Замена цепи грм ниссан примера р10

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

Всем привет! Как и обещал в предыдущем посте, щас опишу процедуру замены цепки.

Заняло это всё дело у меня неделю, из-за отсутствия деталей…рабочего времени на день максимум!

Прежде всего хочу сказать, запоминайте или записывайте что, откуда открутили, каким болтом!И проверяйте всё по 10 раз!Чтоб не получилось как у меня, всё собрали, а успокоитель затянуть забыли, из-за этого время замены увеличили на часа 1,5 =))

Инструменты используемые при работе (на моем примере)

1. Набор ключей и головок на 10, 12, 14, 17, 22, 27 2. Трещетки (маленькая, большая), удлинители, воротки, катданчики… 3. Герметик, наждачка, и какой нибудь скребок, для удаления старого рерметика 4. Терпение! 5. Брат sancelo93 любезно предоставивший, как инструменты, так и помощ! Спасибо Саня!

6. Подъемник 2500 кг. =) 7. Книга по ниссашке =) (кому надо, могу почтой выслать)

Что было заменено :

1. Цепь ГРМ 2. Привод цепи коленвала 3. Успокоители цепи (в месте натяжения, в месте провисания) 4. Натяжитель цепи 5. Прокладка клапанной крышки 6. Сальники свечных колодцев 7. Масло + фильтр 8. Охлаждающая жидкость 9. Не менял, но при желании можно попутно заменить ремни и натяжитель земня кондера.

Ставим поциента на подъемник, сливаем масло, откручиваем фильтр подставляем емкость в район поперечной балки, и выкручиваем болт слива ОЖ из блока, чтоб потекло по активнее, открутите крышку радиатора =) Жидкости слиты, выкручиваем свечи, ослабляем натяжитель ремня (около привода кондера (головка на 8+ удлинитель небольшой), откручиваем ролик натяжитель (ключ на 14), и ослабляем ремень гидроусилителя два болта натяжителя и 1 болт снизу гидрача (ключи на 10, 12, 14 кажется), снимаем ремни и откручивает шкив КВ, ключ на 27 (как снять шкив не напрягаясь =) ), откручиваем шкив помпы (4 болта, на 10)

Снимаем клапанную крышку, снимаем расширительный бачёк, отсоединяем провода с датчика распредвала, и еще какого-то с торца двигателя слева… Откручиваем верхнюю лобовую крышку, все гайки и болты на 10 Теперь надо снять подушку! 4 болта от двигателя, и 2 от кузова, прийдется постараться, использовал и головку и ключ, крайне не удобная процедура, я немного домкратил двигатель в месте стыка ДВС и АКПП.После снятия подушки домкрат можно убрать. Устали, перекур… Дальше откучиваем помпу, и всё что может мешать её снять, я снял сразу натяжители. Начинаем откручивать крышку лобовую, 7 болтов одинаковых, 2 одинаковых но длиннее, и 1 совсем длинный (все на 10) Поднимаем машину на подъемнике, и откручиваем поддон, проблема будет открутить 2 гайки около стыка ДВС и АКПП (нужно открутить штанги, от движка к коробке, и снять крышечку с коробки, будет проще подлесть к гайкам) Отрываем поддон и со стороны колеса, в образовавшемся зазоре откручиваем малсо-приемник (2 болта на 10), если упадут в поддон, ничего страшного, его всё равно снимать! Снимаем поддон. Снимаем лобовину, откручиваем успокоитель (2 болта на 12), снимаем его Снимаем натяжитель (2 болта на 10), снимаем успокоитель, длинный. Снимаем цепь, с левого распредвала, снять получилось открутив звёздочку. меняем нижнюю звездочку коленвала, натягиваем новую цепь, при этом нужно выставить метки, меняем успокоители, натяжитель (думаю сами разберетесь как)!

Читать дальше: Туарег р лайн фото

Как выставить метки

Коленвал выставляем шпонкой строго ВВЕРХ

, в этом положении первый целиндр в ВМТ, можно проверить заглянув в свечной колодец 1вого горшка! На шестерне привода КВ есть точечка, строго на против нее должно быть
темное звено цепи
!

Попутно поменял антифриз, масло, воздушный и масляный фильтр, ремень генератора/кондиционера (Contitech 6 PK 1100) и стоит канистра 4л масла для АКПП, в ближайшее время заменю. С последней замены прошло чуть больше 30 тысяч. ИТОГ: 4800

Из сети в кратце, немного переделал. А подробности что и как читал в двух книгах по ремонту от nissan almera N16.

Инструменты

Этапы -Скидываем минусовую клемму. -Отключаем от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля. -Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже. -Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки. -На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.

Читать дальше: Фиат типо технические характеристики

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Пошаговая инструкция

Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.

Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.

Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.

Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.

*Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE – Снятие*

Внимание! После демонтажа цепи газораспределительного механизма проворачивание коленчатого или распределительного валов не допускается, Это может привести к соударению клапанов о днища поршней:

При установке газораспределительного механизма трущиеся и контактные поверхности распределительных валов, натяжителя цепи, сальников и других деталей следует смазать чистым моторным маслом.

Снимите правое переднее колесо, боковую защиту возле подкрылка, чтобы обеспечить доступ к болту крепления шкива ремня привода вспомогательных агрегатов к коленчатому валу, а также брызговик (защиту) двигателя.

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, а также из рубашки охлаждения двигателя, вывинтив пробку 1 из сливного отверстия (см. иллюстрацию).

3.2 Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, а также из рубашки охлаждения двигателя, вывинтив пробку 1 из сливного отверстия

Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов.

Установите поршень цилиндра №1 в BMT. Для этого коленчатый вал следует повернуть по направлению вращения двигателя, чтобы указатель 1 на крышке привода газораспределительного механизма установился напротив опорной метки 2 на шкиве ремня привода вспомогательных агрегатов. Бегунок 3 распределителя зажигания в этом случае должен располагаться так, как показано на иллюстрации.

3.4 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ, установив указатель 1 на крышке привода газораспределительного механизма напротив опорной метки 2 на шкиве ремня привода вспомогательных агрегатов

3 — бегунок распределителя зажигания

Снимите со свечей зажигания наконечники проводов высокого напряжения и вывинтите свечи.

Отсоедините от патрубка на крышке головки блока цилиндров шланг вентиляции картера, а затем снимите крышку, вывинтив болты её крепления к головке блока цилиндров, действуя в порядке возрастания их нумерации (см. иллюстрацию).

3.6 Вывинтите болты крепления крышки головки блока цилиндров, действуя в порядке возрастания их нумерации

Вывинтите болты крепления, снимите расширительный бачок вместе с его кронштейном и сместите их в сторону от места работ (см. стрелки на иллюстрации).

3.7 Вывинтите болты крепления, снимите расширительный бачок вместе с его кронштейном и сместите их в сторону от места работ (см. стрелки)

Вывинтите три болта и снимите с головки блока цилиндров вильчатый кронштейн передней опоры подвески двигателя в моторном отсеке.

Установите под силовой блок гаражный подъемник или подходящую опору, чтобы разгрузить подвеску двигателя.

Вывинтите болты крепления и снимите переднюю опору двигателя (см. стрелки на иллюстрации).

3.10 Вывинтите болты крепления и снимите переднюю опору двигателя (см. стрелки)

Вывинтите болты крепления и отсоедините от блока цилиндров кронштейн передней опоры двигателя (см. стрелки на иллюстрации).

3.11 Вывинтите болты крепления и отсоедините от блока цилиндров кронштейн перед ней о поры двигателя (см. стрелки)

Вывинтите болты крепления и снимите с головки блока цилиндров верхнюю часть крышки привода газораспределительного механизма.

Снимите натяжитель верхней цепи привода газораспределительного механизма, вывинтив два болта крепления (см.стрелки на иллюстрации).

3.13 Снимите натяжитель верхней цепи привода газораспределительного механизма, вывинти в два болта крепления (см. стрелки)

1 — звездочки распределительных валов

2 — звездочка промежуточного вала

Вывинтите центральный болт крепления шкива 1 ремня привода вспомогательных агрегатов к коленчатому валу и снимите его, воспользовавшись подходящим съемником 2 (см. иллюстрацию).

3.14 Вывинтите центральный болт крепления шкива 1 ремня привода вспомогательных агрегатов к коленчатому валу и снимите его, воспользовавшись подходящим съемником 2

Вывинтите три болта крепления опорного кронштейна впускного коллектора и снимите кронштейн (см. стрелки на иллюстрации).

3.15 Вывинтите три болта крепления опорного кронштейна впускного коллектора и снимите кронштейн (см. стрелки)

16 Вывинтите два болта крепления и снимите натяжитель нижней цепи привода газораспределительного механизма (см. стрелки на иллюстрации).

3.16 вывинтите два болта крепления н снимите натяжитель нижней цепи привода газораспределительного механизма (см. стрелки)

17 Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, см. соответствующую главу.

18 Снимите переднюю и заднюю косынки 1 крепления силового блока и слейте моторное масло, вывинтив пробку 2 сливного отверстия (см. иллюстрацию).

3.18 Снимите переднюю и заднюю косынки 1 крепления силового блока и слейте моторное масло, вывинтив пробку 2 сливного отверстия

19 Снимите масляный поддон, см. соответствующую главу.

Внимание! Герметичность масляного поддона обеспечивается за счет уплотнения его сопрягаемых поверхностей герметиком. Для отсоединения поддона от нижней части блока цилиндров рекомендуется воспользоваться специальным приспособлением (ножом), забиваемым в соединительный стык. Вставленное приспособление ударами молотка сбоку перемещается по периметру поддона для разрезания слоя застывшего герметика (см. иллюстрацию).

3.19 Разрезание слоя герметика специальным приспособлением при снятии масляного поддона

Внимание! Отсоединение масляного поддона от блока цилиндров с помощью отвертки или идентичным способом не допускается. В этом случае возможно повреждение или изгибание поверхности прилегания алюминиевого поддона.

20 Отсоедините компрессор кондиционера и сместите его в сторону от места работ.

21 Сместите острогубцами вперед, к крышке привода газораспределительного механизма, распорку масляного насоса, чтобы её было легче извлечь.

Внимание! Действуйте аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность распорки.

22 Вывинтите болты крепления временно болтом крепления водяного насоса, а болтом 2 крепится регулировочная планка насоса гидроусилителя рулевого управления (см. иллюстрацию).

3.22 Болт 1 крышки является одновременно болтом крепления водяного насоса, а болтом 2 крепится регулировочная планка насоса гидроусилителя рулевого управления

23 Извлеките из блока цилиндров установочные штифты крышки привода газораспределительного механизма и установите его в отверстие крышки,

Внимание! При установке крышки не ударяйте по центрирующим штифтамг потому что это может привести к трещинам на блоке цилиндров.

24 Обозначьте положение верхней цепи на звездочках распределительных валов, а нижней — на звездочке промежуточного вала, нанеся краской метки на звездочках напротив звеньев обеих цепей иного цвета. На ступицах звездочек напротив упомянутых звеньев имеются соответствующие насечки, однако они могут быть забиты отложениями,

25 Снимите верхнюю цепь со звездочек промежуточного и распределительных валов.

26 Вывинтите болт крепления и снимите звездочку с промежуточного вала вместе с нижней цепью, а затем снимите нижнюю цепь с ведущей звездочки на коленчатом валу.

27 Снимите ведущую звездочку газораспределительного механизма с коленчатого вала. Звездочка на валу удерживается шпонкой. Снятие звездочки необходимо для проверки положения поршней. При нахождении поршня цилиндра №1 в ВМТ паз под шпонку креплен ия звездочки на коленчатом валу должен быть обращен вверх (см. иллюстрацию).

3.27 При нахождении поршня цилиндра №1 в ВМТ паз под шпонку крепления звездочки на коленчатом валу должен быть обращен вверх

28 Осмотрите звенья обеих цепей привода газораспределительного механизма, звездочки и успокоители цепей и проверьте их состояние. При наличии износа роликов звеньев или трещин на них цепи подлежат замене (см. иллюстрацию).

3.28 При наличии износа роликов звеньев или трещин на них цепи подлежат замене

Внимание! Рекомендуется вместе с цепями менять и звездочки.

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.

Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

Преимущества и недостатки цепного механизма

У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.

Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.

К недостаткам цепного привода относится:

• повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
• более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
• относительно высокие цены на запчасти.

Замена цепи ГРМ Ниссан

Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:

• ремень генератора (кондиционера);
• шкив коленвала;
• клапанную крышку;
• переднюю крышку двигателя;
• звездочки распредвалов;
• при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
• поддон (картер) ДВС.

В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера

Если слышны посторонние звуки и вибрации в области нахождения ремня ГРМ, то, скорее всего он растянулся или сильно износился. Поэтому замена цепи ГРМ Ниссан Примера нужна немедленно.

Самостоятельно провести эту процедуру можно в течение трех часов. Учитывая стоимость работы на сервисе, которая достигает 200 долларов, лучше произвести замену самостоятельно. Следует отметить, что нет необходимость разбирать силовой агрегат во время проведения этой процедуры. Нужно только попросить друга помочь вам, если понадобится съездить за запчастями. Чтобы у вас все получилось качественно, следуйте предоставленной ниже инструкции:

Шаг 1
Вынимаем крышку клапанов и сепаратор масла. Будьте осторожны, присутствует риск повредить прокладку, расположенную между головкой блока цилиндров и крышкой. Можно увидеть цепь, выдвинув до конца натяжной ролик. Смотрите на количество зубьев и сравните с тем, что установлен у вас на двигателе.

Шаг 2
Ставим автомобиль в нейтральную передачу и поворачиваем руль вправо, устанавливаем головку на гайку крепления звездочки коленчатого вала на 27 мм и медленно начинаем вращать его по часовой стрелке. Устанавливаем поршень в положение 1. В таком месте штифт, который присутствует вместе с самим блоком, должен находиться между шестью метками, нанесенными на звездочке коленчатого вала. Теперь анализируем шкив распределительного вала. В случае отсутствия меток, произведите один полный оборот.

Шаг 3
Все расположения записываем. Устанавливаем автомобиль в передачу и ослабеваем закрепляющий болт наиболее изношенного шкива. Возьмите с собой эту деталь и езжайте в автомагазин.

Шаг 4
Вынимаем натяжной ролик и наружную цепную направляющую.

Шаг 5
Вынимаем распределительные валы.

Не путаем расположение верхних мерок, их нужно снять. Лучше обозначить маркером. В момент, когда был снят один распределительный вал, необходимо наживить на установочные позиции крепление, чтобы его не потерять.

Шаг 6
Без усилий разъединяем звездочку старой цепи. В случае если нет замка на предыдущей цепи, необходимо подпилить напильником и разъединить звенья.

Шаг 7
Предварительно подготовив новую цепь, разъединяем старую.

Изначально метки после установки могут не встать на начальные позиции по причине наличия пружины, которая давит на кулачки.

Шаг 8
Надеваем цепь в натянутом положении и помечаем при помощи клапанных пружин действия. Отсчитываем ровно 21 звено и помечаем его. Оно должно попасть на зуб распределительного вала с левой стороны. Метка распределительного вала должна соответствовать с меткой на шкиве.

Шаг 9
Устанавливаем ролик натяжения цепи и проверяем расположения коленчатого и распределительного вала. Если все верно, вращаем несколько оборотов для принятия правильной позиции.

Шаг 10
Ставим направляющую цепь, свечи, крышку клапанов и сепаратор. Затягиваем все болты и заводим автомобильный двигатель. Процесс замены цепи ГРМ Ниссан Примера можно считать успешно завершенным.

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

1. Закатите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините кабель заземления от аккумулятора.

3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера, генератора и водяного насоса, гидроусилителя рулевого управления, более подробно здесь.)

4. Снимите с коленчатого вала шкив привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

5. Снимите головку блока цилиндров. Более подробно здесь.

6. Снимите водяной насос.

7. Выверните два болта крепления регулировочного кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите кронштейн.

8. Снимите масляный картер. Более подробно здесь.

9. Выверните два болта крепления маслоприемника и снимите его.

10. Выверните десять болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.

11. Снимите крышку.

12. Снимите втулку масляного насоса и снимите цепь.

13. Внимательно осмотрите башмаки натяжителя и успокоителя цепи. Если на них есть следы износа, замените башмаки, вывернув болты их крепления.

14. Установите цепь привода газораспределительного механизма на шестерню коленчатого вала, совместив синюю метку на цепи с меткой на шестерне, и аккуратно уложите цепь на башмаки натяжителя и успокоителя.

15. Установите крышку цепи газораспределительного механизма в обратном порядке, предварительно очистив ее от остатков старого герметика, заменив уплотнительные кольца и нанеся новый герметик, как показано на фото.

16. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

17. Установите на место втулку масляного насоса.

18. Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов.

19. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

С тем чтобы дать герметику затвердеть, проводите проверку не менее, чем через 30 минут после выполнения последней операции по установке компонентов на герметик. Прогрев двигатель, проверьте, нет ли утечки моторного масла из компонентов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обратите внимание, на крышку головки. Она очень тонкая, и имеет имеет внутри направляющие, которые очень нежелательно повредить при демонтаже.

В статье не хватает :

• Качественных фото ремонта
• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Источник: NISSAN PRIMERA. Модели выпуска с 2001 г. с бензиновыми двигателями. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.

ОТЧЕТ: замена цепи ГРМ на SR18DE

Добрый день.
Несколько слов о цепи MCC.
Я никого не хочу агитировать, это, конечно, правильно, что "дешева рыбка - погана юшка". Согласен со всеми, что надо покупать оригинал. Но в оригинальной цепи нет замка, а это главное условие для "безразборной" замены.
Я менял цепь при пробеге в 235.000 км. Это было в сентябре 2004 года. Сейчас на спидометре 287.000 км. Пока предпосылок для замены цепочки нет, но думаю, что я не сильно расстроюсь, если поменяю ёё через 10.000 без особых финансовых затрат: цепь, герметик для клапанной крышки, время (или оплата работы).

С уважением, Primera.
_________________________________________________________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вот ещё немного информации кому интересно - нашёл коробку от цепи.
Номер по каталогу JC: E91000
номер по каталогу MCC: 130282F201

_____________
NISSAN SHIFT_dreams
Primera P10 SR20Di

Миниатюры

Описание замены цепи на SR18DE

Для начала работ нужно открыть капот и осмотреть собственными очами объем предстоящих работ - если думаете, что не сдюжите - лучше не начинать и обратиться в сервис. Если есть туманная полууверенность - то браться за дело (у меня так и было).

Сначала делаем подготовительные операции: сливаем масло из двигателя, снимаем клеммы с аккумулятора, снимаем пластиковую защиту между бампером и двигателем снизу, защиту арки переднего правого колеса (она стоит как раз напротив шкива коленвала). Эта работа простая, главное - это найти пистоны среди многолетних слоев грязи :)

Снимаем оба ремня со шкивов: сначала ослабляем "болт генератора", см на рисунке ниже (это удобно делать сверху), далее ослабляем длинный болт, которым генератор крепится к двигателю (его можно ослабить только снизу) и при помощи регулировочного винта (см. рисунок) ослабляем натяжение ремня до тех пор, пока он спокойно не снимется со всех шкивов. Следующий ремень (с ГУРа и помпы) снимается аналогично - стопорный болт и регулировочный винт находятся на ГУРе. При снятии этого ремня вам в первый раз придется проверить пластичность своих рук, т.к. доступ к этим болтам очень затруднен и руки придется изгибать довольно замысловатым образом.

Теперь все работы перемещаются в яму.
Первым делом брызгаем жидкость для раскоксовки резьбы на три гайки, которыми крепится приемная труба к банке катализатора (брызгаем несколько раз и очень обильно, т.к. это гайки будут откручиваться очень тяжело).

Снимаем центральныю балку (лыжа), для этого откручиваем два болта спереди и два болта сзади. Делать это нужно нежно и любя, т.к. можно порвать демпфирующие резиновые вставки под болтами. Далее откручиваем переднюю и заднюю подушки от двигателя, снимаем балку в сборе и кладем её в дальнй угол гаража, чтобы не путалась под ногами. Рекомендую болты с подушек вставить на свои места и затравить гайки, т.к. у меня они несколько раз терялись из-за обилия снятых запчастей под конец процесса разборки двигателя.

Теперь беремся за выхлопную трубу - здесь понадобится головка на 14 с удлинителем, т.к. обычным ключем туда не подлезть, точнее - не достать. Головка должна быть с нормальными и незамятыми гранями, чтобы не попортить гайки. Обливаясь потом и матерясь на всю улицу мы откручиваем эти три гайки. Я использовал кусок металлической трубы для усиления крутящего момента, чтобы сдернуть с места эти гайки. Каждый раз мне уже казалось, что если надавлю еще чуть-чуть сильнее, то шпильки отломятся, но к счастью этого не произошло и гайки отвернулись. Выхлопную трубу лучше снять со шпилек и оставить висящей, т.к. вначале я оставил её на шпильках, а потом она в ненужный момент соскользнула с них и подло ударила меня по носу именно в момент, когда руки были заняты и мне было нечем обороняться :)

Далее работа станет более интересной, поскольку двигатель начнет по-маленьку раскрывать свои чрева.
Снимаем самый маленький и самый нижний поддон. С откручиваением гаек здесь проблем возникнуть не должно. Поддон крепко держится еще и герметиком - для снятия нужен нож с достаточно крепким лезвием и молоток. Вклиниваем нож в место сопряжения поддона с двигателем (если надо постукиваем по лезвию молотком) и раскачиваем его руками в разные стороны, стараясь сшевелить с места - он должен легко сняться. Перед нашим взором предстает маслоприемник и маслоотражательная пластина.

Снятие "большого" поддона. Японцы применили конструкцию с двуми поддонами. Один мы уже сняли - теперь очередь второго и самого большого по размерам. Снимаем маслоотражательную пластину - она крепится как болтами на 10, так и болтами крепления большого поддона на 12. Отворачиваем их все. Далее отворачиваем болты со всего большого поддона. Запоминаем какие болты откуда выкручены, т.к. они разные по длине (короткие снаружи двигателя и длинные в месте, где стоит маслоотражательная корзина). Теперь для успешного снятия поддона необходимо сделать три операции, которые не так очевидны и я их вначале упустил:
1) Выкрутить два болта, притягивающие поддон к коробке передач: один болт очень короткий, другой очень длинный;
2) Выкрутить болты, крепящие кронштейн компрессора кондиционера к поддону. Сам кронштей можно оставить, он не будет мешаться и останется висеть на блоке;
3) Откручиваем два мелких болта на 10 с окошка, которое расположено в месте, где поддон примыкает к коробке передач (расширение под маховик) и открываем окошко. В окошке будет видно две гайки на 10 - их надо открутить. Здесь вся сложность в том, что они труднодоступны - понадобится невысокая головка на 10 и небольшой вороток, что открутить их - обычный рожковый ключ у меня туда не влез.

Чтобы снять большой поддон с герметика понадобятся умственные и физические усилия. Простое вклинивание ножа у меня результата не дало, т.к. поддон плотно прилегает всей плоскостью и обильно смазан в местах сопряжения герметиком. У блока двигателя (сторона, которая смотрит вперед автомобиля) в привалочной плоскости с поддоном есть углубление - туда можно вставить отвертку. Я взял мощную шлицевую отвертку и чуть-чуть отдавил поддон вниз после чего смог всунуть лезвие ножа между блоком и поддоном в герметик. Далее раскачивая отверткой поддон и ведя нож по шву герметика я смог отклеить поддон. Шевелить отверткой надо осторожно, чтобы не повредить привалочные плоскости.

Далее снимаем маслоприемник - он держится на двух болтах. Снимаем осторожно, чтобы не повредить прокладку. Теперь вылазим из ямы на свет божий и продолжаем работы сверху на свежем воздухе. Снимаем провода высокого напряжения, снимаем все патрубки с клапанной крышки, выкручиваем свечи и снимаем клапанную крышку, открутив при этом еще коробушку со жгутом проводов с правой части клапанной крышки. Нашему взору предстаёт потрясающая картина - распредвалы нажимают на корамысла через специальные роллики, а не напрямую, как в Жигулях. При пробеге в 200 000 км на них не видно выработки. Признаюсь честно, этот факт потряс меня больше всего при разборе двигателя.

Далее в крайнем правом цилиндре выставляем поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Для этого в цилидр через свечное отверстие вставляем длинную проволоку и удерживая её ждем когда она максимально вылезет вверх - при этом метки звездочек коленвала должны стать видны (они почти дойдут до верхней точки), а метки на шкиве встанут напротив метки для выставления угла опрежения зажигания. Если метка на шкиве коленвала совпала, а метки на звездах распредвалов "спрятались" в блок, то нужно провернуть коленвал еще на один оборот и все должно совпасть. Проворачивать коленвал надо за болт на 27, крепящий шкив. За проволочкой надо следить и удержать её рукой, чтобы её не закусило между стенкой цилиндра и поршнем, а так же следить, чтобы она не провалиласть полностью в двигатель.

Теперь очень ответственный и сложный момент, особенно если у вас нет съемника - снятие шкива с коленвала. Лезем обратно в яму. Шкив крепится к коленвалу болтом на 27, тугой посадкой и шпонкой. Ваш помошник должен застопорить коленвал со стороны маховика (на поверхности маховика торчат головки болтов, при помощи монтировки можно зацепить головку болта и застопорить ее о блок двигателя). Предостерегу от стопорения маховика при помощи его венца, т.к. можно сломать зубья и завести машину стартером потом не получится. Болт не должен доставить проблем - одеваем головку на 27 и откручиваем его, наверняка понадобится услить собственные мощи отрезком металлической трубы. Сам шкив одет на коленвал очень плотно, для его снятия в идеале нужен съемник у которого есть два болта с резьбой на 10 (они вкручиваются в тело шкива и стягивают его с коленвала). У нас такого съемника не было, поэтому пришлось воспользоваться дедовским способом с участием двух монтировок. Вставляем монтировки с двух противоположных сторон и поочередно орудуем ими. Здесь есть маленький ньюанс - шкив не цельный: часть, на которую одеты ремни (внешний радиус окружности шкива), одета на внутренню часть шкива. И если давить на внешний радиус, то можно повредить сам шкив - он сделан их хрупкого материала и очень легко крошится. Давление должно оказываться как можно ближе центру шкива. По этой же причине нельзя использовать съемник, типа "крабик", т.к. он отколет куски металла со внешней части шкива. Мы сняли шкив при помощи монтировок не забывая при этом про шпонку - аккуратно достаем её из паза и обязательно запоминаем куда прибрали. Те, кто ранее самостоятельно ремонтировал свои Жигули, должны без проблем справится с этой задачей.

Теперь работы снизу закончены и необходимо поставить двигатель на домкрат, т.к. далее придется снимать правую опору двигателя. Я использовал родной ниссановский домкрат. Поперек ямы под двигателем положил крепкую доску, поставил на неё домкрат, на домкрат положил крепкий деревянный брусок, который поставил поперек двигателя, чтобы обе сторны блока легли на него.

Снятие правой опоры двигателя.
Теперь озадачиваемся снятием правой опоры двигателя, которая мешает снятию крышки лобовины за которой прячется цепь. Откручиваем гайку с опоры двигателя. Поддомкрачиваем двигатель так, чтобы оставшийся болт, крепящий опору к кузову, стал свободно вращаться в отверстии. Откручиваем болты опоры от кронштейна и убираем саму опору её в сторону. Далее начинается самое увлекательное - снятие самого кронштейна опоры. Эта деталь так легко не дастся, т.к. два болта из трех (на 14) находятся слишком близко к лонжерону и головка даже с самой невысокой ручкой не поместится там. Нижний болт снимется из ямы, но с двумя верхними так легко не получится. В этом месте я впал в ступор и начал ругать японских конструкторов за такую халатность, мол двигатель можно разобрать только при полном снятии с двигателя. После 20-минутного ступора меня посетила идея, что двигатель можно поддомкратить еще выше, чтобы болты оказались выше лонжерона и брызговика. Самый сильный из вас берет домкрат и поднимает домкратом двигатель вверх. При откручивании этих болтов все будет против вас - будет мешаться бачок с жидкостью для ГУРа, его можно снять с кронштейна и двигать так, чтобы не мешался. Из ямы придется немного шевелить выше/ниже, правее/левее двигатель еще и руками (поэтому сильный нужен снизу). Другой ремонтник орудует ключом сверху и стремится открутить эти злосчастные болты. Орудовать нужно очень осторожно, чтобы не повредит трубки, идущие от АБС. После того, как открутите кронштейн вам предстоит ребус - как его оттуда вытащить. Вытаскивать нужно вниз, для этого хитро поворачивать его вокруг всех выступающих частей двигателя.

Все! Теперь мы близки к цели. Откручиваем болты с крышки лобовины, под которой находится цепь. Здесь самое сложное:
1) найти в грязи все болты, т.к. они очень качественно прячутся от вас в маслянно-грязевой субстанции;
2) случайно не открутить болты с крышки помпы, т.к. они находятся рядом.

Ищите болты тщательно, т.к. я не нашел в грязи три болта и долго мучался, пытаясь снять крышку. Как оказалось потом я не открутил два болта около масляной магистрали (выступ в бок в виде трубки) и один болт около головки - все было в грязи и их не было видно. Далее вклиниваем в привалочную плоскость нож и отковыриваем крышку. Если крышка не отковыривается - неприменяйте излишнюю силу, поищите болты,т.к. возможно вы не открутили один из них. Сняв крышку снимаем с коленвала хитроумную втулку привода маслонасоса. Теперь цепь наша!

Далее все очевидно. С задней стороны блока цилиндров (со стороны моторного щита) откручиваем две гайки крепления натяжителя. Следим за тем, чтобы гайки не сбежали от нас в яму и за тем, чтобы не порвать прокладку. Достаем натяжитель, поворачиваем собачку около зарубок штока натяжителя и сжимаем его - далее шток стопорим пластинкой и откладываем в чистое и сухое место. Берем ключ-внутренний шестигранник и откручиваем болты, крепящие башмак натяжителя и нижний успокоитель - снимаем их. Предостерегу от снятия башмака натяжителя и успокоителя при помощи отверток и т.п. инструменто, т.к. болты закручены очень хорошо и есть вероятность испортить внутренние грани болта. Снимаем верхний успокоитель. Теперь цепь болтается, но снять ей не получится, т.к. звезда распредвала впускных клапанов (тот, который ближе к лобовому стеклу) расположена слишком близко к стенке и цепь там не пролезет. Берем ключ или головку на 24, другим ключом стопорим распредвал в специальном месте (там сделан шестигранник под ключ большого размера (номер не помню). В других местах стопорить распредвал воспрещается! Снимаем звезду и вытаскиваем цепь.

Теперь работа будет двигаться в обратном направлении. Берем новую цепь и одеваем на снятую звезду и все вместе одеваем на распредвал. При этом следим, чтобы синие маркеры на цепи находились напротив меток звездочек распредвалов (синие звенья цепи должны надеться на зуб звезды с меткой). С коленвалом то же самое - желтая метка должна одеться на зуб с меткой звезды. На рисунке ниже это хорошо проиллюстрировано.

Вставляем новый башмак натяжителя и успокоители. Прикручиваем натяжитель с застопоренным штоком. Прикручиваем натяжитель таким образом, чтобы засечки на штоке смотрели вверх. Следим, чтобы шток натяжителя уперся в специальное место на башмаке. Далее отверткой сверху нажимаем на стопорную пластину и натяжитель с веселым треском натягивает цепь.

Удалляем старый герметик со всех привалочных плоскостей и протираем их любым обезжиривателем (я использовал уайт - спирит). Выпрессовываем старый сальник коленвала и запрессовываем новый.
Проблема при сборке может возникнуть при установке крышки лобовины - обратно она вставляется нехотя и с трудом, поэтому стоит герметиком немного промазать еще и саму головку в месте сопряжения с крышкой (я еще обмазал кольцом отверстие масляной магистрали, хотя в книжке про это не было ни слова). Далее одеваем крышку на коленвал, трудность в том, чтобы попасть втулкой привода маслянного насоса в предназначенное для него отверстие и не измазать все вокруг герметиком, т.к. втулка очень фигурная. После этого следим, чтобы крышка прилегла как можно плотнее к блоку цилиндров и затягиваем болты.

При надевании шкива устанавливаем шпонку в паз под небольшим улом к одеваемому шкиву, как показано на рисунке, забивать шкив не надо - болт сам потом его притянет.

При установке "большого" поддона мажем его герметиком, как указано на рисунках ниже и затягиваем болты, начиная от центра и перемещаясь к краям. При закручивании двух гаек через лючок к маховику нужно заложить щель около маховика тряпкой, чтобы уроненные гайки не упали внутрь, иначе придется все снимать. Все остальное тривиально.

После замены цепи двигатель стал работать намного тише, чего я и желал. Вся работы была сделана за два дня.

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.

Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.

Преимущества и недостатки цепного механизма

У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.

Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.

К недостаткам цепного привода относится:

• повышенный шум в работе даже при исправном механизме;
• более сложная замена, в отличие от ремня ГРМ;
• относительно высокие цены на запчасти.

Замена цепи ГРМ Ниссан

Как правило, цепные бензиновые двигатели производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Для того чтобы заменить цепь, нужно разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:

• ремень генератора (кондиционера);
• шкив коленвала;
• клапанную крышку;
• переднюю крышку двигателя;
• звездочки распредвалов;
• при необходимости кронштейн крепления двигателя (опору);
• поддон (картер) ДВС.

В зависимости от модели мотора порядок разборки может меняться, трудоемкость замены цепи ГРМ Ниссан зависит от сложности устройства двигателя, например, выполнять работу на модели Ниссан Максима будет значительно сложнее, чем на «Альмере». Еще следует учитывать, что на многих «ниссановских» двигателях (например, GA 16) устанавливается две цепи;

• с помощью одной из них от коленчатого вала передается движение на промежуточную шестерню;
• вторая служит для передачи движения с промшестерни на распредвалы.

Замена цепи Ниссан Санни

Автомобиль Nissan Sunny производился японским концерном в различных кузовах, наиболее известными поколениями Санни считаются модели N14 (годы выпуска 1990-95), N15 (1995-2000) и N16 (2000-2006). Самыми распространенными являются моторы с объемами 1400, 1500, 1600 и 1800 см³, моделей GA14, GA16, QG15DE, QG18DD.

Все двигатели на авто Sunny четырехцилиндровые, имеют поперечное расположение. Замену цепи Ниссан Санни произвести несложно, и выполнить работу можно своими руками. Единственное важное условие – необходимо правильно совместить метки распределительных валов и коленвала. Работу можно выполнить за несколько часов, максимум она займет один рабочий день, но лучше не торопиться и делать все аккуратно.

О состоянии газораспределительного механизма судят по верхнему натяжителю – если цилиндрик натяжного устройства вышел уже далеко, значит, цепь вытянута, и она подлежит замене.

На автомобилях первого поколения Nissan Note устанавливались цепные моторы CR14DE объемом 1,4 л и HR16DE 1,6 л. Оба силовых агрегата – 16-клапанные, четырехцилиндровые, имеют по четыре клапана на один цилиндр. По заводскому регламенту замену цепи Ниссан Ноут рекомендуется проводить через каждые 120 тыс. км пробега, но обычно цепные приводы на модели Note служат значительно дольше, многие автовладельцы производят замену после 150 тыс. км. Детали ГРМ прослужит дольше, если в двигатель заливать хорошее масло и вовремя его менять.

Признаки неисправного цепного привода:

• машина хуже заводится на холодном моторе;
• появляются сбои при работе на холостых оборотах;
• на ХХ слышится цепной звон.

Причиной неисправности необязательно может быть вытянутая цепь, выходит из строя и натяжитель. Чтобы устранить дефект, следует сменить натяжное устройство, такая работа выполняется просто и не занимает много времени.

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера

Nissan Almera производился в двух поколениях, автомобили первой версии (N15) выпускались с 1995 по 2000 год, машина комплектовались бензиновыми моторами GA14DE и GA16DE объемами 1,4 и 1,6 л, а также двухлитровыми ДВС SR20DE, который пошел в серию на Альмере с 1996 года. GA14 и GA16 отличаются между собой только объемами цилиндров, по своей конструкции двигатели идентичны.

Авто Ниссан Альмера N16 производился с 2000 по 2006 год, в комплектации в основном шли бензиновые 4-цилиндровые ДВС QG15DE (1,5 л) и QG18DE (1,8 л). Все перечисленные движки на Nissan Almera – с цепным приводом ГРМ, газораспределительный механизм на этих моторах очень надежный. Первые признаки неисправности начинает появляться не раньше чем через 200 тыс. км, но если ГРМ зашумел, следует менять весь комплект, в который входит (для ДВС серии QG):

• натяжитель;
• верхний и боковой успокоители;
• башмак;
• цепь;
• две звездочки (шестерни) распредвала;
• звездочка коленвала;
• цепь.

В комплекте ГРМ для двигателей GA входит две цепи, соответственно, и два натяжителя, но нет верхнего успокоителя. В наборе ГРМ SR20DE (2,0 л) предусмотрена одна цепь, верхний и боковой успокоители, башмак, натяжитель, шестерня коленвала и распредвала (2шт). Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера SR20DE производится стандартно – разбирается передняя часть двигателя, также снимается клапанная крышка и картер (поддон).

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера

Впервые Nissan Primera в кузове P10 дебютировал в 1996 году, затем автомобильной компанией «Ниссан» было выпущено еще два поколения (P11 и P12), выпуск модели прекращен в 2008 году. Все бензиновые силовые агрегаты «Примеры» имели цепной привод ГРМ, на машины устанавливались двигатели:

• GA16;
• SR18;
• SR20;
• QR20;

Моторы Primera серии QR также устанавливались на автомобили Nissan X-Trail, Serena, Teana, этот силовой агрегат пришел на смену моторам модели SR. Самостоятельно менять комплект ГРМ на движках QR достаточно сложно, лучше такую работу доверять специализированным автосервисам. По времени замена цепи ГРМ Ниссан Примера на ДВС QR в среднем занимает от 9 до 12 часов, а без хороших слесарных навыков подобный ремонт может затянуться надолго.

Ниссан Х Трейл: замена цепи ГРМ

Nissan X-Trail выпускался в трех поколениях – T30, T31 и T32, кроссовер производится с 2001 года. Линейка двигателей T30 представлена двумя четырехцилиндровыми силовыми агрегатами QR20DE и QR25DE, в поколении T31 вместо двухлитрового MR20DE стал устанавливаться мотор MR20DE.

На двигателях QR цепь может вытянуться на пробеге ближе к 150 тыс. км, признаками возникающей неисправности является:

• уменьшение мощности двигателя;
• подтраивание на холостых оборотах;
• шумная работа ДВС на холостом ходу.

На автомобиле Ниссан Х Трейл при замене цепи ГРМ (дв. MR20DE) в комплекте меняются:

• две цепочки (основная и привода масляного насоса);
• одна шестерня балансировочного вала;
• две шестерни распредвала;
• одна шестерня коленвала;
• два натяжителя (нижний и верхний);
• башмак;
• верхний и боковой натяжители.

Шестерня коленвала – двухрядная, с помощью ее от коленвала приводятся в движение распредвалы и балансирный вал двигателя.

Замена цепи Ниссан Максима

Автомобиль Nissan Maxima производится с 1984 года, всего представлено восемь поколений этой модели. Линейка силовых агрегатов не блещет разнообразием, на машинах устанавливаются только V-образные 6-цилиндровые моторы, в основном это двигатели серии VQ (VQ30DE, VQ35DE) объемом 3,0 и 3,5 л.

Газораспределительный механизм ДВС VQ можно назвать самым сложным из всех «ниссановских» моторов, в комплект ГРМ входит:

• три цепи (одна основная и две – привода балансирных валов);
• две большие звездочки распредвала;
• четыре малых звездочки распредвалов;
• одна звездочка коленвала;
• пять натяжителей;
• башмак (боковой успокоитель);
• верхний успокоитель.

Цена комплекта достаточно дорогая, в среднем полный набор деталей ГРМ стоит от 6,5 до 9,5 тыс. рублей.

Чтобы произвести замену цепи Ниссан Максима (для примера возьмем Nissan Maxima QX А32), необходимо:

• снять компрессор кондиционера;
• демонтировать генератор;
• произвести съем насоса ГУР;
• снять датчики распредвалов и коленвала;
• демонтировать шкив коленвала;
• снять стартер.

Далее следует слить масло с картера двигателя, открутить сначала болты нижнего картера, затем демонтировать основной поддон. Чтобы легче было производить замену деталей ГРМ, лучше снять радиатор, необходимо будет произвести демонтаж и правой подушки двигателя. Для снятия опоры ДВС нужно будет домкратить сам мотор, затем можно снять переднюю крышку двигателя.

После снятия крышки следует сначала выставить метки на шестернях, а затем уже демонтировать все детали газораспределение механизма:

• гидравлический натяжитель (слева, если смотреть на мотор спереди);
• верхний успокоитель;
• башмак;
• большую цепь.

Сама по себе работа по замене цепи ГРМ на «Максиме» трудоемкая и сложная, лучше ее доверить профессионалам.

Читайте также:

  
• Ремень грм лансер 9 какой лучше
  
• Шумоизоляция на двигатель камаз
  
• Лансер 10 какой двигатель лучше выбрать
  
• Троит двигатель причины тойота королла 120
  
• Замена подушек двигателя тойота матрикс