким зазором
Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.
- Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
- Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
- Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
- Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.
Можно не «иметь» себе мозг, а купить в магазине свечи, рекомендуемые заводом-изготовителем автомобиля или двигателя.
× Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста
Разрешено не более 75 эмодзи.
× Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку
× Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор
× Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
- Изображение по ссылке
- Компьютер
- Планшет
- Телефон
Высоковольтные провода
Под подозрения попадают наконечники и сами провода. Из-за жестких условий эксплуатации, они могут терять эластичность, рассыхаться. Был не раз свидетелем, когда меняли их, они не выравнивались, лежа на столе, оставались такой же формы, как и на автомобиле.
Плюс низкое качество изготовления приводит к тому, что на них появляются микротрещины. Высокий разряд пробивает их. В таких местах образуется светлое пятно с черными точками или полосами нагара. Лучше всего его видно в темноте при заведенном двигателе. Можно наблюдать искры в местах пробоя.
Есть еще один способ проверки высоковольтных проводов, он показан на видео:
Это чревато плохим искрообразованием. Искра будет слабой или отсутствовать вообще. Цилиндр перестанет работать, двигатель будет троить.
Что делать
Только замена бронепроводов на новые. Ремонтировать их не получится. Если вы этим успешно занимались – напишите в комментариях, как это делали и какой результат.
Поколения и модификации
Компактный пятидверный хэтчбек Toyota ist это шестой автомобиль, для создания которого в качестве базовой модели использовался Vitz, и задуманный как многофункциональный компактный автомобиль с внедорожным стилем и универсальностью. Машину оснащали либо 1.3-литровым (FWD), либо 1.5-литровым (FWD или 4WD), двигателями, с трансмиссией Super ECT. В середине 2005 года произошел рестайлинг модели (XP60).
Модельный ряд второго поколения ist (XP110) был существенно перекроен – стало меньше комплектаций, зато оснащение намного улучшилось. Второй ist, ставший еще более похожим на пятидверную Toyota Yaris/Vitz, главным образом предназначался для продажи в США. Но вместо того, чтобы стать новой моделью xA, автомобиль получил название xD. Единственная реальная разница между ist и xD – другая передний капот. В Европе и Латинской Америке ist продавался как Urban Cruiser, также с немного отличающимся передком.
Toyota ist первого поколения
В Японии ist второго поколения предлагался в 2 классах, а именно – 150G и 150X, и комплектовался вариатором Super CVT-i (для силового агрегата 1NZ-FE). Одним привлекательным предложением для оснащенной двигателем 1NZ модели, являлся выбор AWD, который не был представлен в США для xD. Кроме того, центральная консоль предлагалась только на японском, а не на американском xD.
Пожалуй, главным, из многочисленных революционных решений создателей Ist 2, стал отказ от маломощного ДВС объемом 1.3 литра, и полный переход на более серьезные силовые агрегаты, что для подросшего субкомпакта было вполне оправдано. В полноприводной модификации ist, полуторалитровый мотор 1NZ-FE с вариатором демонстрировал мощность 103 л.с., а в переднеприводной версии – 109 л.с. В 2009 году для более эффективного потребления топлива настройки 1NZ-FE были оптимизированы. В режиме 10/15 автомобиль стал расходовать на 0.2 литра бензина меньше (на 100 км).
Для комплектаций 180G (2008 г. в.) предназначалась установка на 1.8 литра – рядный 4-цилиндровый двигатель DOHC, выпускавшийся под заводским номером 2ZR-FE (250 Нм/4800 об/мин) с мощностью 132 л.с.
С этим агрегатом удельная мощность возросла, а динамика улучшилась. Расход топлива в режиме 10/15 стал составлять 6.5 литров на «сотню». Toyota ist с 2ZR-FE комплектовались только АКПП и оснащались передним приводом. Топовая модификация 180G предлагалась до августа 2010 года. Производство второго поколения ist было завершено в 2020 году.
Богатая смесь
Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.
Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная. Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.
Что делать
Искать причину. Возможно несколько источников проблем:
- Датчик массового расхода воздуха . Он выходит из строя и ЭБУ получает неверные показания для приготовления смеси. Как его проверить я писал здесь .
- Вторая лямбда накрылась «медным тазом» . Про нее тоже есть отдельная статья .
- В случае карбюратора – высокий уровень в поплавкой камере .
И так далее. Причин богатой смеси может быть множество. Если интересно, я напишу отдельный материал на эту тему. Дайте знать об этом в комментариях.
Метки ГРМ
Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.
Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.
Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.
Что делать
Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.
Правильно выставленные метки на распредвале 16-ти клапанного двигателя
После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.
Тепловые зазоры клапанов
Многие могут возразить, что это не может быть причиной троения. Но был случай в моей практике, когда к нам приехала машина, без ЭБУ, бортового компьютера с карбюратором – ВАЗ 2107. Силовой агрегат троил сильно только на «холодную». После прогрева мотор работал ровно.
Все системы были проверены, замечаний не нашли. Были такими же скептиками. Но все таки решили проверить зазоры – щуп не хотел влазить. Выставили правильный зазор, двигатель стал ровно работать в любом состоянии – на холодную, на горячую.
Что делать
Если мотор не оснащен гидрокомпенсаторами , то нужно проверять тепловые зазоры клапанов. На будущее, в подобных силовых агрегатах необходимо регулировать клапана через 15-20 тысяч пробега. Особенно это касается использования ГБО. В этом случае можно получить прогар клапана и ремонт головки блока цилиндров.
В случае троения двигателя нужно проверить тепловой зазор клапанов. На моторах ваз 2107 зазор проверяется щупом
Неправильная работа форсунок
Если ваш автомобиль с распределенным или непосредственным впрыском, то причиной троения двигателя может быть неработающая топливная форсунка. Она может переливать, не впрыскивать бензин во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания.
Проверить работоспособность форсунок можно на стенде. В гараже – только менять их местами и смотреть показания сканера по ошибкам.
Стенд для проверки работоспособности топливных форсунок при поисках причин троения мотора
Читайте также: