Ваз 2111 заводится и сразу глохнет инжектор 8 клапанов причины

Обновлено: 17.05.2024

ВАЗ-2110 с инжекторным двигателем на 8 либо 16 клапанов глохнет после запуска

Совершенно неправы те, кто забывает о существующей проблеме немедленно после того, как автомашина все же начинает работать. Такие водители уверены, что если двигатель стартовал и функционирует стабильно, то и волноваться не стоит. Однако в реальности устранения поломки не было, а это значит, что в будущем ситуация повторится вновь. Таким образом, настоятельно рекомендуем при первом же инциденте как можно скорее ликвидировать неисправность. Такой подход в перспективе обязательно окупается.

Возможные причины

Причин, приводящих к тому, что у ВАЗ-2110 сначала заводится, а затем глохнет двигатель, имеющий инжектор и 8 клапанов, достаточно много, ведь автомобиль весьма сложный механизм и его работоспособность зависит от исправности всех элементов.

В частности, к этому в первую очередь приводит:

длительный срок эксплуатации;
ненадлежащая профилактика.

В итоге возникает:

поломка или засорение клапана в распределяющей топливо системе;
плохой контакт где-нибудь в электросети;
порча датчиков и пр.

В несложных случаях отремонтировать машину без труда способен и ее владелец – главное понимать, что делать. При отсутствии надлежащей подготовки, лучше все же обратиться к специалистам.

Проверка работоспособности РХХ – советы

О поломке указанного выше регулятора свидетельствует следующее – если при движении машины водитель совершает короткую остановку, то это в дальнейшем приводит к глушению мотора после попытки тронуться с места. При этом нередко силовая установка и вовсе не заводится. После нескольких попыток машина все же запускается, но нормально работать на холостом ходу может только после нажатия педали газа.

Иногда подобная ситуация происходит при запуске двигателя и на холодную. Здесь также первая попытка заканчивается провалом, а функционирование мотора в нормальном режиме восстанавливается после использования педали газа. Иногда бывает достаточно один раз нажать на нее, а в некоторых ситуациях требуется ее удерживать до того момента, пока двигатель не прогреется.

Поломка РХХ также достаточно часто дает о себе знать при экстренном торможении, когда силовой агрегат внезапно перестает работать, а последующий запуск его на холостом ходу обеспечивает от 1,5 до 2-х тысяч оборотов.

При таких симптомах необходимо будет промыть специальным средством:

сам регулятор;
дроссельный узел.

Когда эта процедура не даст никакого эффекта, РХХ необходимо заменить.

Особенности эксплуатации двигателя с инжектором

В настоящее время подавляющее большинство машин выпускаются именно с инжектором. Между тем некоторые автолюбители, привыкшие к карбюраторным установкам, иногда неверно эксплуатируют машины вышеупомянутого типа. Это и приводит достаточно часто к тому, что транспортное средство глохнет сразу после запуска мотора.

В первую очередь нужно помнить:

отключение батареи не следует делать при работающей силовой установке;
прикуривателем лучше не пользоваться без крайней нужды.

Неосторожное обращение с системой электропитания негативным образом сказывается на правильной работе инжектора. Всегда лучше избегать отключения массы. Если этого не делать, то хранимые в бортовом компьютере сведения могут пропасть.

перед тем как тронуться с места, правильно будет оставить двигатель работающим вхолостую на несколько минут;
если используют зарядно-пусковые приспособления, есть риск перегорания ЭБУ (электронного блока управления);
наличие в схеме нейтрализатора означает, что автомобиль не следует заводить посредством буксирования или спуска с горки.

В последнем случае в двигатель поступает топливо, которое не сгорает. Если оно проникнет в нейтрализатор, то существует риск возгорания транспортного средства.

Стоит не допускать попадания влаги в мотор. Во избежание этого необходимо:

своевременно менять фильтры для топлива;
пользоваться только горючим надлежащего качества.

Автомобиль заглох – порядок действий

Далее следует проверить:

работает ли топливный насос;
наличие бензина;
исправность зажигания.

Иногда происходит засорение форсунок. Впрочем, обычно проблема в их:

прокладках;
уплотнителях;
вакуумных шлангах.

Крайне редко отказывает ЭБУ.

Исправность топливного насоса проверяется на слух – при работе он издает характерный звук. Слушать необходимо на задних сиденьях.

Далее потребуется убедиться, что проводка исправна. На насос подается 12 вольт. Нормальное для него давление во время подачи горючего – до 3 бар. При выключении двигателя оно постепенно снижается – мгновенное падение свидетельствует о поломке регулятора или протечке. Обязательно требуется проверить надежность соединений проводов и их разъемов – последние от вибрации часто отходят.

Неисправность датчиков приводит к неверной работе ЭБУ. Впрочем, если на панели светится красная лампочка, сигнализирующая о проблемах с двигателем, вероятнее всего, компьютер в порядке.

Аккумулятор исправный выдает на клеммах 12,5 вольт. При запуске мотора его напряжение падает до 8. Если данные значения ниже, то АКБ нужно зарядить или заменить.

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Почему машина заводится и глохнет?

Комментарии 20

было такое при сильно разряженном аккумуляторе. у меня активирован иммобилайзер. так вот при запуске двигателя стартер сильно просаживает напряжение. машина вроде схватывает но иммобилайзер как бы перезагружается из-за нехватки напряжения и принудительно глушит двигатель. но у тебя может, что-то другое. сам раньше не мог поверить, что глохнет из-за аккумулятора.

я себе менял датчик на термостате и хх и дмрв стало лучше но все равно иногда бывает .

заводится сразу норм, а потом начинает троить?

Заводится на 3-5 сек и глохнет, пару раз так завожу, потом акселератором не даю заглохнеть пару мин и пока неостынет работает как часы, остывает и опять по новой

я за покупку бортового компьютера или диагностику смена датчиков не вариант можно все датчики поменять не решив проблемы, по собственному опыту (купил бк штат х6 м)

уже говорили что скорей всего РХХ выпендривается.
у меня на 16 клап недавно была та же болячка, оказалось регулятор холостого хода просто выплюнуло.мастера обьяснили так что на этих дрыгателях бывает частенько, достаточно двигу раз чихнуть и и этот регулятор срывается с клепок и вываливаются все кишки…
заменил его и все стало отлично!удачи в ремонте!

открути датчик холостого хода и протри растворителем и сам датчик и отверстие которое он перекрывает. ну и дросельную заслонку протри заодно

Попробуй заводить без дмрв (отсоедини разъем) сразу будет все понятно, опиши что происходит без дмрв если не разберешься

Дрмв давно мозг подпудривает, с отключенным движок нескидывает обороты низе 2000, едет также

Все правильно. глохнет без дмрв? если нет — меняй косяк в нем
Еще промой дроссель, особенно где рхх — будет тебе счастье

Диагностика в первую очередь, так можно и пол машины поменять а толку ноль будет

мошт клапан ХХ засрался…

при дмрв горит чек и держит обороты 2000, но никак не глохнет…

мой ответ … так было. Чек не помню… потому что я сразу сообразил, что после работ под капотом не вставил фишку на место.

у меня такое раз было — не подключил ДМРВ

Была такая же проблема, но мне помогло — прошивка мозгов! (Но я менял валы)

Регулятор холостого хода + с подачей воздуха что-то не так, может элементарно забился фильтр, а может кожух, который идет к ресиверу просто где-то соскочил, поэтому приходится газовать, создавать разряжение, чтобы лучше подавался воздух. Удачи)

дешевле купить бортовик чем все датчики по очереди менять. Проблема может в чем угодно быть. Похоже на температурный.

попробуй поменять датчик темпера который на мозги. так же может лагать и датчик темпера входного воздуха.

Отечественные автомобили

1. Время от времени начинает мерцать чек аккумулятора.

2. Потом начинаются провалы оборотов.

3. После чего может вдруг всё стать нормально (на пол часа - час).

А может вспыхнуть чек движка и машина глохнет, причем на любой передаче и на любой скорости. Успевай только сцепуху жать, чтоб кувырком не полететь если скорость была большая.

Тосол куда-то уходит. Литр в неделю.

Бачёк заменил и патрубки. Сказали, что в одном патрубке была дырка.

Но после замены тосол всё равно уходит. По прежнему литр в неделю.

И печка странно работает.

Утром заводишь - и сколько бы ни работал двиг (хоть до 95 градусов) - печка дует холодом.

Но стоит проехать метров пятьсот - двиг остывает до 70 и печка начинает греть. После этого и на холостых тоже греет (хоть и слабо, но греет).

Но стоит заглушить на полчасика. То потом заводишь - и опять печка дует морозом, до тех пор пока не поедешь.

Тосол куда-то уходит. Литр в неделю. Сказали, что в одном патрубке была дырка.Но после замены тосол всё равно уходит. - это где сказали в сервисе или "у дяди Васи" в гараже?Если в сервисе - посылай их . за лампой. И пусть лазиют под капотом с ней и всё увидят что где и куда.А не знают что это такое и как делается - гони их . ссаными тряпками. Если "у дяди Васи", то у него этой лампы скорее всего нет.Про печку - а прокочать антифриз не пробовал? Возможно воздух

если машина глохнет, возможно недостаточное поступление горючего.. что-то в топливной системе.. у знакомого (волга) после замены пробки в баке создавался вакуум, и из-за этого выдавило бензонасос из бака (деформировало бак), таскал его на галстуке)). насчёт тосола у меня сопливил радиатор.. если защита двигателя мокрая, то это не так страшно.. проверьте на всякий случай уровень масла..

ПыСы автор, а когда меняли топливный фильтр?

Если нет следов тосола,провегить на наличие пузырей в бачке и запаха бензина ,возможно пробило прокладку.На холостых тосол всасывает через пробой а на оборотах идут газы в тосол.С выхлопной обильный пар постоянно при езде.

Тоже была мысля. И это может быть причиной глохнусти.

Вероятность что от тосола глохнет мала,скорей всего это массы(плохой контакт).При пробое прокладки обычно подтраивает(свечи сырые).

Мала, но смесь другая получается, вот мозги и съезжают и начинается.А инжекторные очень чуствительны к топливу.Но скорее всего бензонасос дурит( конец пришёл)

Сегодня объехал пять сервисов.

1. В первом сразу сказали:- «Покупай датчики холостого хода, заслонки, кислорода, и средство для промывки. Через час поедешь как на новенькой.»

Я им говорю, что уже все датчики дважды заменены и всё промыто. А датчик кислорода просто отключен.

Они в ответ:- «Тебе сказали покупай датчики! Вон, в нашем магазине бери и неси сюда.»

Послал их на три буквы и поехал в следующий сервис.

2. Во втором сервисе сходу заявили:- «Однозначно датчик расхода воздуха». Вон у нас как раз новый лежит. 3500 за датчик и 500 за работу. И всё будет ОК.

Тоже послал их на три буквы и поехал в третий сервис.

3. В третьем сервисе вообще пипец полный.

Подруга через перегородку перекрикивалась с каким-то Петровичем.

Этот Петрович понёс вообще полный бред о том. Что мне нужно покупать новый карбюратор!

Я ему:- «Какой навиг карбюратор! У меня инжекторная!»

А он в ответ орёт из-за стенки:- «Ну и что? Ты автослесарь? Нет! Тебе сказали покупай карбюратор!»

Выругался в три этажа и поехал в четвёртый сервис.

4. В четвёртом сервисе наконец-то решили сделать диагностику.

Но ничего не вышло.

Пока машина работает нормально – программа ничего не показывает.

Как только начинают падать обороты – их программа «вылетает».

Продолбались два часа, после чего развели руками.

Единственное, чтосмогли определить – это то. Что давление топлива хоть и низковато, но пока в норме.

5. В пятом сервисе, после осмотра, простукивания и прослушивания, заявили, что у меня заклинивает распредвалы, вот машина обороты и теряет. Для начала – покупай новую головку блока.

Да что же это такое! Если бы у меня на трассе, на 90 км. Заклинило бы распредвалы – то весь двиг просто рассыпался бы на куски!

Одни дебилы кругом!

Уже по дороге домой. Посоветовали одного автоэлектрика.

Созвонился с ним.

Завтра к нему поеду. Обещал прозвонить всё по отдельности.

Придётся за свой счёт на работу не выходить.

Пузырей в бачке нет.

Тосол скорее всего в печке вытекает. Стёкла в салоне довольно сальные.

Коврик подыми исразу будет ясно.

Под ковриком, типа заклинание лежит? Из-за которого машина через каждый километр начинает чихать, терять обороты и глохнуть?

Тосол стекает и всё мокрое.Протяни массы возле мозгов 3 или 4 гайки на 10.

Термостат. Поднимай передние полики-коврики, зырь туда,возможно там тосол. Снимай бензонасос.Сетка забилась,покупай сразу "ситичко на него. Пепец. Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов.

Карбюратор купи,Петровичу в одно место забей.Он Вася Рогов. - Гы)))и "кривой " там прокрутить надо ))). Про термостат тоже дело.А бензонасос можно проверить и без компа - давление в самой магистрали прибором( откручиваешь трубу, туда прикручиваешь прибор и всё. Он должен быть в сервисе)Тут может быть комплекс.Если будешь насос снимать сеточку по любому поменяй( наверняка загадилась), топливный фильтр ( если давно не менял)смотри только правильно поставь)))А то я на "Святогор" как-то по "запарке" воткнул, а колпачки не снял - во напрыгался возле него " . почему . не заводится. ))). Смотри там направление движения бензина указано. Некоторые путают и фильтрующий "скукоживается" и не пускает бензин. После новый надо покупать. А антифриз с печек имеет такую привычку под коврик затекать

Завтра фильтр и сетку поменяю.

Плюс - пусть тот электрик прозвонит всё, как обещал.

Посмотрим, чем оно закончится.

А давление - дык сказали сегодня, что нормальное. Низковато, но в норме.

Какое давление ? если меньше 2атм на рампе,выкинь.

Электрик 4 часа вызванивал цепи. Это оказался BOSH сервис.

В результате добрался до диодного моста на генераторе.

Оказалось, что на нём выгорели клеммы. Один провод - так вообще просто болтался.

После обеда будут ставить новый.

Мне интересно. А в другом сервисе, где мене новую таблетку на генератор ставили, - они что, не видели, что клеммы выгорели? Несли всякую пургу про очередную замену всех датчиков, распредвалы и даже карбюратор. Уроды!

PS. За одно думаю, может радиатор печки заменить, чтоб тосол не испарялся? Или уж потом? А то - дорого будет.

. А в другом сервисе, где - многие, а сервмсы не исключение, живут по принципу не нае. не проживёшь,зарабатывали так себе. А прежде чем печку менять - проверь её, может и не она. А поиски - в сервисах есть лампы( маленький аналог это купюры проверять) которые высвечивают антифриз.Т.е. когда светишь лампой на антифриз, то он светится.. Так что проверь вначале лампой, старенький антифриз тоже светится, только не так ярко, можеьт только хомутами обойдёшься или патрубком.

Диодный мост влияет на потерю напряжения. (свет слабее). Достаточно было просто померять вольтметром.- менее 13.2v. Причина не вэтом. Исходя из Вашего 3 пункта : всё нормально на час два. - Перегоревший диодный мост не сможет давать 14.0-14.5 v. заново. Его что то "бьёт". Если меж витковое на обмотке,тоже мост вылетит. Плохие клеммы или затяжка. Доп оборудование навешано или коротыш в цепи. А мостик - последняя инстанция,ему только по башке и достаётся. Ищи дальше.

С виду прогорел контакт с болтом от одной фазы.Ноэто не может влиять на (заглохла завелась).Протяни массы.

Из доп оборудования - только сигналка да магнитола. Магнитолой практически не пользуюсь.

Электрик сказал, что мост вроде нормальный. Просто на нём разболтались все клеммы, и от искрения выгорели.

Одна клемма вообще расплавилась, вместе с болтом.

Будем надеяться. что причина всё же в этом.

По поводу радиатора печки.

Все патрубки уже заменены. Остался только сам радиатор проверить.

Стёкла в салоне постоянно салятся. Думаю, что всё же радиатор.

Чёт по ходу опять началось разводилово на бабки.

Цех у них закрытый. Что делают неизвестно. Так что - уехал домой.

А к вечеру вызвали по телефону.

Сказали, что всё, что обговаривали - сделали. Но надо срочно менять ГРМ (вместе с роликами) и помпу.

Ну, на счёт помпы не знаю. Она ещё от прежнего хозяина осталась. Может действительно пора менять.

Но ГРМ и ролики, полный комплект, я недавно менял. Они прошли всего несколько тыс. км. (меньше 5 тыс.)

А они снимают крышку и показывают. Типа сам смотри.

И я вижу не ремень а какую-то древнюю мочалку. И выработанные сточеные ролики.

Но делать нечего. Ничего не докажешь.

Спрашиваю. Во сколько обойдется замена.

И мне выкатывают сумму:

Диодный мост на генераторе + таблетка + работа. ГРМ(комплект) + помпа + работа. За всё вместе - 7900.

И это с 10% скидкой. Иначе было бы 8800.

Да что за нафиг! Я что? Цен не знаю?

Диодный Мост - 300 руб ГРМ с роликами - 1300 руб Помпа - 400 руб. Итого - 2000. Они Что? За работу бл@ 5900 накрутили. А без скидки - значит вообще 6800 за работу что ли было бы! И это не считая того, что ГРМ - разводилово чистой воды! Мой новый ГРМ сняли и какой-то хлам навесили, типа смотри. могло клапана погнуть.

При этом - подскочили другие "мастера", и давай меня пугать. Что мол как мне повезло, что я ещё живой и не разбился на дороге.

Цех заперт. Без разрешения не войти.

Свидетельство на машину - у них. Они его сразу у всех отбирают. Типа - гарантия оплаты.

Вы эти работы заказывали?Если да то одно если нет, то тут легче. В краце - они не имеют права задерживать машину и требовать оплату работ кот. Вы не заказывали( не указаны в наряде) если же они самовольно сделали эти работы, то это их проблемы. С запчастями что они поставили - или они оставляют то что стоит( это их деньги и их проблемы - я не просил) или ставят назад Ваши( только Ваши и ни чьи другие б/у. откуда они их возьмут, т.к. выбросили - их проблемы. Значит объязаны оставить свои, за свой счёт). Если не отдают машину - уголовное дело против них( преценденты есть, что сервис платил ещё помимо и т.д.) Примерно так.

Да уж разводилово конкретное, если и пользуюсь сервисом по необходимости но чтобы видеть.Я ГРМ менял сам вместе с роликами ,правда один не смог открутить шкив на коленвалу.

Отдал им сегодня 7500 и забрал машину. (400 рупий скинули).

Да, по ходу диодный мост мне чужой показали. (Машина дурит уже пол года. Любой аккумулятор при таком мосте сдох бы давно.)

По поводу - как заводится - дык всегда с пол оборота. Завестись - проблем нет.

Пока ехал до дома (минут 20) - у машины было несколько "приступов" провала оборотов.

Заметил интересную фигню:

Если машина стоит носом вниз - то работает практически как новая.

Если стоит горизонтально - то глючит примерно 1 раз в 10 минут.

А если стоит носом вверх - го глючит практически непрерывно!

Т.е. глюк зависит от наклона машины .

И еще заметил. Раньше такого не было.

В тот момент, когда падают обороты - иногда моргает чек масла.

Но меня испугало другое.

Два раза из печки начинал валить дым.

Один раз немного, я даже не понял сначала.

А второй раз - прям клубами пошел из всех отверстий, в которые печка дует. Я по тормозам, аварийку врубил, выскочил из машины. И ничего. Машину не глушил. Оставил на нейтралке. Через пару минут дым рассеялся.

Контакт в управлении ДВС( датчики тоже. Может бензнасос, где-то в баке или грязь или что перекрывает или какой патрубок или кантакт в смом баке)А дым как пах? Если не маслом - скорее всего антифриз на ДВС - смотри откуда

Перед выездом заставил их ещё раз провести диагностику (зря что ли такие бабки отдал).

Диагностика показала, что все датчики в норме (я часть датчиков уже менял недавно), расход горючки - минималка, температура тосола - 99 градусов, расход воздуха на нейтралке чуток колеблется в пределах 8.6 - 9.2

Дым был практически без запаха. Я потому в первый раз и не понял сразу, что дым идёт.

В ближайшие дни (когда выберу время) буду снимать бак.

А сейчас - пусть стоит под окном. Я жить хочу.

У семейства 2110-12 1,5L и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

Вторую неделю хожу пешком.

Сегодня снова был в сервисе.

1. Посмотрели бак.

Бак чистый. Ни воды, ни грязи.

И сетка целая и не засраная. Ну потемнела малость и всё.

Но сетку заменил, коли уж насос вынимали.

2. Прогрели двиг, выставили машину с небольшим уклоном, дождались глюков.

И промерили давление топлива. Давление в норме. 2.2 кПа.

Причём, в моменты провалов оборотов - давление даже немного поднималось (до 2.4 кПа)

3. Посмотрел крышку для заливки масла в двиг. Крышка девственно чистая. Накакой тосольной эмульсии нет.

4. Уровень масла в норме.

5. Диагностика опять ничего не показала.

6. Решил проверить уровень тосола. Просто по привычке. Он же у меня "убегает" потихоньку.

И обнаружил непонятность. Расширительный бачёк раздуло так, что он того гляди взорвётся.

Его даже заклинило в посадочном месте. Т.е. давление тосола в бачке очень высокое.

Сказал об этом мастерам -они ответили, что это нормально.

Оставил машину у них. Что делать дальше - не знаю. Они тоже не знают.

Всё в норме - а обороты падают. Прям колдовство какое-то. Хоть Гарри Поттера вызывай.

А не может двиг клинить из за того, что давление тосола такое высокое?

Может тосол из-за этого плохо бежит? Двиг успевает перегреться, а снаружи тосол успевает остыть и в результате датчик температуры показывает меньше реальной температуры? А перегретый двг начинает глючить? Или это бред?

ВАЗ-2111 глохнет на ходу

Провозился все прошлое воскресенье с проблемой на машине (2111 с двигателем 2112 - 1.5 л., 16 кл.) соседа по гаражу. Он ее купил на днях и вот начал свои мучения Глохнет на ходу и все тут. Подсоединил компьютер - все параметры датчиков в норме, кроме лямбда-зонда. С него выдается повышенное напряжение. Проверил давление топлива - маловато очень даже. Сменили топливный фильтр (подзабит был) - вновь давления нет. Меняем бензонасос - давление появляется, но после отключения зажигания тут же падает. Меняем регулятор давления топлива - давление держится хорошо. На всякий случай проверил ВВП - сопротивление в норме. Свечи исправны. Сосед катается по гаражу - доволен. Решил проехать подальше и все. Пришлось тянуть на буксире. Говорит, просто ехала и как обрезало. Вышел на реле бензонасоса. Греется во время работы, причем греется очень хорошо. Меняем реле на новое - получаем тот же результат - греется. В книге по инжекторным системам описано, что напряжение на управляющей ножке реле должно быть 4-6 В. У нас же там 12 В. Стояла сигнализация на машине, была удалена несколько некорректно каким-то местным умельцем. Думаю, проблемы могут быть из-за нее. Либо же по диагносическим картам в книге получается, что еще может быть неисправен сам контроллер. Может кто-нибудь промерить напряжение на 85 и 86 контактах реле бензонасоса и отписать результат? И сказать как сильно греется у вас реле, да и греется ли вообще.

Да и вообще, как-то странно получается. При включении зажигания должно повляться напряжение на 86 контакте реле, силовая цепь замыкается и насос начинает работать. Работает несколько секунд и отключается - реле шелкает. Так вот, после отключения на 86-й не должно быть напряжение, а у нас оно остается. Но при этом реле разомкнуто, хотя должно быть наоборот. Мистика.
___

Там все не так как должно быть. Один провод идет на аккумулятор, другой двоится и оба конца приходят на монтажный блок. Ток высокий, провода слишком жесткие, изоляция хреновая. Идут в жгуте закрепленном к телевизору, поэтому рядом с генератором трясутся, под радиатором - греются и мокнут, а когда повреждается контакт одного из проводов - перегревается весь жгут, обгорает изоляция остальных, возникают постоянные потери и кратковременные провалы контакта.

Но на поведении машины это долгое время никак не сказывается и провода прозваниваются нормально. Поймать глюк очень трудно - проще просто знать, что он бывает.

Лечится избыточно - заменой всех трех проводов на толстые мягкие акустические медные кабели с силиконовой изоляцией. Они в этот узел идеально подходят.

ВАЗ 2110 глохнет при первом запуске, возможные причины и способы устранения

Довольно часто в процессе эксплуатации автомобиля встречается такая проблема, когда ВАЗ 2110 заводится и глохнет почти моментально, а иногда двигатель перестает работать и при небольшой скорости движения. С такой проблемой, конечно, сталкиваются не только владельцы отечественных автомобилей, но и иномарок. Этому подвержены любые модели.

Многие водители не знают, как действовать в такой ситуации, начинают паниковать, ощущая беспомощность. Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.

Другая ситуация складывается, когда большинство автовладельцев успокаивается, если автомобиль все-таки заводится спустя какое-то время, и считает: машина завелась — значит, все в порядке! Но проблема остается, она не решена, и подобная ситуация повторяется. И опять начинается паника, к которой добавляется негодование из-за того, что неисправность не была устранена при самом первом возникновении похожей картины.

Возможные причины

Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.

Способы диагностики регулятора холостого хода (РХХ)

Наиболее распространенной причиной описанной проблемы , а также того, что автомобиль невозможно завести совсем, является нарушение в работе такой детали двигателя, как регулятор холостого хода.

Именно на автомобилях отечественного производства такое встречается чаще всего. Здесь возможно несколько ситуаций проявления неисправности РХХ. Во время движения автомобиля осуществляется кратковременная остановка, в результате которой двигатель глохнет на горячую сразу после того, как заведется, либо отказывается заводиться совсем.

После того как двигатель завелся, восстановление нормального холостого хода происходит только тогда, когда было нажатие на педаль газа хотя бы один раз. Наблюдение аналогичного поведения возможно и с холодным двигателем. Первоначальная попытка завести двигатель оказывается неудачной, нормальная работа восстанавливается только после нажатия на педаль газа.

В разных ситуациях может быть достаточно либо единожды нажать на педаль, либо удерживать ее до прогрева двигателя. Неисправность РХХ может проявляться при резком торможении, когда двигатель глохнет неожиданно, а повторный запуск показывает нормальное состояние холостого хода свыше 1500 и в пределах 2000 оборотов.

Если с автомобилем наблюдается такая картина, можно попробовать промыть РХХ и дроссельный узел при помощи специального раствора. Если неполадки не уходят, регулятор холостого хода придется менять. Со временем некоторые составляющие детали могут изнашиваться естественным образом.

Проблема с инжектором: особенности

Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.

Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин. В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.

Если двигатель не заводится: способы определения неисправностей

Если произошло самое неприятное, не стоит совершать бесполезные попытки и только разряжать аккумулятор с помощью вращения коленвала. Заряд электроэнергии может еще понадобиться, если починить автомобиль все-таки получится. Хотя бы для работы стартера.

Прежде всего необходимо проверить, исправен ли бензонасос , достаточно ли топлива, работает ли зажигание. Может быть, проблема в форсунках, вышедших из строя, но это бывает очень редко. Чаще изнашиваются их уплотнительные кольца, вакуумные шланги, а также прокладки. То же самое касается электронного блока управления (ЭБУ), по большей части он работает исправно длительное время.

Бензонасос и его работа контролируются по звуку . При его отсутствии важно убедиться в исправности проводки. Достаточное напряжение, которое подается на бензонасос, составляет 12 B. Давление, создаваемое в процессе его работы системой подачи топлива, должно быть порядка 2-3 бар.

Когда топливо перестает подаваться, падение давления происходит через какое-то время, а не моментально. Если это произошло практически сразу, то необходимо проверить регулятор топлива, если, конечно, оно не протекает. Можно произвести отключение регулятора топливного давления на непродолжительное время, чтобы удостовериться в работоспособности системы.

Для проверки зажигания свеча соединяется с массой максимально аккуратно, чтобы не произошло выгорания ЭБУ. Состояние свеч может стать причиной того, что автомобиль глохнет на ходу, но это случается достаточно редко. Сохранность проводки и экранирование играют большую роль для работоспособности датчика синхронизации и при его проверке.

Следует проверить все соединения, которые могут влиять на ход работы ЭБУ . Велика вероятность того, что в каком-то месте произошло отсоединение. При этом хорошим сигналом работоспособности является подсветка индикатора Check Engine. Если она имеется, то надежда еще есть. Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.

Большое количество ошибок, скорее всего, свидетельствует о полностью отошедшей детали. Далее следует замерить напряжение, подающееся в сеть. Обычно работающий двигатель потребляет 14 B, его завод приводит к напряжению в 8 B, а неработающий — 12,5 B. Непременно следует удостовериться в целостности приводного ремня и распредвала, что не составит большой сложности.

Наконец, следует полностью отключить от ЭБУ все, кроме датчика синхронизации коленвала, но если нет понимания в выполняемых действиях, лучше не рисковать. Если ВАЗ 2110 глохнет после проделанных выше работ, необходимо проверить, насколько засорен воздушный фильтр. Если его замена или очистка давно не производились, лучше это выполнить прямо сейчас.

Не помешает проверить бензонасос, как это было указано раньше, сравнить реальную температуру охлаждающей жидкости с показаниями датчика (допускается отклонение в 5 °С), а также напряжение. Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится?

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

Читайте также: