Замена цепи грм ауди а4 tfsi

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Недавно заезжал к Николаю, для профилактической чистки впускных клапанов. Давно хотел это сделать, а тут ещё стал замечать небольшой провал при интенсивном разгоне в районе 2600 — 3000 оборотов.
Забегая вперёд, скажу, после очистки клапанов и попутной замены свечей, которые прошли более 30 000 км и имели увеличенный зазор, это провал никуда не делся. Но зато улучшился отклик на педаль, особенно с низов, ушла некоторая ватность педали, к которой я привык последнее время. Что этому поспособствовало новые свечи или чистые клапаны хз, скорее всего и то и другое в комплексе.
НУ и попутно попросил Николая посмотреть в окошко на натяжитель. Так как уже показывало через VAG COM -4.13. Это значит что гдето впереди маячит замена цепи =)

После осмотра, выяснилось, что у меня установлен натяжитель старого образца и шток вышел на 5 зубцов.

А что говорит нам по этому поводу VAG ?

А vag нам говорит, что если удалось сосчитать более 4 зубцов — заменить цепь. Значит пора.
Понятно, что это только начальная стадия, но я решил не тянуть и заменить цепь, что б не нервничать по этому поводу. И учитывая, что я успел закупить з/ч для замены до скачка валюты — решение выглядит ещё более верным.

Вот список з/ч что заказывал я, для двигателя CDNC, но он подойдёт для любого 1.8/2.0 gen2:

ОЖ заказали 6 литров, но влезло 4.5 литров.
Нижнюю крышку менять обязательно, её почти не возможно снять без деформации, что скорее всего приведёт к течи масла. По рекомендации Николая был взять заменитель Erling, тоже немецкого производства. в таблице я указал и оригинал и этот самый заменитель.

НУ а далее всё просто, у Николая был весь инструмент, и большой опыт замены цепей на этих моторах, поэтому на всё ушло около 5 часов ( с попутной чисткой радиаторов).

Снимаем бампер, фары, радиаторы и "телевизор", ну вот собственно сами цепи.

НАтяжитель старый, без давления масла выглядит вот так, 4 зуба видно, пятый на подходе. Цепь тоже была старого образца.

Кстати вот замер перед самой заменой.

Цепь уже начала точить крышку нижнюю. сфотографировать забыл. но крышка была уже прилично поточена.

Сетка улетела, как обычно, но была найдена в одном из масло каналов.

После замены показывает:

Что из ощущений, ушла вибрация на холостых, наверное все замечали, когда мотор прогрет, останавливаешься на светофоре, машину слегка, не ритмично потряхивает, это ушло, видимо из за того что фазы чуть чуть гуляли, фазы приходилось постоянно корректировать, что возможно приводило к потряхиваниям.

Кстати рекомендую обратить внимание на состояние деталей, полное отсутствие отложений на деталях, всё блестит как новое. А я ведь часто лил не любимый многими лукойл, несколько лет лил армортек 5w40, и только две последние замены, мне случайно перепал шелл — июнь shell helix ultra 5w40 и вот феврале после чистки клапанов — Shell helix 5w30 HX8. Так что учитывая цены, можно продолжать лить лук армортек.

Да, цепи и их механизмы, это не самое горячее место в двигателе, но я видел и тут масляные отложения на фотографиях других замен.
Теперь можно спать и запускать двигатель спокойно, не боясь перескока цепи :)

P.S.
Небольшой провал при разгоне никуда не делся, подумываю заменить клапан регулировки давления наддува n75, тот который на турбине, хотя ошибок никаких нет.

у кого есть мысли на этот счёт прошу высказать в комментариях.
Этот провал не то что бы сильный, это даже можно описать как изменение интенсивности разгона, как будь то бы разгон ослаб на мгновение и потом начался с большей силой, но плавно, без рывков.

Audi A4 Аудюша › Бортжурнал › подробный отчет о замене цепи ГРМ на TFSI/TSI Audi A4 ч.3

Продолжу подробный сказ о том, как же заменить эту "больную" цепь ГРМ на моторах 1.8 и 2.0.
В первой части я Вам рассказал как отодвинуть морду;
во второй части мы приступили к разбору двигателя и наконец-то подошли к этой самой дебильной "растягивающейся" цепи.

Кстати, вот фотка меток на распредвалах, на ней метка стоит не по рекомендациям, написанным ранее, т.к. у меня была не просто замена цепи, а клин двигателя.

Сняв цепь с масляного насоса, нам нужно как-то ослабить цепь и застопорить распредвалы.
В Эльзе используется длинная отвертка, которая вставляется в отверстия, где были вкручены винты (стрелка)

Но зачем оно нам надо? Если конечно Вы полезли менять только цепь, не меняя натяжитель, но это редкость…но если все-таки кто-то полезет, не меняя натяжитель, проще его так снять, а потом уже "на руках" вдавить шток и застопорить подходящим спец инструментом, который у вас появится, если Вы купите новый натяжитель )) вот такой замкнутый круг…Еще это актуально для тех, кто полез туда во второй раз, как я ))

Итак, для того, что бы распредвалы никуда не убежали, при снятии цепи, берем рожковые ключи на 17 и вставляем их позади звезд распредвалов (цифра 1):

Два рожковых ключа торчат вверх, зацепившись за выступы позади звезд распредвалов:

Тем самым, мы снимаем напряжение с цепи и передаем их на рожковые ключи.

Благодарю за фото jurok841 . Выручил!

При сборке, мы так же должны "придвинуть" валы друг к другу. У меня получилось этим же способом — рожковыми ключами и хомутами.

Но есть еще вариант:

jurok841 подсмотрел в отчете у Kaschey2008 , а я уже распространил тут =) .

Спасибо Вам товарищи!

Снимаем натяжную планку, со стороны натяжителя, выкрутив болт 2:

Далее снимаем планку между распредвалами отверткой:

Скорее всего, вы её сломаете, поэтому каждый раз при снятии, покупайте новую.

Снимаем планку 1, которая указана на рисунке "ПЛАНКИ"

И наконец-то снимаем цепь.

При установке цепи нужно сопоставить цветные звенья цепи с метками:

Причем "поймать" нижнюю метку, отодвинув морду, не так-то просто…
Т.к. на глаз я поймал сначала так:

Это оказалось не верно. Проверял — фоткая на телефон )) глаз туда явно не пролезает…

На следующей фотке получилось лучше:

Когда метки совпали, устанавливаем успокоитель 1, болты прикручиваются в 20 Нм, смотреть рисунок с названием ПЛАНКИ.

Потом ставим новый верхний успокоитель — смотрим изображением с названием "ПЛАНКА МЕЖДУ РАСПРЕДВАЛАМИ"

И ставим успокоитель 2, болты прикручиваем 20 Нм — Смотреть изображение с названием "ПЛАНКИ"
А так же ставим новый натяжитель, закрутив болты 3 моментом 9Нм (см. изображ. "ПЛАНКИ")

Вынимаем фиксатор T40267:

Разрезаем наши пластиковые хомуты, вынимаем рожковые ключи, которые вставили в распредвалы.

На каждом этапе сборки проверяем соответствие меток!

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОВЕРКУ ФАЗ:

Выкручиваем свечу первого цилиндра (та что ближе всего к ГРМ) / у свечей момент затяжки 30Нм
Вместо специального индикатора часового типа:

Используем обычную спицу (от велосипеда например) или тонкую, ровную железку, сойдет и шпилька тонкая.
Вставляем нашу спицу в отверстие для свечи и упираемся в поршень.

//////ИЗ ЭЛЬЗЫ. Медленно вращать коленвал в направлении вращения двигателя до максимального отклонения стрелки. При достижении максимального отклонения стрелки (точка возврата стрелки) поршень обращен к »ВМТ“.////

Т.е. мы начинаем вращать коленвал (можно за гайку коленвала), пока спица не достигнет САМОГО верха, когда она начинает идти вниз — это уже не ВМТ. Если ВМТ "пропустили" то вращаем коленвал ТОЛЬКО по направлению движения ЧАСОВОЙ стрелки, обратно вращать колено НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
А так же учитывайте, что при вращении коленвала ваши цветные метки собьются! это нормально! Помните, что 2ва оборота колена, равны 1му обороту распредвала!

После того, как нашли ВМТ и метки распредвалов направлены вверх, измеряем сначала так:

В этом случаем размер должен быть равен — 61 … 64 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем снова :(

Если все ок, тогда измеряем расстояния от метки до метки:

Должно быть 124 … 126 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем все к чертям ГРМ снова…
Если все ок, собираем в обратной последовательности. Наслаждаемся собственным ремонтом )

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:
Мне сначала казалось, что мой глаз "ошибается" с показаниями ВМТ, поэтому 1-й размер не совпадал буквально на миллиметр, я забил. А оказалось что зря…При заводе все было ок, но через некоторое время загорелся чек. ВАГ-КОМ показал ошибку по рассинхронизации распределительного и коленчатого вала…
Пришлось все разбирать и тут я увидел погнутую шестерню коленчатого вала:

Не даром же говорят — семь раз отмерь, а один раз отрежь! Не пренебрегайте проверкой фаз газораспределения!
Всем удачи!

Лакайте, репосте, подписывайтесь — буду оч рад и надеюсь я не зря старался )
Комментарии преветствуются!

PS. про разбор балансирных валов рассказывать н-н-н-нада? )))
Рассказ о балансирах готов!

Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI

Замена цепи ГРМ при пробеге 160 тыс. км производилась на движке серии EA888 CDNC 2,0 TFSI Ауди А4. Также вместе с ним была заменена опора распредвалов.

Какую цепь ГРМ и опору распредвалов ставить на Audi A4 и когда менять?

Оригинальный номер цепи ГРМ 06K109158AD, средняя цена около 4829 руб.

FEBI 45956 — 3169 руб.
PULLMAN 601K9051A8D — 1743 руб.
SWAG 30945956 — 3230 руб.

Периодичность замены после 150 тыс.км.

Оригинальный номер кронштейна опорного распределительного вала 06H103144J, средняя цена около 7988 руб. Аналог SOLLO SSVA2428 — 3657 руб.

Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.

Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.

Направляющую маслянного щупа.

Обводной ролик приводного ремня.

Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.

Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.

Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.

Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.

Теперь можно снять опору распредвалов.

Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря.

Чтобы открутить нижнюю крышку цепей, необходимо снять шкив. Тут не обойтись без очередного специнструмента Т 10355 — инструмент для фиксации шкива коленвала.

Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.

Крышка снята и перед нами предстал натяжитель цепи…Обратите внимание на количетво рисок на штоке натяжителя, как мы видим их не менее четырех, а это уже недопустимый выход, что означает предельное ратяжение цепи. В общем, как говорится — вовремя поспели.

Достаем комплект замены.

Процесс замены натяжителей и цепи не особо сложен… Остановлюсь немного на утановке меток. В общем то на данных моторах VAG более менее упорядочил эту процедуру, в отличии от предыдущих двухлитровых TFSI, FSI, где порой приходится цепочку ставить на глаз и удачу.

Тут уже есть метки на цепи и шестернях

Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.

Несмотря на то, что все метки соблюдены, для душевного покоя, выполняем описаную в Эльзе процедуру проверки правильности установки фаз.

Ставим новую опору распредвалов.

Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Андрей, ты решил свою проблему с "кр кр кр кр"!?

Шикарно! Хотелось бы узнать про съем радиатора, а так же добавить в описание номера заменяемых деталей, и используемые размеры ключей, а так же фото новой и старой цепи, на сколько она вытянулась. Причина замены цепи по результатам компьютерной диагностики двигателя или был шум двигателя? У опоры распредвалов тоже износ? У меня такой же авто с таким же мотором, пробег 95 000 смущает появившийся посторонний звук при работе двигателя, напоминающий "кр кр кр кр" в передней части двигателя, диагностика vag-com не находит ошибок в работе двигателя. в автосервис пока не гонял

Замена цепи ГРМ Ауди Олроуд 2.0TFSI + промывка радиаторов

Audi Allroad 2014г. 2.0TFSI 81000km

Сняли верхнюю крышку ГРМ

Почему нужно менять цепь? замена цепи грм ауди

Снимаем старую цепь

замена цепи грм ауди

Снять натяжитель цепи масляного насоса
Выкрутить 2 средних болта под фазовращателями
Ввернуть монтажный рычаг
Сжать и удерживать стопорное кольцо натяжителя цепи
Медленно вдавить монтажный рычаг вправо и удерживать в этом положении
Зафиксировать натяжитель цепи вставным инструментом
Снять монтажный рычаг
Привернуть фиксатор распредвалов к головке блока цилиндров и ввести в зубчатый венец звездочки, при необходимости провернуть распредвал впускных клапанов монтажным инструментом
Привернуть фиксатор распредвалов к ГБЦ
Удерживать распредвал выпускных клапанов с помощью монтажного инструмента
Выкрутить болт и переместить натяжную планку вниз
Довернуть распредвал выпускных клапанов по часовой стрелке настолько, чтобы фиксатор распредвалов можно было вставить в зубья звёздочки замена цепи грм ауди

замена цепи грм ауди

Снять успокоитель, для этого разблокировать фиксатор с помощью отвертки и отжать успокоитель вперед
Вывернуть болты и снять натяжитель цепи
Вывернуть болты и снять успокоитель
Снять цепь привода распредвалов со звездочек распредвалов и подвесить на цапфах распредвала
Снять натяжитель цепи привода балансирных валов
Выкрутить винты, Снять башмак нижнего натяжителя и оставшиеся успокоители
Ослабить зажимной винт и выкрутить зажимной болт, Извлечь трехступенчатую звездочку, сняв цепь привода масляного насоса
Снять цепь привода распредвала и цепь привода балансирного вала замена цепи грм ауди

Приступаем к радиаторам

Далее приступаем к промывке радиаторов. замена цепи грм ауди

Промывка радиаторов, что вымывается, наглядно

Берегите свои автомобили.. 😉 замена цепи грм ауди

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже: замена цепи грм ауди

Замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI

Большинство владельцев автомобилей Audi A4 B8 с двигателями 1.8 и 2.0 TFSI сталкиваются с необходимостью замены цепи газораспределительного механизма.

Несмотря на высокую прочность и надежность, цепь Audi A4 постепенно растягивается в процессе эксплуатации и может соскочить, что приведет к повреждению клапанов и поршней. Чтобы этого избежать, достаточно периодически проверять состояние натяжения цепи и обращать внимание на появление со стороны капота посторонних звуков, а также провалы в фазах газораспределения.

Выполнять замену мы рекомендуем на пробеге от 80000 до 120000 км, однако, требуется диагностика с определением текущего натяжения цепи, чтобы сказать точно, нужна замена цепи ГРМ в данный момент или нет.

Владелец Audi A4 B8 с мотором 1.8 TFSI обратился к нам для плановой замены цепи ГРМ на пробеге 94000 километров, в данном отчете мы решили показать основные этапы выполняемой работы.

Комплект оригинальных запчастей. Помимо представленных на этой фотографии деталей, меняется прокладка верхней крышки и герметик нижней крышки цепи.

Для проведения работ автомобиль переводится в сервисное положение.

Снимаем декоративные накладки и откручиваем бампер.

Затем откручиваем и снимаем защиту картера двигателя.

Отключаем парковочные датчики и снимаем передний бампер.

Отсоединяем разъемы передних фонарей.

Откручиваем нижние внешние и внутренние болты, крепящие переднюю часть автомобиля к лонжеронам.

Снимаем верхнюю крышку цепи. Чтобы снять верхнюю крышку отсоединяем штекеры и откручиваем болты крепления клапанов фаз системы газораспределения, затем откручиваем болты крепления самой крышки и снимаем её.

Старая цепь газораспределительного механизма.

Снимаем ремень и откручиваем с помощью специального инструмента шкив коленчатого вала.

Откручиваем болты крепления нижней крышки цепи.

После этого необходимо слить часть моторного масла. Но, владелец решил поменять масло полностью, поэтому мы его сливаем через пробку поддона картера. При этом пробка и уплотнительное кольцо меняются на новые.

Возвращаемся к нижней крышке цепи, аккуратно снимаем её со старого герметика, чтобы не повредить.

Натяжитель цепи ГРМ вышел на пять рисок, что является уже критичным значением.

Выставляем все фазы газораспределения по меткам и снимаем цепи, сначала основную, затем балансировочных валов. Вместе с цепями снимаются успокоительные планки и натяжитель.

После этого устанавливаем новые цепи, а вместе с ними успокоительные планки и натяжитель.

Ставим на место опорный кронштейн. Он крепится на алюминиевые болты, которые при обратной установке меняются на новые.

После этого аккуратно счищаем старый герметик с нижней крышки.

Наносим слой нового герметика.

Устанавливаем сначала нижнюю крышку цепи ГРМ.

Затем чистим верхнюю крышку, меняем уплотнительную прокладку и устанавливаем на место.

На этом работы по замене цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI были завершены. Работа заняла около 8 часов. Остается залить новое моторное масло, поменять масляный фильтр и собрать переднюю часть автомобиля в обратной последовательности.

Если пришло время поменять цепь газораспределительного механизма на вашем автомобиле или вы хотите приехать на диагностику состояния цепи, свяжитесь с мастером сервиса по указанным на сайте контактам. Мы занимаемся Audi и VAG группой в целом больше 13 лет, ответственно подходим к решению любых задач.

Замена цепи грм ауди а4 tfsi

Оригинальный номер цепи ГРМ 06K109158AD, средняя цена около 4829 руб.

FEBI 45956 — 3169 руб.
PULLMAN 601K9051A8D — 1743 руб.
SWAG 30945956 — 3230 руб.

Периодичность замены после 150 тыс.км.

Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.

Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.

Направляющую маслянного щупа.

Обводной ролик приводного ремня.

Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.

Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.

Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.

Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.

Теперь можно снять опору распредвалов.

Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря.

Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.

Достаем комплект замены.

Тут уже есть метки на цепи и шестернях

Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.

Ставим новую опору распредвалов.

Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.

Замена цепи ГРМ Audi 1.4 TSI/TFSI

На автомобили Audi c 2007 года начали устанавливать современные двигатели с многоуровневым впрыском FSI и их наддувные модификации TFSI. Устройство и параметры таких моторов почти аналогичны со знаменитыми ваговскими TSI, а лишняя буква F в аббревиатуре говорит лишь о том, что силовые агрегаты поставляются исключительно на сборочный конвейер Aуди. Данные моторы вместе очевидными преимуществами, такими как высокая мощность, приемистость, экономичность, имеют и ряд недостатков, самый выраженный из которых — износ и растяжение цепи ГРМ. Следует оговориться, что данная проблема не является критичной, если владелец правильно обслуживает двигатель FSI/TFSI и своевременно доверяет замену цепи ГРМ проверенным мастерам.

Содержание:

ДИАГНОСТИКА
ПРИЗНАКИ
ПРИЧИНЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ

Меняем ГРМ на всех моторах Октавия А5 и А7

1.2 TSI

За 3 часа

8000 рублей

1.4 TSI

За 3 часа

8000 рублей

1.4 TSI

(140-180 л.с) BMY, CAVF, BWK, CAVA, CDGA, CAVD, BLG, CAVE, CTHE

За 3 часа

8000 рублей

1.8 - 2.0 TSI

(152-211 л.с)
BYT, BZB, CDAA, AXX, BWA, CAWB, CCZA, CABB, CDHB, CDNB, CNCB, CAEB, CDNC, CPMA, CDAB, CDNB

За 3 часа

8000 рублей

Диагностика

Практически на всех двигателях можно посмотреть «углы» через VCDS (Вася диагност). Но это косвенная проверка. Точной она была бы, зная первоначальные показания каждого автомобиля, т.к. углы с завода у всех разные.

Признаки

Главными признаками износа цепи ГРМ на Ауди-это треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится. Так же при большом растяжении фазорегулятор может не справляться, что проявляется в потери тяги, увеличенном расходе топлива.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Признаки

Одна из основных причин на наш взгляд это масло! Не своевременная замена. В условиях эксплуатации в РФ, на нашем топливе, пробках, необходимо менять его чаще, чем 15 000 км.(регламент). Т.к. повы шенное содержание “Серы” в российском топливе, сводит на “нет” все характеристики уже к 7 000-10 000 км. в зависимости от моточасов двигателя.

Некачественное масло на “рынке” появилось огромное кол-во контрафакта, которое не то что допускам не соответствует, вообще может быть не для ДВС.

Допуски производителя. Желательно приобретать соответствующее рекомендациям завода изготовителя авто, но помимо этого изучить еще и самого производителя масла, чтоб его характеристики были выше минимальных требований.

Уровень. Банально следить за уровнем масла и не допускать голодания, т.к. это приведет не только к проблеме с цепью. Так же причинами могут стать: Частые простои в пробках, когда идет нагрузка постоянная на цепь. Парковка авто на неровной поверхности без использования ручника, резкое ускорение.

Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов - выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Замена цепи ГРМ двигателей TFSI и FSI

Мы настоятельно рекомендуем производить проверку состояния цепей газораспределительного механизма (ГРМ) каждые 40 - 50 тыс. км., в независимости от того какие установлены цепи и натяжители, старого или нового образца и ревизии.

Зачастую сильное растяжение цепи ГРМ приводит к таким последствиям как: смещение фаз газораспределения (другими словами - перескок цепи), повреждению клапанного механизма и поршневой группы.

В сильно запущенных случаях, когда натяжитель цепи уже не справляется со своей задачей, работы по ремонту последствий этого получаются значительно дороже, чем просто замена цепного механизма.

Основные симптомы проблем с цепью ГРМ: появление треска из моторного отсека при холодном запуске автомобиля, не равномерная работа двигателя на холостом ходу, пониженная мощность ДВС, пропуски зажигания (двигатель «троит»), затрудненный запуск двигателя, индикация «Check Engine» и «EPC» на приборной панели. При опросе памяти неисправностей блока управления двигателя, отображается ошибка «00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие».

Зачастую, при данных симптомах, люди начинают ремонт с замены свечей зажигания и катушек, что в корне не правильно, так как пропуски зажигания в 60% случаев возникают не из-за свечей или неисправных катушек зажигания, а именно из-за смещения меток цепи ГРМ.

При проведении работ специалисты VAG-Upgrade используют только оригинальные запасные части самых последних генераций и «замен», меняют на новые все, без исключения затрагиваемые прокладки, болты, гайки, шпильки, сальники и т.д. Используют, там, где это требуется, очистители, герметики, формирователи прокладок и фиксаторы резьбы таких брендов как: Loctite и Wurth.

Также в арсенале имеется весь спектр специальных инструментов и приспособлений для проведения такого вида работ (в оригинальном их исполнении, а не дешевые копии с «АлиЭкспресс», которые в принципе не пригодны для использования по своему назначению) что избавляет от разного рода проблем при разборке и сборке двигателей, таких как: смещенные фазы газораспределения или недотянутые, или наоборот сильно перетянутые болты.

Данная проблема наиболее часто встречается у автомобилей с моторами 1.2TFSI /1.4 TFSI /1.8 TFSI /2.0 TFSI /3.0 TFSI /4.2 FSI.

Диагностика

Диагностика цепи ГРМ в среднем занимает по времени 15-20 минут, но избавит Вас от возникновения плачевных последствий.

Для членов Ауди Клуба Москва, при наличии действующей клубной карты, наш партнер VAG-Upgrade готов произвести данную процедуру абсолютно бесплатно, так же, как и процедуру опроса памяти неисправностей блоков управления, установленных в автомобиле.

Читайте также: