Замена цепи грм мазда 6

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена цепи ГРМ Мазда 6 1.8 поколения GH

Регламент замены

Меняя цепь, следует обратить внимание и на другие расходные материалы. Речь идет о натяжителе и успокоителях. Если натяжитель не всегда нуждается в замене, то пластмассовые успокоители менять следует обязательно.

Самостоятельная замена цепи

1. Обесточиваем машину путем отключения клеммы от аккумулятора.
2. Нам будет сильно мешать расширительный бачок, поэтому его необходимо снять.
3. Вывешиваем автомобиль на домкрате и снимаем правое колесо. Подставляем опору.

4. Снимаем защиту двигательной системы и брызговик.
5. После этого демонтируем воздушный фильтр.
6. Снимаем катушку зажигания, предварительно отсоединив от нее все провода.
7. Приводной ремень тоже нужно будет снять. Оцените, в каком состоянии он находится. Возможно, его придется заменить.
8. Снимаем масляный насос вместе с патрубком. Чистим его от грязи и нагара.

9. Теперь снимаем гидроусилитель руля. Вместе с ним демонтируем все патрубки и шланги.
10. Настала очередь снять генератор. Он крепится при помощи винтов, которые придется открутить. Также нужно снять все подведенные к генератору провода. Снимаем генератор и отводим его в сторону.
11. Теперь приступаем к демонтажу водяного насоса. Когда он будет снят, слева будет виден трос акселератора. Он крепится при помощи кронштейна. Вот его-то нам и нужно будет снять.
12. Снимаем патрубок вентиляции. Отсоединяем проводку управляющего клапана.
13. На этом подготовку можно считать законченной. Приступаем к непосредственному снятию цепи ГРМ. Снимаем кожух двигателя. Демонтируем, расположенный на коленвале, диск, отвернув крепящий его болт.
14. Снимаем роликовый диск.
15. Снимаем натяжитель и вынимаем масляный щуп. Натяжитель обязательно очищаем от грязи, если, конечно, нет необходимости заменить его на новый.

16. Снимаем рычаг натяжителя и направляющую.
17. Теперь можно демонтировать цепь. Снимается она вместе за звездочкой шкива распредвала. Обратите внимание на метки, которые расположены на старой цепи. Их нужно будет перенести на новый расходник.
18. Теперь устанавливаем новую цепь и все остальные детали.
19. Теперь включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если будут слышны посторонние шумы, это явный признак того, что что-то было сделано не так, и процедуру установки цепи придется повторить.

Замена цепи ГРМ Mazda 6

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Mazda 6 является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Mazda 6 обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Mazda 6 является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Mazda 6 – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Mazda 6 в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Mazda 6 на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Mazda 6 зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Mazda 6.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Самостоятельно меняем цепь ГРМ на автомобиле Мазда 6

Цепь газораспределительного механизма является основным элементом устройства. И хотя цепь считается более надежным компонентом, чем ремень, периодически необходима ее замена. В статье мы расскажем, как происходит в Мазда 6 замена цепи ГРМ, когда это необходимо делать и что для этого нужно.

Когда пора менять?

Но визуально определить это вряд ли получится. Для этого желательно поехать на станцию техобслуживания и заказать процедуру у специалистов. Мастера осуществляют замер длины цепи ГРМ при помощи специальных приборов осциллографов. Только ознакомившись с результатами замеров можно сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

По поводу смены элемента необходимо прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень нужно менять каждые 80-100 тысяч км пробега, то с цепочкой ситуация немного другая.

В случае с моделью Мазда 6 цепь ГРМ должна менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше через 170 тысяч км. Если нет опыта и вы понятия не имеете, как происходит этот процесс, то лучше обратитесь за помощью к мастеру. В противном случае можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше эксплуатируете авто с износившейся цепочкой, тем быстрее начнутся проблемы.

Пошаговая инструкция по замене

Необходимые инструменты

набор гаечных ключей;
домкрат;
отвертка.

Поэтапная инструкция

Видео «Диагностика цепочки механизма»

Самостоятельная замена предохранителей Мазда 6
Практическое руководство по замене топливного фильтра на Мазде 6
Основной набор датчиков автомобилей Мазда 6: поиск и замена своими руками

Замена цепи грм мазда 6

Цепь привода газораспределительного механизма снимаем при ремонте двигателя, а также при ремонте узлов ГРМ

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву и снимаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Вывешиваем переднюю, часть автомобиля и устанавливаем на надежную опору

Снимаем правое переднее колесо

Снимаем защиту картера двигателя

Снимаем правый передний подкрылок

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, описано в предыдущей статье

Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, смотрим статью "Как установить ВМТ первого цилиндра двигателя Мазда 6"

Выкручиваем болт крепления и снимаем датчик частоты вращения коленчатого вала

Для наглядности все операции показываем на снятом двигателе

Выкручиваем болт крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив

Выкручиваем болт крепления и снимаем верхний натяжной ролик в сборе с кронштейном

Выкручиваем три болта крепления шкива привода водяного насоса, и снимаем шкив

Устанавливаем под двигатель надежную опору

Снимаем правую опору подвески силового агрегата

Выкручиваем двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма

Аккуратно поддеваем отверткой край крышки

Снимаем крышку привода газораспределительного механизма

Ослабляем затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов

Проверяем установку поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Нажимаем тонкой отверткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируем натяжитель

Утапливаем шток натяжителя, нажимая на его башмак

И фиксируем шток натяжителя в утопленном положении, вставив, подходящий стержень в отверстие

Выкручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель цепи

Снимаем башмак натяжителя цепи

Выкручиваем по одному нижнему и верхнему болту крепления и снимаем успокоитель цепи

Снимаем цепь привода газораспределительного механизма

Если необходимо заменить цепь привода масляного насоса, выкручиваем болт крепления и снимаем башмак натяжителя цепи

Выкручиваем болт крепления звездочки масляного насоса

И снимаем звездочку вместе с цепью привода

Осматриваем звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса

При необходимости заменяем башмак натяжителя и успокоитель цепи

Устанавливаем цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем, на звездочки впускного и выпускного распределительного валов

Устанавливаем на место башмак натяжителя и успокоитель цепи

Устанавливаем на место натяжитель цепи и вынимаем фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение

Очищаем посадочные поверхности крышки привода ГРМ и наносим на фланец крышки герметик валиком диаметром 3 мм

Устанавливаем крышку газораспределительного механизма

Затягиваем болты крепления звездочек распределительных валов

Устанавливаем все детали в обратном порядке

Устанавливаем новый болт крепления шкива коленчатого вала

Вкручиваем болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым шкив коленчатого вала от проворачивания

Затягиваем болт моментом 100 Нм (10 кгс.м) и затем докручиваем на 90º

После установки шкива коленчатого вала снимаем стопорную планку с распределительных валов и фиксирующее приспособление коленчатого вала

Mazda 6 GG 2.3 Американочка › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ Mazda 6 2.3 (P0011 и P2088)

Хай пипл!
Став счастливым обладателем Машки, начал интересоваться болячками и слабыми сторонами её движка. И меня очень огорчало количество постов и статей о том, что у двигателей серии L3 зачастую накрывается авторегулятор угла зажигания (муфта VVT-i). Но любовь к Мазде и то, как она ведёт себя на дороге, перекрывали все минусы.

В общем ездил я довольный и счастливый почти 5 лет. И всё было прекрасно. Пока я не начал чувствовать вибрацию по кузову и улавливать странные звуки из двигателя. Сначала это был еле уловимый стук, потом он стал нарастать. Через какое-то время при запуске после продолжительной стоянки, начал раздаваться жуткий треск, как у хренового дизеля. Это стало последней каплей в чаше моего терпенья.

Спустя неделю после замены коллектора, Машка подкинула сюрприз. Вечером пошёл заводить машину, чтобы двигать к дому. Вот только она мало того, что еле-еле завелась, так ещё и затроила. А про запах недогорающего бензина я вообще молчу. Подключил сканер и увидел следующие ошибки:

Долго думать не пришлось. Цепи пришёл пи…ец!

Ну чтож, досадно конечно, но бывает и хуже. Поставил машину на прикол и начал поиск запчастей. Счёл разумным менять цепь вместе с муфтой. Тем более было подозрение, что именно она является виновницей треска по утрам. Неделю я собирал всё необходимое и читал много информации о тонкостях замены муфты VVT-i на Мазде 6. Собрав всё необходимое приступаем к замене.

Для замены нам потребуется:
— комплект цепи ГРМ BGA TC5410FK
— муфта VVT-i UNITED MOTORS 26-CSV014 (это ОРИГИНАЛ!)
— сальник коленвала MAZDA LF01-10-602
— прокладка клапанной крышки MAZDA LF14-10-230
— формирователь прокладок VICTOR REINZ 70-31414-10 (не герметик!)
— стопорные шайбы L3K911407 2шт.
— фильтр маслянный Mann HU711/2x
— масло моторное
— набор специальных инструментов (о них позже)

Итак приступим.

1. Сливаем масло. Если вы не знаете как это делается, то дальнейшее чтение не обязательно. И даже противопоказано.

2. Откручиваем кронштейн подшипника правой полуоси. Держится он на двух болтах. Зачем — объясню позже.

3. Выкручиваем заглушку из блока цилиндров.

4. Снимаем ремень доп. оборудования.

5. Ставим под двигатель домкрат или любую другую опору. И откручиваем правую опору ДВС.

6. Скидываем насос ГУР. Для этого откручиваем 3 болта. Два из них видно, а третий находится снизу, за шкивом. К нему можно добраться сверху с помощью головки и удлинителя.

7. Теперь у нас есть более удобный доступ к помпе. Скручиваем с неё шкив. Чтобы застопорить его, используйте отвёртку.

8. Откручиваем паразитный ролик.

Отлично. Мы молодцы. Теперь можно перекурить и выпить чашечку кофе.

Ну чтож продолжим.

9. Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и разкручиваем клапанную крышку.

10. Надо выставить поршень 1-ого цилиндра в ВМТ. Вот здесь нам и понадобится отверстие в блоке из пункта №3 и приспособление 303-507 (далее фиксатор КВ).

Но перед этим надо подвести коленвал в нужное положение. Для этого вращаем его головкой на 21мм до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз. Чуть-чуть крутим колено обратно (так легче вставить фиксатор КВ). Это хитроумное устройство вкручиваем в отверстие в блоке. Тут нам понадобиться чуть больше места и открученный подшипник полуоси позволит выиграть заветные 3-5мм. Затягивать не надо, достаточно закрутить "от руки". Вкрутили? Теперь доворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрётся. Встаём с колен и кряхтим из-за затёкшей спины. Можно плюхнуться на табуретку и перекурить.

11. Следующим шагом будет фиксация распредвалов. С противоположной от цепи стороны на валах есть проточки. Когда выставлена ВМТ, эти проточки должны быть параллельны плоскости ГБЦ. Итак, давайте взглянем на них.

Одной рукой держим вал, а второй ослабляем муфту VVT-i. То же самое проделываем и со вторым валом. Простите, что без фото. Руки то обе заняты. Теперь, когда вал спокойно прокручивается, доворачиваем до того момента, когда проточка в нём тоже встанет параллельно ГБЦ. Дальше берём приспособление 303-465.

Это новейшая разработка "РОСНАНО". Очень технологичный гаджет. Его мы вставляем в проточки распредвалов.

12. Валы стоят как надо. Можно приступать к снятию крышки ГРМ. Фотографий делать не стал, потому что там нет ничего сложного. Часть болтов выкручиваются сверху, а часть снизу. Когда будете откручивать нижние болты, сразу откручивайте датчик КВ и шкив. Обратите внимание на то, что у болтов разная длина. Не перепутайте при сборке. Также на крышке есть пара заглушек под "звездочку", их откручивать не надо. Болты выкручены, снимаем крышку.

13. При демонтаже цепи, самое сложное — это вжать натяжитель. Для этого потребуются какой-нибудь крючок и отвертка. Крючком поддеваем зубчатый предохранитель в отверстии 1 и слегка тянем его вверх. Не отпуская предохранитель, другой рукой при помощи отвертки давим на башмак натяжителя. Как только механизм будет полностью вжат, вытаскиваем крючок и в отверстие 2 вставляем "чеку" (сверло, проволоку, саморез… короче что найдётся). Дальше проще. Строго по плану:

— выкручиваем болт звезды выпускного РВ и вместе с ней снимется цепь;
— выкручиваем болт муфты VVT-i;
— снимаем башмак натяжителя;
— откручиваем натяжитель;
— откручиваем успокоитель;
— крючком поддеваем пружину натяжителя цепи масляного насоса и отводим от болта-держателя;
— откручиваем натяжитель цепи масляного насоса;
— откручиваем успокоитель цепи масляного насоса;
— снимаем цепь масляного насоса;
— снимаем звезду КВ;
— откручиваем звезду масляного насоса.

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Если вы ставите новую муфту VVT-i, то ставьте как хотите, разницы нет. И ничего взводить не надо, это сделает давление масла. Если старую, то перед тем как откручивать поставьте метки на ней и РВ, ставить придётся в то же самое положение.
2. С двух сторон от звезды КВ стоят две тонкие шайбы. Они нужны для того чтобы увеличить силу трения между звездой и самим валом. Шайбы !ОБЯЗАТЕЛЬНО! заменить на новые, если вы не хотите чтобы при резком нажатии на газ звезду провернуло и поршня встретились с клапанами.
3. Для того, чтобы открутить звезду масляного насоса, потребуется приспособление 49 G032 354. Как оно выглядит понятия не имею, но вместо него вполне подойдёт ключ для маленькой болгарки. Но ключ нужен по-мощнее. Зубчики на этом ключе идеально встают в отверстия звезды. Одной рукой держим звезду этим ключом, другой откручиваем болтик на 10.

Готово. Старый ГРМ демонтирован. Пока есть свободное место, отдираем следы старого формирователя прокладок с двигателя. И можно выпить кофе, перекурить. Кстати о перекуре! Пойду перекурю, а то пальцы болят от клавиатуры.

Пока чайник закипает можем сравнить новые запчасти со старыми, а заодно проверить комплектность.

Собираем всё обратно.

14. Сборка ГРМ производиться чётко в обратной последовательности. ВНИМАНИЕ! Звезду РВ и муфту VVT-i не затягивать! Когда все цепи, натяжители и успокоители на месте, проводим последнюю проверку. Вроде ничего не забыли. Теперь можно дёрнуть "чеку". Будем надеяться, что не взорвётся. "Щёлк" и цепь натянулась. А теперь можно затянуть распреды. Всё как учили: Ключом на 24 держим вал и затягиваем болты. Болты затягиваются с моментом 75Нм. Если у вас нет динамометрического ключа, лучше возьмите его на прокат, под залог в ближайшем автосервисе, ибо цена ошибки слишком высока.

15. Переходим к передней крышке. Перед сборкой отдираем старый формирователь (подойдёт лезвие для канцелярского ножа) и тщательно отмываем крышку. Скажу вам по секрету: бензин не самый лучший метод очистки. Я использую очиститель двигателя. Эффект гораздо лучше. И смывается водой. Поверьте моему опыту.

После мойки и сушки, меняем сальник КВ и наносим формирователь прокладок. Лично я доверяю только этому. Проверено годами.

Жирно мазать не надо! И не забываем про отверстия в центре, вокруг них тоже надо.

16. Вставить её на место — та ещё задачка. Работа почти ювелирная, т.к. места очень мало, а размазать формирователь нельзя. Как только крышка села на место оперативно вкручиваем болты. Не вздумайте тянуть их до усёра! Они такие сопливые, что ломаются на раз-два, да и резьбу можно с лёгкостью сорвать.

17. Перед тем как поставить шкив КВ, попробуйте довернуть вал по часовой стрелке (есть возможность, что он мог сдвинуться). Теперь ставим шкив КВ и фиксируем его болтом М6х1,0.

В таком положении затягиваем болт шкива с моментом 104Нм. А затем доворачиваем ещё на 90 градусов.

18. Выкручиваем болтик из шкива. Выкручиваем стопор из блока. Прикручиваем датчик КВ. Убираем фиксатор РВ и проверяем что получилось. Делаем 4 оборота КВ и снова вставляем ВСЕ фиксаторы начиная с КВ. Если они все легко встали, значит всё собрано правильно. Убираем фиксаторы. Собираем всё, что снимали с двигателя. Кроме свечей. Перед их установкой несколько раз погоняйте двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло. Вкручиваем свечи, одеваем провода и заводим.

Поездив два дня после замены цепи с муфтой, был приятно удивлён работой двигателя. Так мягко и нежно он давно не мурлыкал. Про прирост динамики я вообще молчу. Надеюсь расход топлива тоже порадует.

Чтож, одной болячкой фордовского движка стало меньше. И на ближайшие 150000км я могу не париться. В сервисе такая работа стоит порядка 14-15 тыс. Но при большом желании, руках из нужного места и наличии скромного набора инструментов, можно сделать самому. Надеюсь эта запись кому-то поможет в этом. Кстати на 2 литровом моторе цепь меняется точно так же.

На досуге разберу старую муфту. Интересно же взглянуть что там внутри. Ждите фотки.

Всем удачи! Спасибо, что дочитали. Адиос Амигос.

Mazda 6 2004, двигатель бензиновый 2.3 л., 170 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2006

Комментарии 118

Приветствую. Подскажите пжл. Старый хозяин поменял мотор, по вину запчасти касательно ГРМ не подходят. Стоит цепь такая же как у вас, мелкий зуб. Количество звеньев 174, не могли бы подсказать артикул!
Обьездил все конторы на заказ, все разводят руками, а если и заказывают то приходит цепь с более крупным зубом, и по виду она кординально отличается. Буду признателен и благодарен за помощь

Здравствуйте. Содержательно всё объяснили, спасибо. У меня один вопрос, по муфта vvti. Обязательно ставить оригинал? Аналоги типа lunx не рекомендуется? Просто у меня комплект линкс, и шла вместе с ним эта муфта, стоит ли ставить? Или может как-то можно проверить старую оригинал и оставить её. Подскажите пожалуйста

Здравствуйте. По опыту работы в сфере авторемонта скажу, lynx — китайское барахло. ГРМ этой фирмы я бы не советовал ставить

Только оригинал? Достойного совсем ничего нет?

Комплект цепи можно взять BGA или Master Kit. А вот муфты приличных фирм кроме оригинала я не нашёл

Спасибо большое за совет. Есть возможность обменять на zuiko или мастеркит, но там нет муфты. Придётся или раскошелиться на новую или ставить старую

Я бы на ГРМ не экономил. Может выйти боком. Да и менять приходится не часто

Соотношение в цене у меня в городе 1:4. Тема вот острая я бы сказал, кто-то подталкивает на аналоги, вроде как зачем столько переплачивать

Вот список оригинальных деталей под полную замену ГРМ на моем моторе мазда lf17 2.0.

СОГЛАСНО ОРИГ КАТАЛОГУ МАЗДА:

1. Цепь ГРМ — LF01-12-201 — 6 712.00 руб
2. Шкив распредвала (лев. шест.) — LF01-12-42Y — 3 531.00 руб
3. Задняя шайба к шкиву распредвала (лев. шест.) — L3K9-12-429 — 748.00 руб
4. Фикс. болт шкива распредвала (лев. шест.) — LF17-12-428 — 388.00 руб
5. Привод сист измен фаз ГРМ (прав. шест., муфта VVTi) LF94-12-4X0C — 12 756.00 руб
6. Задняя шайба к шкиву распредвала (прав. шест.) — L3K9-12-429 — 748.00 руб
7. Фикс. болт шкива распредвала (прав. шест.) — LF17-12-428 — 388.00 руб
8. Гидронатяжитель натяжитель цепи ГРМ — LF02-12-500 — 7 255.00 руб
9. Болт натяжителя цепи ГРМ — LF17-12-717A – 135.00 руб
10. Рычаг натяжителя цепи маслянного насоса (башмак) ГРМ — LF01-14-500B – 833,00 руб
11. Болт рычага натяжителя цепи маслянного насоса ГРМ — 9XG06-2860L– 255.00 руб
12. Болт натяжителя цепи масляного насоса — 9XG03-6510L – 1171.00 руб
13. Успокоитель цепи маслянного насоса — LF01-14-614 – 414.00 руб
14. Цепь масляного насоса — LF01-14-151 – 3601.00 руб
15. Ведомая шестерня масляного насоса — LF01-14-143A – 2062.00 руб
16. Болт ведомой шестерни масляного насоа — 9XG04-3977L -152,00 руб
17. Планка(рычаг) цепи левый — LF01-12-671 — 3 345.00 руб
18. Направляющая цепи правая — LF01-12-614 – 1654.00 руб
19. Болт направляющей цепи ГРМ — 9XG03-6430L – 119.00 руб
20. Передний сальник коленвала L3G6-10-602 – 807.00 руб
21. Прокладка крышки клапанной L501-10-230 – 1575.00 руб
22. Сальник VVT (уплотнительное кольцо) L362-10-2D5A – 1382.00 руб
23. Шестерня коленвала(низ, маленькая) — ZJ01-11-316 — 1 564.00 руб
24. 2-а стопорных кольца шестерни коленвала — L3K9-11-407 — 638.00
25. Герметик «Виктор реинс» высокотемпературный

ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

Вам потребуются: набор торцовых ключей, набор накидных ключей, нож.

1. Снимите декоративный кожух двигателя

(см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 74).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 85).

4. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо (см. «Замена колеса», с. 56).

5. Снимите защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 76).

6. Снимите правый передний подкрылок

(см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков», с. 275).

7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 81).

8. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 79).

10. . и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала.

Для наглядности операции по замене цепи привода газораспределительного механизма показаны на снятом двигателе. Цепь привода газораспределительного механизма на всех двигателях заменяют аналогично.

25. . и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходя-щий стержень в отверстие

34. . и снимите звездочку вместе с цепью привода.

35. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.

36. Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию.

37. Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем на звездочки впускного и выпускного распределительных валов.

38. Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.

40. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки силиконовый герметик валиком диаметром 3 мм.

41. Установите крышку привода газораспределительного механизма.

Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.

42. Затяните болты крепления звездочек распределительных валов.

43. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

44. Установите новый болт крепления шкива коленчатого вала.

45. Вверните болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым шкив коленчатого вала от проворачивания. Затяните болт моментом 100 Н-м (10 кгс-м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов и фиксирующее приспособление коленчатого вала.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА"

КАК ВЫСТАВИТЬ МЕТКИ ГРМ? ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАСТЯНУТОЙ ЦЕПИ. Смотри комплект цепи ГРМ Мазда Ниппон Сервис: Ремонт Мазда СХ-7, замена цепи ГРМ, муфты распредвала.

Как заменить цепь ГРМ автомобиля Мазда 6

Все силовые агрегаты, которыми оснащаются Mazda 6, отличаются большими сроками эксплуатации. И хотя цепной привод ГРМ считается более надежным компонентом, чем ременная передача данного узла «шестерки», периодически необходима и его смена. Как происходит замена приводов ГРМ разных типов, когда это необходимо делать, и какой ремень или цепь выбрать, об этом и пойдет речь в этой статье.

По поводу замены приводного элемента системы ГРМ важно прислушиваться к заводским рекомендациям. Если ресурс ременной передачи на Мазда 6 составляет примерно 100-120 тыс. км, то в случае с цепью ГРМ на этом автомобиле, регламент предписывает ее менять не реже, чем через каждые 200, а лучше даже через 170 тыс. км. Необходимость замены приводного элемента ГРМ раньше срока, может потребоваться и в следствие обнаружения различных дефектов.

В случае с ременной передачей это могут быть следы масла на ремне, наличие дефектов или повреждений. Все это может способствовать преждевременному выходу из строя не только ремня, но и самого газораспределительного механизма.

Растянутая от повышенных нагрузок цепная передача ГРМ вполне может оборваться в самый непредвиденный момент. А это также чревато серьезными проблемами. Вот почему так важно периодически осматривать газораспределительный механизм, и выявлять дефекты еще на ранней стадии.

Демонтаж ремня ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.

Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
Открутите болты шкива и снимите его.
После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.

Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.

Установка нового ремня ГРМ

Для начала проверьте плавность вращения роликов.
Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
Снова проверьте метки с реперами.
Соберите все в обратном порядке.
Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.

Снятие цепи ГРМ

В первую очередь сливаем масло.
Далее – откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
Ключом на «10» выкручиваем заглушку из БЦ.
Теперь снимаем ремень агрегатов и ставим под ДВС домкрат, после чего откручиваем правую опору.
Откручиваем насос гидроусилителя руля.
Скидываем с помпы шкив. Чтобы застопорить его, используем отвертку.
Откручиваем паразитный ролик.
Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и раскручиваем клапанную крышку.
Поршень первого цилиндра выставляем в ВМТ при помощи фиксатора коленвала. Для этого вращаем коленвал до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз, после чего вставляем фиксатор КВ в отверстие в блоке. Затягивать не надо. Теперь докручиваем коленвал по ходу часов пока он не упрется в преграду.

Стопорение распредвалов следует делать при помощи планки-фиксатора.
После выставления валов по меткам, можно снимать крышку ГРМ.
Чтобы вжать натяжитель цепи потребуются какой-нибудь крючок и отвертка.
Далее выкручиваем болт звезды выпускного распредвала и вместе с ней снимаем цепь.
Выкручиваем болт муфты VVT-i и снимаем башмак натяжителя.
Откручиваем сам натяжитель и успокоитель; отводим пружину натяжителя цепи маслонасоса в сторону от болта-держателя;
Откручиваем натяжитель и успокоитель цепи масляного насоса;
Снимаем цепь маслонасоса и звезду коленвала;
Откручиваем звезду маслонасоса при помощи спецключа (как для малой болгарки) и ключа на «10».

Установка комплекта цепи ГРМ

Собираем все в обратной последовательности.

Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.

Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.

Какой ремень/цепь ГРМ лучше выбрать

Какую цепь или ремень ГРМ лучше выбрать для «шестерки» Мазда? Для этого используйте уточняющую информацию со следующими данными: мощность и объем ДВС, его тип (например, бензиновый), и модель, а также код двигателя. Еще в данном вопросе следует обращать внимание на тип привода и дату выпуска автомобиля.

Современные ремни для газораспределительной системы Мазда 6 в основном производятся из неопрена или полихлорпрена, с усилением прочными нитями из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Самыми востребованными комплектами ремней ГРМ для Мазда 6 считаются наборы от следующих компаний: ContiTech (артикул – CT1145K1, средняя цена – 7500 рублей); Sat (артикул – TK-MA140, цена аналогичная); SKF (артикул – VKMA94619, от 6000 рублей) и комплект от бренда Gates (артикул – K015630XS, со средней стоимостью в РФ – 8500 рублей).

В максимальный комплект цепи ГРМ, помимо самих цепей, натяжителей и успокоителей, могут входить шестерни и звезды, а также другие сопутствующие детали для двигателя. Стоимость таких полных комплектов может достигать серьезных чисел.

Рассмотрим наиболее популярные на отечественном рынке комплекты для замены цепи ГРМ НА Мазда 6 которые предлагают следующие бренды: MasterKit (артикул – 77B0082FK, стоимость – от 6500 рублей); BGA (артикул – TC5410FK, средняя цена – от 9500 рублей); и LYNXauto (артикул – TK0061, средний ценник – 8500 рублей).

Стоимость замены ремня ГРМ на Мазда 6 начинается от 4000, а цепи – от 9000 рублей.