Вольво двигатель работает с перебоями

Обновлено: 30.04.2024

Симптомы:
Двигатель нестабильно работает на ХХ: пропуски зажигания, болтанка, часто глохнет. На обортах более 1100 работает нормально. Замечены потеря мощности и небольшой провальчик при резком наборе оборотов с ХХ.
Возможные проблемы:
1. низкое давление топлива
2. закидывание свечей маслом
3. неисправности в высоковольтной части
4. проблемы с коммутатором, массой, ДПКВ
5. подсос воздуха за ДМРВ
6. неисправности РХХ

Ремонт было решено осуществлять не методом научного тыка, хаотично меняя исправные запчасти на новые (или б/у), как этим нередко занимаются участники форума SVR, а глубокомысленно, приводя в порядок подозрительное и заменяя только неисправное.
Низкое давление топлива было отнесено в разряд маловероятного – не ехала бы и на верхах, при болтанке скорее всего менялась бы тональность работы бензонасоса.
Началось всё с РХХ, он был снят и почищен, установлен – безрезультатно, вся симптоматика сохранилась. Тут правда близость сарая запчастей соблазнила его заменить на чудесный со шведский машины 96 года. Результатом была ещё большая болтанка двигателя :-). Вобщем РХХ был отметён как невиновный.

Прощупывание проводки ДПКВ на болтанку не влияло, учитывая, что явно выраженные проблемы только на ХХ, ДПКВ был оставлен в покое, масса – на потом (при ремонте тормозов было выявлено слабое крепление провода к кузову). А вот разобрать высоковольтную часть мне очень хотелось, так-как я туда ещё не лазил. Вывернул свечи и обалдел: прекрасный равномерный нагар, как обычно в 4 горшке чуть похуже, но вобщем всё прекрасно.

Пункт №2 был отметён. Правда выяснилась первая проблема – ВВ провода 1 и 4 горшков легко соскочили со свечей, как выяснилось, видимо от вибрации постепенно открутились наконечники свечей и остались в наконечниках проводов. Но нагар показывал, что это могло приводить лишь к небольшим пропускам, да и то врядли. Открутил крышку распределителя, снял и порадовался – вся в масле!

Т.е. крышка то ещё нормальная, но засрана капитально. Стало ясно, что сальник в распределителе совсем мёртвый. Пришлось снять и распределитель – весь загажен маслом.

Распределитель я естественно ремонтировать не стал (хотя на форуме SVR есть статья, как это сделать), вытащил из сарая первый понравившийся (это похоже с жемчужной 940, которая превратилась в донора для 740, на нём стояла склеенная из нескольких частей крышка, которую я выбросил, где-то была фотка, могу потом выложить). Вобщем всё было почищено очистителем карба, кромки электродов свечей почищены ножом. Кстати о чистке свечей: некоторые пытаются их вычистить целиком – это совершенно не нужно. Достаточно почистить кромки электродов, потому что искра чаще всего пробивает воздушный промежуток именно между ними. Кстати мне понравились эти свечи, у них боковой электрод не прямой а с канавой посередине, что увеличивает в 2 раза участок бокового электрода, на котором возможно искрообразование. Потом посмотрю, насколько они подходят, но судя по нагару – подходят они хорошо. Провода были оставлены родные, я не вижу смысла в их периодической замене, как у нас многие любят делать, они довольно хорошие, например 740 до сих пор ездит с родными проводами 90 года, только на 4 цилиндр заменить пришлось – наконечник был раздрочен и провод слабо держался на свече, тут провода тоже родные. Немного остановимся на установке распределителя. Он ставится в одном положении, но имеет возможность регулировки корпуса – это у них от EZ-117K/EZ-118K, для установки начального угла зажигания, на машинах с EZ-116K (без датчика Холла в распределителе) корпус ставится в среднее положение (это ни на что не влияет, в более поздних корпус был изменён так, что вставал только в одном положении). Важно правильно вставить шлицы, один тоньше, другой толще. Нащупываете шлицы на распредвале пальцами и примерно выставляете бегунок, чтобы потом осталось их только совместить. При установке распределителя желательно заменить на нём уплотнительные колечки – они стоят дёшево, а старые могут задубеть. Сам распределитель входит на место довольно туго, поэтому я и обращаю внимание на шлицы – если его перевернуть на 180 градусов и засаживать – ничего не выйдет. Я его обычно осаживаю на место лёгкими ударами противовеса c педали газа :-)
Высоковольтная часть была собрана, двигатель заведён и хаотическая болтанка мотора с пропусками зажигания сменилась переодическим стабильным плаваньем оборотов на ХХ, вобщем получили “качели” :-) Прикольно, подумал я, и решил почистить массу. Из-за раздроченности отверстия на лонжероне масса была перенесена на брызговик – там стоял кронштейн от Вебасты, я его открутил, почистил краску с кузова и прикрутил его вместе с выпрямленной и почищенной клеммой массы. Вобщем восстановление массы кузова не помогло, несмотря на все работы неисправность преобразована, но не устранена.

Наличие провала означало либо неисправность ДМРВ, либо подсос воздуха за ним. Впускная гофра не раз проверена, всё собрано герметично. Вобщем ДМРВ был отключен и снят – двигатель заработал ровно. Ну чтож, большинство подписчиков с форума SVR в таком случае либо начинают поиски б/у расходомера, либо прикручивание волговского, особо одарённые приезжают его покупать с мультиметром. Забегая вперёд хочу сказать, что это обычно ни к чему не приводит, некоторые правда находят расходомер, который у них начинает работать, но это совсем не значит, что они нашли исправный расходомер, скорее всего даже наоборот, просто его неисправность компенсирует неисправность всего остального! Вобщем расходомер был снят и почищен очистителем карба, термодатчик более тщательно струёй, нить естественно разбрызгиванием. Всю химию я обычно использую Runway – мовиль, жидкий ключ, очиститель карба, иногда и более дешёую или дорогую брал, но эта нравится больше всего. Установка чистого расходомера естественно ни к чему не привела. Правда была замечена особенность: если нагрузить мотор на ХХ включив передачу в коробке – обороты выравнивались. Далее всё стало очень просто. Когда проверено и исправлено всё совсем явное, надо вспомнить про то, что делалось с машиной перед возникновением неисправности и обратить внимание на некоторые несуразности… А одной из несуразностей в этой машине было то, что вакуумник и ГТЦ были подмазаны герметиком. Я сразу обратил на это внимание ещё год назад, но вакуумник хорошо работал, я всё это и не трогал. А две недели назад менялся ГТЦ и тормозные трубки слева, я убрал весь герметик с ГТЦ, посмотрел там всё, ничего интересного естественно не обнаружил и собрал назад без герметика, так-как он там не нужен. Это ни на что не повлияло, но через пару дней машина в первый раз заглохла. Так-как это случалось редко, большого значения этому не придавалось, но проблема прогрессировала, через неделю было замечено падение мощности. Вобщем к тому времени на 740 уже был поменян ремень ГРМ и я бросил 940 на стоянке и выкатил оттуда 740. Но и 940 тоже поездила и проблема начала прогрессировать, могла глохнуть хоть на каждом светофоре. Естественно следующее действие после анализа ситуации было пшыкнуть карбспреем на место стыковки ГТЦ и вакуумника – обороты возросли, из глушителя задымило сгоревшим ацетоном. Прекрасно, затыкаем вакуумный шланг откачки вакуумника – двигатель работает ровно. Из сарая приносится пара вакуумников и проверяется – двигатель работает ровно с обоими, значит один из них можно будет поставить завтра, как это делается я уже писал на своём сайте.
Замена вакуумника

Каждый автолюбитель не раз сталкивался с нестабильной работой двигателя. Проявляется это в плавающих оборотах, как под нагрузкой, так и на холостом ходу. Мотор может работать ровно, а затем появляется ощущение, что он собирается заглохнуть. Однако снова начинает стабильно работать. В чем причина? Попробуем разобраться, почему двигатель работает с перебоями, а также узнаем, как решить эту проблему.

Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения

В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.

Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.

Причины неустойчивой работы: система зажигания

Первая причина – это неисправные свечи. Даже если не будет работать или будет работать неправильно одна-единственная свеча, то устойчивая работа силового агрегата будет невозможна. Как минимум один цилиндр двигателя будет работать с перебоями.

Такая работа мотора связана с неисправной катушкой зажигания. Это случается не так часто, как различные проблемы со свечами. Но проблему исключать не стоит. Понять, что с катушкой что-то не так, можно по искре. Если мощность ее заметно снизилась, то в результате это приводит к нестабильной и неустойчивой работе ДВС.

Многие автолюбители сильно удивятся, но зачастую двигатель работает с перебоями вовсе не из-за карбюратора или инжектора – причиной является побитый или поврежденный свечной высоковольтный провод. В результате это приводит к снижению мощности мотора, его неустойчивой работе и другим проблемам.

Снова вернемся к крышке и контактам трамблера как одной из причин неустойчивой работы ДВС. Если в автомобиле установлена контактная система зажигания, то при повреждении контактов мотор может работать неровно. О какой-либо устойчивости «на холостых» можно забыть. Также случаются ситуации, когда отгорает уголек, расположенный в центре крышки трамблера с внутренней ее стороны.

Система питания и нестабильная работа двигателя

Надежность работы системы питания – гарантия ровной и устойчивой работы мотора. Рассмотрим типовые неисправности, которые являются причиной неустойчивых оборотов ДВС.

Засоренный топливный фильтр или карбюратор – это еще одна из возможных причин. Мусор в карбюраторе может стать причиной отказа двигателя заводиться. Если забиты каналы или жиклера, то горючая смесь не сможет в полном объеме попадать в камеру сгорания. Это моментально отразится на работе ДВС.

Перебои в работе ДВС и электрооборудование: признаки, способы устранения

Если двигатель работает с перебоями и появляется ощущение, что мотор сейчас заглохнет, необходимо обратить внимание на тахометр. Если в момент нестабильной работы стрелка подергивается, то причину неисправности следует искать в электрооборудовании. Это симптомы кратковременных сбоев в системе зажигания (нет искры). Если тахометр отсутствует, определить неполадки с искрой можно и без него. Автомобиль резко дергается при движении.

Но не всегда удается быстро обнаружить причины кратковременной утери искры. Зачастую, как уже было отмечено выше, это плохие контакты либо катушка зажигания. Еще виновником является конденсатор, загрязненные контакты. Если установлены новые контакты, а мотор работает неровно, то это значит, что они плохие.

Трамблер и конденсатор

Если проблема в конденсаторе на трамблере (а он может как выйти из строя полностью, так и частично), то мотор будет заводиться, может исправно и стабильно работать на холостых оборотах. Но в процессе движения агрегат будет дергаться. Это говорит об испорченном конденсаторе. Снимают крышку с трамблера, подводят бегунок так, чтобы открылся контакт. Как его проверяют? Рукой крутят бегунок так, чтобы разомкнуть контакт.

В процессе размыкания должна проскочить искра. При испорченном конденсаторе она будет синей и достаточно сильной.

Также на трамблере может быть недостаточный либо же чрезмерно большой зазор в контактах. Это вызывает неустойчивую работу мотора. Шток может болтаться из стороны в сторону. На нем установлены кулачки и бегунок. Контакты будут размыкаться без особой четкости, что и будет давать перебои. Следует заменить втулки штока или целый трамблер полностью.

Высоковольтные провода

Мы уже рассматривали эту причину выше. Если двигатель работает с перебоями (инжектор или карбюратор, не имеет значения), то первым делом стоит обратить внимание на соединения проводов. Если штекер покрыт зеленым налетом, нужно капнуть на него маслом и затем подождать. Смазка разъедает окислы и убирает их. Также можно раскрутить и закрутить гайки, которыми провода крепятся к катушке зажигания.

Если это не помогает, то путем замены можно легко найти вышедшую из строя деталь. Но сложность в том, что если катушка зажигания работает частично, выявить это можно только методом замены на заведомо новую.

Работа с перебоями - это не троение

Не стоит путать перебои в работе двигателя с троением, когда не функционирует один из цилиндров. Когда мотор «троит», не будет подергиваний. В данном случае возникает плохая тяга. А на холостых оборотах подергивания все же будут.

Если на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель работает с перебоями, то проблемы определенно с системой зажигания. Если при резком нажатии газа мотор глохнет, а затем подхватывается и начнет набирать обороты, то причина в карбюраторе. Система зажигания здесь ни при чем. Редко провалы могут быть связаны с неисправной катушкой. Последняя выдает слабую искру.

Бензонасос

Случается так, что бензонасос плохо качает горючее, но при спокойном режиме сбоев нет.

Стоит только сильно нажать на газ, автомобиль начнет дергаться, при этом не будет сильных рывков. Двигатель заглохнет и затем снова подхватит. А если сбросить педаль и нажать снова, мотор опять будет работать ровно. В этом случае рекомендуется заменить или отремонтировать бензонасос или его шток. Почему двигатель работает с перебоями? Ему не хватает бензина по причине того, что топливный насос работает неэффективно.

Холостой ход и работа с перебоями

Это также одна из распространенных проблем, с которой сталкивается большинство автовладельцев. Причин этого явления много. При этом неисправности зависят от типа мотора – карбюраторный это агрегат или инжекторный. Рассмотрим каждый вид по отдельности.

Карбюраторные автомобили

Если двигатель работает с перебоями на холостом ходу, это может говорить о том, что настройка ХХ в карбюраторе сбилась. Она смещена в сторону более бедной топливной смеси. В данном случае рекомендуется отрегулировать холостой ход до 800-900 об/мин на карбюраторе.

Также возможен выход из строя электромагнитного клапана. В данном случае двигатель будет нормально работать только при полностью вытянутом подсосе. Если убрать его, мотор тут же заглохнет.

Нестабильная работа двигателя также связана с засоренными жиклерами карбюратора или каналами холостого хода. Здесь в топливе отсутствует в достаточном количестве воздуха. Эту проблему можно быстро решить очисткой карбюратора в целом и жиклеров.

Если есть подсос лишнего воздуха, то это также ведет к образованию бедной смеси. Как следствие, двигатель работает с перебоями на холостом ходу. Проверьте впускные патрубки на предмет герметичности.

Инжекторный двигатель

Современные инжекторные агрегаты более технологичны, однако и с ними бывают проблемы. Зачастую неисправность связана с поломкой какого-либо датчика. Также возникают проблемы со свечами, подачей воздуха (здесь на патрубке стоит расходомер ДМРВ). Последний может подсасываться в систему «извне».

Также не стоит исключать проблемы с проводами. Часто выходит из строя датчик холостого хода или клапан ЕГР.

Перебои на холодном двигателе

Обычно автомобиль заводится и тут же глохнет. Затем при следующем повороте ключа двигатель уже работает нормально. В первом случае горючее уходит из топливного насоса в бак, а в поплавковой камере карбюратора топливо уже есть. При повороте ключа мотор заводится и работает нормально, но насос еще не усел закачать бензин в карбюратор. Из-за этого холодный двигатель работает с перебоями.

Также карбюратор может готовить слишком бедную или переобогащенную смесь. В инжекторных агрегатах причина в форсунке, которая «на холодную» дает не ту порцию смеси в какой-либо цилиндр. Решение проблемы – прочистка на стенде.

Подведем итог. Как видим, мотор нестабильно работает по разным причинам. В первую очередь нужно обращать внимание на систему впуска и зажигания. Возможно, проблема в каком-либо проводке или датчике.

Проблемы с электричеством Volvo обычно вызваны неисправным соединением или корродированной землей. Довольно часто проблема заключается в подключениях к центральному электронному модулю Volvo (CEM) .

Гораздо дешевле восстановить Volvo CEM, чем заменить его у дилера.

1 описание проблемы
2 симптомы
3 Диагностировать модуль Volvo CEM
4 Как снять и почистить Volvo CEM
5 Часто задаваемые вопросы

описание проблемы

С 2001 по 2013 год Автомобили Volvo подвержены неустойчивым электрическим проблемам из-за попадания воды в центральный электронный модуль .

Коррозия на терминалах CEM может развиваться, если вы:

жить во влажном климате,
забыть окна, когда идет дождь
если ваш автомобиль был в наводнении.

симптомы

Модуль CEM (или коррозионные соединения в CEM) вызывают прерывистые электрические проблемы.

Вот некоторые проблемы, которые вы можете заметить.

Система безопасности не работает
Тормоз, пожалуйста, сделайте ошибку безопасного останова на приборной панели
Проблемы с зажиганием, не заводится машина
Waring Lights On/Индикаторы не работают
Дворники включаются случайно
Руль трудно повернуть
Подсветка комбинации приборов включается
Датчики не работают
Радио работает с перебоями
Аксессуары перестают работать
Свет не работает с перерывами
Дворники не работают или приходят спорадически
CAN сообщает о неисправности диагностического прибора
ABS свет включается случайно
Нет связи с блоком CEM
Отказ тормоза
Слабый режим
Не начинай
Immo вина
Двигатель выключается случайно

Это некоторые из наиболее распространенных проблем. Имейте в виду, что вы можете испытывать только один или два из этих симптомов в зависимости от того, как и где произошла ошибка вашей CEM. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с неисправным модулем управления кузовом или модулем управления освещением (LCM).

Автомобиль может нормально работать в холодное время, но возникают случайные проблемы с электричеством, когда жарко, холодно или на улице влажно.

Диагностировать модуль Volvo CEM

Для устранения неисправности электропитания Volvo вы можете начать с чтения кодов неисправностей из модуля CEM. Вам понадобится сканер Volvo, так как базовые сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок CEM. В этом видео показано, как читать и удалять коды из модуля Volvo CEM с помощью iCarsoft для Volvo.

Если вы не можете установить связь с модулем CEM, клеммы на модуле могут быть подвержены коррозии. Вы можете удалить модуль и осмотреть его. Если вы не можете отремонтировать его самостоятельно, отправьте его в стороннюю службу по ремонту модуля Volvo CEM. Поиск Volvo CEM Ремонт Сервис.

Как снять и почистить Volvo CEM

Чтобы снять и почистить модуль Volvo CEM, следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите это видео.

Часто задаваемые вопросы

Моя машина не заводится после очистки CEM.

Убедитесь, что разъемы к CEM полностью вставлены и правильно заблокированы. Убедитесь, что отрицательный вывод аккумулятора затянут.

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Первичный вольво на платформе P1. Volvos с 2004 по 2013, у которых есть модуль CEM под приборной панелью на стороне пассажира.

Какие автомобили Volvo основаны на платформе P1?

2004–2012 Volvo S40 II (P11)
2004–2012 Volvo V50 (P12)
2006–2013 гг. Volvo C70 II (P15)
2007–2013 Volvo C30 (P14)

Эта проблема влияет на другие автомобили?

Да. Эта проблема может коснуться других автомобилей на базе платформы P1. Примеры включают модели Ford C1, такие как Focus, Kuga, Escort, Escape, Transit, Linkon MKC, Mazda Alexa, Mazda3, Biante. Транспортные средства Sabb также.

ещё может датчик распредвала мозг парить, а точнее разъём, буквально неделю назад столкнулся с этой проблемой, отгорел зелёный провод (+) после мойки двигателя, диагнозтика в обоих случаях ошибки не выдавала, либо не связанные с датчиками, но без ДПКВ бензин жрал под 30ку.

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

Пока еще застенчивый

Во-0-0! специалисты подтянулись ! но без ДПКВ бензин жрал под 30ку.
ДПКВ это единственный датчик при котором расход нулевой, т.к без него мотор вообще не заведётся.

Пока еще застенчивый

Похожая проблема.
Volvo s60, 2008..
В начале года однажды утром после высоких "прогревочных" оборотов двигатель перешёл в режим трактора (равномерно троило в промежутке между 500 - 1000 об/мин). При добавлении оборотов, движок входил в нормальную (по ощущениям) работу; ошибки не всплывало. На следующий день позвал хорошо знакомого мастера с оригинальным диагностическим блоком; завели, прогрели - без проблем.. Из хронологии ошибок - "пропускание зажигания в одном или нескольких цилиндрах", возможные причины - целый список, поверили в самый простой и вероятный - некачественный бензин. Добавил присадок, стал заправляться только в популярных и недешёвых заправках. и чуть не забыл про эту проблему..
К сожалению, вчера проблема вернулась, и не прошла сама собой, как прошлый раз..
При подъезде к мастеру всплыл "чек" - ругается на датчик оборота распредвала.. слабый сигнал..
При детальном прочтении мозгов выяснилось, что также присутствует "пропускание зажигания в одном или нескольких цилиндрах".
Вопрос в том, что датчик распредвала - это причина или следствие.. Или муфта?? Или (не приведи Господи) ГРМ.
Если кто сталкивался с подобным, прошу развеять сомненья..

В любом случае, напишу Вам результаты "вскрытия" и дальнейшее развитие событий.

Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:

Почитав форум ещё, решил дополнить то, что расход топлива (был 12. при неисправности у меня даже слегка уменьшился (до 11.7). Подозреваю, что это из-за использования 95-го экто и долгой езды по трассе (до приезда к механику, в общей сложности, я проехал порядка 150 км без пробок, надеясь, что всё пройдёт).
И, при езде по свободной дороге проблем с оборотами тоже вроде не возникло.. Было ощущение падения мощности и динамики, но я скинул это на личную паранойю из за вышеописанных проблем..
А вот в пробке - был ужас- до пяти км/ч - явно дёргало. при стоянии на светофоре движок прыгал..
Крайне раздражающая ситуация..

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что силовые агрегаты выходили со строя. Причин появления данной неисправности может быть достаточно много. В этом материале разберём, какие причины перебоя работы мотора, а также дадим краткое описание путей устранения неисправности.

Причины неисправности

Двигатель — это совокупность многих отдельных узлов и агрегатов, которые имеют разное назначение, конструкцию и ресурс эксплуатации. Причинами перебойной работы движка может стать неисправность в механической или электрической части.

Рассмотрим, основные причины, которые может послужить перебойной работы мотора:

Некачественное топливо.
Сбой в образовании воздушно-топливной смеси.
Неисправность зажигания.
Засорённость топливных элементов.
Неисправность датчиков.
Ошибки ЭБУ.
Проблемы в поршневом механизме.

Методы устранения

Любой автолюбитель хочет отремонтировать свой автомобиль при минимальных затратах. Так, в большинстве транспортных средств, возможно, провести ремонтно-восстановительные операции своими руками. Рассмотрим, основные аспекты ремонта силового агрегата, который работает с перебоями, своими руками.

Некачественное топливо

Зачастую, все проблемы работы силового агрегата с перебоями связанные с эксплуатацией автомобиля на некачественном горючем. При этом засоряются основные элементы топливной системы, и нарушается баланс воздушно-топливной смеси. Может дойти до того, что топливо и вовсе перестанет подаваться в камеры сгорания.

Чтобы устранить неисправность необходимо провести диагностику и чистку основных элементов топливной системы. Может дойти до того, что придётся демонтировать топливный бак, и вычищать накопившуюся грязь с него.

Сбой в образовании воздушно-топливной смеси

Как говорилось ранее, причиной перебойной работы мотора может стать неправильное образование воздушно-топливной смеси. Здесь участвуют элементы топливной системы и подачи воздуха. Если первый рассмотрим позже, то с воздушной системой стоит разобраться.

Существует два механических элемента, которые непосредственно влияют на нормальную работу мотора — дроссель и воздушный фильтр. Засорённость данных узлов приведёт к троению, дёргания или блокированию запуска мотора. Это связано с недостатком воздуха в камерах сгорания. Единственно правильное решение проблемы — замена фильтрующего элемента воздуха и чистка дроссельной заслонки.

Неисправность зажигания

Система зажигания непосредственно влияет на нормальную работу мотора. Так, неисправность высоковольтных проводов, свече зажигания или катушки, приведёт к перебоям двигателя. Для устранения неисправности придётся провести диагностику элементов, а потом сменить испорченные узлы.

Засорённость топливных элементов

Засорённость топливных элементов, а именно топливного фильтра, форсунок или карбюратора, приведёт к сбою в работе сердца автомобиля. Для устранения неисправности стоит провести диагностику элементов и осуществить их чистку. Если чистка не помогла, то придётся сменить их. В случае с топливным фильтром — замена 100%, а вот карбюратор или форсунки поддаются чистки. И если для первого не нужно специальное оборудование, то во втором случае, необходим специальный стенд для диагностики и чистки форсунок.

Неисправность датчиков

Наиболее часто, у современных автомобилей, встречает неисправность датчиков двигателя, которые нарушают работу силового агрегата. Определить сбой в работе элемента можно при помощи компьютерной диагностики и расшифровки кодов ошибок. Если выявлено, что один из измерительных элементов вышел со строя, то его необходимо заменить.

Ошибки ЭБУ

Диагностику можно провести при помощи OBD II, но у неё своя система расшифровки кодов ошибок.

Наиболее часто используемые сокращения по OBDII:

AFC — Расходомер воздуха
ALDL — Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II
CAN — Контроллер
CARB — Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам
CFI — центральный впрыск топлива (TBI)
CFI — непрерывный впрыск топлива
CO — монооксид углерода
DLC — Диагностический коннектор

Driving Cycle — Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II

DTC — Код неисправности
ECM — Блок управления двигателем
EEC — Электронное управление двигателем
EEPROM or E2PROM — Программируемая память, доступная только для чтения
EFI — электронный впрыск топлива
EGR — рециркуляция выхлопных газов
EMR — электронный блок уменьшения угла зажигания
EPA — Совет по охране окружающей среды
ESC — Электронная регулировка зажигания
EST — Электронная регулировка момента зажигания
Fuel Trim — балансировка состава смеси
HC — углеводород
HEI — зажигание
HO2S — подогрев датчика кислорода
ISO 9141 — международный стандарт для разъёма OBDII
J1850PWM — протокол для разъёма OBD II, установленный по стандарту SAE
J1850VPW — протокол для разъёма OBD II, установленный по стандарту SAE
J1962 — стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE
J1978 — стандарт SAE для сканеров OBD II
J1979 — стандарт SAE для режимов диагностики
J2012 — стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов
MAF — расход воздуха MAP — абсолютное давление во впускном коллекторе
MAT — температура воздуха во впускном коллекторе
MIL — индикаторная лампа неисправностей. Лампа «Check Engine Light» на панели приборов.

NOx — оксид азота
O2 — кислород
OBD — диагностика
OBDII or OBD II — усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96
Parameters — Параметры по диагностике OBD II
PCM — Блок управления трансмиссией
PCV — Картер

Proprietary Readings — Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.

PTC — Код неисправности
RPM — об/мин
Scan Tool — сканер
SES — лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов
SFI — последовательный впрыск топлива
Stoichiometric ( Stoy’-kee-o-metric) Ratio — Коэффициент сгорания топлива
TPS — Датчик положения дроссельной заслонки
VAC — вакуум
VCM — центральный блок управления автомобиля
VIN — идентификационный номер автомобиля
VSS — датчик скорости
WOT — открытая дроссельная заслонка

Вывод

Найти и устранить неисправную работу двигателя можно достаточно просто, при наличии оборудования и необходимых знаний. Современные транспортные средства имеют много электроники, которая контролирует работу силовых агрегатов, а также подсказывает водителю, где возникают проблемы.

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Многие автовладельцы при эксплуатации своего автомобиля сталкивались с проблемами в работе двигателя. Причин подобных поломок может быть масса. Какие-то дефекты автовладелец может устранить самостоятельно, тогда как другие поломки можно определить и устранить исключительно в сервисном центре. Ниже расскажем вам, что делать, если двигатель работает с перебоями.

Ремонтируем мотор сами

Зачастую проблемы неровной работы силового агрегата лежат на поверхности, и устранить подобные поломки не представляет сложности.

Высоковольтные катушки

Так например, распространенной причиной, почему двигатель не набирает обороты, является выход из строя высоковольтных катушек, что приводит к пробоям искры в цилиндре, как результат силовой агрегат начинает дрожать и неровно работать.

Признаком выхода из строя высоковольтной свечи является появление характерной мелкой дрожи на холостых оборотах, при этом мотор работает с перебоями. В данном случае автовладелец может самостоятельно приобрести одну катушку или сразу весь комплект. Замена поврежденных запчастей не представляет сложности и занимает от силы полчаса.

Высоковольтные провода

В редких случаях отмечается выход из строя высоковольтных проводов, на которых могут появляться изломы, из-за чего ток не доходит до катушек, и цилиндр в моторе отключается.

Свечи накаливания

Еще одной достаточно распространенной причиной, почему неровно работает двигатель, является выход из строя свечей накаливания. Со временем на поверхности свечей появляется нагар, что ухудшает качество искры, а мотор не развивает обороты.

Рекомендуется регулярно проверять зазор свечей, а по прошествии 50 тысяч километров пробега проводить их полную замену. Так вы сможете обеспечить ровную и качественную работу мотора.

Трамблер

На вазовских автомобилях достаточно часто отмечаются проблемы с трамблером. В данном случае плавают обороты двигателя, а мотор может не набирать нужные обороты.

При проблемах с трамблером автомобили с трудом заводятся, а ожив силовой агрегат работает с заметными перебоями, у него падают обороты, и он быстро глохнет. Располагается трамблер под небольшой защитной крышкой в непосредственной близости от цепи привода ГРМ.

Для регулировки трамблера необходимо использовать нанесенные на пластик метки и специальный ключ, которым изменяется положение зажигания. Выполнить такую работу при наличии определенного опыта можно самостоятельно.

Карбюратор и системы впрыска

На автомобилях с карбюраторными силовыми агрегатами зачастую отмечается загрязнение карбюраторов и системы впрыска. Подобное приводит к тому, что двигатель не набирает обороты и работает с заметными перебоями.

Ремонт в данном случае может заключаться в очистке жиклёра и поплавковой камеры карбюратора. Вам необходимо будет вскрыть этот элемент и продуть его воздухом из компрессора.

При наличии выраженных масляных загрязнений их необходимо очистить ветошью, смоченной в бензине. После этого также продуваем систему воздухом под давлением.

Не лишним также будет в данном случае провести замену топливных насосов, которые могут полностью выходить из строя.

Оправляемся на сервис в СТО

Топливо

Использование некачественного топлива также способно привести к серьезным поломкам двигателя. Это могут быть не только проблемы с топливным фильтром, но и общее загрязнение системы впрыска.

Следует сказать, что подобную поломку можно определить исключительно после проведения компьютерной диагностики. Такая диагностика позволит выявить имеющиеся проблемы с форсунками, после чего необходимо в условиях сервиса выполнить замену вышедших из строя запчастей.

Самостоятельно менять форсунки мы бы вам не рекомендовали. Подобная работа отличается сложностью и на современных автомобилях выполнить ее под силу только опытным мастерам из СТО.

Блок управления

В отдельных случаях причиной, почему двигатель не набирает обороты, и имеются проблемы в работе, является выход из строя блока управления. Компьютерные мозги двигателя посылают ему неправильные сигналы, что приводит к дрожи мотора, а двигатель работает с перебоями.

Определить подобную поломку можно также исключительно после проведения компьютерной диагностики. В зависимости от характера проблемы необходимо либо провести перепрограммирование блока управления или же выполнить его замену. В последнем случае стоимость ремонтных работ может быть достаточно высока, так как такие мозги двигателя имеют высокую стоимость.

Зажигание

Позднее зажигание также является распространенной причиной, почему двигатель работает с перебоями. Если двигатель не набирает обороты, появилась выраженная дрожь, причиной проблемы в данном случае может являться позднее зажигание. Попадающая в цилиндры топливная смесь попросту не сжигается полностью и продолжает гореть уже в выпускном коллекторе.

Как результат силовой агрегат работает неровно, появляются ощутимые детонации, двигатель работает с перебоями, а имеющийся блок управления работой мотора начинает принудительно уменьшать обороты у двигателя.

Если в карбюраторных силовых агрегатах возможна самостоятельная регулировка зажигания при помощи контрольной лампы, там вот на современных автомобилях выполнить такую работу могут исключительно мастера с использованием специального оборудования.

Оптимальный режим работы силовых агрегатов

Многие автовладельцы задумываются о том, какие обороты двигателя самые экономичные. Необходимо сказать, что для каждого мотора показатель оптимальных оборотов может различаться.

Читайте также: