Volkswagen tiguan когда менять цепь грм

Обновлено: 30.04.2024

Как определить что нужна замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI

Сразу скажу, что в технической литературе, для Фольксваген Тигуан с двигателем объемом 2.0 TSI, регламентированного пробега по достижении которого требуется замена НЕТ . Напротив, производитель утверждает, что данный узел не обслуживается.

Этот факт вызывает определенные мысли по поводу адекватности инженеров VAG. Начиная с первых автомобилей, выпущенных с конвейера в 2007 году и по сей день, проблема с цепным приводом ГРМ имеет место быть.

С тех пор выпущено несколько ревизий цепи и натяжителя (концерн признал низкое качество цепи первой ревизии). Выпустил техническое описание TPI по диагностике состояния цепи и дальнейшие действия, тем не менее приобретая данный автомобиль, вы не найдете упоминания что цепь требуется как то обслуживать.

И наконец 3-е поколение двигателей семейства EA888 .

И вот в 2017 году (через 10 лет), выходит 3е поколение двигателей 2,0 л TSI , в котором есть программа, которая по задумке концерна VAG может сообщить о неисправности (скрин из технической литературы):

Ну проблемой обеспокоились, уже хорошо. Загорится чек или нет, и на какой стадии растяжения, еще большой вопрос. Сам ремонтировал ГРМ только на одном автомобиле с новым двигателем (2017 год еще пробеги небольшие), с пробегом в 134 т.км. На шестом зубе натяжителя, чек себя еще не проявлял (возможно проявился бы на седьмом, в общем когда "многократно превысит" как написано на снимке).

Доверяй но проверяй. Визуальный контроль

Визуальный осмотр плунжера натяжителя цепи - единственный точный способ узнать состояние цепи ГРМ. Как для двигателей первых выпусков, так и для последних.

Что бы добраться до смотрового окошка не требуется никаких специальных инструментов. Данная процедура доступна любому автовладельцу, при наличии желания ( подробно тут ). Для этого нужно снять колесо, часть защиты, выставить двигатель в ВМТ и считать количество зубьев.

Шум, треск, дребезжание

На первых поколениях двигателей нижняя крышка имела специальный металлический маслосборник, который обеспечивал дополнительную смазку цепи, при растяжении цепь его задевала, издавая соответствующий звук.

Если присмотреться - видно место соприкосновения цепи и крышки. Новая ревизия крышки, не имеет этой части, соответственно и звука.

Процесс замены цепи ГРМ Тигуан 2.0 TSI на видео

Весь процесс замены цепи за несколько минут.

Volkswagen tiguan когда менять цепь грм

Активации, доработки, ремонт, сервис.

Show Search Form

Из чего складывается стоимость

Общая стоимость для владельца состоит из запасных частей и трудозатрат. Некоторые запасные части (запланированные к замене в соответствии с технической документацией) могут храниться без потери качества. Это нижняя крышка ГРМ (около 5500 руб.) и кронштейн с сеткой (в сборе около 9000 руб., можно заменить только сетку или оставить вообще без нее). Заменять следует только те болты, которые подвержены пластической деформации и указаны в ELSA. Другие только в случае потери или повреждения. В конце прилагается список запасных частей.

Цена на замену цепи здесь.

Когда надо менять ремень ГРМ Volkswagen Tiguan 2 ?

При запуске механизма слышен характерный металлический дребезжащий звук;
Во время работы двигателя слышен шум;
Автомобиль долго заводится;
Двигатель работает очень неравномерно.

Все марки автомобилей оснащены однорядной металлической цепью. Она легко растягивается во время использования, и цепь может порваться, но это случается очень редко. Если цепь растянется, двигатель не будет работать плавно. Если это произойдет, его необходимо будет заменить. На состояние цепи могут влиять следующие факторы

некачественное моторное масло;
недостаточный уровень масла;
Непрерывное движение на высоких оборотах двигателя;
Непрерывная транспортировка тяжелых грузов или прицепов;
Длительное стояние в пробках.

Нельзя недооценивать важность качественного масла. Также должен быть обеспечен достаточный уровень масла. Цепь ГРМ требует постоянной смазки. Это осуществляется с помощью специальных форсунок. Двигатель сразу почувствует снижение давления, если уровень масла упадет до минимума. Плохое масло, недостаточный уровень масла способствует медленной работе цепи ГРМ, но, что более важно, это также может привести к деформации звеньев. В этом случае, чтобы избежать более серьезных последствий, цепь следует просто заменить. А если говорить о тигуанцах, то их цепь растянулась на 50 тыс. км.

Общий регламент замены для Фольксваген Тигуан

Таблица спецификаций привода ГРМ

Почему растягивается цепь ГРМ Фольксваген Тигуан

Трудно понять и осознать, что цепь ГРМ в двигателях 1.4 TSI и 2.0 TSI работает так коротко. Если вы помните цепные приводы в старых немецких автомобилях, то цепь ГРМ не требовала никакого внимания. У немцев были проблемы с цепями, если вообще были, до отметки в полмиллиона миль. Так что же не так с современными двигателями WAG?

Сборочная линия была укомплектована низкокачественными деталями, которые быстро теряли свои свойства. Зубья могли сломаться на натяжителе, а цепь из-за ряда производственных ошибок имела скрытые дефекты, снижающие ее прочность. Переломы случались редко, но ускоренное растяжение было настоящей проблемой, возникавшей повсеместно.

Помимо производственных дефектов и несовершенства конструкции, сложные условия эксплуатации автомобилей в России.

Диагностика состояния цепи

В Tiguan с двигателем 1.4 TSI невозможно визуально проверить состояние штифта натяжителя приводной цепи. Диагностика проводится с помощью программного обеспечения, которое рассчитывает фазовый угол. Если он находится за пределами допустимых значений, программа выдает результат:

Замена грм tiguan, какие запчасти потребуются?

Комплект ремня ГРМ для дизельного двигателя обычно включает в себя:

зубчатый ремень,
набор шкивов,
необходимые крепежные элементы.

VAG, Bosch, Continental, Gates, INA, SKF, SNR и другие предлагают такие комплекты для двигателей 2.0 TDI.

Swag, Febi и Hepu предлагают расширенные комплекты, которые также включают водяной насос. Замена насоса не является обязательной, но рекомендуется.

При подборе деталей необходимо руководствоваться VIN-номером автомобиля, поскольку комплекты для двигателей с разными индексами и разных модельных годов отличаются.

Замена грм tiguan 1.4 TSI CAXA (Цепь)

Этот автомобиль оснащен модернизированным регулятором фаз, цепью привода ГРМ для привода масляного насоса. Износ шестерен незначителен, владелец решил заменить цепь, регуляторы ГРМ и натяжитель. Все работы с фото, можно использовать как подсказку для ремонта своими руками.

Открутите и снимите крышку двигателя (TORX 30). Вытяните трубу впускного коллектора

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ (трещётка) "1/2";
Трещоточный ключ (трещётка) "1/4";
Удлинитель "1/2" длиной 250 мм.;
Удлинитель "1/2" длиной 120 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 100 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка "1/2" на 13 мм.;
Головка "1/2" на 16 мм.;
Головка "1/2" на 18 мм.;
Головка "1/2" на 21 мм. - 12 гранная;
Бита "1/4" TORX «T 30»;
Бита "1/4" шестигранник на 6 мм.;
Бита «звездочка М12»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 - 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 - 90 Нм.

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Антифриз (1л) G12
038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
N90 256 202 - Болт распредвала;
N91 197 001 - Болт фазика;
03C 105 159 H - Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Двигатель 1.4 TSI Volkswagen-Audi

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 1.4 TSI Фольксваген-Ауди ЕА111

Серия малообъемных турбомоторов ЕА111 (1.2 TSI , 1.4 TSI) получила широкое распространение в 2005 году, благодаря популярному Гольфу 5 и седану Джетта. Основным и поначалу единственным двигателем являлся 1.4 TSI в различных его модификациях, который был призван заменить атмосферные 2.0 литровые четверки и 1.6 FSI.
В основе силового агрегата лежит чугунный блок цилиндров, накрытый алюминиевой 16 клапанной головкой с двумя распределительными валами, с гидрокомпенсаторами, с фазовращателем на впускном валу и с непосредственным впрыском. В приводе ГРМ используется цепь со сроком службы расчитанным на весь период эксплуатации мотора, однако в действительности замена цепи грм требуется через 50-100 тыс. км. Перейдем к самому главному, а самое главное в двигателях TSI это, конечно же, наддув. Слабые версии оснащены обычным турбокомпрессором TD025, более мощные 1.4 TSI Twincharger и работают по схеме компрессор Eaton TVS + турбонаддув KKK K03, что практически исключает эффект турбоямы и обеспечивает существенно больше мощности.

Несмотря на всю технологичность и продвинутость серии ЕА111 (мотор 1.4 TSI неоднократный победитель конкурса «Двигатель года»), в 2015 году ее заменили на еще более совершенную серию ЕА211 с новым, серьезно измененным, 1.4 TSI движком .

Модификации двигателя 1.4 TSI

1. BLG (2005 — 2009) — двигатель с компрессором и турбонаддувом, которые дуют 1.35 бар и мотор развивает 170 л.с. на 98 бензине. Двигатель оснащается воздушным интеркулером, соответствует экологическому стандарту Евро-4, а управляет всем ЭБУ Bosch Motronic MED 9.5.10.
2. BMY (2006 — 2010) — аналог BLG, где буст снизили до 0.8 бар, и мощность упала до 140 л.с. Здесь можно обходиться 95-м бензином.
3. BWK (2007 — 2008) — версия для Tiguan на 150 л.с.
4. CAXA (2007 — 2015) — двигатель 1.4 TSI 122 л.с. Он во всех компонентах попроще, чем компрессорный с турбиной. Турбина на CAXA это Mitsubishi TD025 (которая поменьше, чем у Twincharger) с максимальным давлением до 0.8 бар, которая быстро выходит на буст и позволяет отказаться от компрессора. Кроме того, здесь установлены измененные поршни, впускной коллектор без заслонок и с жидкостным интеркулером, головка с более плоскими впускными каналами, измененные распредвалы, более простые выпускные клапаны, переработанные форсунки, ЭБУ Bosch Motronic MED 17.5.20. Мотор отвечает нормам Евро-4.
5. CAXC (2007 — 2015) — аналог САХА, но программно мощность увеличена до 125 л.с.
6. CFBA — двигатель для китайского рынка, по совместительству это самая мощная версия с одной турбиной — мощность 134 л.с.
7. CAVA (2008 — 2014) — аналог BWK под Евро-5.
8. CAVB (2008 — 2015) — аналог BLG для Евро-5.
8. CAVC (2008 — 2015) — двигатель BMY для стандарта Евро-5.
9. CAVD (2008 — 2015) — мотор CAVC с прошивкой на 160 л.с. Давление наддува 1.2 бара.
10. CAVE (2009 — 2012) — двигатель с прошивкой на 180 л.с. для Polo GTI, Fabia RS и Ibiza Cupra. Давление наддува 1.5 бар.
11. CAVF (2009 — 2013) — версия для Ibiza FR на 150 л.с.
12. CAVG (2010 — 2011) — топовый вариант среди всех 1.4 TSI на 185 л.с. Стоит на Audi A1
12. CDGA (2009 — 2014) — версия для работы на газу, мощность 150 л.с.
13. CTHA (2012 -2015) — аналог CAVA с другими поршнями, цепью и натяжителем. Экологический класс остался Евро-5.
14. CTHB (2012 — 2015) — аналог CTHA мощностью 170 л.с.
15. CTHC (2012 — 2015) — тот же CTHA, но прошит под 140 л.с.
16. CTHD (2010 — 2015) — двигатель с прошивкой на 160 л.с.
17. CTHE (2010 — 2014) — одна из самых мощных версий на 180 л.с.
18. CTHF (2011 — 2015) — мотор для Ibiza FR на 150 л.с.
19. CTHG (2011 — 2015) — двигатель, заменивший CAVG, мощность такая же — 185 л.с.

Проблемы и недостатки двигателей 1.4 TSI

1. Растяжение цепи ГРМ, проблемы с натяжителем. Самый распространенный недостаток 1.4 TSI, появляющийся при пробегах от 40-100 тыс. км. Треск в двигателе его типичный симптом, при появлении подобного звукового сопровождения, стоит ехать на замену цепи ГРМ. Во избежание повторения, не стоит оставлять автомобиль на уклоне на передаче.
2. Не едет. В данном случае проблема, скорей всего, кроется в перепускном клапане турбокомпрессора или клапане управления турбиной, проверяйте и все наладится.
3. Троит, вибрация на холодную. Особенность работы двигателей 1.4 TSI, после прогрева данные симптомы уходят.
Кроме того моторы VW-Audi TSI долго прогреваются и любят понемногу есть качественное масло, но проблема не столь критична. При своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, спокойной эксплуатации и нормальном отношении к турбине (после движения дать поработать 1-2 минуты), мотор отъездит довольно долго, ресурс двигателя Volkswagen 1.4 TSI составляет более 200000 км.

Тюнинг двигателя Volkswagen 1.4 TSI

Чип-тюнинг

Наиболее простой и надежный вариант увеличения мощности на данных моторах это чип-тюнинг. Обычный чип Stage 1 на 1.4 TSI 122 л.с. или 125 л.с. способна превратить его в 150-160 сильный мотор с крутящим моментом под 260 Нм. При этом ресурс критически не изменится — хороший городской вариант. С даунпайпом можно снять еще 10 л.с.
На двигателях Twincharger ситуация обстоит поинтересней, здесь прошивкой Stage 1 можно поднять мощность до 200-210 л.с., при этом крутящий момент возрастет до 300 Нм. Можно не останавливаться на достигнутом и пойти дальше, сделав стандартный Stage 2: чип + даунпайп. Такой комплект даст вам около 230 л.с. и 320 Нм момента, это будут относительно надежные и едущие силы. Дальше лезть не имеет смысла — существенно просядет надежность, да и проще купить 2.0 TSI , который сходу даст 300 л.с.

Сегодня в Москве хорошая погода, это радует, можно гулять и наслаждаться солнцем, но у нас с механиком Алексеем замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан. Владельцу не понравился звук цепи в работающем двигателе, диагностика двигателя Фольксваген Тигуан показала, что её нужно менять. Вообще прослеживается такая тенденция, что ремни ходят столько же сколько и цепи, а то и дольше. Разобраться в этом попробуем позже, а теперь за дело.

Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CAVA (1.4 л., 1390 куб. см., 150 л.с.)
Особенности ДВС: 4 клапана на цилиндр, непосредственный впрыск, турбонагнетатель
Коробка передач: LJV (МКПП, 6 ступеней, модификация 0А6)
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 70570 километров

Тигуан прошёл все этапы диагностики, можем менять цепь. Откручиваем правое колесо, оно нам мешает, и начинаем лихо избавляться от воздушного фильтра, охлаждающей жидкости, шлангов для этой жидкости, датчиков и жгутов проводки.

Вывешиваем двигатель Фольксваген Тигуан объёмом 1.4 литра на траверсе. Инженеры концерна VAG постарались, при таком объёме двигатель выдаёт 150 лошадиных сил, что всего на 20 лошадок меньше, чем двухлитровый старший товарищ.

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан предусматривает демонтаж опоры, кронштейна опоры и шкива коленвала. Всё, что мешает - в сторону.

Снимаем крышки, замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан приближается к экватору.

Снимаем нижнюю и верхнюю крышки, замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан приближается к экватору

Теперь на очереди опора распредвалов Фольксваген Тигуан. Вооружаемся специнструментом, который так любят автомобили концерна VAG, и снимаем его. Так же в сторону отходит натяжитель цепи масляного насоса и болты. Болты работают на пределе текучести, открутил - выбросил, одноразовый метиз - нормальная тенденция для Фольксвагена.

Вот такое зрелище видим сняв крышку привода ГРМ Фольксваген Тигуан.

Аккуратно отщёлкиваем успокоитель цепи ГРМ Фольксваген Тигуан, а затем снимаем саму цепь.

Вот такой комплект от концерна VAG ждёт нас. Владелец правильно сделал выбор в пользу оригинальных расходников. “Здоровье” двигателя нужно поддерживать, а не рисковать им. Цепь ГРМ имеет номер , натяжитель , а кому неохота собирать поштучно, можно взять сразу комплект .

Новая цепь ГРМ Фольксваген Тигуан по конструкции отличается от старой. Производитель изначально устанавливает цепь другой конфигурации. Во время эксплуатации автомобиля цепь “съедает” шестерни, если установить такую цепь, то шестерни будут продолжать “съедаться” в тех же местах. Поэтому умные и местами хитрые инженеры концерна VAG разработали цепь другой конфигурации, которая после замены будет вырабатывать шестерни с начала. Цепи разных конфигураций можно увидеть в статье “ ”

Новая цепь ГРМ Фольксваген Тигуан отличается от старой конструкцией.

Торжественный момент: замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан состоялась. На цепи есть звенья-метки, совмещаем их с метками на звезде коленчатого вала, звезде распредвала выпускных клапанов и звезде регулятора фаз газораспределения.

Чтоб совместить все три метки, нужно использовать специнструмент, опыт, недюжинное терпение и спокойствие. Метки цепи ГРМ и звёзд совмещены, надеваем успокоитель.

Устанавливаем новый натяжитель цепи.

Возвращаем на место опору распредвалов Фольксваген Тигуан.

Вызвано это тем, что наш климат, не рассчитан на те условия эксплуатации, о которых указано в регламенте технического обслуживания. Суровые зимы и постоянные перепады температур весной и осенью, существенно могут сократить срок службы ремня ГРМ. В конечном счете, если запустить своевременную проверку, последствия ремонта могут в несколько раз превысить стоимость обычной замены, вплоть до ремонта ГБЦ.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Если же Volkswagen Tiguan 1.4 оснащен не ремнем, а цепью, то она ходит существенно дольше ремня. В среднем 150-300 тыс. км. Эту обусловлено тем, что цепочка изнашивается гораздо дольше ремня. Но несмотря на это, также требует проверки, хотя бы каждые 70-80 тыс. км. Дело в том, что цепь не так заметно, то все же вытягивается со временем и это может привести к перескоку на один зуб, что приведет также к печальным последствиям.

Преимущества ременного привода газораспределительного механизма заключаются в том, что стоимость и обслуживания такого мотора ниже чем у цепного. Но при этом, цепные моторы на могут работать чуть громче чем те, которые оснащены ременным приводом.

Основные признаки:
- износ поверхности ремня;
- видимые трещины, особенно при изгибе;
- масляные пятна;
- прочие дефекты которых не должно быть на ремне.

В большинстве случаев, мы рекомендуем также поменять помпу (водяной насос), проверить охлаждающую жидкость и масло в двигателе. Необходимость покупки роликов, натяжителей, успокоителей и т.п. определяет моторист во время работы или на этапе диагностики.

Диагностика при ремонте у нас - бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Работы по замене цепи ГРМ на двигатель 1.4 TSI (CAVA - 150 л.с.) для автомобиля Volkswagen Tiguan

Снимаем пластиковый защитный кожух с клапанной крышки, крепится четырьмя болтами.

Снимаем защитный кожух .

Снимаем впускной пластиковый патрубок .

Откручиваем болты заглушек распредвалов, для дальнейшего удобства установки фиксатора валов .

Снимаем бачок охлаждающей жидкости и отводим его в сторону, также снимаем абсорбер .

Вывешиваем двигатель на траверсу .

Снимаем опору двигателя .

Фиксируем шпилькой натяжной ролик и снимаем ремень .

Снимаем шкив помпы .

Снимаем ш кив водяного насоса .

Снимаем обводной ролик .

Откручиваем генератор и компрессор кондиционера .

Снимаем боковую крышку двигателя .

Выставляем ВМТ и вставляем фиксатор валов .

Откручиваем часть приемной трубы после катализатора и снимаем поддон .

Снимаем натяжитель и направляющие цепи .

Вкручиваем стопор коленвала, что позволит в дальнейшем затянуть шкив коленвала .

Устанавливаем новую цепь .

Очищаем поверхность крышки, обезжириваем ее, устанавливаем новые резиновые уплотнители и прокладку двигателя.

Устанавливаем крышку все болты затягиваем динамометрическим ключом.

Устанавливаем ролики и затягиваем шкив коленвала.

Устанавливаем поддон на герметик, прикручиваем его и протягивая винты крест накрест, прикручиваем приемную трубу.

Устанавливаем подушку двигателя.

Снимаем траверсу, прикручиваем расширительный бачок, снимаем фиксатор валов и прикручиваем заглушки валов.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi

На Фольксваген Тигуан в качестве привода ГРМ предусмотрена цепь. У нее есть определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является невозможность разрыва. Да, цепь не обрывается, но это не значит, что она будет служить вечно. Износ цепного привода наступает примерно через 150 000 км. После такого пробега цепь может растянуться, на ней можно обнаружить сколы и другие дефекты. Все это говорит о том, что пришло время заменить привод.

Об износе цепи и последствиях

Чтобы вовремя обнаружить дефект, необходимо иногда проверять состояние цепи и прочих расходников узла ГРМ. Растянутая цепь вполне может соскочить с шестеренок, и вот тогда обязательно возникнут большие проблемы. Без цепной передачи в двигательной системе начнется настоящий хаос. В этом случае поршни ударятся о клапана, что приведет к повреждению последних. Поршни и другие детали механизма тоже получат повреждения. Поэтому так важно предотвратить это, производя постоянный анализ состояния передачи.

Износ цепи может быть определен по следующим внешним признакам:

во время работы мотора слышен нехарактерный шум;
с первого раза двигатель запустить не получается;
машина все время глохнет;
горючего стало расходоваться больше.

Замена цепи

Если у вас уже все есть, можно приступать к непосредственной замене цепной передачи собственными силами. Эту процедуру простой не назовешь, но и ничего запредельно сложного в ней нет. Если вы желаете все делать сами и сэкономить деньги на ремонте, эта инструкция будет для вас очень полезна.

Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем левую клемму аккумулятора.
Снимаем корпус двигателя и воздушный фильтр.
С распредвалов снимаем заглушки, предварительно отвернув болты их крепления.
Теперь крутим коленвал в том направлении, в котором крутится двигатель. Ставим первый цилиндр в положение ВМТ. Отверстия на распредвалах обязательно должны располагаться точно в том положении, как на рисунке:

5. Если понадобится, нужно будет прокрутить коленвал еще одни раз. Теперь фиксируем распредвалы с помощью специального фиксатора.

6. Фиксатор закрепляется болтом. Его можно закрутить от руки. Затягивать его не нужно.
7. Сейчас уже можно приступать к демонтажу кожуха ГРМ.
8. Теперь нам нужно закрепить штифтом корпус натяжителя. Для этого нужно надавить рукой на планку натяжителя. Давить нужно в направлении, указанном на нижнем рисунке стрелочкой.

9. Дальше нам понадобится опора для фиксации. С ее помощью мы фиксируем звездочки распредвалов и демонтируем регулятор фаз распределения газов. Для этого нам придется отвернуть болты 2 и 4 ( смотрим рисунок ниже). Направление цепи следует пометить маркером или краской.

10. Не убирайте далеко опору для фиксации. Она пригодится и при выполнении следующего действия. С ее помощью мы будем удерживать шестеренку масляного насоса, чтобы вывернуть болт ее крепления. На рисунке ниже он обозначен цифрой 1.

11. Отжимаем натяжитель и снимаем натяжную пружину. Полностью демонтируем нятяжитель, отвернув крепящий его болт. Отворачиваем болт, с помощью которого крепится шестеренка цепи ГРМ, и снимаем шестеренку вместе с цепью.
12. Старая цепь снята, теперь можно приступать к установке новой. Убедитесь, что первый цилиндр находится в положении мертвой точки. Насаживая звездочку, смотрите, чтобы выступ (2) зашел в паз (3) на шейке коленвала.

13. Надеваем на большую и малую звездочки цепь масляного насоса. Заворачиваем крепежный болт, устанавливаем натяжители и отжимаем прижимную пружину. Коленвал при этом должен находиться в мертвом положении.
14. Теперь натягиваем цепной привод ГРМ на звездочки распределительных и коленчатых валов.
15. Вворачиваем регулятор фаз распределения газов. Вкручиваем крепежный болт. Кстати, специалисты рекомендуют использовать новый крепежный болт. Проследите, чтобы цепь вплотную примыкала к успокоителям.
16. Устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Обязательно проверьте совмещение меток. На шестеренке коленвала и блоке цилиндров метки должны быть размещены напротив.

Все остальные детали собираем в обратном порядке. После окончания процедуры обязательно запустите двигатель и проверьте его работу. При наличии посторонних шумов процедуру придется повторить.

Видео

РЕГЛАМЕНТ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ИЛИ ЦЕПИ ГРМ НА АУДИ, ШКОДА, ФОЛЬКСВАГЕН ПО МОТОРАМ

Одним из самых часто задаваемых вопросов, которые мы слышим, при звонках в наш сервис и при беседах на приемке – как часто необходимо менять ремень (цепь) грм. Давайте рассмотрим периодичность замены привода грм, возможность диагностики и средние сроки службы для самых распространенных двигателей автомобилей группы VAG – Ауди, Шкода, Фольксваген и Сеат.

КОГДА МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ НА 1.6 BSE, CWVA

Двигатели объемом 1.6 литра можно разделить на моторы с ременным приводом грм и цепным. Средний срок службы цепи, для двигателей cfna, bts ( ea111 ) составляет 100-120 тыс км.

Моторы с ременным приводом старого поколения ( bse, bsf ) требуют замены ремня привода грм каждые 60 тыс км, а моторы серии ea211 – CWVA - каждые 120 тыс. км. При столь болльшом интервале замены ремня грм для 1.6 cwva мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти при замене ремня грм.

Стоит отметить, что насос системы охлаждения ( помпа ) на двигателях серии ea211, конструктивно расположен с противоположной стороны от ремня привода ГРМ и не требует замены комплектом, при замене грм. Мы рекомендуем замену насоса, при наступлении проблем именно с этим узлом.

СРОКИ ЗАМЕНЫ ГРМ ДЛЯ 1.2-1.4 TSI EA211

Двигатели с буквенным обозначением CJZA, CXSA, CHPA, CMBA - относят к двигателям серии ea211. Это современные двигатели, устанавливаемые на популярные Ауди А3, Гольф 7 , Октавия А7 и др. Конструктивная особенность этих моторов, при которой максимально сняты нагрузки с ремня привода грм, позволяет менять грм каждые 120-130 тыс км.

Как и для двигателей 1.6 cwva , помпу охлаждения не меняем вместе с грм, а проводим замену при наличии проблем именно с этим узлом.

Обратите внимание, ремни грм для турбированных двигателей и для 1.6 cwva - разные. Не смотря на то, что ремни имеют одинаковые размеры и количество зубцов, у них разные каталожные номера, разный внешний вид и разная расчетная нагрузка. Мы настоятельно не рекомендуем использовать относительно дешевый вариант ремня с двигателя 1.6 на турбо моторах.

ЗАМЕНА ЦЕПИ НА 1.2 TSI CBZB И 1.4 TSI CAXA CAVA EA111

Для двигателей серии ea211 нет способов оценить растяжение цепи, не сопряженных с действиями, все равно подразумеващими её замену при диагностике. Пракика показывает, что средний срок службы цепи для данных моторов - 90-110 тыс км.

Одними из симптомов, указывающих на то, что цепь пора заменыить, являются посторонние звуки со стороны картера цепи привода грм, при первом пуске авто. Так же, при наличии ошибок по синхронизации меток распредвала и коленчатого вала, в блоке эбу двс, цепь необходимо заменить.

Средний срок службы цепи для двигателей ea888 1.8 и 2.0 tsi, таких как CDAB, CCZA, CAWA - составляет 90-120 тыс км. При чем, для двигателей третьего поколения CJSA - первая замена почти на 150 тыс. км. На данных моторах сущетвует возможность диагностики растяжения цепи, путем оценки выхода штока натяжителя цепи из корпуса натяжителя.

Данные цифры справедливы, при использовании оригинальных запасных частей, при замене цепи грм. Практика показала, что срок службы поддельных либо просто китайских цепей составляет 15-20 тыс.км.

Двигатели 1.8 и 2.0 tsi, не смотря на возможност диагностики и своевременной замены цепи грм, являются одними из самых частых гостей, на ремонт после перескока цепи. Многие просто не знают о необходимости замены либо уверены в более долгих сроках эксплуатации, однако, цепи старых ревизий, зачастую требовали замены уже на 80 тыс.км. В 21 году, мы очен редко встречаем натяжители старого образца и цепи первых ревизий, однако, в любом случае, рекомендуем проводить осмотр цепи через смотровое окно, не реже чем раз в 30 тыс.км.

Замена ГРМ 2.0 дизель Кодиак, Тигуан 2

Замена грм для дизельных двигателей, объемом 2 литра, предусмотрена на пробегах от 90 до 120 тыс.км. Для свежих моторов - 120-130 тыс.км.

VAG Сервис - Онлишкода

Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). СТО Онлишкода - не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Цены, спецпредложения, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Ресурс цепи ГРМ. Затронем и продукцию Фольксваген. Все неоднозначно

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что и говорить цепь однозначно лучше, чем ремень, по надежности ей как бы нет конкуренции. Ведь все элементы выполняются из металла а он как нам известно, намного надежнее чем резина, пластик и тканевые нити в ременном строении.

Почему некоторые производители не ставят цепь?

Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?

Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.

НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!

Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.

Про обслуживание двигателя

В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.

Обычные двигатели

Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!

Однако можно найти такую информацию:

То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.

Однако если подбить цифры, получается:

C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)

Цепь служит около 150 – 170 000 километров.

С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)

Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.

Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.

Турбированные двигатели

Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!

Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):

Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000

Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000

Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000

То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?

Если подвести средние цифры по турбодвигателям:

Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.

Вот как то так! Поэтому если у вас обычный атмосферный двигатель, тогда даже «не парьтесь» пробег в 300 000 км – поистине огромен! А вот если у вас ТУРБО, а особенно продукция VAG, тогда следите лучше!

Сейчас полезное видео, в середине будет и про мотор TSI и его цепь.

На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(30 голосов, средний: 4,60 из 5)

Volkswagen tiguan 1 4 цепь когда менять

Наш автосервис специализируется на ремонтах любого уровня сложности. Одной из востребованных услуг является замена цепи ГРМ на двигателе, процесс которой будет разобран ниже, на примере автомобиля Volkswagen TIGUAN 2.0 TSI c силовой установкой VAG 2.0 TSI. Также наши специалисты расскажут, как оценить состояние механизма ГРМ в ходе эксплуатации авто с моторами подобного типа.

Информация о двигателе рассматриваемого «Тигуана» на момент диагностики и ремонта:

модель – CAWA;
мощность – 170 л. с.;
пробег – 179390 км;
дата выпуска (по VIN-коду) – 29.04.2010 г.

Никаких видимых неисправностей в виде неровной работы двигателя или появления ошибки нет. Посторонние звуки при запуске и во время работы на холостых оборотах также отсутствуют.

Отсутствие характерных симптомов препятствует своевременному выявлению поломки, которая все же имеется в механизме ГРМ рассматриваемого VW TIGUAN 2.0 TSI. Дело в том, что двигателям VAG типа TFSI и TSI свойственна проблема растяжения цепи ГРМ, которая в некоторых случаях может возникать на относительно новых моторах (до 100 тыс. км пробега). Проведем детальный анализ этой проблемы.

Диагностика состояния цепи ГРМ

Состояние механизма ГРМ двигателя VAG можно определить двумя основными способами.

Компьютерная диагностика

Диагностировать необходимость замены цепи ГРМ можно на основании следующих значений угла отклонения распредвалов относительно коленчатого вала:

при небольшом пробеге мотора или после недавней замены цепи ГРМ нормальный угол отклонения должен составлять 0–2 градуса;
в случае увеличения этих значений до 2–4 градусов появляется необходимость систематической проверки изменений угла цепи ГРМ;
при значении, превышающем 4 градуса, следует провести визуальный контроль натяжителя, следствием чего с большой долей вероятности станет замена комплекта цепи ГРМ.

Проведение данных мероприятий возможно лишь при наличии специализированного оборудования. При этом ключевые значения должны быть корректно считаны, так как неизбежным следствием неправильной диагностики становятся ненужные расходы, которые несет владелец автомобиля.

Проверка состояния натяжителя цепи ГРМ через контрольное отверстие

Такая процедура выполняется посредством снятия с нижней крышки механизма ГРМ резиновой заглушки, после чего можно увидеть, в какой степени выдвинут плунжер натяжителя цепи.

Важно: на двигатели VAG TSI и FSI устанавливались 2 типа натяжителей цепи ГРМ – старого (до 2012 года) и нового (после 2012 года) образца.

В зависимости от типа натяжителя определяется и степень выдвижения плунжера:

Натяжители старого образца . Обнаружение более 4-х выдвинутых «зубцов» указывает на необходимость замены комплекта цепи ГРМ.

Натяжители нового образца . Цепь ГРМ и сам натяжитель заменяются при условии выдвинутых 6-ти и более «канавок».

В рассматриваемом нашими специалистами TIGUAN 2.0 TSI установлен натяжитель старого типа, плунжер выдвинут на 8 «зубьев» (из десяти возможных). Это ярко указывает на то, что цепь давно подлежит замене.

Таким образом, специалисты приходят к решению не дожидаться появления ошибок в ходе компьютерной диагностики, заменив цепь незамедлительно.

Процесс замены цепи ГРМ на двигателе VAG 2.0 TSI

Для выполнения данных работ мы используем специальный инструмент и такие виды комплектующих:

3 успокоителя;
болт коленвала;
натяжитель цепи;
сальник коленвала;
прокладки передней крышки;
сетчатый масляный фильтр;
собственно цепь ГРМ.

Все работы требуют четкого соблюдения технологической последовательности. Их выполнение без наличия соответствующих навыков и оборудования с большой долей вероятности не приведет к положительному результату.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

Таким образом выглядит процесс замены цепи ГРМ на двигателе VAG 2.0 TSI. Приведенный пример наглядно показывает, что традиционная компьютерная диагностика не всегда позволяет выявить проблему на ранней стадии, а ведь именно это является залогом ее эффективного устранения.

Работы, проведенные в соответствии с техническим регламентом, предполагают необходимость в предельной внимательности и применении специализированного инструмента. В ходе их выполнения могут всплыть и другие неисправности в ключевых механизмах, которые понадобится устранить.

Специалисты автосервиса «Автотехник-Про» профессионально выполнят замену цепи ГРМ в Москве и другие виды работ для вашего автомобиля. Мы гарантируем качественный результат на основании корректно проведенной диагностики, давая возможность раскрыть весь потенциал мотора и продлить его эксплуатационный ресурс.

Стоимость замены комплекта цепи ГРМ двигателя VAG TSI – 12 000 руб.

Работы по замене цепи ГРМ на двигатель 1.4 TSI (CAVA - 150 л.с.) для автомобиля Volkswagen Tiguan

Снимаем пластиковый защитный кожух с клапанной крышки, крепится четырьмя болтами.

Снимаем защитный кожух .

Снимаем впускной пластиковый патрубок .

Откручиваем болты заглушек распредвалов, для дальнейшего удобства установки фиксатора валов .

Снимаем бачок охлаждающей жидкости и отводим его в сторону, также снимаем абсорбер .

Вывешиваем двигатель на траверсу .

Снимаем опору двигателя .

Фиксируем шпилькой натяжной ролик и снимаем ремень .

Снимаем шкив помпы .

Снимаем ш кив водяного насоса .

Снимаем обводной ролик .

Откручиваем генератор и компрессор кондиционера .

Снимаем боковую крышку двигателя .

Выставляем ВМТ и вставляем фиксатор валов .

Откручиваем часть приемной трубы после катализатора и снимаем поддон .

Снимаем натяжитель и направляющие цепи .

Вкручиваем стопор коленвала, что позволит в дальнейшем затянуть шкив коленвала .

Устанавливаем новую цепь .

Устанавливаем крышку все болты затягиваем динамометрическим ключом.

Устанавливаем ролики и затягиваем шкив коленвала.

Устанавливаем подушку двигателя.

Снимаем траверсу, прикручиваем расширительный бачок, снимаем фиксатор валов и прикручиваем заглушки валов.

Устанавливаем защиту картера.

Запчасти подходящие для выполнения данных работ

Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2012
Двигатель: CAVA (1.4 л., 1390 куб. см., 150 л.с.)
Особенности ДВС: 4 клапана на цилиндр, непосредственный впрыск, турбонагнетатель
Коробка передач: LJV (МКПП, 6 ступеней, модификация 0А6)
Преселективная КПП-робот DSG: Нет
Пробег: 70570 километров

Снимаем крышки, замена цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан приближается к экватору.

Снимаем нижнюю и верхнюю крышки, замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан приближается к экватору

Вот такое зрелище видим сняв крышку привода ГРМ Фольксваген Тигуан.

Аккуратно отщёлкиваем успокоитель цепи ГРМ Фольксваген Тигуан, а затем снимаем саму цепь.

Новая цепь ГРМ Фольксваген Тигуан отличается от старой конструкцией.

Устанавливаем новый натяжитель цепи.

Возвращаем на место опору распредвалов Фольксваген Тигуан.

Сегодня мы расскажем про замену цепи ГРМ на Фольксвагене Tiguan , на машине установлен двигатель объемом 1.4 TSI, бензин. Довольно распространенный мотор. Автомобилю идет 5 пятый год, но пробег уже очень даже приличный, 139 тысяч километров. Цепь ГРМ на Фольксвагене Tiguan будут менять уже во второй раз.

Клиент автоцентра «Победа» для замены цепи ГРМ приобрел оригинальные запчасти. Другие покупать мы просто не рекомендуем. После замена цепи ГРМ желательно поменять и моторное масло. Эту процедуру мы проведем сразу же после замены цепи ГРМ , через пару тысяч километров – плановое техническое обслуживание.

Фольксваген Tiguan Когда менять цепь ГРМ

Во-первых, ответим на простой вопрос, когда нужна замена цепи ГРМ ? Если верить регламенту, на моторе 1.4 TSI цепь меняется один раз в 80 тысяч километров пробега. Исходя из нашего опыта, можем с уверенностью сказать, что цепь ГРМ растягивается при пробеге всего в 50 тысяч километров. Вопрос заключается в том, насколько растянута цепь? Проверить ее состояние можно с помощью компьютерной диагностики. Если уголь растяжения более 6 градусов – необходима немедленная замена цепи ГРМ . Обрыв приведет к самым печальным последствиям. Загнутые клапана, капитальный ремонт двигателя. У опытного механика автоцентра «Победа» на замену цепи ГРМ уйдет порядка 8 часов.

Фольксваген Tiguan Что нужно для замены цепи ГРМ

Часто многие автолюбители удивляются, почему список запчастей при замене цепи ГРМ не ограничивается только цепью, а состоит из 10-15 наименований? Ответим и на этот вопрос. Во-первых, при замене цепи ГРМ нужно «вскрывать» мотор. Все прокладки – одноразовые, второй раз ставить их попросту нельзя. Поэтому нам понадобятся прокладка крышки цепи ГРМ и прокладка датчика регулировки фаз. Сальник коленвала – тоже подлежит замене. Набор винтов, совершенно точно нужны винты крепления крышки ГРМ и болт крепления шкива коленвала. Что касается самой цепи ГРМ, естественно, нужна новая цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя, желательно заменить и планки успокоителя цепи, две штуки. Как видите, покупкой только одной цепи дело не ограничивается.

Читайте также: