Как снять двигатель с киа спектра

Обновлено: 11.05.2024

Как снять двигатель с киа спектра

Демонтаж и монтаж мотора
Удаляйте силовой агрегат (с заранее демонтированной коробкой передач) вниз из двигательного отделения. Рациональнее стаскивать силовой агрегат с автомобиля, размещенного на подъемнике. В гаражных условиях при отсутствии подъемника понадобится домкрат, а также прочные и удовлетворительно высокие опоры, чтобы поставить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст способность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.
Полезный Рекомендация
Силовой агрегат очень тяжелый, следовательно рекомендуем стаскивать его с помощником.

Предостережение
При демонтаже и монтажомотора применяйте только целиком исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и преимущественно досконально контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам мотора тросов, траверс и т.п.

1. Для комфорта работы демонтируйте капот (см. «снятие и монтаж капота»).
2. Снизьте давление в системе питания (см. «снижение давления в системе питания»).
3. Демонтируйте декоративный кожух мотора (см. «снятие и монтаж декоративного кожуха двигателя»).

4. Демонтируйте воздушный фильтрующий элемент (см. «снятие и монтаж воздушного фильтра»). 5. Отделите кабеля от аккумуляторной батареи и демонтируйте ее с автомобиля (см. «снятие и монтаж аккумуляторной батареи»).

6. Открутите болты и демонтируйте полку аккумуляторной батареи. 7. Демонтируйте брызговики мотора (см. «снятие и монтаж брызговиков двигателя»).
8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «замена охлаждающей жидкости»).

9. Если вы демонтируете силовой агрегат для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «замена масла в двигателе и масляного фильтра»). 10. Демонтируйте радиатор системы охлаждения (см. «замена радиатора системы охлаждения»).
Киа Спектра снятие установка двигателя
11. Демонтируйте промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов в комплекте с нейтрализатором (см. «замена каталитического нейтрализатора»), так как она препятствует опусканию мотора вниз.
12. Отделите колодки жгутов кабелей от указанных элементов:
– датчика абсолютного давления во подающий трубе;
– датчика положения дроссельной заслонки;
– регулятора холостого хода, датчика фазы;
– электромагнитного клапана продувки адсорбера;
– датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;
– катушек зажигания;
– форсунок мотора.
13. Сдавите пассатижами стопоры фиксации держателя жгута кабелей к корпусу топливной рампы.

14. . отстраните крепеж жгута кабелей в сторону. 15. Открутите болт фиксации кронштейна колодки жгута кабелей датчика концентрации кислорода к кожуху сцепления.

16. . отделите колодку. 17. Отделите колодки жгутов кабелей от датчика давления насоса гидроусилителя рулевого управления.

18. . датчик. скорости. 19. . датчик. положения коленчатого вала, датчика детонации (см. «замена датчиков системы управления двигателем») и датчика давления масла (см. «замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла»).

20. Отделите от тумблера света заднего хода колодку жгута кабелей.
21. Отделите кабеля от генератора (см. «снятие и монтаж генератора») и стартера (см. «снятие и монтаж стартера»).
22. Отделите от мотора кронштейны фиксации двигательного жгута кабелей и отстраните жгут кабелей в сторону.
23. Отделите от двигателя.

24. . от коробки передач наконечники «массовых» кабелей.
25. Отделите трубопроводы от штуцеров электромагнитного клапана продувки адсорбера (см. «снятие и монтаж электромагнитного клапана продувки адсорбера»).
26. Отделите топливопровод от топливной рампы и трубопровод вакуумного усилителя тормозов от штуцера подающего коллектора (см. «замена прокладки подающего коллектора двигателя»).
27. Отделите трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла (см. «замена троса привода дроссельной заслонки»).
28. Точно также отделите от мотора насос гидроусилителя рулевого управления (см. «замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).
Киа Спектра снятие установка двигателя
29. Отделите трубопроводы радиатора отопителя.
30. Отделите трубопроводы радиатора системы охлаждения мотора от патрубков крышки термостата и водяного насоса.
31. Отделите от штуцеров дроссельного узла и от ресивера трубопроводы его подогрева.

32. Открутите болты фиксации компрессора кондиционера к кронштейну блоку цилиндров и, не отделяя от него трубопроводы, отстраните в сторону, далее зафиксируйте любым доступным способом (например, привязав проволокой). 33. Зафиксировав под силовой агрегат опору, демонтируйте коробку передач (см. «снятие и монтаж коробки передач»).

Замечание
В процессе демонтажа коробки передач снимают левую, переднюю и тыльную опоры силового агрегата, а также защитный брус мотора (см. «замена опор подвески силового агрегата»; «замена защитного бруса»).

34. Зафиксируйте стропы грузоподъемного устройства за переднюю и тыльную транспортные проушины и натяните стропы.

35. Демонтируйте правую подпорку силового агрегата (см. «замена опор подвески силового агрегата»).
36. Еще раз проверьте, все ли провода, трубопроводы и навесные части отделены от мотора.
37. Немного приподнимите силовой агрегат, уберите подпорку из-под мотора и опустите силовой агрегат вниз.
38. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите транспортное средство на подъемнике) на высоту, достаточную для удаления из-под автомобиля силового агрегата, и поставьте под кузов надежные опоры.
39. Выньте силовой агрегат из-под автомобиля.
40. Устанавливайте силовой агрегат и все демонтированные части и части в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– перед монтажом силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия фиксации его опор;
– непременно подмените новыми прокладки приемной трубы и нейтрализатора;
– при подсоединении кабелей и трубопроводов досконально следите за правильностью их расположения в двигательном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
Киа Спектра снятие установка двигателя

Капитальный ремонт двигателя Kia Spectra

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Kia Spectra

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Kia Spectra, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Kia Spectra.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Kia Spectra. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

внезапная остановка работы двигателя Kia Spectra;
невозможность его повторного пуска;
металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

некачественное масло или его низкий уровень;
износ масляного фильтра Kia Spectra, как следствие – попадание в систему пыли;
задиры на поверхности стенок поршней;
перегрев ДВС;
длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

потеря тяги и компрессии двигателя;
увеличение потребления топлива и масла;
неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Kia Spectra, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Kia Spectra, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Kia Spectra;
замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Kia Spectra происходит по многим причинам:

неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
разрыв ремня помпы;
низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Kia Spectra глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
плохо отрегулированное зажигание Kia Spectra;
обеднённая смесь;
нагар на деталях двигателя;
свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Kia Spectra с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Kia Spectra

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Kia Spectra. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
Ремонт ГБЦ Kia Spectra. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
Сборка и установка мотора на место.
Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Kia Spectra от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Снятие и установка двигателя Kia Spectra 2000-2011

Снимайте двигатель (с предварительно снятой коробкой передач) вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.

При снятии и установке двигателя применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.

1. Для удобства работы снимите капот (см. «Снятие и установка капота» ).

2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания» ).

5. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи» ).

6. Выверните болты и снимите полку аккумуляторной батареи.

8. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

9. Если вы снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» ).

10. Снимите радиатор системы охлаждения (см. «Замена радиатора системы охлаждения» ).

11. Снимите промежуточную трубу системы выпуска отработавших газов в сборе с нейтрализатором (см. «Замена каталитического нейтрализатора» ), так как она препятствует опусканию двигателя вниз.

12. Отсоедините колодки жгутов проводов от следующих элементов:

– датчика абсолютного давления во впускной трубе;

– датчика положения дроссельной заслонки;

– регулятора холостого хода, датчика фазы;

– электромагнитного клапана продувки адсорбера;

– датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем;

13. Сожмите пассатижами фиксаторы крепления держателя жгута проводов к корпусу топливной рампы.

14. . и отведите держатель жгута проводов в сторону.

15. Выверните болт крепления кронштейна колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода к кожуху сцепления.

16. . и отсоедините колодку.

17. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика давления насоса гидроусилителя рулевого управления.

18. . датчика скорости.

20. Отсоедините от выключателя света заднего хода колодку жгута проводов.

22. Отсоедините от двигателя кронштейны крепления моторного жгута проводов и отведите жгут проводов в сторону.

23. Отсоедините от двигателя.

24. . и от коробки передач наконечники «массовых» проводов.

25. Отсоедините шланги от штуцеров электромагнитного клапана продувки адсорбера (см. «Снятие и установка электромагнитного клапана продувки адсорбера» ).

26. Отсоедините топливопровод от топливной рампы и шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного коллектора (см. «Замена прокладки впускного коллектора двигателя» ).

27. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от дроссельного узла (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки» ).

28. Аналогично отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления» ).

29. Отсоедините шланги радиатора отопителя.

30. Отсоедините шланги радиатора системы охлаждения двигателя от патрубков крышки термостата и водяного насоса.

31. Отсоедините от штуцеров дроссельного узла и от ресивера шланги его подогрева.

32. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну блоку цилиндров и, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону, затем закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

33. Установив под двигатель опору, снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач» ).

В процессе снятия коробки передач снимают левую, переднюю и заднюю опоры силового агрегата, а также защитный брус двигателя (см. «Замена опор подвески силового агрегата» ; «Замена защитного бруса» ).

34. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.

35. Снимите правую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата» ).

36. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

37. Немного приподнимите силовой агрегат, уберите опору из-под двигателя и опустите двигатель вниз.

38. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

39. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

40. Устанавливайте двигатель и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;

– обязательно замените новыми прокладки приемной трубы и нейтрализатора;

– при подсоединении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

Как снять генератор на Kia Spectra

На этих машинах используются генераторы на три фазы, вырабатывающие переменный ток, оснащенные выпрямительным блоком и электрорегулятором напряжения. На генераторном валу располагаются ротор, вентиляторная крыльчатка и шкив. Генератор вырабатывает электричество и передает его на автомобильную сеть, обеспечивает нормальную работу мотора.

Выход из строя этого элемента влечет за собой снижение ресурсного запаса аккумуляторной батареи, электроники и других потребителей энергии. Поэтому необходимо знать, как снять генератор на Киа Спектра своими руками, чтобы устранить проблему.

Замена генератора

Чтобы выполнить ремонт самостоятельно, необходимо следовать приведенному ниже алгоритму действий либо внимательно просмотреть обучающее видео, рассказывающее, как снять генератор на Киа Спектра. Порядок действий выглядит следующим образом:

открываем капот;
обесточиваем сеть, для чего с аккумулятора снимаем клемму, обозначенную знаком «-»;
теперь посмотрим, как снять фишку с генератора Киа Спектра. Чтобы выполнить это действие, необходимо отжать разъемный фиксатор;
отвинчиваем крепежную гайку на наконечнике силового привода, сбрасываем последний с генераторного вывода;
снимаем ремень, накинутый на генераторный шкив;
поочередно выворачиваем болты, фиксирующие генератор у натяжной планки и узел у кронштейна мотора;
снимаем с машины генератор;
выполняя действия в обратной последовательности, устанавливаем работоспособный узел;
регулируем натяжение приводного ремня;
запускаем мотор, проверяем, как работает генератор, замеряем показатель напряжения в сети.

Когда меняют ремень?

Этот элемент нуждается в особом внимании. Как сказано в инструкции по эксплуатации транспортного средства, на Киа замену ремня осуществляют через очередные 50 000 км пройденного расстояния. Кроме того, на срок эксплуатации оказывают влияние определенные условия.

Ременная передача, оборвавшаяся в дороге, препятствует дальнейшему передвижению автомобиля. Чтобы избежать этого, на каждом техническом осмотре ремень рекомендуется внимательно осматривать. Если обнаружены определенные дефекты, ремень необходимо заменить. Выполняется это в следующих случаях:

при наличии трещин либо расслоений материала;
на ободе обтрепались края;
ремень изношен, на нем имеются порезы и следы жидкостей, используемых в машине.

Обязательно проводится замена при появлении постороннего звука в виде свиста, сильнее всего проявляющегося при максимально нагруженной сети.

Порядок замены ремня

Процедура несложная, выполняется быстро. Необходимо приобрести новый ремень и запастись простейшими инструментами. Расходный материал должен быть оригинального происхождения, чтобы минимизировать вероятность покупки низкокачественного ремня.

Замена производится следующим образом:

отключается электрическое питание, для чего с клеммы АКБ снимается провод;
в месте крепления генератора к натяжной планке ослабляем болт, аналогичные действия проводим в точке крепления узла к двигателю;
регулировочным болтом ослабляем натяжение, снимаем старый ремень;
на его место ставим новый, регулируем натяжение, закручиваем крепежные болты.

Закончив работу, запускаем мотор, проверяем, как работает генератор. Подозрительного шума или свиста быть не должно.

Известны случаи, когда во время эксплуатации ремень генератора растягивается. Воспользовавшись специальным роликом, его можно натянуть. В работе рекомендуется использовать рычажные весы, которые подвешиваются на ремень. При давлении, достигающем 10 кг, провис допускается от 0.8 до 1 см, в противном случае натяжение необходимо отрегулировать.

Немного откручиваем болт, с помощью которого генератор крепится к кронштейну. После этого крутим регулировочный элемент, чтобы создать нужное натяжение. Смещая генератор к блоку с цилиндрами, вы ослабите натяжение, а двигаясь в противоположном направлении – увеличите натянутость ремня.

Заключение

Существует достаточное количество фирм, меняющих и ремонтирующих генераторы. Специалисты выполнят диагностику генератора, определят неисправность и способы ее устранения, подробно проконсультируют по интересующим вас вопросам. Если вы не знаете, как снять генератор на Киа Спектра, обратитесь за помощью к опытным мастерам, которые быстро и качественно выполнят необходимый ремонт.

В случае, если на вашем транспортном средстве совершен большой пробег, рекомендуется заменить узел полностью, не меняя вышедшие из строя отдельные элементы. Только в этом случае можно быть уверенным, что ваша машина не откажет в дороге.

Как «прокачать» Киа Спектра до неузнаваемости

Штатные прошивки контроллера двигателя, мягко скажем, не совсем удачные — мотор плохо тянет на низах и при включении кондиционера сжигает многовато топлива. С той поры, как мы на это посетовали (ЗР, 2009, № 8), ничего не изменилось — производитель, вместо того чтобы объявить отзывную кампанию, по-прежнему устраняет собственный огрех за счет клиента. Хочешь бодро ездить — плати за новую программу…. На форуме есть полезная информация об адресах дилеров (в том числе неофициальных), где можно перепрошить контроллер быстро, качественно и недорого. Владельцы, опробовавшие новые «мозги», остались довольны — мотор стал живее, экономичнее, причем, что важно, без каких-либо побочных эффектов.

Слабое место «Спектры» — высоковольтные провода. Если заметили подергивания двигателя под нагрузкой, не тяните с заменой проводов — может пострадать дорогущий нейтрализатор. Покупать оригинальный комплект незачем, прекрасно подходит более дешевый от впрысковой «Самары» ОК30F 18 140 или ОК30E 18 140 (1600 и 2046 руб. соответственно). Сэкономите и побольше, если поменяете лишь поврежденный провод — как правило, первого цилиндра. Чтобы определить виновника, достаточно «прозвонить» жилу омметром. Если его показания близки к бесконечности, значит, провод не жилец. Коды отдельных проводов 1-4-го цилиндров: ОК30F 18 190 (219 руб.), ОК30F 18 180 (190 руб.), 274002Х170 (186 руб.) и 274002Х160 (142 руб.).

Двигатель Kia Spectra

Раньше моторы для разных стран имели такие силовые установки:

Для автомобильного рынка Европы мотор имел две комплектации, на 1.6 лит. и 1.8 лит.
Для американских потребителей машина была оснащена 2-х литровой силовой установкой.
Для отечественных автомобилистов авто имеет 4-х цилиндровый агрегат, объем которого составляет 1.6 лит. и мощность в 101 лошадиную силу.

Машина оснащается 5-ти ступенчатой механической КПП и 4-х ступенчатой автоматической КПП.

Киа Спектра показывает отличные данные на трассе, все это потому, что установлен новый вид подвески: впереди – независимая McFerson, задняя же – полунезависимая балка.
Тормозная система – впереди дисковая с вентиляцией, сзади – барабанная.

…а так — правое, с дополнительной пластиной.

…а так — правое, с дополнительной пластиной.
…а так — правое, с дополнительной пластиной.

Многих владельцев не устраивает посадка за рулем: задняя часть подушки намного ниже передней. Оттого сидишь, подпирая коленями подбородок. Первая мысль — приподнять каркас подушки относительно салазок, подложив пакет из шайб. Разумеется, штатные болты придется заменить более длинными М8×40. Есть и другое решение (на фото) — приподнять заднюю часть сиденья целиком. Для этого понадобится изготовить из шестигранного прутка футорку, на одном конце которой нарезать внутреннюю резьбу, а на другом — наружную. Со стороны тоннеля сиденье крепим через пластину с двумя отверстиями, межцентровое расстояние между которыми должно соответствовать длине тела футорки.

Интерьер салона

Внутри салона довольно комфортно. Передние кресла за счет эффективной боковой поддержки удобно держат водителя и пассажира. Качество отделочных материалов улучшилось, но говорить о революционных преобразованиях нельзя. Бюджетный класс автомобиля дает о себе знать.

В минимальной комплектации автомобиля появилась штатная магнитола.

Приборную панель для удобства обзора немного развернули к водителю. Это стало началом традиции: все последующие модели Kia Motors выполняются аналогично.

В передней части свободно, но на заднем с комфортом разместятся только два пассажира. По части безопасности производители начали постепенно устранять свои огрехи. Но кроме двух подушек airbag, ремней, подголовников первого ряда особых систем и устройств не наблюдается.

Объем багажного отделения остался без изменений – 440 л. Трансформация сидений заднего ряда давала существенную прибавку в пространстве: 1 125 л.

Подготовка к полировке

Давайте уточним, что вернуть утраченные параметры фары можно двумя путями:

Покупкой новой, что никак не оправдано, т.к. цена подобной работы слишком велика, а старая фара исправна и может прослужить еще не один год;
Полировкой, что менее затратно (стоимость работ и автомобильной химии не превысит 10-15% стоимости новой фары).

И теперь самое время озадачится способом такой работы. Если вы не владеете достаточным опытом и навыками, то мы советуем демонтировать фару с автомобиля на время полировки.

Совет: О том, как отрегулировать фары на КИА Спектра после демонтажа, вы можете прочесть в статье ремонт фары КИА на нашем сайте.

Если же шлифмашина и болгарка не вызывают у вас благоговейный трепет, тогда можно отполировать фары прямо на автомобиле.

На фото — способ реальной помощи автомобилю

Обратите внимание! Подобный тюнинг фар КИА Спектра не только позволит вам своими руками вернуть утраченные параметры, но и задаст правильный тон во взаимоотношениях с вашим авто.

Демонтаж фар

Итак, в целях безопасности работ, снимем фару с автомобиля. Какая будет первая – левая или правая, абсолютно все равно, т.к. алгоритм работ будет одинаковым.

Открываем капот;
Отключаем аккумулятор, сняв клеммы с его выводов;
Вооружаемся ключом на 10 рожкового типа и со стороны двигателя выкручиваем 3 болта, удерживающие фару;

Отличия пластика от стекла

Пластиковые блок-фары

Принципиальное отличие современных блок-фар от классических – обилие пластика. Можно даже сказать, что пластик вытеснил металл и стекло, использовавшиеся в фарах прошлых лет.

Современный вид блок-фары КИА Спектра

Причин тому несколько:

Пластику легко придать любую форму;
Пластик не ржавеет;
Легко переносит температурные перепады;
Выдерживает несильные удары.

Фары со стеклом этими параметрами не обладают, кроме того, автомобильная мода диктует свои тенденции, экспериментируя с размерами и формой, что и привело к отказу автопроизводителей от их применения, тем самым открыв «зеленый свет» пластику.

Справочно: Зачастую для фар используется специальный автомобильный поликарбонат.

Механические свойства пластика

Теперь немного отвлечемся и посмотрим на свои мобильные телефоны – сенсорные или кнопочные, неважно. Нас интересует их внешнее состояние.

Наверняка вы сможете отличить новый аппарат от старого, поскольку:

Корпус старого будет иметь потертости;
Видимость на экране у старого также будет снижена из-за потери прозрачности.

То же самое происходит и с осветительными приборами автомобиля – ежедневно фара KIA Spectra подвергается бомбардировке дорожной пылью, воздействию ультрафиолета, покрывается грязью, мошками и т.п.

А противотуманные фары КИА Спектра и вовсе трудятся в жесточайших условиях, о чем вы можете прочесть в нашей статье.

Правой фаре достается больше пыли и грязи

И каким бы прочным не был пластик фары, очень скоро его поверхность покроется рисками и царапинами, снижающими его светотехнические параметры:

Верхний слой перестанет пропускать световой поток;
Он не будет концентрироваться на дорожном покрытии;
Фара начнет слепить встречных водителей;
Регулировка света фар КИА Спектра бессильна что-либо изменить в данной ситуации.

Совет: продлить жизнь осветительным приборам поможет изготовление наклеек на фары. Эта прозрачная пленка станет преградой не только для дорожной пыли, но и в случае серьезных столкновений с крупными камнями может сохранить пластик от разрушения.

Трансмиссия

После 200 тыс. потребуется переборка МКПП. Будет течь сальник, слышен вой/гул.

На машины с объемом двигателя 1.8 устанавливались АКПП F-4EAT/F4A-EL. Это была разработка компаний Mazda и Jatco. Или же продукция Mitsubishi. Кроме того, «автоматы» последнего производителя, A4AF3, F4A42 и A4CF2, с успехом применялись и на машинах с мотором 1.6 л. Они были надежными и проблемы начинались после прохождения Спектрой 200 тыс. км.

После 2007 г. АКПП начали собирать в КНР. Качество ухудшилось и ремонт надо было проводить, пройдя вдвое меньше расстояния.

Особенности полировки без снятия фар с авто

Рассмотрим ситуацию, когда вы не снимаете фару и производите все операции непосредственно с автомобилем. Перед тем, как осуществить подобный тюнинг фары на КИА Спектра, до начала работ необходимо обезопасить следующие детали и узлы:

Оклеить газетами и малярным скотчем поверхность капота;

Подготовка к работе – защита капота и бампера с помощью скотча и старых газет

Совет: Предварительно вымойте капот, бампер и стекла фар.

С помощью мягкой ветоши нанесите полировальный состав на фару;
Берите в руки болгарку с полировальным кругом и начинайте растирать пасту;

Нанесение пасты на поверхность фары

Совет: вначале обороты должны быть минимальными, чтобы содержащиеся в пасте частицы не разлетелись под воздействием центробежной силы, а заполнили все царапины на пластике.

Обратите внимание! После любых работ с головным светом регулировка фар КИА Спектра обязательна. В результате колебаний, вызываемых шлифмашинкой, направление светового потока может сместиться.

Подведём итог

Проанализировав автомобиль Киа Спектра, предложим вашему вниманию краткое резюме данной модели.

Эта машина пришла на смену Киа Сефия. Салон автомобиля вполне комфортный и уютный. Что касается технических параметров, то они представлены мощным 1,6-литровым двигателем, с которого можно выжать 101 л. с. Имеются отличные подвески, которые себя хорошо показывают при преодолении неровностей.

Спектра довольно неплохое транспортное средство и прекрасно подойдёт для наших автолюбителей. Оно адаптировано для российских дорог, а также суровых и холодных зим.

Что представляет собой Киа Спектра?

Для ознакомления с внешним видом и техническими параметрами проведём тест-драйв Киа Спектра.

Данная модель автомобиля не такая уж и маленькая, как может показаться на первый взгляд. Длина Спектры лишь немного меньше (на 10 мм) от BMW-3

Если заглянуть в салон машины, то здесь нет ничего особенного. Всё очень функционально и просто. Что касается центральной панели, то она очень хмурая и пустая. На ней расположены не все приборы, по которым нужно следить за работой автомобиля. Место для магнитолы есть, но сама она отсутствует. Панель приборов изготовлена в устаревшем стиле, что очень неудобно. Она имеет показатели как в милях, так и в км/ч, это осталось ещё от американского прошлого данного транспортного средства. Большое количество информационных датчиков расположены возле топливных и температурных данных, где им не место. Они должны располагаться на центральной консоли.

Салон Киа Спектра довольно простой и функциональный

Салон автомобиля сделан очень хорошо, причём отлично подогнан пластик. Создаётся впечатление, что ему здесь самое место, и что он не изменится и через два-три года эксплуатации. Но об этом мы судить не можем, как говорится «время покажет».

Обивка салона сделана из велюра с неплохими узорами. Водительское сидение имеет подогрев. Поэтому в холодное время года человек, находящийся за рулём, будет себя ощущать очень комфортно с первых минут вождения. В регулировке сидений отсутствует лифт, но это не мешает ощущать себя довольно уютно. Боковые валики и сидения чрезвычайно мягкие, зато благодаря этому человек не забывает пристёгивать ремни безопасности. Что касается пространства для пассажиров сзади, то здесь без проблем расположатся два человека, ну а если к ним добавить третьего, то им будет очень тесно.

Видеообзор Kia Spectra 2007 года выпуска:

Отдельное внимание уделим рулю. Его форма и отделка неудобная, но зато на нём имеется гидроусилитель. Водитель, со своего сидения, имеет очень хороший обзор. Качественно сделали производители и боковые зеркала.

Киа Спектра очень хорошо показывается себя на дороге. Она прекрасно справляется с сугробами, льдом и заносами. Отлично ведёт себя в условиях плохой видимости, а именно при сильном тумане. Это достигается с помощью переднего привода, а также дорожного просвета в 154 мм.

А так выглядит обновлённая версия Киа Спектра EX

Что касается технических характеристик Киа Спектра, так они представлены российской версией силового агрегата, имеющего объём — 1,6 л и мощность — 101 л. с.

На асфальте машина ведёт себя отлично, а вот на снеговом покрытии возникают проблемы. Бывает, очень тяжело тронуться с места на первой передаче без пробуксовки. На Спектре можно ощутить скорость, ведь она разгоняется до 100 км/ч за 11,6 с. Мощность двигателя позволяет набрать скорость до 186 км/ч. При этом жужжания в салоне от работы мотора практически неслышно. Расход топлива находится в пределах 10 литров на 100 км.

Обновлённый хэтчбек Киа Спектра 5

Подвески этой модели справляются со своей работой вполне нормально. Конечно, ей далеко до подвесок Audi и BMW. Но они отлично себя показали при езде по трассе и неровностям, а также при переезде через бордюры.
Технические характеристики Киа Спектра

Стартер киа спектра: где находится, как снять, замена

Вот как нужно снимать стартер на автомобиле Киа Спектра:

Инструкция по разборке стартера:

Обязательно следует проверить сразу, как заводится двигатель. Возможно, что стартер начнёт трещать. Это происходит из-за неправильной установки шайбы якоря. Если такое произошло, надо заново разобрать устройство, собрать грамотно.

Стартер Киа Спектра: устраняем поломки

Стартер Киа — важная деталь автомобиля. Без него двигатель просто не заведется. Самые неприятные моменты в жизни автолюбителя происходят именно при поломке пускового устройства.

Вы садитесь на водительское сиденье, включаете зажигание, но коленчатый вал двигателя остается неподвижным. В это время слышится звук крутящегося мотора стартера.

Какие причины приводят к столь неприятным последствиям?

При разборке стартера выясняется, что обгонная муфта, которую в народе называют бендиксом, вышла из строя. Если пусковое устройство работает долго, зубцы бендикса стачиваются и зацепка не происходит. Именно поэтому моторчик крутится вхолостую. Если вовремя не отключить его, обмотка запросто может сгореть, потому что не рассчитана на длительную работу.

Что делать?

Если у вас достаточно навыков для того, чтобы самостоятельно отремонтировать деталь, можно попробовать обойтись без помощи опытного специалиста. Как диагностировать неисправность мы рассказали. Всего 2 условия говорят о том, что обгонную муфту пора менять:

Стартер запускается, при этом слышен шум моторчика.
Маховик двигателя неподвижен.

Все сходится? Тогда готовьтесь к ремонту. Самым радикальным решением проблемы будет полная замена стартера, но этот шаг доступен только людям, у которых есть свободные деньги. Отремонтированный стартер будет работать еще долго, незачем его сразу выбрасывать. Оригинальное пусковое устройство стоит в среднем 15 тысяч рублей, а бендикс всего полторы тысячи. Экономия очевидна.

Начинаем ремонт

Перед началом ремонта следует купить новую обгонную муфту. Как только она окажется в ваших руках, можно приступать.

Для начала запасемся нужными инструментами и поставим автомобиль на эстакаду, или на «яму». Без этого ремонт не получится, потому что до стартера нельзя добраться сверху, из-под капота.

Придется снимать защиту двигателя, для этого нужен полный доступ к нижней части машины.

Совет: не забудьте снять минусовую клемму перед началом ремонтных работ.

Порядок расположения в монтажном блоке плавких предохранителей и реле:

К1 – реле контроля работы ламп;
К2 – реле работы очистителя стекла ветрового;
К3 – реле-прерыватель для аварийной сигнализации и указателей поворота;
К4 – реле работы ближнего света фар;
К5 – реле работы дальнего света фар;
К6 – реле дополнительное;
К7 – реле работы обогрева стекла заднего;
К8 – реле резервное (не устанавливается на автомобилях ВАЗ-2110);
F1 – F20 – предохранители плавкие.

Защита большинства цепей питания электрооборудования обеспечивается посредством плавких предохранителей. Без них обходятся только цепь заряда аккумулятора, цепь зажигания двигателя и цепь пуска генератора (за исключением обмотки возбуждения), двигателя.

Перед заменой плавкого предохранителя на ВАЗ 2110 необходимо сначала установить причину его выхода из строя и устранить её. Чтобы быстро и правильно определить причину неисправности необходимо обратиться к таблице ниже, которая носит название: «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями». В ней нужно просмотреть электрические цепи, защищаемые вышедшим из строя предохранителем.

Таблица «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями» предоставляет возможность определить назначение каждого предохранителя, при этом на отдельно взятой конкретной модели автомобиля возможно отсутствие некоторых цепей либо устройств, указанных в этой таблице.

Расположение

Поскольку инженеры АвтоВАЗ постарались сделать все, чтобы у владельцев авто не возникало проблем с заменой реле и предохранителей, придумывать хитроумное расположение было бы глупо. Потому отыскать их не сложно.

Главный блок располагается слева от руля;
Первый дополнительный блок вы найдете в торпедо внутри ниши, прямо за главным монтажным блоком;
Второй допблок находится там же, только с противоположной стороны.

Будем знакомиться с каждым блоком отдельно, чтобы у вас не возникало путаницы при поиске того или иного предохранителя.

На инжекторных двигателях 16 и 8 клапанов расположение МБ идентично, потому инструкция актуально одинаково для владельцев обеих версий десятки.

Главный МБ

Здесь расположены реле и предохранители. Познакомимся с их описанием более детально и отдельно.

Нашли главный МБ

Начнем с реле.

Обозначение	За что отвечает
К1	Работа ламп автомобиля
К2	Электростеклоочистители лобового стекла
К3	Спецреле, прерывающее поворотные фонари при срабатывании аварийной сигнализации
К4	Включение ближнего света
К5	Включение дальнего света
К6	Участок для установки дополнительного устройства
К7	Работа обогрева на заднем стекле

Схема предохранителей

Далее что касается предохранителей. Располагаются они там же, но обозначение идет буквами F.

На каждом предохранителе указывается номинальный ток и обозначение. Это позволяет использовать новый предохранитель с параметрами, соответствующими требованиям подключенного к нему оборудования.

Обозначение	Номинальный ток	За что отвечает
F1	5А	Лампы подсветки номерного знака, приборной панели, габаритов на панели приборов, левые габаритные фонари, подсветка багажного отсека
F2	7,5А	Ближний свет левой фары
F3	10А	Дальний свет левой фары
F4	10А	Правый передний противотуманный фонарь
F5	30А	Электростеклоподъемники дверей
F6	15А	Лампа-переноска, прикуриватель
F7	20А	Вентилятор радиатора охлаждения, клаксон (звуковой сигнал)
F8	20А	Обогрев заднего стекла
F9	20А	Очистители и омыватель лобового стекла
F10	20А	Резервный предохранитель
F11	5А	Правые габариты
F12	7,5А	Ближние лампы в правой фаре
F13	10А	Дальние лампы в правой фаре
F14	10А	Левая противотуманная фара
F15	20А	Подогрев сидений в салоне
F16	10А	Аварийный сигнал, сигналы поворотников
F17	7,5А	Сигнал стоп, подсветка замка зажигания, подсветка салона
F18	25А	Печка салона, подсветка бардачка, прикуриватель
F19	10А	Фонарь заднего хода, контроль работоспособности стоп-сигнала
F20	7,5А	Задние противотуманки

Первый дополнительный блок

Внутри центральной панели располагается первый из двух дополнительных блоков, предусмотренных для ВАЗ 2110. Найти его можно слева внизу со стороны переднего пассажира.

Данный блок предусматривает наличие трех предохранителей. Каждый из них обладает одинаковым показателем мощности — 15А.

Первый предохранитель несет ответственность за зажигание и модуль контроллера вашего автомобиля.
Второй защищает датчик массового расхода воздуха, датчик подогрева, скорости и продувочный клапан.
Третий необходим для обеспечения защиты форсунок, а также бензонасоса. Так что при возникновении проблем с топливным насосом, первым делом советуем проверить состояние предохранителя, отвечающего за него.

Плюс этот же блок включает в себя три реле:

Реле с номером 4 отвечает за электровентилятор;
Реле с номером пять — это электрический топливный насос;
Третье реле входит в группу по защите зажигания на вашем ВАЗ 2110.

Второй дополнительный блок

Второй дополнительный блок следует искать уже в ногах водителя, справа. За защитной крышкой на консоли вы найдете требуемую плату.

На ней располагаются еще три компонента. Отвечают они за:

Работу иммобилизатора;
Дополнительную оптику (преимущественно речь идет о противотуманных фарах);
За работу управления центрального замка автомобиля.

Киа рио открыть капот — Ремонт автомобиля своими руками

Участник тусовки (105)

я писал да, возьмите отвертку подлиннее, и загоните ее мужду основой замка и крючком который рычажок убирает, и поверните в сторону, там силы большой не нужно! а когда прочитали надо было сразу пойти и смазать замок))) мы же все пишем чтобы огородить друг друга от неприятностей, особенно чтобы они не случались вдали от дома!

Если у KIA Rio 2010 не открывается капот! Не может быть? Трос механизма не так тонок! Его не оборвать!

Но, спустя 3 года эксплуатации, это может случиться не из-за обрыва троса, приводящего в действие весь механизм. А совсем по другой причине, о существовании которой можно узнать, только столкнувшись с этой проблемой в дороге.

Хорошо, если это настигло вас в черте города – найти ближайшую мастерскую не сложно. Но представьте наше межсезонье осень-зима-весна, да еще на трассе с интенсивным движением, хотя бы в каких-то 50-ти километрах от Москвы.

Хочу предупредить, что такой неожиданности можно избежать, если не полениться, и открыть лишний раз капот у KIA Rio 2010, не дожидаясь 3-х лет эксплуатации!

Открыть и, ориентируясь по аккумулятор,

заглянуть под пластмассовый фартук на передке автомобиля.

Вот здесь-то и обнаруживаешь, что на изгибе кузова трос имеет две пластиковые втулки,

которые удерживаются двумя лепестками-кронштейнами, входящими в паз своими тонкими краями. Сейчас мы смотрим на втулку, которая размещена дальше от водителя.

Аналогичное техническое решение применено и ко второй втулке – она размещена ближе к водителю.

Вся неприятная часть фокуса с капотом состоит в том, что втулки выскакивают из лепестков. И по этой простой причине трос провисает под капотом. И капот перестает открываться.

Заранее посмотреть на положение втулок – после двух-трех лет эксплуатации – поможет избежать неприятности в виде застывшего и неподвижного капота!

А для пущей уверенности, в автомастерской мне предложили подстраховаться и прикрепить хомутом часть пластикового шланга, внутри которого и проходит трос. Сделал это и у первой, и

Конечно, есть вариант — капнуть каким-нибудь суперклеем в места фиксации втулок.

Если бы эта свежая мысль пришла в голову чуть пораньше, то не пришлось бы платить за открывание капота 2000 рублей в ближайшей автомастерской.

Хотя, слава Богу, что это не случилось в межсезонье, да ешё и в 50-ти километрах от Москвы при движении в общем потоке.

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Холоп всея Руси (27738)

Киа Рио Комфорт 1.4 Акпп

Ага, сразу при получении Я два месяца не открывала, и попала

Первые признаки неисправности

Симптомы, грядущей неисправности стартера Киа Рио 2 схожи с признаками поломки этого агрегата на автомобилях иных марок:

Пусковой механизм включается через несколько попыток, то есть необходимо несколько раз повернуть ключ, чтобы автомобиль завелся. В основном это бывает из-за подгорания на втягивающем реле.

Вне зависимости от симптомов или посторонних звуков в работе механизма, помните, что узел имеет определенный ресурс.

Срок службы запускающего узла Киа Рио 2, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, составляет от 70 до 200 тысяч километров пробега.

Пример замены

Поскольку все предохранители находятся в общем блоке, то принцип замены у всех одинаковый. Потому можно рассмотреть пример только одного элемента, нуждающегося в замене. Пусть это будет прикуриватель. Обозначается он F6 и F18 (посмотрите таблицу).

Первоочередная задача перед заменой предохранителя — это проверка его работоспособности. Многие сразу меняют элемент, даже не рассмотрев, действительно ли проблема поломки узла заключается в нем.

Извлекаем пинцетом

Чтобы проверить предохранитель, следует выполнить несколько пошаговых операций:

Заведите автомобиль, повернув ключ в замке зажигания;
Убедитесь, что прикуриватель находится внутри своего гнезда, там где ему и положено быть;
Подождите около 20 секунд;
Достаньте прикуриватель, и проверьте, нагрелся ли он. Если температура осталась такой же, то есть элемент холодный, тогда требуется поменять предохранитель.

Как это сделать? Довольно легко.

Доберитесь до панели, на которой располагается плата с реле и прикуривателями. Находится монтажный блок, как вы помните, слева от руля, внизу торпедо.
Нажав на специальные защелки, крышка отойдет со своего посадочного места. Действуйте аккуратно, чтобы не сломать защелки.
Перед вами теперь открылся монтажный блок.
Если внимательно посмотреть на него, вы увидите с краю специальный пинцет. Он предусмотрен еще заводом для того, чтобы аккуратно извлекать предохранители и вставлять на их место новые элементы.
Извлеките пострадавший предохранитель. В данной конкретной ситуации мы говорим про предохранитель прикуривателя, потому вам нужен элемент с обозначением F6 или F18.
Перегорает данный компонент по причине того, что современные автомобилисты нуждаются в дополнительном электрооборудовании, таком как пылесосы, электронасосы. Все это подключается на предохранитель и чрезмерно его нагружает. Отсюда и частые поломки.
Тем же пинцетом вставляется новый предохранитель с теми же параметрами, которые указаны на монтажном блоке.

Замена реле и предохранителей — это ремонт простой и бюджетный. Но если вы повредите сам блок, тогда потратиться придется больше, да и попотеть вам точно предстоит серьезно.

Поддаются ли предохранители ремонту? Нет. Это плавкие элементы, которые при сгорании попросту деформируются. Потому ремонт возможен только в одном варианте — замене перегоревших предохранителей.

За что отвечают реле блока предохранителей ВАЗ 2110

К1 – реле контроля исправности лампочек; К2 – реле передних дворников; K3 – реле-прерыватель повторителей и аварийной сигнализации; К4 – реле включения ближнего света; К5 – реле включения дальнего света; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; K8 – резервное реле (на автомобилях серии 110 не устанавливается);

F1-F20 на схеме — плавкие предохранители. Цепи в автомобиле защищены плавкими предохранителями из расчета на определенный номинальный ток (в А). Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора, зажигание и пуск двигателя являются исключениями.

Чтобы заменить неисправный предохранитель, сначала найдите тот, который сгорел, затем устраните причину, по которой он был поврежден и уже после этого установите новый. Ниже приведен список предохранителей, а также информацию по каждому из них.

* Никогда не заменяйте плавкие предохранители на перемычки, это может привести в выходу из строя различных узлов и элементов, вплоть до выхода из строя монтажных дорожек в блоке предохранителей и вплоть до возгорания автомобиля.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Приобрести стартер можно без каких-либо затруднений в любом автомагазине. Но желательно отдавать предпочтение хорошо себя зарекомендовавшим. Это позволит избежать подделок, покупки контрафакта
Также важно помнить что с недавних пор магазин имеет право отказать в возврате денег за исправную деталь. Существуют и другие тонкости, связанные с приобретением новых деталей

Все представленные детали можно разделить на 2 основные категории:

оригинальные – произведенные самим заводом Kia либо сертифицированными производителями;
аналоги – детали, изготовленные сторонними производителями.

Стоимость оригинальной детали нередко составляет почти 5 тыс. рублей. В то же время не составит труда приобрести аналог по более низкой цене. С хорошей стороны зарекомендовали себя следующие:

Важно правильно указывать код детали. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем

На рынке представлен широкий ассортимент различных стартеров. Некоторые не могут быть установлены на автомобиль рассматриваемого типа – по ряду причин.

Читайте также: