Вой в двигателе калина

Обновлено: 14.05.2024

Наступили жаркие дни, очень жаркие (в Уфе асфальт пластами липнет к резине), соответственно кондиционер в машине работал (от силы пол часа, в штатном режиме), и вот я паркуюсь во дворе в предвкушении вкусного обеда и что-то завыло под капотом, в общем нашел я тень и запарковался, заглушил, заглянул под капот все на своих местах и в нормальном состоянии, но присутствует легкий запах то ли горелой резины то ли плавленного пластика, а т.к. время не ждет утопал обедать. После обеда машина как ни в чем не бывало застучала юбкой одного из поршней тарахтела как обычно, собственно на этом я и успокоился сославшись на "это просто ВАЗ"… Но недолго душа радовалась…

Вечером после рабочего дня решил я подтянуть ремень генератора ибо свистел почти при каждом включении вентилятора кондиционера, что и собственно было сделано (подтянул на пол оборота или чуть больше, проверил по этой записи в БЖ — 210 Гц, оставил так ибо свиста при включенных: дальний свет + противотуманки, кондиционер и обогрев зеркал с задним стеклом, не появился). Как мне сказали позже "добил" я этой подтяжкой генератор(((, но это еще далеко не факт.

На следующий день все утро до часов двенадцати катался на отлично (с отключенным кондиционером, возможно он и не причем) пока снова не появился тот же зловещий гул (который больше не прекратился, к сожалению), собственно именно тогда меня стали волновать эти завывания ибо первая мысль была что это завыла помпа что очень чревато если она заклинит. Что бы откинуть все сомнения и локализовать проблему скинул ремень генератора и чудо свершилось вой прекратился, попутно был вскрыт ГРМ да бы быть полностью уверенным — родной "гейтс" (а может и не родной ибо я второй хозяин) в идеальном состоянии!

Подозрение естессно после всех процедур легло на генератор, загнал машину в сервис, те сняли гену и констатировали люфт в подшипниках, далее после вскрытия обнаружилось что щеткам "приходит конец", все было заменено — подшипники из Италии, щетки наши, все дешевле чем новый генератор думал я (1000р. работа + 700 запчасти)…

Собрали в общем мы "гену", поставили на место (жаль в нашей деревне нет у меня контактов у кого есть стенд для проверки, если он вообще у нас есть), а он снова гудит((( и дальше вопросы к гуру:

1. А генератор ли это вообще?
2. Может ли гудеть муфта компрессора кондиционера (гудит что при включенном кондиционере что при выключенном)?
3. Может быть согнут ротор генератора и как я понимаю замена подшипников не поможет? (тут попутный вопрос — с какого он загнулся?)
4. Может что то еще?

З.Ы. Пробег в районе 70к по спидометру, могу сделать видео как гудит.
З.З.Ы ролик натяжителя генератора как заверил целый консилиум автомастеров (4 человека) в полном порядке!

Update:
Все решилось заменой генератора, старый задымил хорошо что не успел загореться, вердикт КЗ в обмотках.
Итого:
1000р. снять поставить первый раз + 700 за два подшипника и щетки
1000р. снять и поставить новый второй раз + 3750 сам генератор на 100А от какой-то Московской фирмы

Всем Добрый день. С наступлением холодов и почти вровень с окончанием заводской гарантии (машине чуть более 3 лет), при пуске двигателя и то только после длительной стоянки, появилось непонятное "шуршание" со стороны ремня генератора в течение приблизительно секунд 30. Прослушиванием палкой (в прямом смысле) точно определить от чего исходит шум оказалось невозможно - ролик натяжения ремня генератора и подшипники самого генератора не шумят. Снял крышку ГРМ, послушал 2 ролика и помпу - все тихо.

На следующий день снял ремень генератора и завел. Шума как и не бывало. Следовательно точно не ГРМ. Уже лучше. Самый шумный из 2-х претендентов оказался ролик натяжения ремня генератора. Начал с него. Снял колпачок защиты от грязи этого ролика, подковырнув отверткой. Далее болт на 17 с левой резьбой. Открутил. Ролик крутился вообще без сопротивления. Сняв сальники ролика дома, увидел полное отсутствие смазки на шариках.

Вся засохшая смазка была размазана на сальниках ролика.

Промыл ролик уайт-спиритом. Все очистил.

И набил ролик новой смазкой. Искал на полимочевине, так как именно она подходит для непростых условий работы данного ролика - высокая температура и скорость вращения. В интернете не нашел. Взял смазку для триподов на литиевой основе от компании ВМП-Авто

(код 1807) (не дорого и продается в Автодоке - все для авто покупаю только там, боясь нарваться на подделку). Забил смазку где то 2/3 объема.

Все закрыл. Дрелью прокрутил. Чуть выдавило лишней смазки.

Протер и поставил на авто.

Натягивал ремень генератора кстати с помощью программы Drymaluzer 2.0 для Андроид. Натянул где до 220 Гц (по стандарту нужно до 240 Гц). Завел. Шум к моей радости пропал и проверив включением большинства электроприборов отсутствие проскальзывание ремня - все затянул.

На сколько хватит смазки непонятно. Люфт ролика был чуть более нормы. Если снова загудит, тогда куплю новый ролик и поставлю.

Довольно часто двигатель Калины 1.6 8кл в зимнюю пору начинает издавать странные звуки, причем это явление наблюдается даже на совершенно новых автомобилях. Другие модели данного производителя не страдают от подобной неполадки, она характерна именно для восьми клапанной модификации двигателя, которую устанавливают на Ладу Калина. Часто автовладельцы не придают этим клокотаниям особого значения, тем более, что после того, как на улицы устанавливается плюсовая температура, звук практически исчезает. Он едва различим только в первые минуты после старта двигателя.

Совет №1

Устранить клокотание можно с помощью качественных горюче смазочных материалов. Например, связка фирменного масла Castrol Magnatec и 95 бензина Lukoil. Низкокачественное масло заметно усиливает проблему. Также следует обращать внимание на расход ГСМ при длительных перегонах автомобиля на скорости выше 150 км/час, поскольку в таком режиме двигатель использует почти 200 грамм масла на каждую 1000 километров. В то же время при стандартной езде на средней скорости 100 км/час, масло практически не расходуется.

Совет №2

Если параллельно со странными акустическими эффектами наблюдаются резкие просадки оборотов во время холостого хода, а сигнал check периодически мигает, источник проблемы нужно искать в блоке генератора, установленного в двигатель 1.6 8кл Лада Калина, который вскоре выйдет из строя.

Совет №3

Характерный звук дизеления возникает из-за специфики работы контроллера, обслуживающего впрыск масла. Фиксирую низкие температурные показатели, он начинает подавать более насыщенную смесь, чем в прогретом состоянии. Усилению звука способствует сама форма коллектора.
О том, что «звенит» именно коллектор, может свидетельствовать также то обстоятельство, что в данной модификации двигателя он установлен непосредственно в головку блока. В других моделях, его месторасположение несколько иное.
Таким образом, если изменений технических характеристик силовой системы не наблюдается в течение продолжительного срока эксплуатации, звук в двигателе не должен свидетельствовать о критической неисправности. Если бы в моторе присутствовали даже незначительные зазоры, не соответствующие технологическим нормам, силовой агрегат очень быстро вышел бы из строя.

Совет №4

Совет №5

У некоторых автовладельцев посторонние шумы пропадали сразу после перепрошивки контроллера на новую версию с поддержкой стандарта ЕВРО 2. Эффект дизелинга больше не появлялся ни на холодном ходу, ни в обычном режиме. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что всему виной катализатор Калина 8 кл и начальном лямбда-зонде, который своевременно не нагревается до необходимого уровня температуры.

Совет №6

На некоторых моделях автомобилей, производства АвтоЗАЗ, ранее наблюдались схожие явления. Шум в моторе возникал по причине несоответствия размерности поршней и гильз, которые были на группу больше. Точно также эффект дизеление проявлялся при низких температурах внешней среды, а после прогрева силового блока либо полностью исчезал, либо становился практически неразличимым. В подобных случаях проблема сиправлялась путем замены поршней на более крупные аналоги.
Причиной не совсем корректной комплектации может быть оригинальный конструкторский подход разработчиков двигателя. Так данная модель мотора относится к старому поколению, не поддерживающему стандарт ЕВРО 2 изначально, разработчики решили обеднить поступающую топливную воздушную смесь, а это приводило к постоянным перегревам поршня. Так как перегретый поршень непременно начал бы заклинивать, его стали заменять на меньший аналог, который хоть и не застревал в гильзе, но был подвержен эффекту «болтанки», выражавшейся в специфических шумах.

Совет №7

Если внимательно просмотреть видео, на котором показана работа 8-клапаного двигателя изнутри (крышка ГРМ снята), можно заметить, что странный звуковые эффекты появляются в моменты, когда шестерня от распределительного вала начинает вибрировать, от чего на видео она теряет резкость. Из увиденного можно сделать вывод, что между 1-ой шейкой распределительного вала и ее посадочным местом находится незначительный люфт. Причиной его появления может быть неточность проектирования данных элементов.

Совет №8

При прохождении планового профилактического ремонта, на котором изучаются показатели все датчиков авто лада калина 8 клапанов, заменяются свечи, промываются форсунки и регулируются клапана, мастера часто обращают внимание автовладельцев на шум двигателя. Первым «подозреваемым» в подобных случаях становится генератор. Поначалу едва различимый звук, становится со временем громче, напоминая в чем-то работу турбины, меняет тональность в зависимости от оборотов двигателя. При остановке мотора можно различить как он затихает и замедляется темп, при этом полное исчезновение звука происходит через несколько мгновений после того, как заглох мотор.
Такая неполадка случается в тех случаях, когда в двигателе установлен нерегулируемый кронштейн генератора с перетянутым ремнем. Из-за подобного несоответствия нормам, подшипник генератора изнашивается быстрее и выходит из строя.

Лада Калина. Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Одна из неприятностей, с которой приходится сталкиваться владельцам автомобилей ВАЗ — это вой механической коробки передач. Этот гул не влияет на функциональность трансмиссии, но вызывает раздражение у многих водителей, ведь от нового автомобиля ожидают тишины и комфорта! Особенно эта проблема актуальна для автомобилей Lada Granta, Kalina и Vesta. Разберемся, какие МКПП гудят, почему возникают сторонние звуки и что с этим делать.

Какие коробки воют?

Проблема шума появилась после внедрения Авто ВАЗом МКПП собственного производства с тросовым приводом. Эти коробки порадовали более четким переключением передач, но расстроили довольно громким воем, особенно на 2 и 3 передаче. Трансмиссия, имеющая такую проблему — МКПП 2181.

Коробка 2181 — это усовершенствованная предыдущая модель 2180. Вместо жестких тяг она приводится в работу с помощью тросового привода. Благодаря уменьшению скоса зубьев синхронизаторов передачи стали включаться более четко. На 1-2 передаче обычные синхронизаторы заменили на многоконусные. Казалось бы, все должно быть к лучшему, но в качестве неприятного бонуса к легкому переключению скоростей покупатели получили неприятное звуковое сопровождение.

На завод поступило большое количество жалоб от автовладельцев, поэтому в 2014 году производитель провел модернизацию трансмиссии. Как заверяет АвтоВАЗ, обновленная версия стала тише на 25%, но все равно до идеала ей далеко.

Почему шумит коробка

Шум коробки передач – это один из неприятных моментов в эксплуатации, который связан с особенностями конструкции. Владельцы отмечают шум в КПП «Калины Кросс», «Спорт», хэтчбек, универсал при использовании коробки 2181. Однако шум «Калины» может появиться и на автоматической трансмиссии.

Слишком густое масло

Если шумит коробка на «Ладе Калине» сразу после запуска двигателя, а во время движения шум уменьшается, причина может быть в слишком густом масле. Однако такие жидкости, как, например, 85w90, могут быть лучше 75w80 именно по причине повышенной вязкости, поскольку лучше заполняют зазоры между деталями.

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Одной из причин шума в КПП «Калины Кросс», «Спорт», хэтчбек, универсал как на механической, так и на автоматической трансмиссии, является низкий уровень масла. При этом на АКПП при переключении передач происходят «пинки».

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

На «Калине» 1-го и 2-го поколения шум в коробке может быть от изношенных подшипников первичного и вторичного валов. При замене деталей шум может уменьшиться.

Проверка подшипников коробки

Определить, что причиной шума является подшипник, можно и без диагностики, особенно если речь идет о подшипнике первичного вала. Если шумит универсальная коробка на «Калине» (2180) или другая МКПП при нейтральном положении селектора, то с большей вероятностью это подшипник первичного вала.

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Это же касается и АКПП.

Поврежден корпус

Гул в коробке появляется по причине повреждения корпуса. Если шумит коробка на «Калине» 1-го и 2-го поколения при свободном переключении скоростей (но при вероятности выпадения некоторых передач) и практическом отсутствии масла в коробке, то вероятность повреждений на корпусе увеличивается. А в случае езды с «сухой» коробкой повышается риск повреждения узла, появления дребезга (от неисправных подшипников).

В масло попала грязь

Шум АКПП на «Калине» может появляться и при попадании грязи в масло коробки. Когда включаются передачи, происходит пробуксовка муфт. Это в большинстве случаев означает засорение сетки фильтра или недостаточный уровень масла.

Причины воя коробок на Лада Гранта, Калина и Веста

Вой коробки появляется обычно уже на первой тысяче пробега, на появление шума не влияют условия эксплуатации автомобиля. Из этого следует вывод, что проблема связана с конструктивными особенностями этого узла.

Производитель заверяет, что причина сторонних звуков — несовершенная обработка шестерней, а также главной пары. Незначительные шероховатости приводят к появлению характерных звуков при движении. В доработанной версии МКПП эта проблема частично устранена, но полностью избавиться от гула невозможно, поскольку имеющееся на заводе оборудование не позволяет довести детали до идеального состояния.

Возможно, завод все-таки обновит оборудование и порадует своих покупателей обновленной, более тихой трансмиссией, когда это произойдет, неизвестно. Поэтому пока остается мириться с гулом коробки или пробовать в действии способы, позволяющие уменьшить звуковое сопровождение во время езды.

От чего шумит КПП на «Калине», что делать, если звенит рычаг КПП на «Ладе Калине» 1 и 2

Шум КПП на «Калине» начинается, как правило, с завода. Эту проблему порождает недостаточно точная обработка шестерней – с допуском 0,2 мм. При этом шум или вой слышится только на определенной передаче. Поэтому полностью сделать коробку бесшумной невозможно, можно только уменьшить звуковые колебания.

На «Лада Калина» 1-го и 2-го поколений установлены как механические, так и автоматические КПП. Модель коробки зависит от объема двигателя и количества его клапанов. Обычная проблема – шумит КПП на «Калине» (а также на многих других автомобилей ВАЗа).

Как устранить вой коробки ВАЗ

Первое, что можно сделать, обратиться в сервисный центр и потребовать устранить шум в рамках гарантийного ремонта. Этот процесс долгий, кропотливый, требует терпения и не всегда заканчивается победой. В большинстве случаев производитель утверждает, что звук при работе трансмиссии — это норма, транспортное средство не подлежит гарантийному ремонту. Но если звук очень громкий или покупатель сильно настойчивый, производитель предлагает заменить коробку. Но, судя по отзывам водителей, которым удалось заменить МКПП по гарантии, это далеко не всегда решает проблему. Дело в том, что воющая коробка — это особенность производства, а не брак, поэтому стоит ли менять ее на точно такую же — решать вам.

Доработка троса сцепления

Иногда шум связан с передачей вибрации между вилкой и тросом сцепления. Эту проблему можно решить простой доработкой, которая не требует финансовых вложений. Нужно снять трос сцепления с вилки, стандартную резиновую вставку заменить шайбой из более мягкой резины, которая хорошо гасит вибрацию. Элемент приклеивают к пластиковой детали, которая служит упором для троса.

Этот способ помогает не всем и не позволит добиться идеальной тишины, но делает неприятный звук намного тише. В любом случае попробовать реализовать эту простую доработку не помешает.

Шумоизоляция салона

Еще один вариант — это хорошая шумоизоляция салона. Безусловно, вой коробки в этом случае никуда не денется, но слышен будет меньше. Это мероприятие дорогостоящее, но оно позволит сделать автомобиль более комфортным. Если работоспособность трансмиссии не вызывает сомнений, а напрягает только шум, вполне можно воспользоваться этим вариантом.

Нужно ли доливать масло?

Проверить уровень масла в коробке с тросовым приводом сложно, у этой модели нет щупа. Единственный способ это сделать — открутить пробку маслозаливной горловины. Если при этом масло начинает медленно вытекать, то уровень в норме, если нет — лучше долить его. При этом нужно обязательно использовать точно такую же техническую жидкость, как уже залитая в коробке.

Чтобы долить масло до максимального уровня, нужно поддомкратить автомобиль со стороны расположения маслозаливной горловины и доливать масло, пока оно не начнет вытекать. Для удобства лучше использовать шприц. Как только жидкость потекла наружу, пробку нужно быстро закрутить. Если не приподнять нужную сторону машины, уровень трансмиссионной жидкости будет низким.

В некоторых случаях эта процедура помогает избавиться от воя или делает работу коробки немного тише. Некоторые автолюбители отмечали, что им пришлось долить в МКПП около 0,5 литра масла. Но в большинстве случаев процедура не избавляет от проблемы воя.

Влияет ли качество масла на шумность коробки?

На заводе в МКПП 2181 заливают бюджетное масло сомнительного качества. Многие предпочитают сразу заменить его. Это не только делает трансмиссию тише, но и позволяет продлить срок ее службы. Устраняет ли шум замена масла? В некоторых случаях эта процедура позволяет несколько улучшить ситуацию, но это не панацея. В большинстве случаев коробка продолжает выть.

Что сделать чтобы не гудела коробка на калине

Максим 30 В приведенном выше сообщении речь идет, скорее всего, о шуме подшипников КП. Возможно, на этом автомобиле стоит коробка с открытыми подшипниками, которые при работе немного «громче» закрытых. Никаких неисправностей нет – обычный «фоновый» шум подшипников. Пробег – 3500 км. Еду 80 км/ч на 4-й передаче – коробка не особо шумит, терпимо. Еду те же 80 км/ч, но на 5-й передаче – коробка воет так, что уши затыкай!

AzatKa, Казань Шум шестерен при движении на пятой передаче, как правило, свидетельствует о недостатке масла в КП. Причем нехватка масла может не быть катастрофической. Просто шестерни пятой передачи находятся в самом невыгодном положении по условиям смазки. Поэтому следует постоянно контролировать уровень масла в коробке и своевременно его пополнять. Можно даже немного «перелить», чтобы уровень был выше метки на 1 – 2 мм. Хуже от этого не будет. Пробег – 4500 км. Сильный шум в коробке при езде «внатяг» на 1-й и 2-й передачах. При интенсивном разгоне шума практически нет.

К-330, Ставропольский край Шум шестерен при движении «внатяг» и при торможении двигателем зависит от класса обработки зубьев шестерен и степени их приработки. Класс обработки зубьев шестерен всех вазовских коробок допускает появление шумов в начальный период эксплуатации. Обычно по мере приработки уровень шума снижается. 1117, 1.6. Пробег – 6100 км. Туго включается первая передача, особенно заметно при проезде «лежачих полицейских», когда на второй подкатываешься, выжимаешь сцепление, перелезаешь и, не отпуская сцепления, пытаешься «воткнуть» первую, а там будто что-то заело! Влево рычаг проходит без проблем, а в передачу не втыкается, иногда втыкается, но с хрустом…

KozlovPo, Тула Возможно, дело не в коробке передач. Нередко водители при переключении передач не дожимают педаль сцепления до конца. Высшие передачи при этом включаются без проблем, а вот первая и вторая могут не включиться. Неплохо проверить и регулировку сцепления – зазор может быть недостаточным и сцепление полностью не выключается. Пробег – 2500 км. При включении задней передачи раздается «дзинк-хрумк» и машина при этом дергается. Передние передачи включаются нормально, без «хрумканий».

Поможет ли разборка МКПП устранить вой

Большинство владельцев автомобилей Лада, испробовав способы, перечисленные выше, успокаиваются, успевают привыкнуть к шуму и продолжают ездить на своем автомобиле. Но некоторые готовы идти до конца, поэтому решают самостоятельно разобрать коробку или обратиться в сервис за этой услугой. Можно ли добиться желаемого результата с помощью этой сложной процедуры?

Иногда при вскрытии коробки выявляются значимые дефекты отдельных шестеренок. В таком случае трансмиссия обычно сильно воет при включении конкретной передачи. Также могут быть выявиться проблемы со сцеплением, выжимным подшипником. Иногда замена этих деталей решает проблему.

В большинстве случаев установка новых деталей не делает коробку тихой, ведь все шестерни изготавливаются на одном и том же оборудовании, которое, как уже говорилось, не позволяет сделать их конфигурацию идеальной.

Процедура снятия и разбора КПП длительная и дорогостоящая, но может не дать результата, поэтому вряд ли стоит перебирать коробку, если вой — единственная проблема.

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина. Спрашивает: Макар. Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Менять ли коробку?

Замена коробки на Lada Granta, Kalina и Vesta — это лотерея. Трансмиссия претерпела несколько доработок, поэтому МКПП, выпущенные в разное время, могут гудеть по-разному. Но не факт, что вам повезет: новая коробка может оказаться еще более шумной. Хорошо, если вам заменили ее бесплатно по гарантии, но покупать агрегат за свои деньги точно не имеет смысла.

Нужно понимать, что вой ВАЗовской коробки с тросовым приводом — это не проблема конкретного экземпляра, а конструктивная особенность.

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина. Спрашивает: Макар. Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Что же делать?

К сожалению, однозначного решения проблемы на сегодняшний день нет. Остается только ждать, что АвтоВАЗ найдет возможность обновить оборудование и усовершенствовать технологии. Если вы планируете приобретать отечественный автомобиль и тишина в салоне для вас принципиальна, откажитесь от механики в пользу, например, роботизированной трансмиссии, которой оснащены некоторые модели.

На самом деле вой МКПП не настолько критичен, чтобы вызвать серьезный дискомфорт у водителя и пассажиров. Просто многие, услышав сторонний звук, начинают сомневаться в исправности агрегата, а узнав, что это всего лишь особенность конкретной модели, успокаиваются.

Если вы планируете покупку Гранты, Калины или Весты с МКПП, то должны знать о том, что воющая коробка — это не миф, а реальность, с которой сталкиваются многие владельцы этих автомобилей. Делать покупку, или присмотреть автомобиль другой марки — решать вам.

МКПП 2181 с тросовым приводом

Расположение троса привода сцепления на МКПП 2181

Контролируем уровень масла в кпп

Полезный материал об устранении причин воя МКПП

Почему воет и шумит коробка передач на автомобилях ВАЗ, Лада? Причины гула МКПП. Способы устранения

Все уже привыкли, что на автомобилях ВАЗ, Лада слышны гулы, вой, шум, а иногда и хруст при переключениях. Как на Весте, Гранте, Калине, Приоре, Ларгусе, Х-рей, так и на менее молодых моделях, таких как классика или десятое семейство, или же на Ниве, владельцы имеют возможность «наслаждаться пением» коробки переключения передач. Мало кому это нравится, поэтому практически все пытаются его устранить. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо установить причины возникновения неприятных звуков, а они могут быть разными.

Одним из самых частых проявлений шума коробки является износ подшипников первичного или вторичного валов, а так подшипник ведущей шестерни. Если коробка издает шум на нейтральной скорости, особенно при выжатом сцеплении — причина кроется в подшипниках первичного вала и/или ведущей шестерни. Вой при торможении коробкой вызывает изношенный подшипник вторичного вала. Выход здесь только один — замена «уставших» подшипников.

Так же, крайне часто вой и гул МКПП бывает вызван банальной нехвакой смазочной жидкости. Масло может уйти из коробки через прохудившиеся сальники, а иногда случается, что его недоливают даже с завода. Нехватка масла чревата не только неприятным шумом коробки, но и ускоренным износом шестерен МКПП, ее перегревом. Поэтому, рекомендуем вам регулярно следить за уровнем масла не только в двигателе, но и в коробке переключения передач, а так же, за состоянием сальниковой группы. Гул, посторонние звуки и некомфортное переключение передач могут быть вызваны не только нехваткой масла в коробке, но и некачественным, поддельным маслом. Хотелось бы так же обратить ваше внимание и на то, что масло в МКПП так же необходимо заменять приблизительно каждые 70 — 80 тыс. км. пробега, так как оно так же загрязняется и теряет свои свойства. Слова о том, что оно залито на весь срок службы коробки воспринимать в серьез не стоит, так как, в таком случае, есть большой шанс снизить ресурс МКПП (действительно, получится, что на весь срок службы МКПП, правда, не достаточно долгий). Так же изношенное масло обязательно отразится на комфорте переключения передач.

Ситуация следующая, когда заводишь машину шумит коробка. Выжимаешь сцепление не шумит, это выжимной. Когда разгоняешься 3, и 4, и 5, происходит вой при разгоне. Если выжать сцепление, звук пропадает — это первичный и вторичный вал или не так?

@andrienko.1966 --> Да, еще актуально

Не включается задняя передача после сборки.

При движении автомобиля на 4-ой скорости звука с левой стороны нет. Как отпускаю газ на 4 скорости, идёт не понятный звук спереди с левой стороны, а на 5 -ой скорости постоянно это.

Не знаю какое масло в КПП, скорее всего синтетика, менялось при 60 тыс. пробега. Сейчас пробег 75 тыс. Уровень масла между мин и макс, но где-то немного сочится. Какое масло мне до.

Скажите пожалуйста ничего с коробкой передач не случиться, если я не дожал полностью педаль сцепления и когда хотел включить первую передачу то произошёл скрежет.

Калина, 2013 гв, пробег 41000, КПП Гранты, тросиковое, заменил уже 3 раза.

Если при движении выжимаете сцепление и звук пропадает, то это скорее всего сцепление звучит. Валы ведь продолжают вращаться. Но не обязательно, так как изменяется направление нагрузки на валы. Сделайте сцепление и тогда будет понятно.

Всё будет хорошо!

Значит так: рассказываю как работает сцепление и коробка передач при отключении сцепления и при его включении.

Для начала напомню, что сцепление постоянно включенное, а при выжиме педали, сцепление выключается. Дальше так: запускаем двигатель, рычаг переключения передач в нейтральном положении, крутится колен/вал двигателя, соответственно крутится маховик, на маховике закреплено сцепление, и конечно крутятся ведущий диск сцепления (корзина) и ведомый диск сцепления. Ну и так как через среднюю часть ведомого диска (через ступицу) соединён первичный вал коробки передач, то крутится и он, и крутится в подшипнике, который стоит в передней части коробки передач.

Так вот, на нейтральной передаче может шуметь выжимной подшипник, но если это он, тогда при выжиме педали сцепления подшипник начинает шуршать, рычать или пищать (ну или ещё какой-то подобный звук). Если бы этот звук исходил от неисправного сцепления, то скорее всего при выжиме какие-то звуки сохранялись бы, и были бы проблемы при переключении передач (было бы затруднённое включение или выключение передач, либо сцепление вело или буксовало).

Значит наиболее вероятно — шумит подшипник первичного вала. Когда вы выжали педаль сцепления, то ведомый диск освобождается от прижима корзины и останавливается, соответственно останавливается первичный вал, вот вам и прекращение шума, подшипник вала остановился, не крутится.

Разгоняетесь — обороты увеличиваются, шум неисправного подшипника превращаются в вой. При переключении передач, обороты сбрасываете, выжимаете педаль, сцепление отключается, первичный вал вместе с подшипником остановились — звук пропал.

И напоследок: очень много российских автомобилей страдает такими шумами коробки передач и завываниями, если не сразу, то вскоре после начала эксплуатации машины. Видимо, такое вот качество нашенских подшипников первичного вала или это их допуски и посадки недоработаны конструкторами.