Ваз 2111 глохнет на холостых оборотах инжектор 8 клапанов

Обновлено: 15.05.2024

Почему машина ВАЗ глохнет на холостых оборотах – причины и возможные действия

Если вы владелец новой или подержанной машины модели ВАЗ, то скорее всего сталкивались с проблемами, что автомобиль на холостых не держит обороты и глохнет. Стартер при этом может работать абсолютно нормально. Однако бывают трудности, и когда включается зажигание. Но, даже если эти проблемы были временные, то причину найти все равно необходимо. И желательно это сделать быстрее.

Основные причины, когда машина глохнет на холостых оборотах

Машина ВАЗ глохнет на холостых оборотах достаточно часто при неисправности датчиков, узлов или деталей. Также возможно загрязнение магистралей автомобиля, фильтров, различных элементов в системе.

Если любая из моделей ВАЗ, в том числе и Нива Шевроле, глохнет на холостых оборотах, то в первую очередь стоит обратить пристальное внимание на качество бензина. Появившиеся проблемы с заводкой или некорректная работа двигателя после очередной заправки могут возникать именно из-за некачественного топлива. В этом случае стоит слить весь бензин, поменять топливный фильтр.

Когда эти действия не помогли, необходимо проверить свечи в автомобиле. Рабочая деталь отличается светло-серым цветом центрального электрода. Нагар на свечах должен быть светло-коричневого цвета. При любых отклонениях от нормы можно считать, что деталь вышла из строя. Замените свечи и попытайтесь снова завести двигатель.

Неисправный модуль зажигания также может стать причиной возникновения проблем с заводкой движка. Знание хотя бы минимума в электротехнике позволит проверить его работоспособность. Но лучше обратиться в специализированный сервис.

Неисправность генератора ведет к понижению напряжения ботовой сети. Питание всех систем автомобиля в таком случае происходит от аккумуляторной батареи. Это также бывает причиной, почему авто глохнет на холостых оборотах на горячую. На индикаторах панели приборов отдельных моделей можно увидеть снижение сетевого напряжения. Здесь стоит диагностировать генератор на присутствие поломки.

Каковы причины, приводящие к некорректной работе двигателя:

Сломалась или загрязнена дроссельная заслонка.
Загрязненность в вентиляции картера мотора.
Неисправность датчика расположения дроссельной заслонки или массового расхода топлива, других индикаторов.
Неисправность или засор деталей регулятора холостого хода.
Карбюраторные каналы забиты осадком.
Засор топливного жиклера.
Мусор или ошибки в деятельности инжекторных форсунок.
Неисправность или загрязнение фильтровальной сетки топливного насоса.
Загрязнение топливного фильтра.

Варианты устранения поломок

Понятно, что при возникновении любых нештатных ситуаций с мотором, желательно обратиться в специализированный сервис. Однако данная процедура не всегда возможна. Поэтому стоит знать, как самостоятельно выполнить диагностику основных систем и узловых деталей.

Дроссельная заслонка и узел

Когда на холостых падают обороты и глохнет автомобиль, то требуется обратить пристальное внимание на детали дроссельного узла. Длительная эксплуатация автомобиля на низкокачественном топливе, несвоевременное обслуживание воздушного фильтра могут привести к неисправностям дроссельной заслонки. Ее периодически заклинивает, если в оборудование попал мусор.

Дроссельная заслонка ВАЗ 2112

Решить проблему можно чисткой системы. Очищение дросселя выполняют при помощи средств для чистки карбюраторов. Используя компрессор, требуется продуть заслонку под напором сжатого воздуха. Винты, которые находятся внутри и сбоку трогать не рекомендуется. Если очищение не исправило ситуацию, то прибор подлежит замене. Эта операция не особо сложна.

Неисправность картера

В картерной вентиляционной системе мотора есть маслоуловитель. Его загрязнение также может приводить к перебоям в работе двигателя. Картерные газы не дают мотору нормально функционировать, обороты плавают, ДВС глохнет.

Датчики

Если глохнет на холостых оборотах бензиновый авто, то вероятна поломка одного из датчиков. У инжекторных машин с электронной системой управления работой двигателем обычно заводка ДВС происходит нормально, но затем он перестает работать. Здесь стоит проверить:

Электронные индикаторы автомобиля;
ДРХХ – устройство, регулирующее холостой ход;
Воздухорасходомер (воздухозаборник в карбюраторе);
Датчик, указывающий положение шторки дросселя.

Электронный управляющий блок в ВАЗ 2114

Перебои в работе любых датчиков сразу отражаются на поведении электроники – появляются ошибки в блоке управления автомобилем. «Мозги» машины получают недостоверную информацию. Она неправильно передается двигателю. Он начинает работать при параметрах, не соответствующих действительности. Самостоятельное тестирование этого устройства невозможно. Требуется обратиться к профессионалам на сервис.

Диагностика ДМРВ

Устройство регулятора холостого хода обычно виноват в некорректной работе двигателя, когда машина плохо работает на холостых оборотах. Но вы задействовали педаль газа, и мотор завелся. В последних модификациях ВАЗ на панели приборов возникает информация об ошибке.

При диагностике необходимо использовать мультиметр. При неисправности детали ее рекомендуется поменять на новую. Все датчики имеют приемлемую стоимость. Начинать проверку лучше с деталей, имеющих более простую конструкцию. Потом постепенно переходить к сложным устройствам. Нельзя забывать, что проблема может крыться не только в самих датчиках. Проверить необходимо также и проводку к ним, наличие устойчивого контакта.

Карбюратор

Если глохнет на холостых оборотах ВАЗ карбюратор, то возможно засорение жиклеров. Некачественный бензин, отложения из бензобака, содержат мелкие частицы мусора. Они легко могут нарушить работу системы впрыска топлива. Стоит заменить фильтр перед карбюратором, почистить само устройство. Дозирующую часть очищают при помощи растворителя-очистителя, который продается в аэрозольных баллонах. Еще одной причиной часто становится длительное отсутствие регулировки карбюратора.

В механическом топливном насосе карбюраторных автомобилей может быть может быть забиты грязью фильтрующая сетка. Это снижает производительность устройства. Износ мембраны и ее разрушение часто приводит к тому, что забиваются каналы карбюратора.

Инжектор

Часто возникает ситуация _ различные модели Лады, а также инжектор ВАЗ 2110 глохнет на холостых оборотах. Необходимо проверить сеточку бензонасоса на предмет засорения. Это распространенная проблема инжекторных машин. Лучше сразу деталь поменять на исправную.

Проблема фильтров

Если ВАЗ 2112 глохнет на холостых оборотах, то возможно загрязнение топливного фильтра. Это касается и других моделей концерна. Как правило, чистить его не практично. Деталь подлежит замене. Также стоит поступать и с загрязненным воздушным фильтром. Малая пропускная возможность приводит к тому, что воздушно-топливная смесь просто заливает свечи.

Самостоятельная проверка не всегда приведет к положительному результату. Выявление причины нестабильной работы ДВС часто практичнее сделать на автосервисе. Это обойдется дороже, но специализированная диагностика предотвратит более серьезные поломки автомобиля.

Что делать, если падают обороты и глохнет ВАЗ-2110 8 клапанов инжектор

Проверка регулятора холостого хода

Одной из причин того, что машина глохнет на малых оборотах, является неисправность регулятора холостого хода (РХХ). Следует его протестировать, чтобы либо исключить эту причину, либо устранить неполадки. Существует несколько способов проверки исправности РХХ на ВАЗ-2110:

При выключенном зажигании подключить щупы мультиметра к колодке питания. Когда они подсоединены, включить зажигание и проверить целостность обмотки и цепи колодки питания в следующем порядке: сначала щупы подключаются на 1 и 2 выводы. На датчике мультиметра при исправном РХХ появляются показания от 50 до 80 ом. При тестировании 2-го и 3-го контакта, а также 1-го и 4-го контактов должны быть показатели, указывающие бесконечное значение.
Способ визуального осмотра. Нужно снять регулятор, разобрать его и определить степень закоксованности, степень износа пружины и других элементов регулятора. Достаточно легко визуально определить, что регулятор просто пора менять.
Есть еще возможность провести диагностику с помощью специальных тестеров, но покупка такого тестера обойдется гораздо дороже замены самой детали. Вам решать, стоит ли приобретать подобный прибор.

Тестирование датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Отключить разъем датчика от бортовой системы. Контроллер, управляющей двигателем, будет работать в аварийном режиме, для короткого тестирования это не смертельно. Если ваше авто побежит гораздо резвее, то проблема, скорее всего, именно в ДМРВ. Его пора чистить.
Заменить датчик на исправный, после чего посмотреть, как будет работать движок. Есть улучшения, значит, надо собственный ДМРВ либо чистить, либо менять.
Еще есть смысл осмотреть воздухозаборник, для этого надо снять крепежный хомут и внимательно осмотреть внутренность воздухозаборника, там не должно конденсата или масла. Если таковые обнаружатся, то предстоит его почистить специальными средствами.
Протестировать ДМРВ можно и с помощью мультиметра. Для этого нужно мультиметр перевести в режим работы вольтметра и выставить его на 2. На датчике имеется 2 провода – желтый и зеленый. Желтый передает сигнал на контроллер, а зеленый – на массу. При включении зажигания проводим замеры между двумя этими проводами. Двигатель работать не должен. Если показания в диапазоне 1,01-1,02, значит, с датчиком полный порядок. Показания в диапазоне 1,02-1,03 – датчик пора чистить. А уж если показатели зашкалили до 1,04, то пора брать новый датчик.

Проверка исправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД)

Находится этот датчик на дроссельном патрубке, он соединен с осью дросселя. Крепится датчик с помощью двух винтов. Снимая датчик, стоит обратить внимание на состояние дроссельной заслонки, не закоксована ли. Если да, то будут те же симптомы, как и при неполадках с датчиком. Впрочем, датчик можно проверить не снимая.
Для этого нужно замерить напряжение на выводах ДПЗД при включении зажигания, и оно не должно превышать 0,7 В.
Далее открыть дроссель с помощью пластикового сектора, а затем вновь замерить напряжение. Оно должно быть не менее 4 В.
Далее проверяют напряжение на выводах ДПЗД при движении заслонки. Оно не должно изменяться, скачкообразные изменения говорят о неисправности датчика.

Выяснив, что датчик неисправен, следует его поменять. На ВАЗ-2110 устанавливают 2 вида ДПЗД – пленочно-резистивный и бесконтактный. Первый рассчитан на 55 тысяч пробега, второй бессрочный, но гораздо дороже первого.

Ну вот, дорогие друзья, мы представили несколько советов по обслуживанию вашего автомобиля собственными силами. Надеюсь, что они вам пригодятся.

ВАЗ-2111 глохнет на ходу

Провозился все прошлое воскресенье с проблемой на машине (2111 с двигателем 2112 - 1.5 л., 16 кл.) соседа по гаражу. Он ее купил на днях и вот начал свои мучения Глохнет на ходу и все тут. Подсоединил компьютер - все параметры датчиков в норме, кроме лямбда-зонда. С него выдается повышенное напряжение. Проверил давление топлива - маловато очень даже. Сменили топливный фильтр (подзабит был) - вновь давления нет. Меняем бензонасос - давление появляется, но после отключения зажигания тут же падает. Меняем регулятор давления топлива - давление держится хорошо. На всякий случай проверил ВВП - сопротивление в норме. Свечи исправны. Сосед катается по гаражу - доволен. Решил проехать подальше и все. Пришлось тянуть на буксире. Говорит, просто ехала и как обрезало. Вышел на реле бензонасоса. Греется во время работы, причем греется очень хорошо. Меняем реле на новое - получаем тот же результат - греется. В книге по инжекторным системам описано, что напряжение на управляющей ножке реле должно быть 4-6 В. У нас же там 12 В. Стояла сигнализация на машине, была удалена несколько некорректно каким-то местным умельцем. Думаю, проблемы могут быть из-за нее. Либо же по диагносическим картам в книге получается, что еще может быть неисправен сам контроллер. Может кто-нибудь промерить напряжение на 85 и 86 контактах реле бензонасоса и отписать результат? И сказать как сильно греется у вас реле, да и греется ли вообще.

Да и вообще, как-то странно получается. При включении зажигания должно повляться напряжение на 86 контакте реле, силовая цепь замыкается и насос начинает работать. Работает несколько секунд и отключается - реле шелкает. Так вот, после отключения на 86-й не должно быть напряжение, а у нас оно остается. Но при этом реле разомкнуто, хотя должно быть наоборот. Мистика.
___

Там все не так как должно быть. Один провод идет на аккумулятор, другой двоится и оба конца приходят на монтажный блок. Ток высокий, провода слишком жесткие, изоляция хреновая. Идут в жгуте закрепленном к телевизору, поэтому рядом с генератором трясутся, под радиатором - греются и мокнут, а когда повреждается контакт одного из проводов - перегревается весь жгут, обгорает изоляция остальных, возникают постоянные потери и кратковременные провалы контакта.

Но на поведении машины это долгое время никак не сказывается и провода прозваниваются нормально. Поймать глюк очень трудно - проще просто знать, что он бывает.

Лечится избыточно - заменой всех трех проводов на толстые мягкие акустические медные кабели с силиконовой изоляцией. Они в этот узел идеально подходят.

ВАЗ 2110 глохнет на ходу, инжектор 8 клапанов, возможные причины и способы устранения

Как отмечалось выше, существует немало факторов, обеспечивающих возникновение рассматриваемого признака. Например, нестабильность оборотов при включенном холостом ходе способен провоцировать выход из строя ДМРВ.

Также «шалить» могут датчики:

скорости;
положения дроссельной заслонки;
коленвала.

Проблема с оборотами нередко вызывается регулятором холостого хода, а также неисправностью свечей, воздушного фильтра, проводки и т. д.

Далее рассмотрим все варианты подробнее.

Проблемы на ходу

Теперь стоит разобраться с проблемами, которые возникают в дороге. Случается такое, что мотор заглох прямо во время пути. В таком случае лучше всего вызвать эвакуатор или заручиться помощью других водителей, чтобы доставить машину в гараж или ближайший сервис.

Если у вас есть некоторые навыки в обращении с автомобилями, то самостоятельно вы можете проверить несколько предположительных проблемных узлов и деталей:

Свечи зажигания — их проверяют практически всегда. Если они нерабочие, замените их на новые.
Грязный фильтр для топлива преграждает путь жидкости, в результате чего недостаток горючего вызывает прекращение работы движка. Проверьте фильтр, почистите или замените его.
Воздушный фильтр также может засориться. Если проблема именно в нем, вы заметите не только нестабильную работу узла двигателя, но и значительное снижение мощности движка, возникшее из-за того, что не хватает воздуха для создания качественной горючей смеси.
Серьезные проблемы могут возникнуть, если неисправен бензонасос. Появляется недостаточное давление в системе, и машина начинает глохнуть из-за плохого поступления горючего в камеру сгорания. Проверьте, отремонтируйте или замените деталь.
Аккумулятор — еще один элемент, который очень редко проверяют после остановки мотора. На нем держится работа электронных приборов, как только он разрядится — машина остановится. Также могут быть окислены контакты устройства, но их достаточно просто почистить.
После аккумулятора стоит проверить генератор. Именно он может стать причиной того, что аккумулятор разряжен. АКБ придется заряжать, а генератор сдать в ремонт или заменить новым.

От правильности функционирования датчика массового расхода воздуха во многом зависит то, насколько стабильно работает ВАЗ-2110, ведь именно он отвечает за создание оптимальной топливно-кислородной смеси. Поломка прибора вызывает избыток горючего или воздуха. Вне зависимости от этого, запуск силовой установки в нормальном режиме становится невозможным.

Признаки неисправности ДМРВ таковы:

топливо расходуется активнее и обычно с меньшей отдачей;
двигатель заводится нестабильно или вообще не реагирует на стартер;
мотор сбоит во время движения;
когда транспортное средство включено на холостой ход – обороты плавают.

Убедиться, что неполадка именно в этом датчике, несложно. Для этого:

включите зажигание вашего авто ВАЗ-2110 (но не двигатель);
возьмите мультиметр;
выставьте его шкалу на DCV 20 вольт;
найдите ДМРВ (под капотом, на выходе гофры воздуховода);
к желтому проводу или тому, что расположен ближе всего к лобовому стеклу, подключите красный щуп (проткните резинку);
к зеленому (центральному) – присоедините черный;
снимите показания.

Если на мультиметре показывает от 0,99 до 1,03 вольта, то с датчиком все в порядке. В противном случае его меняют.

Почему заводится и глохнет

Если включить логику, то основных причин, по которым двигатель заглох после запуска, может быть несколько:

недостаточное количество топлива;
неисправности выхлопной системы;
сбои в образовании топливовоздушной смеси и её подаче к форсункам.

Можно предположить, что причина в неисправных свечах зажигания или в забитом воздушном фильтре. Но свечи зажигания не выходят из строя сразу все. Если не работает одна свеча, мотор начинает троить, но от этого он не заглохнет. Забить фильтр до такой степени, чтобы он был не в состоянии пропустить через себя воздух, – тут нужно сильно постараться. Когда будет отсутствовать подача воздуха, двигатель вовсе не запустится, а если и запустится, то тяга значительно упадёт. Ехать было бы сложно, если вообще возможно.

Недостаточное поступление топлива

Симптом простой: после запуска мотор работает 5–10 секунд и глохнет. В большинстве случаев причина в бензонасосе, расположенном в топливном баке. А если быть точным, то дело в забитом фильтре тонкой очистки или сеточке. Эта незначительная на первый взгляд деталь не пропускает в топливную магистраль частицы грязи, которой, как и воды в бензобаке, предостаточно (особенно на автомобилях с пробегом 50 000 и более).

Летом вода и прочие вещества в баке жидкие и могут пройти в магистраль, а вот зимой нередко превращаются в лёд на фильтре-сеточке. Это приводит к тому, что бензонасос не может накачивать достаточное количество топлива для работы двигателя. Поэтому и получается, что насосу удаётся накачать немного топлива, и этого хватает как раз на то, чтобы запустить двигатель, но не более. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно заменить или почистить сеточку бензонасоса.

Датчик скорости

Располагается датчик непосредственно в КПП. Одним из признаков его поломки является нестабильный холостой ход. Иногда двигатель в данном режиме глохнет, но чаще именно плавают обороты. Дополнительный симптом – неправильное функционирование спидометра.

Прежде всего, датчик надо проверить на целостность. Обязательно рассмотрите его контакты и ведущие к ним проводки. Загрязнения устраняются, а на очищенную поверхность лучше нанести Литол.

Если чистка не помогла, то придется провести тестирование. Для этого:

снимите датчик;
распрямите шлейф и поверните узел приводом к себе;
первый справа контакт на разъеме – это масса, средний идет к спидометру, левый подает питание (12 вольт);
зажмите привод в шуруповерте (поставьте на откручивание);
красный щуп присоедините к центральному проводу, а черный заземлите на корпус;
запустите шуруповерт;
если при вращении мультиметр показывает повышение напряжения, то датчик рабочий.

Не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, стартер крутит: причины

Устройство любого автомобиля сложное. Отечественные модели не исключение. У автомобилей ВАЗ, как и других, могут случиться непредвиденные поломки. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда и вообще к их отказу. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой – не заводится ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, стартер крутит. Причины поломки и ремонт будет рассмотрен ниже.

Нередко такая проблема возникает из-за аккумулятора, который пришел в негодность. Однако если аккумулятор полностью заряжен и исправен, то поломка связана не с ним.

Проверка датчика, отслеживающего положение коленвала

Если на ВАЗ-2110 плавает показатель оборотов, и предыдущие действия не принесли никаких результатов, то надо убедиться в работоспособности названного выше датчика. Вам и здесь потребуется мультиметр, а еще отвертка.

Установите измерительное устройство так, чтобы его максимальное значение соответствовало 200 милливольтам. К проводам датчика подсоедините щупы (зажигание включено). Подведите поближе отвертку – на это мультиметр отреагирует колебанием показателей. Отсутствие реакции указывает на поломку.

Почему ВАЗ 2110 может заглохнуть в дороге?

Если ВАЗ-2110 заглохла в дороге, многие водители теряются и не знают, какие действия предпринять. Отремонтировать в дороге машину вряд ли удастся, поэтому первое, что стоит сделать — добраться до сервиса или своего гаража.

Эта проблема будет возникать довольно часто, если первый раз ее проигнорировать. Понадобится провести несколько довольно простых операций, чтобы выявить источник неисправности. В крайнем случае придется ехать в сервисный центр за профессиональной помощью.

Датчик дроссельной заслонки

Если ДПДЗ неисправен, то автомобиль ВАЗ часто начинает работать нестабильно. В числе основных признаков проблемы:

плавающие на холостом ходу обороты;
снижение скорости;
порывистый разгон;
внезапное отключение двигателя.

Рассматриваемый датчик чаще всего выходит из строя по следующей причине – истирание напыления на основе. Это не дает сигналу поступать на контроллер, что и обеспечивает нарушение работы мотора. К аналогичному результату приводит отказ ползунка. Любая из этих проблем распознается визуально.

Что могло сломаться?

Если машина не работает, значит, сломался мотор. Такое часто можно услышать от неопытного водителя. Но в авто, помимо двигателя, есть еще много различных элементов, от исправности которых зависит работа силового агрегата. Если автомобиль не до конца «умер» и при вращении стартера подает признаки жизни, «чихает» либо «стреляет» в выхлопную трубу, неисправность будет найти сложнее.

Неисправность, повлекшая за собой отключение двигателя, скрывается в одной из трех систем ВАЗ 2112:

электрооборудование и электропитание;
система подачи горючего;
газораспределительный механизм и поршневая группа.

Надо понимать, что при низком уровне охлаждающей жидкости или масла в картере двигатель не заглохнет, он может выйти из строя от перегрева или недостатка смазки. Поэтому немаловажно припомнить обстоятельства, предшествующие отказу двигателя. Одно дело, когда силовой агрегат просто остановился на ходу, другое — если перед этим слышались посторонние стуки или выстрелы в выхлопную. В первом случае наверняка виновата электрическая часть.

Признаком второй ситуации часто бывает порвавшийся ремень ГРМ, что легко обнаружить, сняв его верхний пластиковый кожух. Ремень можно поменять в пути при наличии запасного, в противном случае придется искать деталь или буксировщика. Если же стартер не может провернуть коленчатый вал двигателя при попытке запуска, то причин может быть две:

произошла поломка в цепи генератора, и источником напряжения служил аккумулятор, который в результате разрядился;
от недостатка смазки заклинил коленчатый вал.

В обеих ситуациях нужно искать способ доставить автомобиль на ремонт, в дороге вы ничего сделать не сможете.

Электросистема

На отказ со стороны электросистемы указывают:

повышенный расход топлива;
трудный запуск двигателя и его неуверенная работа;
троение.

Не следует исключать, что на вашем ВАЗ неисправна:

силовая проводка;
контакты в генераторе;
свечи зажигания.

Начните осмотр со свечей. Наличие на них копоти, чрезмерного зазора, частичного обрыва кабеля увеличивает сопротивление. Нарушение изоляции также приводит к утечке напряжения. Потому провода осматривают пристально, обращая внимание на распайку клемм и контакты последних.

Возникновение проблемы

Проблемы с двигателем у ВАЗ-2110 возникают по разным причинам. Результатом неисправности одного из узлов, связанных с движком, станет нестабильная работа всего узла. Самостоятельно выявить причину, почему машина заглохла, могут не все, поэтому стоит обратить внимание на некоторые мелочи. Одна из главных проблем машин с большим пробегом — загрязнение системы продуктами сгорания топлива, поэтому простое отсутствие чистки может со временем стать причиной того, что мотор глохнет.

забитым трубкам топливо в малых количествах попадает в камеру сгорания, его не хватает для нормальной работы движка. Решение такой проблемы простое — проверьте все топливные каналы, прочистите их, замените распылители топлива. Для карбюраторных типов ВАЗ это не только решит проблему, но и улучшит производительность мотора.

Вторая причина, по которой может глохнуть движок, — некачественный бензин. Неправильно подобранная марка бензина может очень пагубно сказаться на многих системах автомобиля, в том числе и на моторе. Нужно заменить горючее, это поможет решить проблему.

Эти варианты решения проблемы просты и требуют минимум навыков и затрат от водителя.

Наиболее распространенные причины проблем при запуске двигателя

Неисправный генератор . Проблемы с генератором являются одними из самых встречаемых из тех, по причине которых автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На самом же деле, все немного по-другому. Если аккумулятор в рабочем состоянии, то ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с проблемным генератором. В этот момент питание авто будет не от генератора, а от аккумулятора. А это значит, что авто заглохнет позже, на ходу.

Неисправные свечи зажигания и свечи накаливания — как и аккумулятор, имеют неограниченный срок хранения, но должны быть заменены после определенного периода использования. Часто выходят из строя как по одной, так и группами. Эффективные свечи очень важный элемент в дизельных двигателях, где они являются ключевым элементом при запуске автомобиля.

Неисправность электрики — причиной проблем с запуском автомобиля могут быть повреждения электропроводки, такие как неправильное подключение аккумулятора, неисправность разъема на кабеле, подающем ток от аккумулятора к стартеру или вовсе отказ стартера. В первую очередь также нужно проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия обнаружена, то пора заменить проводку. Еще как вариант решения проблемы — проверить, что провода подключены верно, особенно, если было какое либо вмешательство.

Повреждена топливная система — топливный насос, расположенный в баке, влияет на запуск двигателя. Не существует никаких признаков, что топливный насос вот-вот выйдет из строя, а отказ этого элемента (например, из-за перегрева) означает, что вы не сдвинетесь с места. Исправный топливный насос можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышали никакого похожего звука, когда пытались завести свой автомобиль, вероятно, что именно насос вышел из строя. Причиной также может быть загрязненное или неисправное реле, которое запускает топливный насос. Тогда необходимо его привести в должный вид или вовсе заменить.

Некачественное топливо — как правило, проблема касается дизельных авто, которые не адаптированы к низким температурам зимой. Топливо начинает густеть и оседает парафин, который забивает систему, в результате чего автомобиль обездвиживается. Вас ждет буксировка.

Следующий возможный случай — в бензине содержится слишком много влаги, тогда такая смесь, попадая в камеру сгорания, работает не эффективно и двигатель работает не правильно. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Низкое давление топлива

Если ваша машина глохнет при езде по холмистой местности, во время спусков или подъемов, возможно проблема в низком давлении топлива. При такой неисправности автомобиль будет работать не надежно.

Отечественные автомобили

1. Время от времени начинает мерцать чек аккумулятора.

2. Потом начинаются провалы оборотов.

3. После чего может вдруг всё стать нормально (на пол часа - час).

А может вспыхнуть чек движка и машина глохнет, причем на любой передаче и на любой скорости. Успевай только сцепуху жать, чтоб кувырком не полететь если скорость была большая.

Тосол куда-то уходит. Литр в неделю.

Бачёк заменил и патрубки. Сказали, что в одном патрубке была дырка.

Но после замены тосол всё равно уходит. По прежнему литр в неделю.

И печка странно работает.

Утром заводишь - и сколько бы ни работал двиг (хоть до 95 градусов) - печка дует холодом.

Но стоит проехать метров пятьсот - двиг остывает до 70 и печка начинает греть. После этого и на холостых тоже греет (хоть и слабо, но греет).

Но стоит заглушить на полчасика. То потом заводишь - и опять печка дует морозом, до тех пор пока не поедешь.

Тосол куда-то уходит. Литр в неделю. Сказали, что в одном патрубке была дырка.Но после замены тосол всё равно уходит. - это где сказали в сервисе или "у дяди Васи" в гараже?Если в сервисе - посылай их . за лампой. И пусть лазиют под капотом с ней и всё увидят что где и куда.А не знают что это такое и как делается - гони их . ссаными тряпками. Если "у дяди Васи", то у него этой лампы скорее всего нет.Про печку - а прокочать антифриз не пробовал? Возможно воздух

если машина глохнет, возможно недостаточное поступление горючего.. что-то в топливной системе.. у знакомого (волга) после замены пробки в баке создавался вакуум, и из-за этого выдавило бензонасос из бака (деформировало бак), таскал его на галстуке)). насчёт тосола у меня сопливил радиатор.. если защита двигателя мокрая, то это не так страшно.. проверьте на всякий случай уровень масла..

ПыСы автор, а когда меняли топливный фильтр?

Если нет следов тосола,провегить на наличие пузырей в бачке и запаха бензина ,возможно пробило прокладку.На холостых тосол всасывает через пробой а на оборотах идут газы в тосол.С выхлопной обильный пар постоянно при езде.

Тоже была мысля. И это может быть причиной глохнусти.

Вероятность что от тосола глохнет мала,скорей всего это массы(плохой контакт).При пробое прокладки обычно подтраивает(свечи сырые).

Мала, но смесь другая получается, вот мозги и съезжают и начинается.А инжекторные очень чуствительны к топливу.Но скорее всего бензонасос дурит( конец пришёл)

Сегодня объехал пять сервисов.

1. В первом сразу сказали:- «Покупай датчики холостого хода, заслонки, кислорода, и средство для промывки. Через час поедешь как на новенькой.»

Я им говорю, что уже все датчики дважды заменены и всё промыто. А датчик кислорода просто отключен.

Они в ответ:- «Тебе сказали покупай датчики! Вон, в нашем магазине бери и неси сюда.»

Послал их на три буквы и поехал в следующий сервис.

2. Во втором сервисе сходу заявили:- «Однозначно датчик расхода воздуха». Вон у нас как раз новый лежит. 3500 за датчик и 500 за работу. И всё будет ОК.

Тоже послал их на три буквы и поехал в третий сервис.

3. В третьем сервисе вообще пипец полный.

Подруга через перегородку перекрикивалась с каким-то Петровичем.

Этот Петрович понёс вообще полный бред о том. Что мне нужно покупать новый карбюратор!

Я ему:- «Какой навиг карбюратор! У меня инжекторная!»

А он в ответ орёт из-за стенки:- «Ну и что? Ты автослесарь? Нет! Тебе сказали покупай карбюратор!»

Выругался в три этажа и поехал в четвёртый сервис.

4. В четвёртом сервисе наконец-то решили сделать диагностику.

Но ничего не вышло.

Пока машина работает нормально – программа ничего не показывает.

Как только начинают падать обороты – их программа «вылетает».

Продолбались два часа, после чего развели руками.

Единственное, чтосмогли определить – это то. Что давление топлива хоть и низковато, но пока в норме.

5. В пятом сервисе, после осмотра, простукивания и прослушивания, заявили, что у меня заклинивает распредвалы, вот машина обороты и теряет. Для начала – покупай новую головку блока.

Да что же это такое! Если бы у меня на трассе, на 90 км. Заклинило бы распредвалы – то весь двиг просто рассыпался бы на куски!

Одни дебилы кругом!

Уже по дороге домой. Посоветовали одного автоэлектрика.

Созвонился с ним.

Завтра к нему поеду. Обещал прозвонить всё по отдельности.

Придётся за свой счёт на работу не выходить.

Пузырей в бачке нет.

Тосол скорее всего в печке вытекает. Стёкла в салоне довольно сальные.

Коврик подыми исразу будет ясно.

Под ковриком, типа заклинание лежит? Из-за которого машина через каждый километр начинает чихать, терять обороты и глохнуть?

Тосол стекает и всё мокрое.Протяни массы возле мозгов 3 или 4 гайки на 10.

Термостат. Поднимай передние полики-коврики, зырь туда,возможно там тосол. Снимай бензонасос.Сетка забилась,покупай сразу "ситичко на него. Пепец. Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов.

Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов. - Гы)))и "кривой " там прокрутить надо ))). Про термостат тоже дело.А бензонасос можно проверить и без компа - давление в самой магистрали прибором( откручиваешь трубу, туда прикручиваешь прибор и всё. Он должен быть в сервисе)Тут может быть комплекс.Если будешь насос снимать сеточку по любому поменяй( наверняка загадилась), топливный фильтр ( если давно не менял)смотри только правильно поставь)))А то я на "Святогор" как-то по "запарке" воткнул, а колпачки не снял - во напрыгался возле него " . почему . не заводится. ))). Смотри там направление движения бензина указано. Некоторые путают и фильтрующий "скукоживается" и не пускает бензин. После новый надо покупать. А антифриз с печек имеет такую привычку под коврик затекать

Завтра фильтр и сетку поменяю.

Плюс - пусть тот электрик прозвонит всё, как обещал.

Посмотрим, чем оно закончится.

А давление - дык сказали сегодня, что нормальное. Низковато, но в норме.

Какое давление ? если меньше 2атм на рампе,выкинь.

Электрик 4 часа вызванивал цепи. Это оказался BOSH сервис.

В результате добрался до диодного моста на генераторе.

Оказалось, что на нём выгорели клеммы. Один провод - так вообще просто болтался.

После обеда будут ставить новый.

Мне интересно. А в другом сервисе, где мене новую таблетку на генератор ставили, - они что, не видели, что клеммы выгорели? Несли всякую пургу про очередную замену всех датчиков, распредвалы и даже карбюратор. Уроды!

PS. За одно думаю, может радиатор печки заменить, чтоб тосол не испарялся? Или уж потом? А то - дорого будет.

. А в другом сервисе, где - многие, а сервмсы не исключение, живут по принципу не нае. не проживёшь,зарабатывали так себе. А прежде чем печку менять - проверь её, может и не она. А поиски - в сервисах есть лампы( маленький аналог это купюры проверять) которые высвечивают антифриз.Т.е. когда светишь лампой на антифриз, то он светится.. Так что проверь вначале лампой, старенький антифриз тоже светится, только не так ярко, можеьт только хомутами обойдёшься или патрубком.

Диодный мост влияет на потерю напряжения. (свет слабее). Достаточно было просто померять вольтметром.- менее 13.2v. Причина не вэтом. Исходя из Вашего 3 пункта : всё нормально на час два. - Перегоревший диодный мост не сможет давать 14.0-14.5 v. заново. Его что то "бьёт". Если меж витковое на обмотке,тоже мост вылетит. Плохие клеммы или затяжка. Доп оборудование навешано или коротыш в цепи. А мостик - последняя инстанция,ему только по башке и достаётся. Ищи дальше.

С виду прогорел контакт с болтом от одной фазы.Ноэто не может влиять на (заглохла завелась).Протяни массы.

Из доп оборудования - только сигналка да магнитола. Магнитолой практически не пользуюсь.

Электрик сказал, что мост вроде нормальный. Просто на нём разболтались все клеммы, и от искрения выгорели.

Одна клемма вообще расплавилась, вместе с болтом.

Будем надеяться. что причина всё же в этом.

По поводу радиатора печки.

Все патрубки уже заменены. Остался только сам радиатор проверить.

Стёкла в салоне постоянно салятся. Думаю, что всё же радиатор.

Чёт по ходу опять началось разводилово на бабки.

Цех у них закрытый. Что делают неизвестно. Так что - уехал домой.

А к вечеру вызвали по телефону.

Сказали, что всё, что обговаривали - сделали. Но надо срочно менять ГРМ (вместе с роликами) и помпу.

Ну, на счёт помпы не знаю. Она ещё от прежнего хозяина осталась. Может действительно пора менять.

Но ГРМ и ролики, полный комплект, я недавно менял. Они прошли всего несколько тыс. км. (меньше 5 тыс.)

А они снимают крышку и показывают. Типа сам смотри.

И я вижу не ремень а какую-то древнюю мочалку. И выработанные сточеные ролики.

Но делать нечего. Ничего не докажешь.

Спрашиваю. Во сколько обойдется замена.

И мне выкатывают сумму:

Диодный мост на генераторе + таблетка + работа. ГРМ(комплект) + помпа + работа. За всё вместе - 7900.

И это с 10% скидкой. Иначе было бы 8800.

Да что за нафиг! Я что? Цен не знаю?

Диодный Мост - 300 руб ГРМ с роликами - 1300 руб Помпа - 400 руб. Итого - 2000. Они Что? За работу бл@ 5900 накрутили. А без скидки - значит вообще 6800 за работу что ли было бы! И это не считая того, что ГРМ - разводилово чистой воды! Мой новый ГРМ сняли и какой-то хлам навесили, типа смотри. могло клапана погнуть.

При этом - подскочили другие "мастера", и давай меня пугать. Что мол как мне повезло, что я ещё живой и не разбился на дороге.

Цех заперт. Без разрешения не войти.

Свидетельство на машину - у них. Они его сразу у всех отбирают. Типа - гарантия оплаты.

Вы эти работы заказывали?Если да то одно если нет, то тут легче. В краце - они не имеют права задерживать машину и требовать оплату работ кот. Вы не заказывали( не указаны в наряде) если же они самовольно сделали эти работы, то это их проблемы. С запчастями что они поставили - или они оставляют то что стоит( это их деньги и их проблемы - я не просил) или ставят назад Ваши( только Ваши и ни чьи другие б/у. откуда они их возьмут, т.к. выбросили - их проблемы. Значит объязаны оставить свои, за свой счёт). Если не отдают машину - уголовное дело против них( преценденты есть, что сервис платил ещё помимо и т.д.) Примерно так.

Да уж разводилово конкретное, если и пользуюсь сервисом по необходимости но чтобы видеть.Я ГРМ менял сам вместе с роликами ,правда один не смог открутить шкив на коленвалу.

Отдал им сегодня 7500 и забрал машину. (400 рупий скинули).

Да, по ходу диодный мост мне чужой показали. (Машина дурит уже пол года. Любой аккумулятор при таком мосте сдох бы давно.)

По поводу - как заводится - дык всегда с пол оборота. Завестись - проблем нет.

Пока ехал до дома (минут 20) - у машины было несколько "приступов" провала оборотов.

Заметил интересную фигню:

Если машина стоит носом вниз - то работает практически как новая.

Если стоит горизонтально - то глючит примерно 1 раз в 10 минут.

А если стоит носом вверх - го глючит практически непрерывно!

Т.е. глюк зависит от наклона машины .

И еще заметил. Раньше такого не было.

В тот момент, когда падают обороты - иногда моргает чек масла.

Но меня испугало другое.

Два раза из печки начинал валить дым.

Один раз немного, я даже не понял сначала.

А второй раз - прям клубами пошел из всех отверстий, в которые печка дует. Я по тормозам, аварийку врубил, выскочил из машины. И ничего. Машину не глушил. Оставил на нейтралке. Через пару минут дым рассеялся.

Контакт в управлении ДВС( датчики тоже. Может бензнасос, где-то в баке или грязь или что перекрывает или какой патрубок или кантакт в смом баке)А дым как пах? Если не маслом - скорее всего антифриз на ДВС - смотри откуда

Перед выездом заставил их ещё раз провести диагностику (зря что ли такие бабки отдал).

Диагностика показала, что все датчики в норме (я часть датчиков уже менял недавно), расход горючки - минималка, температура тосола - 99 градусов, расход воздуха на нейтралке чуток колеблется в пределах 8.6 - 9.2

Дым был практически без запаха. Я потому в первый раз и не понял сразу, что дым идёт.

В ближайшие дни (когда выберу время) буду снимать бак.

А сейчас - пусть стоит под окном. Я жить хочу.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Вторую неделю хожу пешком.

Сегодня снова был в сервисе.

1. Посмотрели бак.

Бак чистый. Ни воды, ни грязи.

И сетка целая и не засраная. Ну потемнела малость и всё.

Но сетку заменил, коли уж насос вынимали.

2. Прогрели двиг, выставили машину с небольшим уклоном, дождались глюков.

И промерили давление топлива. Давление в норме. 2.2 кПа.

Причём, в моменты провалов оборотов - давление даже немного поднималось (до 2.4 кПа)

3. Посмотрел крышку для заливки масла в двиг. Крышка девственно чистая. Накакой тосольной эмульсии нет.

4. Уровень масла в норме.

5. Диагностика опять ничего не показала.

6. Решил проверить уровень тосола. Просто по привычке. Он же у меня "убегает" потихоньку.

И обнаружил непонятность. Расширительный бачёк раздуло так, что он того гляди взорвётся.

Его даже заклинило в посадочном месте. Т.е. давление тосола в бачке очень высокое.

Сказал об этом мастерам -они ответили, что это нормально.

Оставил машину у них. Что делать дальше - не знаю. Они тоже не знают.

Всё в норме - а обороты падают. Прям колдовство какое-то. Хоть Гарри Поттера вызывай.

А не может двиг клинить из за того, что давление тосола такое высокое?

Может тосол из-за этого плохо бежит? Двиг успевает перегреться, а снаружи тосол успевает остыть и в результате датчик температуры показывает меньше реальной температуры? А перегретый двг начинает глючить? Или это бред?

Двигатель не держит холостые обороты ваз 2110 инжектор

ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор глохнет на холостых оборотах — причины и способы решения

Первый ВАЗ-2110 выпустился в 1995 году. Сначала он был оснащен карбюраторным двигателем с 8 клапанами, а затем на него стали ставить только инжекторные моторы. Эту модель выпускали и седаны, и хэтчбеки, и даже универсалы. В 2007 годы их перестали выпускать в Тольятти, но начали выпускать на Украине.

Если автомобиль внезапно заглох – это всегда опасно. Лучше этого не допускать, но если уже так случилось – надо искать проблему и решать её. Для того чтобы понять, почему у ВАЗ-2110 отсутствует ход без помощи специалистов автосервиса и лишней траты денег, надо хоть немного представлять, в какой из узлов надо заглядывать, какие именно датчики надо проверить. В Интернете есть множество специальных тематических форумов, где люди обсуждают свои автомобили, дают друг другу советы по любым проблемам. Там и можно найти ответы на интересующие вопросы, а в Ютубе это можно еще и наглядно посмотреть.

Варианты устранения поломок

Дроссельная заслонка и узел

Дроссельная заслонка ВАЗ 2112

Неисправность картера

Датчики

Электронные индикаторы автомобиля;
ДРХХ – устройство, регулирующее холостой ход;
Воздухорасходомер (воздухозаборник в карбюраторе);
Датчик, указывающий положение шторки дросселя.

Электронный управляющий блок в ВАЗ 2114

Карбюратор

Инжектор

Проблема фильтров

Автомобиль: ВАЗ 2112.Спрашивает: Белкин Иван.Суть вопроса: Глохнет на холостом ходу ВАЗ-2112, что делать?

Здравствуйте! У меня такая проблема с запуском двигателя на ВАЗ-2112. Он в одно время долго заводится, но потом с трудом заводится, а в другое время может с первого раза запуститься и сразу заглохнуть. В чем может быть причина такого поведения? Разницы нет, что на холодную, что на горячую не заводится.

Проверка исправности и замена в случае поломки датчика холостого хода ВАЗ 2110

Датчик, он же – регулятор холостого хода на ВАЗ инжектор предназначен для контроля за стабильностью работы двигателя. Кроме того, что никого не порадует, если двигатель плавает, когда включены холостые обороты, а то и глохнет, есть и еще одна причина, по которой этот регулятор должен работать без сбоев.

Это – необходимость прогрева двигателя в холода. Хоть и принято считать, что если на машине установлен инжектор, то прогрев двигателю не нужен, но это ложное мнение, и лучше не «рвать» мотор, а вначале позволить ему немного поработать, не давая повышенные обороты.

Как проверить регулятор холостого хода

Если машины заглохла, причиной этому может быть то, что регулятор холостого хода неисправен. Его нужно протестировать, чтобы решить эту проблему, или же исключить возможность неисправности.

Есть несколько вариантов, что делать в случае неисправности:

Для начала надо отключить зажигание и подключить щупы мультиметра к колодке питания. После этого действия надо включить зажигание и проверить, целостна ли обмотка и цепи колодки питания. Делать это надо в таком порядке: для начала подключить щупы на выводы (1) и (2). Если РХХ исправен, на датчике мультиметра должны появиться показания от 50 до 80 ом. Когда вы начнете тестировать 2 и 3, 1 и 4 контакты, должны появиться показатели, которые указывают на значение бесконечности.
Следующий вариант – провести визуальный осмотр. Для этого надо сначала снять регулятор и разобрать его для определения степени закоксованности, износа пружин и прочих частей регулятора. Это нетрудно сделать – выяснить, что пора заменить регулятор на новый, исправно рабочий.
Существует еще одна возможность осуществить диагностику при помощи особых тестеров, однако стоят они немало, порой это обходится дороже, чем просто заменить деталь. Перед покупкой этих тестеров стоит внимательно подумать.

ВАЗ 2110 глохнет на холостом ходу

Возможные причины остановки двигателя ВАЗ 2110 на холостом ходу

Рассмотрим одну из распространенных проблем для автомобиля ВАЗ 2110. Это седан российского производства, обычно обладающий двигателем объемом 1600 кубиков и 5-ступенчатой коробкой передач.

Очень часто происходит так, что при остановке на нейтральной передаче тахометр сбрасывает обороты до 500, а затем показания становятся стандартными — 800-900 об/мин. По истечение некоторого времени автомобиль и вовсе начинает глохнуть.

Первым делом автолюбители в такой ситуации решают, что дело в загрязнении форсунок, которые не могут распылять горючее как положено. Это может произойти из-за множества примесей в бензине, качество которого в последнее время оставляет желать лучшего. Если предположение верно, то блок управления, получая от форсунок сигнал, увеличивает количество подаваемого топлива, которое и может вызвать остановку двигателя. Если после чистки форсунок картина не меняется, и при торможении на светофорах и пешеходных переходах автомобиль продолжает глохнуть, следует рассмотреть другую причину.

Ещё одним «возмутителем спокойствия» может стать датчик холостого хода. Следует просто заменить его и посмотреть, как будет вести себя машина. Если не хочется тратить деньги на новый датчик, не убедившись в неисправности старого, просто попросите его на полдня у счастливого обладателя исправного автомобиля. «Десятки» остаются популярной моделью и, думаю, по знакомым вы сможете достать на время этот датчик. Если же эксперимент показал, что дело вовсе не в датчике холостого хода, тогда следует обратиться в компьютерную диагностику.

Проблема с инжектором: особенности

Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.

Инжектор на ВАЗ 2110

В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.

Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин.

Проверка исправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД)

Наша проблема может быть спровоцирована неисправностью ДПЗД. Но именно этот датчик тестируют в последнюю очередь, когда все испробовано и проверено. А зря, тестируется легко, можно сэкономить массу времени и денег, если проверить этот датчик. Как это сделать:
Выяснив, что датчик неисправен, следует его поменять. На ВАЗ-2110 устанавливают 2 вида ДПЗД – пленочно-резистивный и бесконтактный. Первый рассчитан на 55 тысяч пробега, второй бессрочный, но гораздо дороже первого.

Почему могут быть высокие обороты холостого хода

Одной из главных причин может стать выход из строя РХХ, именно он отвечает за регулировку оборотов двигателя на холостом ходу. При неисправности датчика, обороты могут “плавать”, повышаться и понижаться самопроизвольно. При полном отказе датчика, на холостом ходу автомобиль может просто глохнуть.

Так же повышенные обороты могут быть вызваны неисправностью датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Со временем под датчик попадает влага, что приводит к образованию окисли и ржавчины на штоке регулятора. Чтобы проверить это, необходимо открутить датчик и внимательно осмотреть его и шток. Если на них обнаружена ржавчина, следует обработать их проникающей смазкой или WD 40.

Как правило, проблема повышенных оборотов на Ваз 2110-12 заключается именно в этих двух датчиках. Поэтому в первую очередь необходимо обратить свое внимание на них.

Какой датчик ДПДЗ выбрать для замены

Для стабильной и долгой работы датчика советуем не покупать слишком дешевые аналоги сомнительно качества. С завода устанавливался датчик положения дроссельной заслонки GM 2112-1148200.

Читайте также: