Установка меток грм москвич 412

Обновлено: 15.05.2024

ИЖ Москвич 412 колхоз › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ

В последнее время начал напрягать шум, дребезжание цепи, не знаю как описать) издает эти звуки только когда едешь поддерживая обороты. "в натяг" все отлично.
Купил цепь было решено поменять, разбирать половину двигателя естественно не вариант. Заменил старым проверенным способом. Вроде ничего сложного, как на велосипеде, только звенья в паре:)
обточил вкруг шляпку штифта алмазным надфилем и выбил, (туго но идет )

таким же макаром расклепал ту которая стояла на двигателе.

потом болтиком скрепил два конца и попросил соседа по гаражу проконтролировать пока я буду крутить кривым стартером двигатель.

сначала не подумал, надо было наоборот его напрячь крутить двиг пока я бы тянул нижнюю цепь и держал на звезде верхнюю, короче сосед немного скосячил слабо тянув на себя край цепи которая идет после натяжителя, тем самым она собралась там внизу и коленвал немного провернулся без зацепления цепи. но понял это уже когда соединил новую цепь уже на двигателе), ну да ладно ничего страшного, снял, разобрал и промыл звездочку

а то туда забились частички стружки и она перестала регулироваться, в общем поставил, свел метки КВ и РВ
все ок :)
забыл сказать, клепал цепь на месте при помощи съемника рулевых наконечников, а то без фиксации штифта как то не удобно его расклинивать.

результатом остался не очень доволен, тот напрягающий уши звук так и остался жить в моем двигателе. значит износился успокоитель, больше грешить не на что. ибо из натяжителя цепи была уволена штатная пружина и при натяжении давил уже я сам отверткой!
Менял цепь неделю назад. Небыло времени написать, так как устроился работать в подмосковье жестянщиком-реставратором ретро авто. Домой приезжать буду на выходные .
мне выдали инструмент и доволльно редкую модель авто ГАЗ М72 (полноприводная Победа) кузов изрядно потрепан сковзной коррозией и уколхожена заплатками прилепленными на газовую сварку, в общем процентов 50 кузовщины ( не счетая навесного, нужно будет изготовить собственноручно и приварить чтоб как будто там и было. Поработав неделю понял что работа сложная и очень кропотливая, но надеюсь все таки втянусь.

Москвич 412 (АЗЛК и ИЖ): ГРМ, РАСПРЕДВАЛ, ЦЕПЬ, натяжение, установка, замена

1. двигатель Пустить и дать ему проработать на холостом получения до ходу совершенно устойчивой скорости вращения вала коленчатого в пределах 700—800 об/мин.

2. устойчивой в Убедившись работе двигателя, отпустить стопорный фиксирующий 2, болт положение плунжера в верхней крышке 3 привода картера газораспределения на пол оборота. При стопорном отпущенном болте не менять скорость вращения глушить и не коленала двигатель во избежание серьезных повреждений привода механизма газораспределения.

3. Продолжить работы двигателя на оборотах устойчивых холостого хода (700—800 минуту в оборотов) в течение одной минуты.

4. Затяните болт стопорный 2 до отказа и остановить двигатель.

5. Еще, отпустить раз стопорный болт 2 на пол оборота, свеча вывернув, повернуть коленчатый вал двигателя по вращения ходу на пол оборота, пользуясь пусковой еще, и рукояткой раз затянуть болт 2 до отказа.

На двигателе нерабочем:

1. Выверните свечи зажигания.

2. Отпустите на оборота половину болт 2

3. Медленно поверните коленвал часовой по ДВС стрелке на 3—4 оборота

4. Затяните стопорный отказа до болт

Распределительный вал (распредвал) ГРМ АЗЛК автомобиля (ИЖ) 412

Распределительный вал отлит из чугуна серого три опорные шейки. На валу эксцентрик имеется привода бензинового насоса.

Размеры автомобиля распредвала Москвич 412:

Диаметр средней шейки 44, 970-44, 951 мм

Диаметр задней шейки 43, 951—43, Профиль мм

970 кулачков вал асимметричный. Ведомая фиксируется звездочка штифтом и крепится на переднем конце вала распределительного четырьмя болтами. От осевых перемещений вал распределительный ограждается, благодаря упорным фланцам переднем в находящимися конца вала. Упорный фланец головке к прикреплен блока цилиндров двумя болтами.

распредвала Вдоль проходит главный масляный канал, из смазка которого подводится для пар кулачок и деталей других механизма газораспределения.

Автоклуб "Москвичемания"

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

Когда у одного летчика спросили - что самое главное, когда самолет взлетает, ну на какие приборы особенно важно смотреть, на что обращать внимание и т.д., он ответил:
- Когда взлетаешь - главное НЕ ССАТЬ. (с)

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Ну вот отчет.
Собственно снимать звезду КВ (коленвала) стоит, если вы меняете цепь, звезду натяжителя и ведомую звезду цепи. Я заменил также плунжер и пружину плунжера.

1. Потребуется снять радиатор, ослабить генератор, снять ремень генератора, ну и естественно клапанную крышку, верхнюю крышку цепи ГРМ и переднюю крышку двигателя.
Для бОльшего удобства снимите капот, хотя это не обязательно, но будет легче работать.

2. Чтобы снять звездочку с КВ нам потребуется съемник. Я долго пытался сперва стащить шестерню маслонасоса, но из-за косой направленности зубьев ничего не получалось - съемник соскакивал. Принял решение тащить непосредственно за звезду и дело пошло.
На этом этапе не жалейте ВД40 и не торопитесь, дайте ей как следует везде затечь. Съемник на фото не самый лучший, можно было взять и побольше, но справился и этим. Съемник меньшего размера не пойдет.

3.После того, как шестерня маслонасоса сдвинется вперед на 5-10мм необходимо тащить именно за шестерню маслонасоса, так как на коленвале имеется шпонка, шестерня маслонасоса одета на нее, а вот уплотнительное кольцо между шестерней маслонасоса и звездой цепи паза под шпонку не имеет и кольцо не получится протащить.
Чтобы снять уплотнительное кольцо - вынимаем шпонку. С помошью наставки наносим удары в один край шпонки, противоположный край должен при этом приподняться.

4. Снимаем звезду цепи ГРМ, моем все бензином, протираем начисто, смазываем маслом КВ и новую звезду и запрессовываем ее на место. Я использовал молоток и латунный шестигранный пруток. Обратите внимание, что звезда одевается меньшим пояском к стенке двигателя, а бОльшим к передней крышке. Ставим уплотнительное кольцо, шпонку и шестерню маслонасоса.

Фотки в сборе выложу завтра .

Критика и замечания приветствуются .

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

_________________
ИЖ 27156, двигатель УЗАМ 412ДЭ, 1,6л. карбулятор К-172.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Установка Цепи Грм Москвич 412

Распределительный вал вращается с помощью двухрядной цельной втулки 2 (рис. 13), через четыре болта, через стальную звездочку I привода коленчатого вала и чугунную звездочку 8, установленную на фланце распределительного вала.

Чтобы убедиться, что двигатель имеет правильное время газораспределения (время открытия и закрытия клапана), ключ с звездочкой и стопорный штифт с звездочкой (когда правая ветвь цепи привода вытянута) можно направлять только так, как показано на рисунке.

Рис. 13. Механизм синхронизации (со снятыми крышками): 1. ведущая звездочка; 2. цепь; 3. рычаг с двумя плечами; 4. крекер-плунжер; 5. пружина растяжения; 6. поршень; 7.cork; 8. Звезда отгоняется; 9. стопорная пластина; 10-болт; Ось 11 и 13; 12 и 14. стопорные кольца; 15. звезда натяжения; 16. стабилизатор цепи; 17. ось (штифт) демпфера; и. ключ; б. распредвал

Если распределительный вал правильно соединен цепью с коленчатым валом, то в этом положении, когда поршень первого цилиндра находится в положении c. bm (оба клапана первого цилиндра закрыты, а метка bm на шкиве коленчатого вала находится напротив расположения штифта нижней крышки редуктора), риск на фланце распределительного вала должен совпадать с отливом. отметка на передней опоре распределительного вала.

Привод цепи привода ГРМ имеет пластиковый демпфер 16 для гашения вибрации ветви приводной цепи, установленной на переднем конце блока цилиндров, и натяжное устройство, действующее на ветви ведомой цепи.

Натяжитель, установленный на переднем конце головки цилиндров и в верхней крышке привода ГРМ, состоит из натяжной звездочки 15, двухплечевого рычага 3 на оси 11 с фиксирующим устройством и пружин 5 для периодического затягивания. цепь с заданной силой.

Видео: Установка Цепи Грм Москвич 412

Рычаг 5 с двумя рычагами установлен с возможностью поворота на оси 11 и прижат к глухому седлу на переднем конце головки цилиндров. Его вращение в направлении, противоположном (от цепи) предотвращается за счет остановки пяти рычага 3 в плунжере 6 запорного устройства. Стальная натяжная звезда 15, в которую втянута спиральная бронзовая втулка в отверстие, вращается по оси 13, вдавливается в отверстие двуплечего рычага; звездочка защищена от шайбы шайбы пружинным кольцом 14 с шайбой.

Во время работы двигателя из-за износа деталей поворотных звеньев цепь постепенно растягивается (удлиняется). В месте контакта крекера 4 плунжера 6 с пяткой двух плеч рычага 3 имеется определенный зазор и небольшой контур рычага на оси 11.

Это увеличивает вибрацию цепи, сопровождается увеличением шума в приводе и ускоренным износом шарнирных звеньев цепи и зубьев звездочек.

Чтобы выбрать увеличенные зазоры в цепных соединениях, отпустите плунжер, который блокирует зажимную пластину, открутив специальный стопорный болт, открутив его на 1 / 2-2 / 3 оборота, который зажимает (заклинивает) плунжерную пластину в крышке гнезда. После этого рычаг 3 звездочки 15 под действием силы пружины 5 слегка отклоняется вдоль оси 11, и звездочка будет прижимать цепь с желаемой силой. В этом положении они запускают двигатель и дают ему поработать на низкой скорости не более 1 минуты (или несколько раз поверните коленчатый вал двигателя с помощью кривошипа). Под давлением пружины будут выбраны увеличенные зазоры в шарнирных соединениях роликовой цепи.

Рис. 14. Детали механизма газораспределения: 1. опорная шайба; 2-клапанная внешняя пружина; 3. внутренняя клапанная пружина; 4. шляпа; 5. тарелка; 6. Кольцо; 7. буханканые крошки; 8. Регулировочный винт наконечника: 9. Качание: 10. Большая распорная втулка; 11. шайба; 12. стопорный фланец: 13. пружинная шайба; 14. винт; 15. Знающая звезда; 16. удерживающая пластина; 17. болт; 18. небольшая распорная втулка; 19. пружинный рокер; 20. Ось выпускных клапанов коромысел: 21. Распредвал; 22. монтажный штифт; 23. орех; 24. регулировочный винт; 2.5. ось впускных клапанов коромысла; 26. направляющая клапана; 27. седло выпускного клапана; 28. седло впускного клапана; 21. выпускной клапан; 30. впускной клапан

После затягивания цепи снова затяните натяжной болт, который зафиксирует поршень 6 в новом положении.

Механизм газораспределения установлен на головке блока цилиндров двигателя (см. Рис. 6).

Распределительный вал 21 (фиг. 14) отлит из серого чугуна. Вал вращается в трех подшипниках (подшипниках), выполненных непосредственно в корпусе головки цилиндров. Чтобы облегчить установку вала, диаметры его шеек различны: передняя шейка составляет 45,951-45,970, в среднем 44,951-44,970, а задняя 43,951-43,970 мм.

Осевое движение распределительного вала ограничено стальным упорным фланцем 12 в виде кронштейна, прикрученного к блоку цилиндров 14. Рабочая кромка фланца расположена в канавке вала с зазором 0,04-1,168. мм, что определяет продольный люфт вала.

В корпусе распределительного вала расположен центральный масляный канал, закрытый заглушками. Из этого канала были просверлены краны для подачи масла на поверхности кулачка. В шейке среднего вала просверлены четыре пересекающихся канала для подачи масла в центральный канал.

Масло поступает в среднюю и переднюю шейки вала из канала оси выпускных клапанов, вдоль коротких каналов головки цилиндров и в заднюю шейку. от ее основного канала.

Установка грм цепи 412 москвиче

Форум для обсуждения владельцами мотолодок вопросов грамотной эксплуатации лодок и моторов, надёжности, безопасности, экономии топлива, расчётах скорости и гребного винта онлайн, широкому кругу других вопросов.

Установка грм цепи 412 москвиче

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

Газораспределительный механизм М-412

Распределительный вал вращается двухрядной неразъемной втулочной цепью 2 (рис. 13), накинутой на стальную ведущую звездочку I коленчатого вала и чугунную ведомую звездочку 8, укрепленную на фланце распределительного вала четырьмя болтами.

С тем чтобы у двигателя были обеспечены правильные фазы газораспределения (моменты открытия и закрытия клапанов), шпоночный паз со шпонкой а ведущей звездочки и установочное отверстие со штифтом б ведомой звездочки (при натянутой ведущей правой ветви цепи) должны быть ориентированы только так, как показано на рисунке.

Рис. 13. Привод газораспределительного механизма (со снятыми крышками): 1 — ведущая звездочка; 2 — цепь; 3 — двуплечий рычаг; 4 — сухарь плунжера; 5 — натяжная пружина; 6 — плунжер; 7 -пробка; 8 — ведомая звездочка; 9 — стопорная пластина; 10- болт; 11 и 13 — оси; 12 и 14 — пружинные кольца; 15- натяжная звездочка; 16 — успокоитель цепи; 17 — ось (штифт) успокоителя; а — шпонка; б — штифт распределительного вала

Если распределительный вал правильно соединен цепью с коленчатым валом, то в том положении, когда поршень первого цилиндра при такте сжатия находится в в. м. т. (оба клапана первого цилиндра закрыты и метка в. м. т. на шкиве коленчатого вала расположена против установочного штифта нижней крышки привода газораспределительного механизма), риска, имеющаяся на фланце распределительного вала, должна совпадать с приливом — меткой на передней опоре распределительного вала.

Цепной привод газораспределительного механизма имеет пластмассовый успокоитель 16 для гашения вибраций ведущей ветви цепи, укрепленный на переднем торце блока цилиндров, и натяжное устройство, воздействующее на ведомую ветвь цепи.

Натяжное устройство, смонтированное на переднем торце головки цилиндров и в верхней крышке привода газораспределительного механизма, состоит из натяжной звездочки 15, двуплечего рычага 3 па оси 11с фиксирующим устройством и пружиной 5 для периодической подтяжки цепи с заданным усилием.

Двуплечий рычаг 5 шарнирно установлен на оси 11, запрессованной в глухое гнездо на переднем торце головки цилиндров. Его повороту в обратную сторону (от цепи) препятствует упор пятки рычага 3 в плунжер 6 фиксирующего устройства. Стальная натяжная звездочка 15, в отверстие которой запрессована свертная бронзовая втулка, вращается на оси 13, запрессованной в отверстие двуплечего рычага; от схода с оси звездочка предохранена пружинным кольцом 14 с шайбой.

При работе двигателя из-за износа деталей шарнирных соединений звеньев происходит постепенное вытягивание (удлинение) цепи. В месте контакта сухаря 4 плунжера 6 с пяткой двуплечего рычага 3 появляется некоторый зазор и небольшая качка рычага на оси 11.

При этом увеличивается вибрация цепи, сопровождающаяся повышением шума в приводе и ускорением износа шарнирных звеньев цепи и зубьев звездочек.

Для выбора повышенных зазоров в сочленениях цепи надо освободить плунжер, застопоренный прижимной пластиной, ослабив специальный стопорный болт, отвернув его на 1/2-2/3 оборота, который через пластину прижимает (заклинивает) плунжер в гнезде крышки. После этого рычаг 3 со звездочкой 15 усилием пружины 5 несколько отклонится на оси 11 и звездочка нажмет на цепь с нужной силой. В этом положении пускают двигатель в ход и дают ему работать при малой частоте вращения не более 1 мин (или поворачивают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на несколько оборотов). Под давлением пружины будут выбраны повышенные зазоры в шарнирных соединениях движущейся цепи.

После подтяжки цепи вновь затягивают болт натяжного устройства, который застопорит плунжер 6 в новом положении.

Газораспределительный механизм смонтирован на головке цилиндров двигателя (см. рис. 6).

Распределительный вал 21 (рис. 14) отлит из серого чугуна. Вал вращается в трех опорах (подшипниках), выполненных непосредственно в теле головки цилиндров. Для облегчения установки вала диаметры его шеек разные: передней шейки 45,951-45,970, средней 44,951-44,970 и задней 43,951-43,970 мм.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 12 в виде скобы, привернутым к блоку цилиндров винтами 14. Рабочий край фланца помещен в проточке вала с зазором 0,04-0,168 мм, определяющим величину продольного люфта вала.

В теле распределительного вала проходит центральный масляный канал, закрытый с торцов заглушками. От этого канала просверлены отводы для подачи масла к поверхностям кулачков. В средней шейке вала просверлены четыре пересекающихся канала для подачи масла в центральный канал.

К средней и передней шейкам вала масло поступает из канала оси выпускных клапанов, по коротким каналам головки цилиндров, а к задней шейке — из ее магистрального канала.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Лодки и моторы в вопросах и ответах

Правила общения в форуме

При установке ГБЦ на блок надо чтобы метка на звездочке привода распредвала стояла по середине прилива на ГБЦ.

Сообщества › АЗЛК Club › Блог › Вопросс по ГРМ УЗАМ

Всем Привет!
Столкнулся с такое проблемой:
при натяжке цепи лапка звезды натяжителя упёрлась в переднюю крышку блока…

Каковы причины?
Износ цепи, слишком длинная лапка?
Советских комплектов ГРМ нет! Что из новодельного ставить?

нашёл так же цепь «мастер спорт» написано Германия… Что по поводу этой цепи скажите?

Смотрите также

Комментарии 36

Как решилась проблема задевания крышки лапкой натяжителя?

Упорный пятак оказался длиньше чем должен был быть
Ну и цепь растянулась до предела
Поставил совдеповские з/ч и горя не знал)

Я цепь поставил новую советскую, когда собрал, началось стрекотание в передней части, разобрал, на натяжителе риски от цепи, а лапка натяжителя не утапливается ниже плоскости блока.
Получается сама лапка длиннее, чем нужно?

На новодельных натяжителях длиньше
На новой цепи натяжитель не должен упираться

Риски от цепи на натяжителе как бы намекают на недостаточный натяг цепи. Хотя и обороты давал большие, цепь не перескочила.

Меняй цепь и звёзды ГРМ (при растяжении цепи звёзды начинает жрать) Естественно сначала надо это всё проверить, в т.ч.и успокоитель. Ни в коем случае никаких прокладок под башку, пиления, фрезерования и т.д.
Естественно могу ошибиться, но я бы так сделал

натяжитель у меня точ такой стоитс подшипником и бошка фрезерована на 1 мм, ничего не упирается, смотри ка цепь…

Ищи б.у запчасти. Как то видел в тырнете как у человека на узаме рассыпался пошипник на натяжителе и лопнула цепь.
Сейчас запчасти такие, что старое лучше нового

Я при покупке грм сразу подшипник на натяжителе поменял, который стоял хрустел)))

цепь ищи у старых вазовских продавцов.они раньше продавали запчасти на москвичи и всяко осталось чёнибудь.цепь Латвия.мне повезло такую найти.у тебя цепь растянута.до замены у меня также упирался

надо всё померить
по возможности поменять всё что можно (звёзды цепь успокоители натежитель ) или просто поставить ГБЦ на пару прокладок
можно по пробовать и цепь укоротить …

чё советуешь нифига не зная!поставить пару прокладок-степень сжатия нарушится.а цепь укоротить-фазы сдвинутся.

Растянута цепь. Ее надо менять.

новодельный натяжитель цепи, он на подшипнике, возможно он длиннее…
если ты его менял, но могу ошибатсо…

Что делать с растянутой цепью ГРМ УЗАМа?

Что делать? Менять цепь или каким-то образом удалять из нее звенья? Опишите поподробнее процесс!

Это в статике, если ей помочь — ветви вообще могут сойтись. Будешь тянуть — будешь иметь значительно бОльший гимор, перескок цепочки или что еще — и встреча клапанов с поршнями почти гарантирована, результат можешь наблюдать на примере FUKSа, который правда не по этой причине, но бьется с движком уже с весны. Менять только все вместе, т.е. цепь и звездочки, скорее всего — успокоитель (может и не надо, но я бы поменял, трещинки обычно не видно, а деталь — копеечная, лучше поменять раз уж туда заберешься).

ЗЫ
Причина перескока возможно была в натяжителе. дело в том, что если толкатель натяжителя выходит дальше, чем надо (часто встречается при переборках), фиксирующий болт фиксирует не ту деталь, и башмак натяжителя гуляет, как кошка весной. Но все же рекомендую смену цепи.

: Звенья не удаляются, так как их кол-во фиксировано — чтобы распред и тромблер вращались в такт колену.
————
А мне кажется, что если я удалю несколько звеньев со стороны натяжителя (на том отрезке цепи, где звезда натяжителя), то ничего не изменится в фазах газораспределения. И все будет работать в такт. Ведь передаточное число цепной передачи не меняется от количества звеньев!

Опровергните меня, если я не прав.

(уж больно в лом мне снимать двигло с автомобиля :()

А, погодьте! Так десительно, если с одной стороны цепь станет короче, валы провернутся относительно друг друга и метки собьются! Нет?

Так!! Удаляем звенья со стороны натяжителя, не снимая цепи с зубьев звездочек коленвала и распредвала. Коленвал и распредвал остаются на месте, т.к. другая сторона цепи останется прежней (там, где успокоитель). В итоге, изменится лишь длина цепи и положение натяжителя, что и требовалось доказать. Или я опять не прав.

По анекдоту, Если доктор МАНУАЛ сказал в морг(цепь), значит в морг!
Конечно, можно и в реанимацию, однако запредельная вытяжка звеньев цепи сигнализирует об её усталости и, соответственно, об остатках прочности. Я бы не рисковал.
С уважением, АНДРЕЙ.

На работу ГРМ количество звеньев цепи не влияет никак .
На самом деле важна только длина (в см, мм и т.д.) цепи по стороне успокоителя от метки на расспредвале до метки на колене. Её общая длина должна быть такой чтоб мог работать натяжитель. Отсюда получается, что если она вытянута настолько, что можно переставить одну звёздочку на след зуб и все метки овпадут, то ГРМ будет работать правильно. Но . Размер звена и размер меж зубов звезды будут разные. К чему ведёт соображайте сами. Но это теория на практике при тянутой цепи метки точно на место не встают! Плюс ко всему, поскольу тянутая цепь это старая цепь, у неё изношены оси ролики и пр. и сколько ей осталось до обрыва и пр. никому не известно.
Отсюда вывод — цепь менять.

Москвич 2140 Ласточка ☭ › Бортжурнал › Замена привода ГРМ

Всем привет! Решил вот напомнить о себе, а то наверное совсем позабыли уже)))

За прошедшее время было проделано много работы но обо всём по порядку!

Ещё в начале лета начал замечать, что шелестит цепь, подтягивть её приходилось стабильно раз в месяц…
При капиталке цепь вместе со звёздочками ставил новодельные по причине отсутствия совдеповских.
И вот пройдя после капиталки

25 тыс. км цепь перестала натягиваться.
Сняв переднюю крышку головы увидел следующую картину:

Нашёл старый натяжитель который менял при капиталке и сравнил с тем. который стоял… Лапка новодельного длиннее на

4 мм… т.к. на утро надо было ехать, а зап.частей небыло собрал всё как было. В таком виде отъездил ещё примерно неделю. За это время были найдены звёзды (За что спасибо Parazit1382 )

Цепь опять взял новодельную (найду советскую — поменяю))))

Ну а дальше созвонившись с MOSKA2140 поехали всё это дело менять!

Перед снятием выставляем поршень первого горшка в ВМТ и моем переднюю крышку от грязи. (Превосходно отмывается мылкой для мытья карбов))))

Для замены цепи надо слить тосол и масло, а так же снять переднюю крышку блока, для этого снимаем: клапанную и переднюю крышку головы, радиатор (для удобства работы), помпу, стакан масляного фильтра, шкив КВ, крепёж генератора, трамплёр вместе с приводом.
Выкручиваем болты масляного картера в передней крышке и осторожно (что бы прокладку картера не порвать) снимаем переднюю крышку

Далее меняем звезду распредвала, натажитель, цепь и успокоитель (поменял новодельный на СССРовский)

Звезду КВ менять не стал, новая цепь на ней не гуляет, износа нет.

Дальше надо было поставить переднюю крышку на место не порвав прокладку поддона. Техническое решение этой проблемы я нашёл ещё при сборке двига при капиталке))))
Меняем прокладки передней крышки, мажем всё это герметиком + жирно промазываем прокладку поддона, после чего через дырки крепеления привязываем ниткой прокладку к поддону и аккуратно одеваем крышку на место, после чего срезаем нитки и протягиваем крышку…

Далее собираем всё в обратной последовательности
После высыхания герметика заливаем слитые жидкости, натягиваем цепь (Крышку бошки кстати тож менял, предварительно вымыв), регулируем клапана.

Как выставить зажигание на москвич видео

Если двигатель запущен слишком быстро, он может вызвать детонационный стук в двигателе.

Из-за этого клапаны и поршни могут даже выгорать. Для работы вам метки зажигания москвич 412 такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа. Самый точный метод проверки установки зажигания должен быть показан в ходе теста на ходу. Ускорение выполняется на четвертой передаче. Если после резкого подачи топлива происходит стук, вам необходимо установить позднее зажигание.

Убедитесь, что слышно только легких.

Тумблер, который также является двигателем зажигания, может иметь различные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, пробой контакта в силовой цепи. Вы можете решить, как все они, просто замените часть.

Чтобы подключить новую деталь, вам необходимо проверить правильность установки ролика в корпусе. Затем, сняв крышку тумблера, вставьте хвостовик в корпус распределительного привода на двигателе. Метки зажигания москвич 412 его, пока штифты плавающей муфты не будут выровнены.

Затем метки зажигания москвич 412 гайку хвостовика распределителя к корпусу привода. Замените крышку. Затем вставьте высоковольтные провода из свечей зажигания в порядке расположения цилиндровпринимая во внимание вращение ротора распределителя. Наконечник высоковольтного провода от свечи зажигания первого цилиндра установлен в клеммном гнезде над клеммой низкого напряжения в корпусе.

Кроме того, провод от катушки зажигания вставляется в центральную розетку крышки.

Остается подключить к низковольтной клемме провод, идущий от него на катушке. Установочные дублирующие метки на маховике и картере сцепления двигателя мод.

Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке.

Установка зажигания на двигателях мод. На двигатели мод. Проверка состояния рабочей поверхности контактов прерывателя, их зачистка, смазка распределителя осуществляются аналогично распределителю зажигания двигателя мод. Дополнительно необходимо смазать втулку кулачка, сняв предварительно ротор и войлочную шайбу под. Ослабить винты 3 рис. Распределитель со снятыми бегунком и крышкой двигателя мод. Вращая коленчатый вал, подвести токоразносную пластину бегунка к низковольтной клемме распределителя к высоковольтному выводу к свече первого цилиндра на крышке распределителя.

Продолжая медленно вращать коленчатый вал, совместить метку 3 на шкиве коленчатого вала с метки зажигания москвич 412 штифтом 1 на нижней крышке распределительных звездочек дублирующая метка 3 рис. Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий.

Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич и другие модели марки и пойдет речь в этой статье. Если вы метки зажигания москвич 412 установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля.

Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность. Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. метки зажигания москвич 412

Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни. Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа. Из-за этого клапаны и поршни могут даже выгорать. Для работы вам потребуются такие инструменты, как набор метки зажигания москвич 412 и контрольная лампа. Карбюраторщики на Карте Мира. Приобрести у Метки зажигания москвич 412. Самый точный метод проверки установки зажигания должен быть показан в ходе теста на ходу. Ускорение выполняется на четвертой передаче.

Если после резкого подачи топлива происходит стук, вам необходимо установить позднее зажигание. Убедитесь, что слышно только легких. Тумблер, который также является двигателем зажигания, может иметь различные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, пробой контакта в силовой цепи. Вы можете решить, как все они, просто замените часть.

Чтобы подключить новую деталь, вам необходимо проверить правильность установки ролика в корпусе. Затем, сняв крышку тумблера, вставьте хвостовик в корпус распределительного привода на двигателе. Поверните его, пока штифты плавающей муфты не будут выровнены. Затем затяните гайку хвостовика распределителя к корпусу привода.

Замените крышку. Затем вставьте высоковольтные провода из свечей зажигания в порядке расположения цилиндровпринимая во внимание вращение ротора распределителя. Наконечник высоковольтного провода от свечи зажигания первого цилиндра установлен в клеммном гнезде над клеммой низкого напряжения в корпусе.

Кроме того, провод от катушки зажигания вставляется в центральную розетку крышки. Остается подключить к низковольтной клемме провод, идущий от него на катушке. Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, метки зажигания москвич 412 не знать метки зажигания москвич 412 действий.

Именно о том, как метки зажигания москвич 412 установка зажигания на Москвич и другие модели марки и пойдет речь в этой статье. Трамблер в автомобилеЕсли вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля.

Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Как выставить зажигание на москвич 412 видео

Трамблер в автомобилеДля работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа. Также это позволит экономить топливо.

При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность. Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни. Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Разгон осуществляется метки зажигания москвич 412 четвертой передаче. Если после резкой подаче метки зажигания москвич 412 возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только легких стука. Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания.

Метки грм москвич 412

Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь. Опаздывающее зажигание — появление искры за несколько мгновений после достижения поршнем верхней мертвой точки. В большинстве случаев зажигание установлено с небольшим опозданием, однако слишком большая разница во времени приводит к неполному сжиганию топливной смеси, из-за чего образуется нагар и появляется недостаток мощности.

Перед началом настройки системы зажигания автомобиль необходимо установить на ровной поверхности, включить нейтральную метки зажигания москвич 412 и стояночный тормоз, либо подложить под колеса противооткатные клинья. Вскрыв корпус капота, необходимо удалить загрязнения с крышки трамблера и отключить минусовую клемму от аккумулятора.

Как выставить метки ГРМ на Москвич 21412?

Крышка трамблера установлена на пружинных фиксаторах, которые можно отстегнуть тонкой отверткой или шилом. После снятия крышки нужно очистить угольный электрод и контакты метки зажигания москвич 412 от пыли и нагара, после чего можно приступать к настройке. Регулирование системы зажигания в авторемонтных мастерских выполняется с помощью специального стробоскопа. В домашних условиях можно использовать обыкновенный цифровой тестер или омметр с предварительной зарядкой.

Ключом на 38 нужно проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока бегунок трамблера не приблизится к первому контакту на угол до 30 градусов. Метки зажигания москвич 412 этом омметр, подключенный к массе и контактному болту распределителя, должен показывать наличие контакта с нулевым сопротивлением.

Как выставить зажигание на москвиче 412 видео

Далее следует проворачивать вал метки зажигания москвич 412 совмещения меток на шкиве и крышке трамблера. Если при совмещении омметр показывает значение, стремящееся к бесконечности, значит зажигание установлено правильно. При правильно выставленном зажигании звенящий звук продолжается не более трех секунд. Продолжительное метки зажигания москвич 412 детонации свидетельствует о завышенном угле зажигания, а ее отсутствие — о заниженном.

Для настройки момента зажигания нужно открутить болт крепления трамблера к ГБЦ. Чтобы уменьшить угол зажигания, корпус распределителя нужно проворачивать по часовой стрелке, а чтобы увеличить — против часовой.

После проведения настройки необходимо установить крышку трамблера на место.

Механизм газораспределения автомобиля Москвич

Распредвал

Распределительный вал 12 (рис. 19)

расположен в головке 17 цилиндров и приводится во вращение от коленчатого вала 9 (рис. 20) двухрядной втулочной цепью 8, имеющей 98 звеньев. Перемещение клапанов в направляющих втулках осуществляется посредством коромысел 11 и 14 (см. рис. 19), качающихся на осях 10 и 13.
На диаграмме фаз газораспределения (рис. 21)

Картер привода механизма газораспределения образован нижней и верхней крышками, отлитыми из алюминиевого сплава АЛ4. В верхней крышке имеется гнездо, в котором установлен плунжер 7 (рис. 24) с пружиной 3 и прижимной планкой 4 натяжного устройства цепи привода. В нижней крышке размещены масляный насос, а также механизм привода масляного насоса и распределителя зажигания.
Натяжение цепи привода осуществляется специальным устройством. Оно представляет собой натяжной ролик-звездочку 10 (см. рис. 22), изготовляемую из стали, со свертной бронзовой втулкой в ступице, которая надета на стальную ось 8 на конце двуплечего рычага 11 и находящейся в напряженном состоянии пружины 3 (см. рис. 24), упирающейся одним концом в нижнее днище плунжера 7, а другим в резьбовую пробку 1. Натяжной ролик-звездочка 10 (см. рис 22) прижимается к ведомой втулочной цепи 8 (см. рис. 20) усилием пружины 3 (см. рис. 24) в положении прижатия плунжера 7 к внешнему плечу его рычага. В положении нажатия на рычаг плунжер блокируется в верхней крышке б (рис. 24) картера привода механизма газораспределения с помощью стопорного болта 5. При каждом отпускании стопорного болта усилие пружины вновь передается плунжером на внешнее плечо рычага с натяжным роликом, и происходит подтяжка цепи.
Первая подтяжка цепи производится после 5 тыс. км про6ега автомобиля, последующие — после каждых 10 тыс. км пробега. При регулировке натяжения цепи отпускают на 1/2-2/3 оборота стопорный болт 1 (рис. 25),

проворачивают на три-четыре оборота коленчатый вал двигателя и затягивают стопорный болт.
Механизм привода масляного насоса и распределителя зажигания состоит из корпуса, валика, зубчатого колеса, упорной шайбы и штифта размером 4х25 мм. Корпус валика установлен в гнезде нижней крышки картера привода с правой стороны двигателя. Валик привода стальной, цианированный, вращается в направляющей части корпуса. Для смазывания привода в направляющей части корпуса имеется винтовая канавка. Зазор между валиком и направляющей составляет 0,016-0,052 мм. В головке валика имеется смещенный от оси паз, в который входит хвостовик муфты распределителя зажигания. Зубчатое колесо привода изготовлено из бронзы, имеет 14 зубьев и соединено с валиком штифтом. При сборке привода между корпусом и зубчатым колесом устанавливают стальную шайбу. При этом между шайбой и торцом колеса должен быть зазор 0,05-0,15 мм.

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма

В распределительном механизме двигателя наиболее частыми неисправностями являются: нарушение герметичности клапанов, отложение нагара на клапанах и стенках газовых каналов, износ наконечников клапанов и регулировочных винтов коромысел, износ направляющих втулок и стержней клапанов, износ приводной цепи и поломка клапанных пружин.

Снятие головки цилиндров. Для ремонта распределительного механизма нужно снять головку цилиндров двигателя, отвернув гайки десяти шпилек, крепящих головку к блоку цилиндров. Снять головку можно на месте, не снимая двигатель с автомобиля. При этом необходимо выполнить следующее:

– отъединить «массовый» провод от аккумуляторной батареи;
– слить воду из системы охлаждения двигателя;
– снять воздушный фильтр и шланг системы вентиляции, отъединив его от крышки клапанного механизма;
– снять соединительный трубопровод вакуумного регулятора, отъединив его от карбюратора и прерывателя-распределителя;
– отъединить от карбюратора топливопровод, тягу дросселя и трос воздушной заслонки;
– снять топливопровод, отъединив его от топливного насоса;
– снять карбюратор с впускного трубопровода;
– отъединить подводящий шланг обогревателя кузова от его крана и отъединить трос (тягу) от рычага крана;
– отъединить приводной шланг гидровакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода;
– отъединить провод от датчика указателя температуры двигателя;
– отъединить от корпуса термостата главный выходной и перепускной шланги;
– отъединить от топливного насоса подводящий топливопровод, снять топливный насос с двигателя и вынуть приводную штангу насоса;
– отъединить провода высокого напряжения от крышки распределителя и свечей и снять держатель проводов вместе с проводами;
– отъединить приемную трубу глушителя от выпускного трубопровода и кронштейна двигателя или, отъединив выпускной трубопровод от головки цилиндров, отвести его вместе с приемной трубой глушителя от двигателя;
– снять крышку клапанного механизма, осторожно приподнимая ее вверх, чтобы не повредить уплотнительную прокладку;
– установить поршень первого цилиндра в верхней мёртвой точке такта сжатия и убедиться в том, что метка на фланце распределительного вала совпадает с выступом на передней стойке головки цилиндров;
– снять верхнюю крышку привода газораспределительного механизма, отвернув болты, крепящие ее к переднему торцу головки цилиндров и к нижней крышке. Крышку следует снимать осторожно, стараясь не повредить ее боковые уплотнительные прокладки;
– связать проволокой обе ветви цепи привода газораспределительного механизма ниже ведомой звездочки с тем, чтобы не допустить перескакивания цепи с зубьев звездочки;
– снять ведомую звездочку с фланца распределительного вала и, разъединяя ее с цепью, отвести в сторону.

После этого в течение всех работ, пока цепной привод разъединен, не повертывать коленчатый и распределительный вал даже на самый малый угол, чтобы не повредить клапаны поршнями.

Отвернуть гайки десяти шпилек и снять головку цилиндров с двигателя.

В дальнейшем, когда снята головка цилиндров, коленчатый вал нельзя повертывать еще и по той причине, что можно нарушить посадку гильз цилиндров в блоке, так как гильзы могут сдвинуться с места силой трения в них поршней с кольцами.

При полной разборке двигателя, когда приводная цепь будет снята также и с нижней ведущей звездочки, для того чтобы можно было вращать коленчатый вал, гильзы цилиндров закрепляют в блоке, прижимая их сверху специальными прижимами, используя шпильки крепления головки цилиндров.

Когда цепь снята, надо установить пригодность ее к дальнейшей работе. Разъединив одно звено, цепь промывают в бензине, высушивают и осматривают. Если отсутствуют видимые дефекты, определяют степень ее растяжения. Для этого надо подвесить цепь, нагрузить усилием 14 кгс и промерить ее участок в 50 шагов (звеньев). Если его длина более 480 мм, цепь необходимо заменить (у новой цепи длина 50 шагов составляет 476,25 мм).

Разборка клапанного механизма. Сняв головку цилиндров двигателя, приступают к разборке клапанного механизма. Пометив коромысла порядковыми номерами (с первого по восьмой, начиная с передней стороны двигателя), снимают с осей коромысла с пружинами, шайбами и распорными втулками, постепенно впрессовывая каждую ось, раскладывая и помечая все детали в том порядке, в котором они стояли на двигателе.

Каждое коромысло снимают тогда, когда оно освобождено от нажима кулачка, повертывая распределительный вал для снятия очередного коромысла в соответствующее положение, или, ослабив контргайки, вывертывают регулировочные винты коромысел настолько, чтобы их концы не выступали из своих резьбовых отверстий, и, сняв наконечники стержней клапанов, снимают коромысла с осей. Чтобы не перепутать места установки деталей, сначала снимают коромысла, например, впускных клапанов, а затем - выпускных. Затем вынимают из опор головки цилиндров распределительный вал, удалив предварительно его упорный фланец, и снимают клапаны.

Перед снятием с головки цилиндров клапаны необходимо пометить порядковыми номерами цилиндров. Метки наносят легким кернением на плоскости головки клапана (вблизи центра головки) или рисками, нанося соответственно одну, две, 3 или 4 метки.

Для того чтобы снять клапан, необходимо сжать его пружины и вынуть сухари 7 из гнезда тарелки. Сжатие пружин обычно осуществляют специальным съемником, а если его нет, то подручными средствами; использовать при этом шпильки крепления крышки клапанного механизма нежелательно, так как они могут быть погнуты.

Вынув сухари, снимают тарелку, обе пружины и шайбу 1 пружин. Снятые детали сложите так, чтобы при сборке можно их было поставить опять на свои места.

Нагар с тыльной стороны головок клапанов удаляют стальными скребками, размягчив предварительно нагар керосином. Аналогично удаляют нагар с поршней и стенок камер сгорания.

Притирка клапанов. Если рабочие фаски головок клапанов и их гнезд обгорели, имеют раковины или другие небольшие повреждения, то производят притирку клапанов, восстанавливая этим необходимую герметичность закрытия клапана. Для притирки на фаску клапана наносят тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь абразивного порошка с маслом и, прижимая клапан к гнезду, поворачивают его на некоторый угол в обе стороны, немного отводя от гнезда (приподнимая) при перемене направления движения. Подъем клапана осуществляют при помощи вспомогательной пружины, помещенной на стержне клапана между его головкой и поверхностью канала головки цилиндров, а поворачивают клапан резиновой присоской. Можно также притирать клапаны специальной рукояткой с зажимом, захватывая клапан за его стержень.

Когда на прилегающих друг к другу рабочих поверхностях головки клапана и его гнезда будут выведены раковины и появятся сплошные матовые пояски, притирку заканчивают.

Если на рабочей поверхности фасок клапанов и гнезд имеются глубокие раковины или значительная кольцевая выработка, то перед притиркой необходима шлифовка рабочих поверхностей клапанов и гнезд специальным приспособлением с набором абразивных камней.

После притирки клапаны, их гнезда и остальные места, куда могла попасть притирочная паста, тщательно промывают крепким мыльным раствором при помощи кисти, а затем керосином или бензином и протирают ветошью.

У снятых клапанных пружин надо проверить высоту в свободном состоянии, которая для больших пружин должна быть не менее 40 мм, а для малых - не менее 36 мм. Пружины меньшей высоты следует заменить новыми.

После притирки клапанов может снизиться усилие клапанных пружин вследствие изменения (увеличения) высоты пружин, собранных с клапаном, которая при закрытом клапане для внешней пружины не должна быть более 37 мм. При большей высоте клапанные пружины надо снять и под опорную шайбу пружин подложить дополнительную шайбу соответствующей толщины, также надев ее, как и основную шайбу, на направляющую втулку клапана. Наружный и внутренний диаметры такой дополнительной шайбы должны быть в пределах соответственно 37,0-37,6 и 15,2-15,5 мм.

Установка головки цилиндров. Головку цилиндров устанавливают на двигатель с заранее собранным клапанным механизмом. Устанавливают головку цилиндров и другие детали и приборы в порядке, обратном разборке. Момент затяжки 9-10 кгс-м.

Новую уплотнительную прокладку головки протирают порошковым графитом и кладут на плоскость блока так, чтобы сторона прокладки со сплошной окантовкой перемычек между камерами сгорания была обращена к плоскости головки цилиндра.

Перед установкой головки цилиндров необходимо проверить взаимное положение коленчатого и распределительного валов убедившись в том, что вторая метка на шкиве коленчатого вала (метка верхней мёртвой точки) по-прежнему совпадает с установочным штифтом нижней крышки (то есть поршень первого цилиндра находится, в верхней мёртвой точке), а метка (риска) на фланце распределительного вала установлена против прилива на передней опоре распределительного вала. Ни в каком ином положении распределительного и коленчатого валов нельзя ставить на двигатель головку цилиндров, а также крепить ведомую звёздочку с надетой приводной цепью к фланцу распределительного вала.

Устанавливая ведомую звездочку на распределительный вал, размещают её так, чтобы отверстие совпало со штифтом фланца, а ведущая ветвь цепи натянулась, и накладывают ведомую ветвь цепи на натяжную звездочку, после чего крепят ведомую звездочку болтами, стопорят их подгибкой краёв стопорных пластин и удаляют стяжную проволоку с цепи.

Верхнюю крышку привода распределительного механизма устанавливают, предварительно утопив плунжер натяжного устройства в прилив крышки и зафиксировав его в этом положении стопорным болтом. Натянув цепь, для чего нужно нажать каким-либо стержнем на пятку двуплечего рычага (рычаг, висящий на оси с шестеренкой), устанавливают на место крышку так, чтобы плунжер разместился против пятки двуплечего рычага. Прижимая рукой крышку к торцу головки цилиндров, завертывают и слегка подтягивают болты крепления крышки. Затянув окончательно 2 болта, крепящие верхнюю крышку привода распределительного механизма к нижней, полностью затягивают остальные 6 болтов, крепящие верхнюю крышку к головке цилиндров. Затем, ослабив стопорный болт натяжного устройства цепи, предварительно натягивают цепь, вращая коленчатый вал двигателя рукояткой, и вновь затягивают стопорный болт. Окончательное натяжение цепи выполняют обычным порядком после пуска двигателя [3].

Читайте также: