Замена цепи грм ауди

Обновлено: 01.05.2024

Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI

Замена цепи ГРМ при пробеге 160 тыс. км производилась на движке серии EA888 CDNC 2,0 TFSI Ауди А4. Также вместе с ним была заменена опора распредвалов.

Какую цепь ГРМ и опору распредвалов ставить на Audi A4 и когда менять?

Оригинальный номер цепи ГРМ 06K109158AD, средняя цена около 4829 руб.

FEBI 45956 — 3169 руб.
PULLMAN 601K9051A8D — 1743 руб.
SWAG 30945956 — 3230 руб.

Периодичность замены после 150 тыс.км.

Оригинальный номер кронштейна опорного распределительного вала 06H103144J, средняя цена около 7988 руб. Аналог SOLLO SSVA2428 — 3657 руб.

Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.

Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.

Направляющую маслянного щупа.

Обводной ролик приводного ремня.

Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.

Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.

Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.

Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.

Теперь можно снять опору распредвалов.

Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря.

Чтобы открутить нижнюю крышку цепей, необходимо снять шкив. Тут не обойтись без очередного специнструмента Т 10355 — инструмент для фиксации шкива коленвала.

Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.

Крышка снята и перед нами предстал натяжитель цепи…Обратите внимание на количетво рисок на штоке натяжителя, как мы видим их не менее четырех, а это уже недопустимый выход, что означает предельное ратяжение цепи. В общем, как говорится — вовремя поспели.

Достаем комплект замены.

Процесс замены натяжителей и цепи не особо сложен… Остановлюсь немного на утановке меток. В общем то на данных моторах VAG более менее упорядочил эту процедуру, в отличии от предыдущих двухлитровых TFSI, FSI, где порой приходится цепочку ставить на глаз и удачу.

Тут уже есть метки на цепи и шестернях

Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.

Несмотря на то, что все метки соблюдены, для душевного покоя, выполняем описаную в Эльзе процедуру проверки правильности установки фаз.

Ставим новую опору распредвалов.

Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Андрей, ты решил свою проблему с "кр кр кр кр"!?

Шикарно! Хотелось бы узнать про съем радиатора, а так же добавить в описание номера заменяемых деталей, и используемые размеры ключей, а так же фото новой и старой цепи, на сколько она вытянулась. Причина замены цепи по результатам компьютерной диагностики двигателя или был шум двигателя? У опоры распредвалов тоже износ? У меня такой же авто с таким же мотором, пробег 95 000 смущает появившийся посторонний звук при работе двигателя, напоминающий "кр кр кр кр" в передней части двигателя, диагностика vag-com не находит ошибок в работе двигателя. в автосервис пока не гонял

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Специальные инструменты
• Приспособление 1 регулятора распределительного вала для предварительного натяжения - №T10172.
• Приспособление 2 регулятора распределительного вала для предварительного натяжения - №T10172/2.
• Фиксатор распределительного вала x 2 - №T40070.
• Установочное приспособление коленчатого вала - №T40049.
• Фиксатор коленчатого вала - №T40069.
• Установочное приспособление шкива коленчатого вала - №T40058.
• Фиксатор натяжителя цепи привода ГРМ - №T40071.

Специальные указания
• Отсоедините провод от « - « клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

• Цепи привода ГРМ расположены в задней части двигателя.
• Для снятия/установки цепи (ей) привода ГРМ потребуется:
• Снятие двигателя.
• Снятие коробки передач.
• Снятие маховика.
• Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы поршень первого цилиндра немного не дошел до ВМТ.
• Выверните заглушку из блока цилиндров.
• Медленно поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке так, чтобы в коленчатый вал можно было вставить фиксатор [1] . Специнструмент №T40069.

• Убедитесь, что распределительные валы сориентированы правильно [2] .
• Резьбовые отверстия в распределительных валах направлены вверх.
• Убедитесь, что уравновешивающий вал может быть зафиксирован в положении [3] .
• Установите фиксатор распределительного вала [4] . Специнструмент №T40070. Затяните моментом 10 Нм.

• Если фиксатор распределительного вала не может быть установлен, фазы газораспределения выставлены неверно.
• Для облегчения снятия/установки цепи (-ей) привода ГРМ снимите натяжитель (-и).
• Утопите шток [5] в корпус натяжителя [6] и вставьте фиксатор [7] . Специнструмент №T40071.

• Ослабьте на один оборот центральные болты регуляторов распределительных валов левой головки блока цилиндров [8] .
• Сориентируйте распределительные валы.
• Установите фиксатор распределительного вала [4] . Специнструмент №T40070.
• Установите болты фиксатора распределительного вала. Затяните моментом 20 Нм.
• Создайте предварительное натяжение цепи с помощью приспособлений регулятора распределительного вала для предварительного натяжения [9] .

• Специнструмент №T10172 и T10172/2.
• Затяните болт регулятора каждого распределительного вала в два приема:
• Затяните болт регулятора распределительного вала впускных клапанов, прием А: 40 Нм.
• Поддерживайте предварительное натяжение на регуляторе распределительного вала впускных клапанов [9] .
• Затяните болт регулятора распределительного вала выпускных клапанов, прием А: 40 Нм.
• Снимите приспособления регулятора распределительного вала для предварительного натяжения [9] .
• Затяните болты регуляторов распределительных валов, прием В: 80 Нм + 90°.
• Повторите процедуры затяжки для правой головки блока цилиндров.
• Извлеките фиксаторы натяжителя цепи привода ГРМ после проведения ремонта [7] .
Указание: Центральные болты регуляторов распределительных валов повторно НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.
• Снимите фиксатор коленчатого вала и фиксатор распределительного вала [1] и [4] .
• Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
• Установите фиксатор коленчатого вала [1] .
• Проверьте фазы газораспределения.
• Снимите фиксатор коленчатого вала [1] .
• Установите заглушку и затяните моментом 14 Нм.
Указание: Если предполагается повторная установка цепей, перед снятием нанесите метки на левую и правую цепи, чтобы потом установить их в исходное положение.

Замена цепи ГРМ Ауди Олроуд 2.0TFSI + промывка радиаторов

Audi Allroad 2014г. 2.0TFSI 81000km

Сняли верхнюю крышку ГРМ

Почему нужно менять цепь? замена цепи грм ауди

Снимаем старую цепь

замена цепи грм ауди

Снять натяжитель цепи масляного насоса
Выкрутить 2 средних болта под фазовращателями
Ввернуть монтажный рычаг
Сжать и удерживать стопорное кольцо натяжителя цепи
Медленно вдавить монтажный рычаг вправо и удерживать в этом положении
Зафиксировать натяжитель цепи вставным инструментом
Снять монтажный рычаг
Привернуть фиксатор распредвалов к головке блока цилиндров и ввести в зубчатый венец звездочки, при необходимости провернуть распредвал впускных клапанов монтажным инструментом
Привернуть фиксатор распредвалов к ГБЦ
Удерживать распредвал выпускных клапанов с помощью монтажного инструмента
Выкрутить болт и переместить натяжную планку вниз
Довернуть распредвал выпускных клапанов по часовой стрелке настолько, чтобы фиксатор распредвалов можно было вставить в зубья звёздочки замена цепи грм ауди

замена цепи грм ауди

Снять успокоитель, для этого разблокировать фиксатор с помощью отвертки и отжать успокоитель вперед
Вывернуть болты и снять натяжитель цепи
Вывернуть болты и снять успокоитель
Снять цепь привода распредвалов со звездочек распредвалов и подвесить на цапфах распредвала
Снять натяжитель цепи привода балансирных валов
Выкрутить винты, Снять башмак нижнего натяжителя и оставшиеся успокоители
Ослабить зажимной винт и выкрутить зажимной болт, Извлечь трехступенчатую звездочку, сняв цепь привода масляного насоса
Снять цепь привода распредвала и цепь привода балансирного вала замена цепи грм ауди

Приступаем к радиаторам

Далее приступаем к промывке радиаторов. замена цепи грм ауди

Промывка радиаторов, что вымывается, наглядно

Берегите свои автомобили.. 😉 замена цепи грм ауди

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже: замена цепи грм ауди

Audi A4 Аудюша › Бортжурнал › подробный отчет о замене цепи ГРМ на TFSI/TSI Audi A4 ч.3

Продолжу подробный сказ о том, как же заменить эту "больную" цепь ГРМ на моторах 1.8 и 2.0.
В первой части я Вам рассказал как отодвинуть морду;
во второй части мы приступили к разбору двигателя и наконец-то подошли к этой самой дебильной "растягивающейся" цепи.

Кстати, вот фотка меток на распредвалах, на ней метка стоит не по рекомендациям, написанным ранее, т.к. у меня была не просто замена цепи, а клин двигателя.

Сняв цепь с масляного насоса, нам нужно как-то ослабить цепь и застопорить распредвалы.
В Эльзе используется длинная отвертка, которая вставляется в отверстия, где были вкручены винты (стрелка)

Но зачем оно нам надо? Если конечно Вы полезли менять только цепь, не меняя натяжитель, но это редкость…но если все-таки кто-то полезет, не меняя натяжитель, проще его так снять, а потом уже "на руках" вдавить шток и застопорить подходящим спец инструментом, который у вас появится, если Вы купите новый натяжитель )) вот такой замкнутый круг…Еще это актуально для тех, кто полез туда во второй раз, как я ))

Итак, для того, что бы распредвалы никуда не убежали, при снятии цепи, берем рожковые ключи на 17 и вставляем их позади звезд распредвалов (цифра 1):

Два рожковых ключа торчат вверх, зацепившись за выступы позади звезд распредвалов:

Тем самым, мы снимаем напряжение с цепи и передаем их на рожковые ключи.

Благодарю за фото jurok841 . Выручил!

При сборке, мы так же должны "придвинуть" валы друг к другу. У меня получилось этим же способом — рожковыми ключами и хомутами.

Но есть еще вариант:

jurok841 подсмотрел в отчете у Kaschey2008 , а я уже распространил тут =) .

Спасибо Вам товарищи!

Снимаем натяжную планку, со стороны натяжителя, выкрутив болт 2:

Далее снимаем планку между распредвалами отверткой:

Скорее всего, вы её сломаете, поэтому каждый раз при снятии, покупайте новую.

Снимаем планку 1, которая указана на рисунке "ПЛАНКИ"

И наконец-то снимаем цепь.

При установке цепи нужно сопоставить цветные звенья цепи с метками:

Причем "поймать" нижнюю метку, отодвинув морду, не так-то просто…
Т.к. на глаз я поймал сначала так:

Это оказалось не верно. Проверял — фоткая на телефон )) глаз туда явно не пролезает…

На следующей фотке получилось лучше:

Когда метки совпали, устанавливаем успокоитель 1, болты прикручиваются в 20 Нм, смотреть рисунок с названием ПЛАНКИ.

Потом ставим новый верхний успокоитель — смотрим изображением с названием "ПЛАНКА МЕЖДУ РАСПРЕДВАЛАМИ"

И ставим успокоитель 2, болты прикручиваем 20 Нм — Смотреть изображение с названием "ПЛАНКИ"
А так же ставим новый натяжитель, закрутив болты 3 моментом 9Нм (см. изображ. "ПЛАНКИ")

Вынимаем фиксатор T40267:

Разрезаем наши пластиковые хомуты, вынимаем рожковые ключи, которые вставили в распредвалы.

На каждом этапе сборки проверяем соответствие меток!

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОВЕРКУ ФАЗ:

Выкручиваем свечу первого цилиндра (та что ближе всего к ГРМ) / у свечей момент затяжки 30Нм
Вместо специального индикатора часового типа:

Используем обычную спицу (от велосипеда например) или тонкую, ровную железку, сойдет и шпилька тонкая.
Вставляем нашу спицу в отверстие для свечи и упираемся в поршень.

//////ИЗ ЭЛЬЗЫ. Медленно вращать коленвал в направлении вращения двигателя до максимального отклонения стрелки. При достижении максимального отклонения стрелки (точка возврата стрелки) поршень обращен к »ВМТ“.////

Т.е. мы начинаем вращать коленвал (можно за гайку коленвала), пока спица не достигнет САМОГО верха, когда она начинает идти вниз — это уже не ВМТ. Если ВМТ "пропустили" то вращаем коленвал ТОЛЬКО по направлению движения ЧАСОВОЙ стрелки, обратно вращать колено НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
А так же учитывайте, что при вращении коленвала ваши цветные метки собьются! это нормально! Помните, что 2ва оборота колена, равны 1му обороту распредвала!

После того, как нашли ВМТ и метки распредвалов направлены вверх, измеряем сначала так:

В этом случаем размер должен быть равен — 61 … 64 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем снова :(

Если все ок, тогда измеряем расстояния от метки до метки:

Должно быть 124 … 126 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем все к чертям ГРМ снова…
Если все ок, собираем в обратной последовательности. Наслаждаемся собственным ремонтом )

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:
Мне сначала казалось, что мой глаз "ошибается" с показаниями ВМТ, поэтому 1-й размер не совпадал буквально на миллиметр, я забил. А оказалось что зря…При заводе все было ок, но через некоторое время загорелся чек. ВАГ-КОМ показал ошибку по рассинхронизации распределительного и коленчатого вала…
Пришлось все разбирать и тут я увидел погнутую шестерню коленчатого вала:

Не даром же говорят — семь раз отмерь, а один раз отрежь! Не пренебрегайте проверкой фаз газораспределения!
Всем удачи!

Лакайте, репосте, подписывайтесь — буду оч рад и надеюсь я не зря старался )
Комментарии преветствуются!

PS. про разбор балансирных валов рассказывать н-н-н-нада? )))
Рассказ о балансирах готов!

Замена цепи грм ауди

Наконец-то руки дошли, до данного мероприятия.
Отчётов в сети много. Всё досконально изучил.
Хочется выразить благодарность хорошим людям за всю необходимую инфу:

Владу melcon

Арсену Argan2008

Лёхе RazoF

Гоше diesel38

Вите Racers

Итак для начала спец инструмент или что необычное понадобится:

1. Ключ для проворота коленвала. Головка на 19 многогранная с воротком, либо накидной ключ на 19 с вылетом обрезанный ( к нему либо трубу приварить либо тупо через трубу крутить)

2. Ключ для кручения впускного распредвала (размер шипа, который входит в прорезь на валу 30*3) и рогатка для фиксации шкива выпускного вала (расстояние между шипами 80-90, длина шипа 50). Забегая вперёд скажу, делайте толще, моя приблуда сломалась.

3. Битка торкс 55, сточенная под говноболт фазорегулятора

Список запчастей и примерные цены

06D103121B — прокладка задней крышки ГБЦ. 185

06F109217A — натяжитель цепи. 2930

06D109229B — цепь 2720

06D145117 — Прокладка вакуумного насоса. 180

N 10196303 — болты натяжителя цепи 3 шт *30

06D 109 281 D — Болт Фазовращателя 70

06D109309C — толкатель ТНВД 1400

06E127248 WHT005184 — прокладка ТНВД 200

06B103113C — Заглушка ГБЦ 130

038 103 085 C — САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА — Элринг 260

06F 103 483 D- прокладка клапанной крышки Элринг 470

Elring 461.680 Герметик прокладочный 590 рублёв

1. Сбрасываем давление в системе питания, вытащив 28 предохранитель и заведя авто вырабатываем бенз.

2. Снимаем клапанную крышку

3. снимаем ТНВД и толкатель

4. Отщёлкиваем проводку в задней части мотора

5. Откручиваем вакуумный насос

6. Откручиваем 7 болтов задней крышки цепи. Снимаем крышку аккуратно. Главное не поломать колечки, на фото их видно.

Снимаем с крышки клапан 205, моем его очистителем карбюратора.

7. Дальше снимаем передний кожух грм. Выставляем ВМТ. Крутим коленвал по часовой, смотрим совпадение меток на шкиве к.в. и шкиве распредвала. Поставили. Валы смотрят прорезями друг на друга

8. Делаем метки маркером на валах, на раме, на звёздочках, на цепи

9. Дальше момент истины. Либо говноболт фазовращателя открутится, либо нет. Если нет, то как бы полно отчётов, смотрите, ничо сложного, гемора ток больше

Если да, то см. п.10

10. Фиксируем звёздочку выпускного вала, с обратной стороны пытаемся открутить говноболт.

Скажу сразу, мой держатель сложился. Держал через длинную трубу.

Дядя Серёжа (мужик который мне помогал) достал из шкафа это

Болт сразу сдался )))) Ура )))

11. Фиксируем натяжитель. Откручиваем говноболт. Низ у цепи прослаблен, верх натянут. Вставлем спец ключ в прорезь впускного вала (где кулачок ТНВД) и крутим чутка распредвал против движения, при этом должен чувствоваться люфт на фазовращателе. Важно ! Фазовращатель должен быть в защёлкнутом состоянии ( процесс защёлкивания происходит автоматически при отсутствии давления масла и при провороте к.в. вала вручную)
Вал повернули, фазовращатель без проблем снимается вместе с цепью. Вал впускной уезжает по ходу движения.

12. Снимаем натяжитель, ставим новый. Момент затяжки болтов 10 Нм

13. Делаем метки на новой цепи, также как на старой. Одеваем цепь на вал и фазовращатель по меткам. Крутим впускной вал против часовой, надевая при этом фазовертелку. Метки должны чётко совпасть. У меня впускной вал ушёл малясь вперёд. Это видимо из-за цепи и натяжителя. Вырез под ключ встаёт почти вертикально отн-но плоскости головки блока.

14. Закручиваем говноболт от усилия руки, распускаем натяжитель. Делаем кружок за колено, метки должны совпасть.

15. Если совпали, закручиваем говноболт 20 Нм +45 градусов доворота.

16. Ещё раз кружок за колено. Ок.

17. Собираем всё назад. Завожу, открываю 93 группу, а там +6 , а было -2

Всё думаю, проипался на зуб. Настроение на ноль. Уже поздно. Поехал домой. На след день после работы решил перебросить цепь на зуб. Перебросил блеать. В 93 стало +20, выскочила ошибка по фазам. Пришлось назад всё возвращать. Эх и жопа. Закончил в 3 ночи. +6 так и маячит, фазик отрабатывает углы от +28 до -10,5 а должно быть до -14.

Вот моё ипало после завершения работ

Пивко немного помогало

Метки все в норме, но на неделе буду ещё раз всё проверять.

Теперь немного по физ. смыслу в 93 группе и по тесту фазика.

0 в 93 это значит что впускной вал стоит чётко как надо.
+5 — вал убегает вперёд на 5 градусов, в сторону раннего открытия клапанов
-5 — вал убегает назад на 5 градусов, в сторону позднего открытия клапанов

Но даже если в 93 не 0, не стоит переживать т.к. фазовращатель корректирует положение впускного вала. Самое главное, чтоб он отрабатывал диапазон от 28 до -14 градусов.
Это можно проконтролировать запустив тест фазика:

Двигатель->Базовые параметры->94 группа-> вкл. тест и нажать одновременно тормоз и газ. Обороты поднимутся до 2 тыщ и фазы впуска начнут меняться. Контролируем весь диапазон.

Также можно снять логи по 91 группе в различных режимах. Там запрос и реальное значение. Смотрим тупо какой диапазон отрабатывает фазик и совпадает ли запрос с реалом.

У меня запросы идут от 28 до -12, отрабатывает от 28 до -10,5. 1,5 градуса недокручивает. На расходе никак не сказалось и динамика без изменений, с низов вроже пошустрее.

Да проёб на зуб по ремню или цепи, это цифра порядка 13 в 93 группе

например у человека +9, вал убежал на зуб вперёд. ремень перекинули как надо. В 93 стало -4.

Удачи всем. Короче поменял я се цепь 3 раза. Это пиздецц товарищи. Но тарахтения больше нет. Мотор поёт. Слышно ток ТНВД. Толкатель за 30 тыщ подустал, я его заменил, вал как новый.

Если в 93 полез минус, то пошёл уже износ цепи и натяжителя т.к. при растянутой цепи и при износе башмака впускной вал убегает в позднюю.

Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов - выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Замена цепи ГРМ 1.8 / 2.0 TFSI

На двигателях 1.8 / 2.0 TFSI мы рекомендуем производить проверку состояния ГРМ каждые 50 000 км. вне зависимости от типа установленной цепи и натяжителя. Вовремя не замененная цепь с натяжителем ГРМ зачастую приводит к пагубным последствиям: смещение фаз газораспределения (другими словами, перескок цепи), повреждение клапанного механизма. Работы по ремонту последствий значительно существенней как по трудоемкости, так и по затратам на запчасти, поэтому мы рекомендуем серьезно относиться к состоянию ГРМ.

Основные симптомы неисправности:

появление треска из моторного отсека при холодном пуске автомобиля;
неровность работы двигателя, заметное снижения тяги;
сигнализация Check Engine, при опросе блока управления двигателем выявлена ошибка 00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие;
двигатель не запускается.

Способы контроля растяжения цепи:

при помощи измеряемых параметров блока управления двигателя. Данный способ позволяет с определенной степенью вероятности предположить о состоянии ГРМ и о необходимости замены ее элементов. Не стоит опираться в решении замены ГРМ на полученные показатели.
при помощи технологического отверстия в нижней крышке ГРМ. Данная операция полностью согласуется с официальной сводкой TPI и служит для принятия решения о замене элементов ГРМ.

Контроль состояния натяжителя цепи

Для косвенной проверки состояния ГРМ через диагностику необходимо воспользоваться VCDS или VAS PC. Мы продемонстрируем показатели адаптации на примере VCDS. Для просмотра адаптацинного значения необходимо выбрать 01 Двигатель » Измеряемые величины.

Сamshaft adaptation intake bank 1
.

Следующий способ проверки состояния ГРМ является единственным корректным и регламентированным заводом изготовителем (сводка TPI 2025206/6).

Двигатель в ВМТ

по меткам шкива коленчатого вала (зеленые стрелки на рисунке);
по положению поршня 1го цилиндра (при помощи индикаторного механизма).

Технологическое отверстие

Удалить заглушку из технологического отверстия, при помощи зеркала определить количество рисок на плунжере натяжителя. При необходимоти потребуется заменить заглушку на новую.

Натяжитель старого образца

Если на автомобиле установлен натяжитель старого образца и количество рисок равно или более 4х, то необходимо произвести замену элементов ГРМ.

Натяжитель нового образца

Если на автомобиле установлен натяжитель нового образца и количество канавок равно или более 6ти, то необходимо произвести замену элементов ГРМ.

Необходимо обязательно проверять номера запаснчх частей по VIN перед формированием заказа.

Гарантия на работы
Техцентр предоставляет гарантийные обязательства на производимые ремонтные работы с использованием запасных частей исполнителя в размере 6 (шесть) месяцев или 10 000 км. пробега со дня сдачи автомобиля заказчику при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.

Запчасти по наличию
На нашем складе всегда имеются запчасти для проведения ремонтных и технических работ, актуальную цену запчастей и стоимость работ уточняйте на приемной техцентра. Для осуществления ремонтных работ Вам необходимо заранее произвести запись по контактным телефонам или через онлайн заявку.

Заказ-наряд по комплексу

Список смежных запчастей

Комплект по балансирным валам	К-во	Номер	Цена
Цепь балансирных валов	1 шт.	06K109158BS	По запросу
Натяжитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109467AR	По запросу
Успокоитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109469AQ	По запросу
Успокоитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109469AH	По запросу
Успокоитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109509P	По запросу

Комплект по масляному насосу	К-во	Номер	Цена
Цепь масляного насоса	1 шт.	06K115225C	По запросу
Натяжитель масляного насоса	1 шт.	06H109507M	По запросу

Список дополнительных запчастей	К-во	Номер	Цена
Масляный кронштейн распредвалов gen2	1 шт.	06H103144K	По запросу
Крышка ГРМ (металлическая) gen2	1 шт.	06K109210AF	По запросу
Крышка ГРМ (пластиковая) gen2	1 шт.	06H103269H	По запросу
Ремкомплект балансирных валов 1.8 tfsi gen2	1 шт.	06H198205M	По запросу
Ремкомплект балансирных валов 2.0 tfsi gen2	1 шт.	06H198205N	По запросу
Впускной вал с фазовращателем	1 шт.	06H109021J	По запросу

Сетка масляного кронштейна

Сетка масляного кронштейна под номером 06H103081E более не выпускается.

Возможные повреждения при вскрытии

При проведении замены комплекта ГРМ возможно обнаружение износа и повреждения нижней крышки ГРМ, масляного кронштейна, фазовращателя. Так же рекомендуем обратить внимание на состояние балансирных валов, как минимум при снятии и визуальном осмотре.

Повреждение крышки ГРМ

В ряде случаев, в результате сильного растяжения цепи ГРМ происходит повреждение металлической крышки ГРМ, что ведет к ее замене на новую. Технический регламент предписывает обязательную замену данной крышки при проведении ремонтных работ, на практике возможно ее повторное использование.

Задиры на масляном кронштейне

Являются следствием недостаточного давления масла в узле, рекомендуется замена кронштейна на новый. Сетчатый фильтр масляного кронштейна поставлялась как отдельная запчасть, в случае ее повреждения возможна установка кронштейна без нее (при условии целостности плунжера).

Задиры на фазовращателе

Как и задиры на масляном кронштейне, повреждение шеек распредвала происходит из-за недостаточного давления масла в двигателе.

Сеточка масляного кронштейна

Вылетевшая сеточка из масляного кронштейна попадает в масляный канал, а отсутствие шарика — низкое давление масла.

Ошибки при установке ГРМ

При установке ГРМ не квалифицированными ремонтниками частно происходит повреждение шкива коленчатого вала, если он установлен не по шлицам шестерени, в результате чего обе едтали требуют замены на новые с полным разбором ГРМ.

Замена цепи ГРМ Audi A6 C7 2.0 TFSI

Начинаем разбирать. Снимаем верхнюю крышку ГРМ

Видим что цепь и успокоители нового образца. Мотор достаточно чистый внутри, потому что использовалось хорошее масло и интервалы замены подобраны оптимально!

А вот опорный кронштейн имеет стандартную проблему. Сетка улетела. Обратите внимание что клапан регулятора фаз имеет левую резьбу. И затяжка его должна производиться динамометрических ключом.

Но чуть позже она нашлась!

В последней рекомендации TPI есть фраза про необходимость удаления этой сетки, при наличии повреждений. Новую сеточку можно купить только в неоригинальных производителях. Следовательно производитель рекомендует вообще её ликвидировать. Но если приобрести новый опорный кронштейн, последних ревизий, он будет с такой же сеткой, которая в процессе улетит. Сомневаюсь, что без последствий. В данном случае опорный кронштейн менять не стали. Просто удалили обойму сетку и очистили масляный канал.

Переходим к нижней крышке ГРМ

Это метка на звездочке коленвала

На распредвалах тоже есть метки. Подробнее можно увидеть в нашем видео:

Крышку ГРМ оставляем старую, она на 15 болтов. Геометрия в порядке. Чистим, меняем сальник, обезжириваем и наносим качественный герметик. Затем нужно успеть установить в течении 5 минут. Затяжка болтов согласно схеме. Болты рекомендуется установить новые, так как на них нанесен фиксатор резьбы и затягиваются они с последующим доворотом. Если использовать старые болты, то при довороте они могут оборваться.

Замена цепи ГРМ 3.0-4.2

Замена цепи ГРМ двигателей VAG 3,0–4,2 (TFSI, FSI, TDI

Бензиновые и дизельные моторы производства VAG с объемами 3,0 литра и выше заслужили уважение у российских водителей за большой ресурс, надежность и хорошие динамические показатели. Современная линейка немецких большеобъемных моторов не опустошает карман владельцев огромным расходом топлива, но предоставляет уверенность на любой дороге и в любых условиях движения.

Содержание:

РЕСУРС ЦЕПИ
ПРИЗНАКИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ ГРМ
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ
СТОИМОСТЬ

Моторы VAG 3,0–4,2 лишены большинства недостатков и проблем, которыми страдают малообьемные двигатели 1,4–2,0 TSI, поэтому отличаются удивительной для современного автопрома надежностью, спокойно выхаживая пробеги без серьезных ремонтов до 400 000 км. Стоит оговориться, что такой ресурс будет доступен только при качественном и своевременном техническом обслуживании двигателя.

Одной из важных составляющих грамотного ТО моторов 3,0–4,2 от VAG (бензиновые 3,0 TFSI; 3.2 FSI; 3,6 FSI; 4.0 FSI; 4.2 FSI и дизельные 3.0 TDI) является повышенное внимание к приводу газораспределительного механизма, а именно — диагностика и своевременная замена цепи ГРМ.

Ресурс цепи ГРМ двигателей 3,0–4,2

Цепь у ВАГовских моторов с большим объемом достаточно надежная и ресурсная. Владельцы Туарегов, Кайенов, Кью 7 и других авто концерна с моторами 3,0; 3,2; 3,6; 4,0; 4,2 сталкиваются с растяжением цепи ГРМ и необходимостью ее замены к пробегу около 200 тысяч км и даже 300 тысяч км. Впрочем, встречаются случаи износа привода газораспределительного механизма и на достаточно малых пробегах — около 100 тысяч. Такая разбежка обусловлена различиями в эксплуатации автомобиля.

Российский рынок ГСМ не отличается высоким качеством продукции, поэтому не стоит придерживаться регламента производителя по замене масла. Как показывает опыт в изучении внутренностей моторов, масло значительное теряет смазывающие и защитные свойства уже после 7 500 км пробега, поэтому разумно сократить рекомендуемый интервал замены в 15 000 км вдвое, чтобы обезопасить мотор от задиров, неправильной работы гидронатяжителей и других неприятностей, сокращающих ресурс двигателя в целом и цепи ГРМ в частности.

Усугубляет данную картину также и топливо сомнительного качества, встречающееся на заправках. Бензин или дизель может содержать большое количество несгораемых остатков и серы, которые закоксвывают мотор изнутри, препятствуют подаче масла к ответственным парам трения.

Читайте также: