Установка приводного ремня шкода фабия

Обновлено: 13.05.2024

Эпопея о замене приводного ремня

Вчера наконец решил заменить приводной ремень, он же поликлиновый, он же ремень генератора. При замене использовал советы драйвовчан и распечатанную книжёнку. Причиной замены послужил износ ремня по всей длине, практически один ручей целиком исчез

Итак, пока фаба на яме и снят кожух поддона картера (при замене масла в двигателе), решил поменять и ремешок.
Чтобы снять ремень, нужно вставить ключ Torx T-50 в специальное гнездо в кронштейне натяжного ролика, который спрятан от глаз за самим роликом. Поэтому удобнее все делать под авто. Спустился в яму и мне открылся вид

Из фотографии видно, что то самое гнездо под ключ изношено (синим кружком) и, соответственно, не смогу с помощью ключа Torx T-50 отвести натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.
Тогда решил ослабить болт натяжителя (красным кружком), для этого потребуется головка на 16.
Крутим против часовой стрелки, чтобы ослабить ролик, после ослабления ремень с легкостью снимается

Проверил состояние шкивов и натяжного ролика, все вроде в норме, за исключением сорванного гнезда под ключ Torx T-50. В принципе если можно ослабить ролик за счет болта, не понимаю тогда зачем нужно это гнездо.
Дело дошло до установки и тут при сравнении нового ремня и текста книги жена выявила, что длина ремня не соответствует, т.е. по книге для моего двигателя длина должна быть 1453 мм, а купленный 1462 мм. И при сравнении видна очевидная разница. Не стал отчаиваться, а решил пробовать поставить.

С установкой конечно помаялся, т.к. ролик вернулся в исходное положение. Отвести обратно ролик не мог, нужно большое усилие, пробовал и сверху и снизу. Писали мне ранее, что при отводе натяжителя, там есть какое-то отверстие. Типа отвел ролик и вставил туда гвоздь, и ролик держится. Может и так, но снизу я этого отверстия не видел, да и легких путей мы не ищем)))
Немного покумекав нашел выход из положения. Фото конечно самого процесса нет, но на фотографии со снятым ремнем циферками и стрелочками разрисовал что куда.

Теперь распишу как одевал ремень и натягивал его я. При помощи монтировки и младшего брата справился с задачей. На фотографии красной стрелкой и цифрой "1"обозначено место куда вставил монтировку и давил вниз, чтобы отвезти натяжной ролик. В это время брат надевал ремень на ролик. И… "О чудо!" ремень оделся. Теперь нужно натянуть ремень. На предыдущей фотографии салатовой стрелкой и цифрой "2" обозначено место куда вставил монтировку и давил вверх. Монтировкой работал брат, а болт затягивал я по часовой стрелке. По мере затяжки болта возникало усилие на монтировку и натяжной ролик встал как надо.
Но этого результата добился со второй попытки, лукавить не буду. С первой попытки не получилось натянуть ролик почему то, честно сам не понял, ролик вернулся в ослабленное состояние. Со второй попытки занял нужное положение.
Вот фото установленного нового ремня:

Еще вопрос к знающим людям: не страшно ли, что длина ремня не соответствует требуемым параметрам. Просто установил пока этот ремень, т.к. старый в ужасном состоянии, стоит ли его менять?
Всем заранее спасибо!

Skoda Fabia: Повторение пройденного

Перво-наперво ослабляем болт шкива коленвала. Порой это непросто, поскольку крепеж сильно прикипает и отвернуть его удается лишь ударным гайковертом. Такой инструмент есть почти во всех шиномонтажах, поэтому, если болт не пошел, съездите в ближайший и попросите механиков стронуть норовистый крепеж. После этого умеренно затяните болт, чтобы, вернувшись к месту ремонта, смогли вывернуть его обычным ключом.

Skoda Fabia

Теперь снимаем поликлиновой ремень: ключом «на 15» поворачиваем автоматический натяжитель по часовой стрелке и фиксируем его, вставив в отверстия на подвижном и неподвижном секторах чеку — штифт диаметром 4 мм (подойдет обычный гвоздь). Далее вывешиваем силовой агрегат, например, домкратом под картер через деревянный брусок (чтобы равномерно распределить нагрузку), и, вывернув крепеж, снимаем правую опору. Совместив метки, снимаем шкив коленвала и нижний кожух привода. С одним из болтов, расположенным впритык к автомату натяжителя, придется повозиться — не любой инструмент пролезет в столь узкую щель. Порой проще снять натяжитель; впрочем, понятие «проще» здесь тоже неуместно — уж больно тесно. За это и снижаем оценку.

Skoda Fabia

Меток на распредвалах нет, их заменяют технологические отверстия в зубчатых шкивах, которые должны совпасть с ответными лунками на головке блока. Конструкторами задумано, что в эти отверстия будет вставлено приспособление, фиксирующее шкивы. Вот только где ж его взять, если решились на самостоятельную замену ГРМ? Изготовить — благо, это не сложно! В качестве штырей сгодятся обычные сверла диаметром 8 мм, а чтобы они встали ровненько, параллельно друг другу, свяжем их через кондуктор — стальной брусок с двумя строго параллельными отверстиями диаметром 8 мм и межцентровым расстоянием 48 мм. Чем брусок толще, тем лучше, лишь бы кондуктор можно было легко надеть и снять. А снимать в процессе работы придется, иначе не просунешь ремни.

Skoda Fabia

Со сборкой трудности вряд ли возникнут, ведь с положением валов теперь не ошибешься. Ремни тоже натянете, как положено, правда, при условии, что стрелка на подвижном секторе полуавтоматического натяжителя четко совпадет с мушкой на неподвижном. Прежде чем закрывать привод кожухами, проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы ремни нормально улеглись на шкивы, и проверьте все метки еще раз. Обычно после этого основной (длинный) ремень приходится немного подтянуть.

Skoda Fabia

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

С заменой воздушного фильтра все просто: выкручиваем пять саморезов крышки и, приподняв передний край, выдвигаем ее на себя, высвобождая задние упоры. Чтобы при сборке крепеж пошел по старой резьбе, а не нарезал новую, сначала поверните каждый саморез против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы, и только затем закручивайте.

Skoda Fabia

Для замены свечей снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, выкрутив четыре винта под «Торкс-30». Индивидуальные катушки просто сидят внатяг — их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой или обычной столовой ложкой. Только будьте аккуратны, чтобы не расколоть катушку или пластиковую постель, ее ориентирующую. Свечи — под ключ «на 16».

Skoda Fabia

Замена лампочек в фарах легка и приятна. Патроны поворотников с удобными захватами, полости секции головных ламп и габаритных прикрыты легкосъемными резиновыми колпачками. Здорово! Вот только патрон «габарита» сидит туговато, а ухватиться за него можно лишь двумя пальцами — уж больно узок и глубок колодец корпуса. Если не обладаете мощной хваткой, поборите соблазн тянуть за проводку (ее недолго оборвать), а изготовьте простейшее приспособление, например, из старой столовой вилки. Отломив пару зубьев, оставшуюся пару раздвигаем так, чтобы между ними было расстояние 8 мм, и загибаем кончики по форме крючков. Их вводим в пазы на патроне и теперь без труда его вытягиваем.

Skoda Fabia

А вот с фонарями, которые для замены ламп надо снимать, «Фабия-2» сделала шаг назад. Еще и потому, что скользкий болт-барашек крепления фонаря отвернет не каждый и, скорее всего, полезет за отверткой (в шляпке болта есть шлиц).

Skoda Fabia

Выходит, традиции соблюдены! Ведь, с одной стороны, модель переняла лучшие черты предшественницы (ГРМ в расчет не берем, мотор 1,4 л ставили и на прежние «фабии»), а с другой — продолжила модную тенденцию: для любой операции по уходу нас деликатно подталкивают к фирменному сервису.

Skoda Fabia

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.

Приводной ремень и его ролики.Раз и навсегда.

Недавно обратился ко мне приятель, владелец Шкоды Фабии 2005 г.в. с просьбой помочь ему в решении проблемы, связанной со свистом при работе двигателя на холодную. Машина у него практически схожая с моей-объем 1.2л, двигатель BME, 64 л.с. Только кузов отличается от моего-у него хэтчбек.
Приятель мой – человек крайне далекий от автомобильной тематики, полностью доверил мне принятие всех решений по данному вопросу.

Задача стояла вполне для меня привычная — это оптимальное решение с минимальными затратами.
Дефект выглядел банально: с недавнего времени, после запуска двигателя на холодную какое-то время присутствует цикличный свист/скрип, более отчетливо слышимый с правой части двигателя, со стороны приводного ремня и роликов. Этот свист сначала продолжался всего несколько секунд, а спустя месяц длился уже до 5 минут, причем с понижением уличной температуры этот временной интервал прогрессировал.

Для начала я решил выявить источники свиста, ведь как известно, самые распространенные из них-это приводной ремень и его ролики, реже бывает свистит подшипник помпы (насоса системы охлаждения двигателя).
Самый простой и «безразборный способ»-это брызнуть немного воды на поверхность движущегося приводного ремня и посмотреть на его реакцию. Использовал то, что было под рукой-небольшой медицинский шприц (можно так же использовать распылитель для поливки цветов).Набрал воды, брызнул на внешнюю поверхность вращающегося приводного ремня. В ту же секунду тональность скрипа изменилась, а чуть позже скрип исчез совсем.
Очевидно, что в данном случае виновником посторонних звуков при работе двигателя был приводной ремень. Но! Не редко помимо ремня свою лепту в общий фон звуковой картины работающего двигателя вносят и его ролики-на этом автомобиле с кондиционером их 2 : ролик натяжителя и ролик холостой или его еще называют паразитный-кому как нравится.

Для начала решил снять ремень чтобы осмотреть его внешне, а заодно проверить и его ролики.
Перед снятием лучше сфотографировать или зарисовать положение ремня — это облегчит его обратную установку.
Чтобы снять ремень-при помощи накидного ключа на 16, одетого на болт крепления ролика натяжителя ремня одной рукой отвел его пружинный механизм по направлению «от себя», а второй рукой снял с этого ролика ослабший ремень. Дальше тем же ключом открутил болт крепления ролика натяжителя-делается это в направлении ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, т.к. там обратная резьба.
После этого приступил к демонтажу холостого ролика. Ролик этот крепится длинным болтом, с внутренней 6-ти конечной звездой на шляпке под Torx50.

Именной такой не часто используемой биты у меня не было, поэтому я этот болт отворачивал битой чуть меньшего размер-Torx45.
Мой совет-при демонтаже обоих роликов лучше не торопиться, отворачивать болты постепенно, ролики вынимать аккуратно, т.к. помимо непосредственно самих роликов болтом прижимаются еще и металлические «тарелочки», которые могут соскочить с болта вниз и для их поиска придется снимать защиту двигателя, тратя на это время и нервы.
Осмотр снятых деталей показал следующее: оригинальный VAGовский приводной ремень, не смотря на пробег в 170000км, в довольно бодром состоянии (по второстепенным признакам, он еще заводской). Да, он потерт, надписи выцвели, его дорожки за 12 лет приобрели некоторую конусность, вместе с тем я не увидел на ремне ни одной трещины-в общем качество на уровне! Но он свистит, а это лечится только его заменой. Всевозможные смазки считаю глупостями с нелолговременным эффектом и это чревато последствиями…

Состояние роликов в целом можно назвать не плохим. Они вполне рабочие, вращались без посторонних звуков (хотя бывают встречаются хрусты, рокот, перекаты) и явных подклиниваний, но уже наметился некоторый люфт в подшипниках-его можно почувствовать, зажав подшипник с разных сторон двумя пальцами, и покачав при этом.Гораздо четче этот люфт чувствуется когда ролик стоит на двигателе-перед тем как откручивать ролик, его просто нужно покачать при снятом приводном ремне.

Было принято решение заменить ремень и оба ролика. Временно (на срок заказа запчастей) старые ремень и его ролики были установлены обратно. Начались поиски разумной замены.
Если с ремнем было все сравнительно просто, то с роликами альтернативы вал-здесь все зависит от задач, подхода и размера кошелька. Ну, мой-то подход вы помните…

Начнем с ремня. Для двигателей 1.2л BME, BMD и AZQ на автомобилях, оборудованных кондиционером стоит ремень 03E 260 849 A длиной 187,3см (на таких же машинах, но без кондиционера стоит ремень 03D 145 933 AG, он чуть короче в длину-145,3см)

Цены на оригинальный ремень 03E 260 849 A начинаются от 1200руб.-это в 2-3 раза выше чем у аналогов, поэтому с оригиналом решил повременить. Рассматривал и выбирал среди тройки наиболее популярных аналогов:

-Contitech 6PK1873, вроде бы Германия, но не факт- от 650руб (этот ремень идет в оригинале под маркой VAG)
-Dayco 6PK1873, Италия — от 420руб
-Gates 6PK1873, Испания — от 590руб

Остальные либо были малоизвестны и подозрительно дешевы, либо наоборот имели слишком завышенную цену на фоне низкой востребованности.
В итоге по ряду причин выбор пал на Dayco 6PK1873. Забегая вперед, скажу что о выборе не пожалел-качество не плохое, денег своих точно стОит.

Теперь о ролике холостом. Он есть только на машинах с кондиционером. Цены на оригинальный ролик 03D 145 276 E начинаются от 1500 рублей.
Рейтинг наиболее популярных аналогов:

-Optimal N1909, Китай-от 730руб, как ни странно, наиболее популярный
-Kaffaro 252-53, Польша-от 500руб
-Ina 532050010, Германия-от 1150руб

Возможно, в силу сравнительно невысокой стоимости ролика имеет смысл заменить его на новый, но я по ряду причин пошел другим путем, заменив подшипник в старом ролике. Во-первых, подобный опыт я уже приобрел на своей машине, во-вторых, подходящий подшипник уже был куплен ранее, ну а в-третьих, мне просто захотелось сделать это своими руками. Для тех, кто решит пойти таким же путем-моя пошаговая инструкция в следующем отчете www.drive2.ru/l/484453070609055930/

Настала очередь натяжителя. Здесь все гораздо интересней. Замена отдельно ролика в случае с оригинальной запчастью не предусмотрена-производитель предлагает замену пружинного натяжителя в комплекте с роликом и сей девайс для двигателей BME и AZQ имеет номер 03E 903 133 A и стОит от 3000руб. Возможно какой-то смысл в его замене есть, т.к. теоретически натяжной механизм может всесторонне изнашиваться и как следствие может быть не правильное натяжение ремня или ремень может сползать с натяжного ролика. Теоритически… На практике же там стоит такая пружина, в износ которой верится с трудом.

Мной было принято решение ограничиться заменой ролика.
Здесь так же можно было бы пойти по пути замены подшипника, мне в свое время это было интересно и я это проходил. Там стоит подшипник NTN 6303 LHA, его параметры 17х40х12. Но процесс замены подшипника в этом ролике сложнее чем в с лучае с холостым роликом. Там конечно нет заклепок-на первый взгляд это облегчает задачу, но ролик пластиковый и подшипник в него запаян и для того чтобы подшипник освободить, выдавить наружу и запрессовать обратно новый, нужно приложить массу усилий и делать это крайне осторожно, т.к. ролик хрупкий и может просто лопнуть. Несмотря на то, что хороший подшипник стОит всего порядка 200руб, его замену в данном случае считаю не целесообразной и в конце отчета объясню почему пришел к такому выводу.
Выбор натяжителей в сборе с роликами от разных производителей довольно богат и цены находятся в в диапазоне 2200-3500руб.Чего не скажешь о роликах в отдельности…
Здесь предложений поменьше:

-Optimal N1908S, Китай-от 650руб
-Gates T36249, Германия-от 800руб
-Caffaro 271-00, Польша-от 400руб
-Magneti Marelli MPQ 0655, страна производства не известна- от 650руб
-Quinton Hazell QTA1178, Дания-от 650 руб, но ширина этого ролика на 2мм меньше ширины штатного (24мм против 26мм)

Почитав форумы, понял для себя, что некоторые владельцы ставят ролики довольно известной фирмы INA. В данном случае это так называемый ролик от ШНивы INA 531076010.
Возможно это хорошая альтернатива: цена адекватная, произведен в Германии, но ширина этого ролика 24.5мм, а диаметр 70мм, в оригинальном варианте эти размеры чуть другие: 26мм и 65мм соответственно. Возможно эти 1,5мм разницы в ширине ролика кардинально ни на что не повлияют, тем более что ширина приводного ремня в любом случае меньше-21,3мм. А что касается разницы диаметров в 5мм, т.е. 2,5мм с каждой строны-скорее всего это еще менее существенно на фоне автоматического механизма натяжения ремня. Тем более если посмотреть по тому же EXIST характеристики и размеры роликов, входящих в состав рекомендованных неоригинальных натяжителей, например Ina 534 0296 10, Gates T39115, SNR GA357.31, Ruville 56318, то увидим, что эти ролики имеют ширину 26мм и диаметр 70мм-значит разница в диаметрах в 5мм допустима…

Хорошо, с диаметром определились, а что если все же поискать ролик с рекомендованной производителем шириной в 26мм? Например, INA 531089110,производство Германия, цена рекордная-220 руб. Кстати, этот же ролик входит в комплект упомянутого выше натяжителя INA 534 0296 10. Тогда при такой цене и перепрессовка со сменой подшипника теряет смысл, т.к. там один подшипник стОит столько же, сколько здесь ролик в сборе! Выбор очевиден…

В общем проведя вышеописанный анализ, заказал ремень Dayco 6PK1873 и ролик натяжителя INA 531089110.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия с двигателем 1.4

О ресурсе ремня

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого совсем не обязательно быть гуру автомобильного ремонта. Расходник подлежит обязательной замене, если на нем было обнаружено следующее:

трещины или сколы;
поверхность местами вздулась;
на торцах стали видны отдельные нити;
зубья сносились;
поверхность покрыта масляными пятнами.

Некоторые не обращают особого внимание на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники стали пропускать рабочую жидкость. В этом случае вместе с ремнем придется заменить и их. Сальники вообще лучше тоже заменить, даже если они еще соответствуют норме. Просто, через некоторое время он разгерметизируются, и всю систему придется разбирать исключительно из-за них. Обязательной замене подлежат еще и прокладки. Стоят они недорого, поэтому тут особо и не сэкономишь. Из прочих расходников стоит обратить внимание еще и на натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, это значит, что долго он уже не проработает. Мало того, он может стать причиной схода ременного привода, поэтому дефектный ролик лучше тоже сразу заменить.

Что же приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше положенного срока?. Этому может способствовать несколько причин. Во-первых, некоторые автолюбители практикуют агрессивную манеру вождения. Лихачество убивает расходники раньше срока. Во-вторых, повышенные нагрузки на мотор тоже не способствуют продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно возит прицеп, то это негативно действует на мотор. Погодные условия тоже частенько являются причиной раннего износа расходников.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ.
3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять.
4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень.
8. Теперь снимаем коленвальный шкив.
9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

Внимание! Не забывайте про стрелочный индикатор натяжения ремня, который находится на натяжном ролике.

10. Далее устанавливаем на место обводный и натяжной ролики. Натяжитель должен быть установлен так, чтобы выступ на опорной плите вошел в отверстие ГБЦ.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.

Видео по замене

Замена ремня привода генератора на моделях с кондиционером.

Деталировка привода генератора на Шкода Фабия, (без автомобиль кондиционера).

Общая информация.

1 – болт шкива крепления коленчатого вала;
2 – шкив с гасителем колебаний крутильных;
3 – болт крепления натяжного устройства;
4 – устройство натяжное;
5 – кронштейн генератора;
6, 8 – болты крепления кронштейн;
7 – кронштейна нижнего воздуховода;
9 – генератор;
10 – болт генератора крепления;
11 – ремень привода генератора.

Деталировка генератора привода на Шкода Фабия, (автомобиль с кондиционером).

информация Общая.

1 – болт крепления шкива коленчатого шкив;
2 – вала с гасителем крутильных колебаний;
3 – болт генератора крепления;
4 – генератор;
5 – натяжное устройство;
6 – кронштейн болт;
7 – генератора крепления натяжного устройства;
8, 10 – болты кронштейна крепления;
9 – кронштейн нижнего воздуховода;
11 – болт компрессора крепления;
12 – компрессор кондиционера;
13 – установочные втулки ремень;
14 – компрессора привода генератора.

Детали моторного хомуты.

2 – шланг обратного слива топлива;

3 – подачи шланг топлива;

5 – шланг подвода охлаждающей верхний;

6 – жидкости воздуховод наддува;

7 – расширительный бачок;

шланг щит двигателя Шкода Фабия.

крепления Винты щитка показанны стрелками, для щитка снятия их нужно выкрутить.

Нижний воздуховод воздуха наддува.

1 – воздуховод; 2 – шланг; 3 – болт; 4 – хомут.

Если: Рекомендация ремень снимается не для замены, то снятием перед, наметьте направление его вращения, как так при изменении направления вращения будет ремень быстро изнашиваться и быстро порвется.

ремня Замену делают в следующей последовательности.

Замена генератора ремня на моделях без кондиционера.

1. Снимите кожух верхний двигателя.

2. У двигателей с наддувом снимите верхний 4 и хомуты воздуховод 6 со шлангом 8 из моторного отсека (см. Моторный. рис отсек).

3. Ключом 1 проверните по часовой натяжной стрелке ролик 6, чтобы послабить натяжение Придерживая. ремня натяжной ролик, снимите ремень (2 – устройство натяжное; 3 – шкив генератора; 4 – ремень привода шкив; 5 – генератора коленчатого вала).

4. Проверьте затяжку крепления болтов генератора и натяжного устройства. Проверьте вращения легкость натяжного ролика 6 и шкива 3 генератора, должны они вращаться легко, без заеданий.

5. натяжное Придерживая устройство 2, оденьте новый ремень 4 на коленчатого шкивы вала 5 и генератора 3 и отпустите натяжное Натяжное. устройство устройство автоматически натянет ремень.

6. двигатель Запустите и проверьте правильность работы ремня.

ремня Замена привода генератора на моделях с кондиционером.

7. грязезащитный Снимите щиток двигателя, открутив винты крепления его, показанные стрелками на рисунке (см. рис. щиток Грязезащитный двигателя).
8. Открутите болт 3, снимите затем 4 и хомуты нижний воздуховод 1 со шлангом 2 (см. рис. воздуховод Нижний наддува).

9. Ключом, как показано на проверните, рисунке по часовой стрелке натяжной ролик, послабить чтобы натяжение ремня. Придерживая ролик, ремень снимите.

10. Проверьте затяжку болтов крепления компрессора, генератора кондиционера и натяжного устройства. Проверьте вращения легкость натяжного ролика и шкивов генератора и они, компрессора должны вращаться легко, без Придерживая.
11. заеданий натяжной ролик, оденьте новый шкивы на ремень коленчатого вала, генератора и компрессора, отпустите затем ролик. Натяжное устройство автоматически ремень натянет.

Быстрая замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 с двигателем BXW 1,4 литра

Недавно нам пригнали популярного представителя концерна VAG, Skoda Fabia 2 1,4 литра, замена ремня ГРМ и роликов. Помпу менять не стали так как клиент гарантировал что она проходит дольше чем данное авто в его руках.

Рекомендуемый интервал замены 120000. В регламенте технического обслуживания написано: контроль при достижении пробега 60000 или 4 года эксплуатации, далее каждые 30000 или раз в два года. Проведя небольшие подсчеты получим что независимо от пробега менять нужно по достижению возраста восемь лет.

Для данной процедуры нам понадобятся два спец инструмента: двенадцати гранная головка на двадцать один и приспособление для фиксации распредвалов Т10016, а именно два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Так же понадобится два часа свободного времени и собеседник по желанию.
Открываем капот, чистота и порядок — это похвально.

Двигатель BXW объемом 1,4 литра.

Для начало снимаем переднее правое колесо, подставляем под картер двигателя домкрат через дощечку и слегка приподнимаем его. Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, отстегнув две защелки.

Откручиваем верхний кронштейн опоры двигателя. Все просто три болта и одна гайка.

Демонтируем нижний кронштейн, четыре болта долой.

Получится вот такая интересная картина.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал той самой головкой на 21 до того, как метка на шкиве встанет напротив края правой отметки на нижней защитной крышке ремня ГРМ.

В умной книге нарисовано так.

Срываем болт шкива коленвала, для этого коленвал надо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первый посадить за руль, помощника, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокирует коленвал. Второй, без помощника включаем пятую, под переднее левое колесо ставим подпоры с двух сторон, а в вентиляционный канал тормозного диска втыкаем отвертку справа от суппорта. После чего метка немного убежит, возвращаем ее на место.

Фотографии этого знаменитого болта не нашлось, но поскольку он там один я думаю вы не промахнетесь.

Если метка коленвала поставлена правильно, то звездочки распредвалов встанут таким образом, что в специальные отверстия можно будет вставить наши спец болты. Они пойдут сквозь отверстия в специальные пазы в головке тем самым заблокируют распредвалы.

Снимаем ремень генератора. За болт натяжного ролика проворачиваем до того, как совпадут отверстия для стопора и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнею защитную крышку ремня ГРМ. Появилась еще две метки, маленькая должна быть напротив скошенного зуба. Вы его легко определите так как он имеет скосы по краям, на картинке видно не очень хорошо.

Снимаем ремень ГРМ, открутив натяжной ролика, на верхней картинке слева. За тем ослабляем натяжной ролик верхнего соединительного ремня и снимаем их.

Распаковываем новый комплект ГРМ.

На натяжных роликах есть направление натяжки и стрелочный индикатор натяжки.

Сборку производим в следующей последовательности. Устанавливаем новый обводной ролик, болт затягиваем. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня, не затягивая, и сам ремень таким образом, чтобы верхнее плечо было натянуто. Шестигранником проворачиваем ролик до момента совпадения стрелки и метки.

И главное ролик устанавливаем таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.

Проверяем чтобы наши спец болты небыли зажаты и свободно вставлялись. Проверяем метки. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может невзначай соскочить, что бы этого не произошло временно вкручиваем болт коленвала, только не затягиваем. После устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвал и помпу с натяжным роликом. Ветвь от коленвала через обводной ролик к распредвалу должна быть натянута. Натягиваем ремень и затягиваем болт.

Должна получится такая картина.

Еще раз проверяем метки, снимаем стопора. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки спец болтов и натяжку ремней, если все в порядке одеваем нижнею крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем метку там. Если нет, то повторяем все заново.

Затягиваем шкив коленвала тем же методом что и откручивали. Дальнейшею сборку производим в обратной последовательности. Все просто как два пальца.

Замена ремня генератора Шкода Фабиа

Приводные ручейковые ремни на Школа Фабиа бывают двух видов, даже не видов, а типов: Приводной ремень генератора для автомобилей с кондиционерам и без кондиционера.

Детали привода генератора (Школа Фабиа без кондиционера): 1 – болт крепления шкива коленчатого вала; 2 – шкив с гасителем крутильных колебаний; 3 – болт крепления натяжного устройства; 4 – натяжное устройство; 5 – кронштейн генератора; 6, 8 – болты крепления кронштейна; 7 – кронштейн нижнего воздуховода; 9 – генератор; 10 – болт крепления генератора; 11 – ремень привода генератора.

Детали привода генератора (Шкода Фабиа с кондиционером): 1 – болт крепления шкива коленчатого вала; 2 – шкив с гасителем крутильных колебаний; 3 – болт крепления генератора; 4 – генератор; 5 – натяжное устройство; 6 – кронштейн генератора; 7 – болт крепления натяжного устройства; 8, 10 – болты крепления кронштейна; 9 – кронштейн нижнего воздуховода; 11 – болт крепления компрессора; 12 – компрессор кондиционера; 13 – установочные втулки компрессора; 14 – ремень привода генератора.

Замена ремня генератора Шкода Фабиа без кондиционера

Снимите верхний кожух двигателя

У двигателей с наддувом снимите хомуты 4 и верхний воздуховод 6 со шлангом 8 из моторного отсека

Ключом 1 поверните по часовой стрелке натяжной ролик 6, чтобы ослабить натяжение ремня. Удерживая ролик, снимите ремень (2 – натяжное устройство; 3 – шкив генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив коленчатого вала). Проверьте затяжку болтов крепления генератора и натяжного устройства. Проверьте легкость вращения натяжного ролика 6 и шкива 3 генератора, они должны вращаться легко, без заеданий. Удерживая натяжное устройство 2, наденьте новый ремень 4 на шкивы коленчатого вала 5 и генератора 3 и отпустите натяжное устройство. Натяжное устройство автоматически натянет ремень, после чего заведите двигатель и проверьте работу агригатов ремня.

Замена ремня генератора и кондиционера Шкода Фабиа

Снимите грязезащитный щиток двигателя, отвернув винты его крепления, показанные стрелками на рисунке

Отверните болт 3, снимите хомуты 4 и затем нижний воздуховод 1 со шлангом 2

Ключом, как показано на рисунке, поверните по часовой стрелке натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня. Удерживая ролик, снимите ремень. Проверьте затяжку болтов крепления генератора, компрессора кондиционера и натяжного устройства. Проверьте легкость вращения натяжного ролика и шкивов генератора и компрессора, они должны вращаться легко, без заеданий. Удерживая натяжной ролик, наденьте новый ремень на шкивы коленчатого вала, генератора и компрессора, затем отпустите ролик. Натяжное устройство автоматически натянет ремень. Заведите двигатель и проверьте работу ремня, генератора и кондиционера Шкода Фабиа.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 5J 1,4 16 кл BXW

Семейство 1,4-литровых двигателей (BXW), которые использовались альянсом VAG, в том числе и на Шкода Фабия второго поколения, признаны довольно надежными. Некоторые умудрялись пройти на них до капремонта до 350 тысяч. Однако это не отменяет систематический уход за мотором. В том числе, и своевременную замену комплекта привода ГРМ Skoda Fabia.

1 Когда менять ремни привода ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW
2 Что нужно, чтобы поменять ремень ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW
3 Меняем ремень ГРМ Шкода Фабия 1,4 BXW своими руками

Когда менять ремни привода ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW

«Ремни», потому что их два — один приводит в движение распредвал выпускных клапанов, второй вращает распредвал на впуске через шкив на первом распредвале. Продаются они комплектом вместе с роликами. Теоретически роликов четыре, но на большинстве автомобилей, которые попадают к нам, три ролика.

Регламент замены привода ГРМ от производителя — 120 тысяч км пробега . Учитывая качество запчастей на нашем рынке, интервал стоило бы сократить. Хотя бы до 80 000 км . Для Skoda Fabia предусмотрены также регламентные проверки состояния ремней. Их нужно проводить через 25-30 тысяч км или раз в два года.

Первые признаки износа ремней видны невооруженным глазом:

Расслоение резиноматериала.
Появление трещин и задиров.
Разрушение зубьев на ремнях.
Следы масла, антифриза или топлива на поверхности ремней.

В итоге — проверяем состояние обоих ремней каждых 25 тысяч, а замена будет необходима уже к 80-85 тысячам пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Помпа меняется в меру необходимости, но опытные водители стараются ее заменять каждую вторую замену ремней ГРМ, то есть, через 140-160 тысяч , если к ней нет претензий.

Что нужно, чтобы поменять ремень ГРМ Skoda Fabia 1,4 BXW

Сама процедура не сложнее, чем замена ремня ГРМ на Дэу Ланос, несмотря на два ремня вместо одного. Тем не менее нам потребуется пара дополнительных приспособлений. В частности, приспособление для блокировки вращения распределительных валов и 12-гранная головка на 21 мм для болта шкива коленвала. Без нее никак.

Приспособлением это назвать сложно, поскольку оно состоит из двух шпилек диаметром 8 мм . Или двух болтов такого диаметра. Хорошо, если есть возможность использовать кондукторную плиту с расстоянием между центрами отверстий 48 мм. Она не даст ошибиться при установке промежуточного ремня.

Почему это нужно и почему важно. Очень часто, даже мастера с опытом, пренебрегают блокировкой распредвалов, а в результате получают провисающий в верхнем ручье промежуточный ремень. На этом участке он должен быть натянут, если прослаблен, потеряем совпадение меток минимум на один зуб.

Криминала не будет, но фазы газораспределения будут смещены, а работа двигателя на низких оборотах будет некорректной, возможны провалы и троение. Это распространенная ошибка, поэтому на этом мы заостряем особое внимание.

В остальном никаких хлопот с заменой больше не будет. Практика показывает, что демонтаж защиты двигателя и правой подушки займет больше времени, чем сама замена. В остальном нам пригодится только стандартный набор инструментов, новый комплект привода ГРМ (ремни, ролики, кому-то помпа и антифриз) и около часа свободного времени.

Меняем ремень ГРМ Шкода Фабия 1,4 BXW своими руками

Перед началом работы неплохо было бы ознакомится с заводским руководством, но если его нет, мы постараемся восполнить этот пробел. Тем более, что в мануале есть несколько лишних процессов, без которых можно обойтись. Проверено на практике.

Работу будем выполнять по такому алгоритму:

Как заменить ремень ГРМ на Шкоде Фабия своими руками?

Компактный автомобиль Шкода Фабия относится к транспортным средствам малого класса от чешского производителя Škoda Auto. Эта машина может прослужить довольно длительный срок. Однако для этого требуется своевременный уход за механизмами и агрегатами транспортного средства, а также за отдельными деталями. В частности необходима регулярная замена ремня ГРМ.

Но в каких случаях и как часто требуется замена данного агрегата на Шкоде Фабия? Какие инструменты необходимы для рассматриваемой процедуры? Как правильно подготовиться к обновлению данного агрегата на Шкоде Фабия? Каков пошаговый процесс замены ремня ГРМ, при условии что процедура выполняется не на Станции Технического Обслуживания? Как происходит замена ремня ГРМ на других моделях Шкоды?
Ответы на каждый из представленных вопросов находятся в этой статье.

Когда требуется менять ремень ГРМ?

Ремень ГРМ Шкоды Фабия представляет собой связующее звено между элементами коленвала и распредвала. Располагается ремень газораспределительного механизма под капотом транспортного средства, за пыльником. Выглядит агрегат как плотная перевязь с зубчатой внутренней стороной, изготавливается из прочной резины.

В соответствии с официальным регламентом замены ремня ГРМ Шкоды Фабия 1.2 и 1.4, рассматриваемую деталь следует заменять не реже 1 раза в 120 000 километров пробега. При несоблюдении периодичность замены возрастает риск серьёзных поломок. Однако в некоторых случаях требуется преждевременное обновление агрегата. Факторами, влияющими на периодичность замены ремня газораспределительного механизма являются:

Усиленная эксплуатация Шкоды Фабия и увлечение её владельца экстремальной техникой вождения;
Наличие дополнительной нагрузки на транспортное средство (например, прицепа);
Низкое качество используемого ремня ГРМ в системе Шкоды Фабия;
Холмистая местность и низкое качество дорожного покрытия.

В свою очередь, основными признаками необходимости замены ремня ГРМ до установленного регламентом срока становятся следующие явления:

Выраженный тремор силового механизма во время его работы;
Возникновение сложностей при запуске двигателя Шкоды Фабия, например, запуск с рывками, значительная потеря мощности и т.д.;
Появление сильных шумов во время передвижения транспортного средства;
Из выхлопной трубы Шкоды Фабия валит едкий густой дым чёрного цвета;
В случае визуального осмотра детали — провисание ремня ГРМ Шкоды Фабия, а также наличие видимым разрывов, трещин и прочих повреждений на ленте агрегата;
Зубчатая часть перевязи значительна стёрта. Это очень опасный признак, потому что из-за перетёртости внутренней стороны, лента ремня может начать скользить, что со временем спровоцирует столкновение клапанов и поршней;
Неполадки в работе водного насоса (помпы) Шкоды Фабия.

Все указанные проблемы свидетельствуют об износе ремня ГРМ Шкоды Фабия, и, как следствие, о необходимости замены рассматриваемого агрегата. Во избежание серьёзных повреждений рекомендуется производить плановый осмотр газораспределительного механизма каждые 25 000 км прогона.

Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ на Шкоде Фабия, необходимо подготовить расходники, материалы и инструменты. В перечень требуемых специнструментов входят:

Набор отвёрток разной калибровки;
Набор технических ключей;
Домкрат;
Фиксатор;
Чистые тряпки для протирания деталей от пыли и грязи.

В качестве расходных материалов, в случае необходимости замены конкретных деталей, могут потребоваться:

Новый ремень ГРМ;
Прокладки;
Сальники;
Ролики.

Для расположения самой Шкоды Фабия понадобится эстакада или подъёмник, установленный над гаражной ямой. При установке автомобиля необходимо учитывать, что при работе с системами машины исключены наклоны и подъёмы, поэтому площадка для установки должна быть совершенно горизонтальной и прямой.

Также следует учесть, что работы по замену ремня ГРМ в Шкоде Фабия чаще всего производятся в условиях Станции Технического Обслуживания. Самостоятельно производить замену данного агрегата не рекомендуется в виду сложности операции и высокого риска повреждения системы из-за неквалифицированных действий. Однако, при невозможности обратиться в СТО, автолюбитель может заменить ремень ГРМ самостоятельно.

Процесс замены ремня ГРМ на Skoda Fabia

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ Шкоды Фабия 1.4 своими руками предоставляется ниже:

Обесточиваются системы транспортного средства. Для этого требуется демонтировать клемму с батареи аккумулятора Шкоды Фабия;
При помощи домкрата приподнимается двигатель автомобиля;
Демонтируется правая подушка мотора Шкоды Фабия;
Демонтируется верхний кожух;
Отворачивается крепление двигателя (кронштейн);
Ослабляются держатели роликов крепления;
Демонтируется правый подкрылок, чтобы обеспечить свободный доступ к коленвальному шкиву;
Отворачивается болт крепления шкива, и деталь демонтируется;
Упраздняется ролик натяжения;
Снимается нижняя крышка механизма газораспределения;
Для выставления меток — в хвостовик коленвала вкручивается болт таким образом, чтобы технологические агрегатные отверстия расположились напротив друг друга. Болт при этом закручивается по часовой стрелке. Отверстие маслослива должно совпасть с выступом на «звёздочке» коленвала;
Демонтируется ролик натяжения;
Осуществляется снятие старого ремня ГРМ Шкоды Фабия;
Осуществляется проверка и замена натяжных валиков (при соответствующей необходимости);
Производится установка нового ремня в системе газораспределения транспортного средства;
Производится натяжение ленты агрегата. Для этого необходимо вращать ролик вправо. Если в итоге ремень нормально натянут, штырь ролика сойдётся с располагающимся ниже техническим отверстием;
Закручивается второй ролик. Важно — не следует закручивать болты крепления роликов максимально туго. Таким образом можно повредить резьбу агрегата;
Все демонтированные прежде элементы монтируются в изначальное положение.

По окончанию рассматриваемой процедуры необходимо проверить состояние двигателя Шкоды Фабия. Для этого следует запустить мотор и проконтролировать его работу в течение 5-7 минут. Если двигатель автомобиля работает без сбоев, посторонних шумов и усиленной вибрации, значит процедура замены ленты ГРМ произведена успешно.

Примеры замены ремня ГРМ на других моделях Шкода

Читайте также: