Замена двигателя ауди 80 б3

Обновлено: 08.05.2024

Двигатель без коробки передач поднимают с автомобиля вверх. Для этого Вам потребуется таль, которую Вы должны быть в состоянии надежно подвесить на достаточной высоте. Хорошо также иметь «мощного» помощника. Перед началом работы взгляните на фотографии моторного отсека в начале Руководства, тага показаны многие узлы и детали, описанные в тексте этого раздела.

Поскольку на «Ауди» имеется множество электрических проводов и вакуумных шлангов, прежде всего необходимо пометить эти коммуникации таким образом, чтобы их можно было затем правильно подсоединить.

Снятие четырехцилиндрового двигателя

• Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.

• Снимите нижний щиток картера.

• Слейте охлаждающую жидкость в подставленную емкость.

• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления от коробки передач. Не отсоединяйте от цилиндра гидравлический шланг.

• Снимите радиатор вместе с мотором вентилятора системы охлаждения (см.ниже).

• Отсоедините от двигателя передний узел крепления (реактивную опору).

• Снимите с двигателя насос усилителя рулевого управления. Не отсоединяйте от насоса шланги.

• Отсоедините прямой и обратный бензопроводы.

• Пометьте и отсоедините все электрические провода, соединяющие двигатель с кузовом.

• Отсоедините главный кабель зажигания.

• Пометьте и отсоедините все шланги системы охлаждения, соединяющие двигатель с кузовом.

• Аналогичным образом следует поступить со всеми вакуумными шлангами.

• Карбюраторные двигатели и система впрыска «МопоJetronic»: снимите воздушный фильтр.

• Заткните шахту карбюратора ветошью, чтобы туда не попало посторонних предметов.

• Если на двигатель установлена система впрыска ^^Je^omc)) или «KE-Motronic»: снимите расходомер воздуха вместе с корпусом воздушного фильтра. Предварительно снимите форсунки впрыска и пусковой электромагнитный клапан. Бензопроводы от форсунок и клапана не отсоединяйте.

• Отсоедините и снимите с контропоры трос газа.

• Снимите щиток правого узла крепления двигателя.

• Отсоедините приемную трубу системы выпуска от выпускного коллектора.

• Отсоедините провода стартера от кронштейна опоры двигателя.

• Ослабьте нижние гайки правого узла крепления двигателя примерно на 2 оборота.

• Отсоедините приемную трубу системы выпуска от ее кронштейна на коробке передач.

• Выверните нижние болты, соединяющие двигатель с коробкой передач (см.следующую страницу).

• На стыке двигателя и коробки передач снять щиток маховика.

• Ослабьте гайку снизу на левом кронштейне опоры двигателя на 2 оборота.

• Если на автомобиле установлена автоматическая трансмиссия, выверните через отверстие для стартера три болта, крепящих маховик к гидротрансформатору. Чтобы добраться до всех винтов, двигатель необходимо медленно провернуть вручную.

Передний узел крепления двигателя: кронштейн опоры двигателя (3) через эластичную реэинометаллическую подушку (2) соединен с балкой переднего моста (1)

Резьбовые соединения двигателя и коробки передач обозначены здесь черными стрелками. Белые стрелки указывают места установки центрирующих втулок. На левом чертеже показан фланец коробки передач четырехцилиндрового двигателя, на правом — пятицилиндрового

• Подведите снизу под картер коробки передач надежную подпорку, чтобы коробка после снятия двигателя не осела вниз.

• Снимите колпачок со свечи 1 -го цилиндра.

• Проденьте в переднюю и заднюю проушины на головке цилиндров надежные металлические тросы или цепи и зацепите их крюком тали.

• Приподнимите двигатель так, чтобы разгрузить его опоры.

• При необходимости немного приподнимите подпорку коробки передач.

• Выверните верхние болты, соединяющие двигатель с коробкой передач.

• Отсоедините кабель массы от левого кронштейна опоры двигателя.

• Отсоедините оба кронштейна опоры двигателя от блока цилиндров и сдвиньте вперед.

• Разъедините двигатель и коробку передач и поднимите двигатель вверх.

• Если на автомобиле установлена автоматическая трансмиссия, следите за тем, чтобы из нее не выпал гидротрансформатор. При необходимости после снятия двигателя закрепите его проволокой.

Снятие пятицилиндрового двигателя

• Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора.

• Слейте охлаждающую жидкость в подставленную емкость.

• Снимите облицовку радиатора.

• Снимите среднюю часть передней панели.

• Отсоедините передний упор (реактивную опору) от поперечины кузова.

• Снимите с двигателя насос усилителя рулевого управления и, не отсоединяя от него шлангов, положите в моторном отсеке.

• Снимите верхнюю часть впускного коллектора.

• Снимите расходомер воздуха вместе с форсунками впрыска и их бензопроводами.

• Снимите крышку распределителя вместе с проводами зажигания и трубкой, в которой они установлены.

• Снимите ротор распределителя.

• Отсоедините вакуумный шланг от усилителя тормозной системы.

• Пометьте и отсоедините все остальные коммуникации, соединяющие двигатель с кузовом. Это, например, провода клапана холостого хода, датчиков температуры, распределителя зажигания, лямбда-зонда, пускового клапана, датчика давления масла и т.д.

• Отсоедините шланги от отопителя.

• Снимите нижний щиток моторного отсека.

• Отсоедините приемную трубу системы выпуска от выпус! кного коллектора.

• Разъедините левый и правый узлы крепления двигателя.

• Подведите снизу под картер коробки передач надежную подпорку, чтобы она после снятия двигателя не осела вниз.

• Если имеется кондиционер, снимите его компрессор и, не отсоединяя от него шлангов, подвесьте на проволоке в стороне от двигателя.

• Выверните болты, соединяющие двигатель и коробку передач, если к ним есть доступ сверху.

• Снимите генератор вместе с кронштейном с двигателя и подвесьте на проволоке в стороне от двигателя.

• Чтобы получить доступ ко всем трем болтам, проворачивайте коленчатый вал по 1/3 оборота.

• Выверните соединяющие двигатель и коробку передач болты, к которым имеется доступ снизу.

• Проденьте в переднюю проушину на головке цилиндров и заднюю на блоке цилиндров надежные металлические тросы или цепи и зацепите их крюком тали.

• Приподнимите двигатель так, чтобы разгрузить его опоры.

• При необходимости немного повысьте подпорку под коробкой передач.

• Разъедините двигатель и коробку передач и поднимите двигатель вверх.

• Во избежание повреждений вала коробки передач, сцепления и кузова, перемещайте подвешенный на тросах двигатель осторожно.

• Производится в порядке, обратном снятию.

• Все самоконтрящиеся гайки необходимо заменить.

• Проверьте выжимной подшипник сцепления на наличие износа; если он заедает, замените.

• Смажьте выжимной подшипник и шлицы ведущего вала коробки передач пластичной молибденовой смазкой.

• При необходимости проверьте износ ведомого диска сцепления. В случае обнаружения износа его необходимо срочно заменить. При установке сцепление будет необходимо заново отцентровать.

• Установите промежуточную пластину четырехцилиндрового двигателя на центрирующие втулки и прилепите в нескольких местах пластичной смазкой к двигателю.

• Проверьте, все ли втулки установлены.

• Не затягивайте окончательно крепления двигателя во избежание перекосов.

• Перед затяжкой болтов креплений двигателя с силой покачайте двигатель во все стороны.

• Установите на место систему выпуска без перекосов. Необходимо отрегулировать: трос газа, обороты холостого

хода и содержание СО в выхлопных газах, а если установлена автоматическая трансмиссия — также трос или тягу педали газа.

• Если при работе двигателя слышно «рычание», необходимо выровнять систему выпуска.

Все двигатели Audi 80 (B4) 1991-1995 г. в. снимаются без коробки передач за соответствующие проушины, за которые крепятся крюки или тросы подъемного механизма.

Дизельные двигатели
1 Отсоедините клемму провода «массы» (-) от аккумулятора.
2 Снимите брызговик двигателя, состоящий из двух частей.
3 Снимите капот.
4 Слейте охлаждающую жидкость в соответствующую емкость.
5 Отсоедините электрические провода от вентиляторов обдува радиатора.
6 Отсоедините штекер термовыключателя вентилятора обдува радиатора.
7 Выверните болты крепления коробки вентилятора обдува радиатора и извлеките ее 8 из моторного отсека, подав вверх.
9 Отсоедините все шланги от радиатора на автомобиле с кондиционером, а коробку вентилятора обдува радиатора извлеките из моторного отсека, подав влево и вверх.

Только двигатели TDI
9 Отсоедините три штекера, расположенных за вакуумным усилителем тормозного привода: восьмиполюсный штекер черного цвета ТНВД, трехполюсный штекер датчика числа оборотов двигателя, также черного цвета, коричневый двухполюсный штекер датчика хода иглы форсунки.
10 Отсоедините держатели штекеров.
11 Отложите провода вместе со штекерами в стороне от места работ.
12 Отсоедините штекеры проводов питания электромагнитного клапана опережения впрыска, клапана отсечки топлива (расположены за топливным насосом), свечей накаливания, датчика температуры охлаждающей жидкости на выпускном патрубке.

Только двигатели TD
13 Отсоедините штекер провода питания клапана отсечки топлива и датчика частичной нагрузки ТНВД, атакже электрического водяного насоса.
14 Отсоедините крепление проводов питания свечей накаливания четвертого цилиндра.
15 Вытащите жгут проводов, подав его назад, и отложите в стороне от места работ.
16 Разрежьте затяжной хомут жгута проводов коробки передач.
17 Отсоедините от ТНВД трос «газа» и трос ускорителя запуска холодного двигателя.
18 Все двигатели. Отсоедините штекеры датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости на выпускном патрубке.
19 Отсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, расположенному возле задней стенки моторного отсека.
20 Отсоедините шланги от топливного фильтра.
21 Отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозного привода.
22 Отсоедините шланг охлаждающей жидкости, расположенный с левой стороны двигателя.
23 Снимите шланг с клапана рециркуляции ОГ.
24 Отсоедините от корпуса воздушного фильтра шланг подачи воздуха к турбонагнетателю или к расходомеру объема/массы воздуха.
25 Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от электрического водяного насоса.
26 Отожмите шесть зажимных скоб на корпусе воздушного фильтра и снимите верх и сменный фильтрующий элемент.
27 Обозначьте шланги подачи и отвода масла на масляном радиаторе и отсоедините их от масляного фильтра.
28 Закрепите маслопроводы в моторном отсеке так, чтобы не допустить утечки масла.
29 Отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости отэлектрического водяного насоса, проходящий справа от двигателя, и от шлангов радиатора отопителя. Для этого необходимо вывернуть два болта на фланце крепления коробки передач к двигателю и отсоединить крепление шланга на задней части головки блока цилиндров.

Только двигатели TDI
30 Отсоедините шланг подачи воздуха от турбонагнетателя.
31 Отсоедините штекер расходомера объема/массы воздуха.
32 Отсоедините шланги малого диаметра от задней части корпуса воздушного фильтра.
33 Отожмите зажимные скобы на корпусе воздушного фильтра и извлеките верх фильтра вместе с расходомером объема/массы воздуха и сменный фильтрующий элемент.
34 Отсоедините штекер датчика температуры поступающего воздуха.
35 Отсоедините шланг подачи воздуха к интеркулеру на турбокомпрессоре.
36 Отсоедините шланг от камеры регулятора давления воздуха наддува.
37 Отсоедините тонкий шланг на передней части турбокомпрессора.
38 Отсоедините шланг охлаждающей жидкости от масляного радиатора.
39 Отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости с левой стороны двигателя.

Все двигатели
40 Отсоедините нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
41 Отверните на фланцевом соединении приемной трубы и турбонагнетателя четыре гайки на 12.
42 Отверните гайки крепления левой и правой опор подвески двигателя.
43 Выверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Один болт ослабьте, но не выворачивайте.
44 Отсоедините провод от генератора.
45 Ослабьте хомуты и отсоедините провода от стартера.
46 Снимите стартер.

На автомобилях с кондиционером снимите верхние держатели шлангов циркуляции охлаждающей жидкости.

47 Снимите ручейковый ремень.
48 Снимите нижние держатели шлангов циркуляции охлаждающей жидкости.
49 Снимите генератор.
50 Отсоедините штекер компрессора кондиционера.
51 Выверните болты крепления компрессора кондиционера и снимите его. Компрессор, не отсоединяя шланги охлаждающей жидкости, опустите вниз и закрепите на кузове.
На автомобилях с автоматической коробкой передач выверните три болта крепления преобразователя крутящего момента в отверстии снятого стартера. Для этого двигатель каждый раз проворачивайте на 1/3 оборота.
52 Выверните нижние болты на фланце крепления коробки передач к двигателю.
53 Снимите защитный кожух правого приводного вала.
54 Снимите насос гидропривода усилителя рулевого управления и закрепите его в моторном отсеке, не отсоединяя трубопроводы.
55 Отсоедините кронштейн крепления выхлопной системы на корпусе коробки передач.
56 Отсоедините переднюю опору подвески двигателя от двигателя и от поперечной балки.
57 Закрепите коробку передач на подставной опоре или же воспользуйтесь подъемным устройством AUDI 10-222А с удерживающим приспособлением для коробки передач 3147 (см. иллюстрацию 4.66а).
58 Заведите трос тали в проушины двигателя и приподнимите силовую установку.
59 Установите опору под коробкой передач с учетом того, что силовая установка приподнята.
60 Выверните оставшийся болт крепления коробки передач к двигателю.
61 Отожмите коробку передач от двигателя и выведите двигатель из моторного отсека.

У автомобилей с автоматической коробкой передач после снятия двигателя зафиксируйте преобразователь крутящего момента в коробке передач, чтоба он не выпал.

Бензиновые двигатели
Порядок действий при снятии всех типов бензиновых двигателей в целом одинаков и во многом идентичен действиям по снятию дизельных двигателей. Ниже приводятся лишь основные шаги.

62 Снимите предварительно все детали, которые будет препятствовать извлечению двигателя из моторного отсека. К ним относятся: капот, брызговик двигателя, воздушный фильтр, аккумулятор, а также при необходимости и радиатор.
63 Обозначьте соответствующим образом соединительные провода и шланги, чтобы при установке двигателя на место не перепутать их.
64 Убедитесь, прежде чем отсоединять аккумулятор, что у Вас имеется записанный защитный код радиоприемника.
65 Выключите зажигание, прежде чем отсоединять аккумулятор. При несоблюдении этого требования могут быть повреждены электронные блоки управления систем автомобиля.
66 Отсоединяйте коробку передач от двигателя только перед его непосредственным извлечением из моторного отсека. Для этого под коробку передач установите соответствующую опору и разъедините силовую установку или же её немного приподнимите и закрепите коробку передач так, чтобы она не упала после отсоединения от двигателя. В мастерских для этого пользуются специальным приспособлением, опирающимся на края крепления крыльев (см. иллюстрации).

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
67 Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
68 Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
69 Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
70 Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 - й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 - й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

Если клиновой ремень будет проскальзывать, то одной рукой надавите на клиновой ремень на отрезке между его обоими шкивами, чтобы обеспечить его лучшее натяжение (см. иллюстрацию).

5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый

5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки.

5.7 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «О» на маховике должна наполовину выходить из-под края смотрового отверстия на картере коробки передач.

5.9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя.

5.10 Еще одна метка установки поршня цилиндра №1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня

Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый (см. иллюстрацию).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки (см. иллюстрацию).

Дизельные двигатели
4 Наденьте торцовый ключ на 24 с трещоткой на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель ручейковым ремнем.

Внимание! Не пытайтесь провернуть двигатель при снятом защитном кожухе зубчатого ремня за болт крепления шестерни зубчатого ремня распределительного вале. Возможен перескок зубчатого ремня и последующее повреждение двигателя.

У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй - при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.

Четырех- и пятицилиндровые бензиновые двигатели.
5 Снимите крышку, отделяющую прерыватель от распределителя зажигания, а также бегунок распределителя и защитный кожух.
6 Установите бегунок распределителя на место и проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока контакт бегунка не встанет над небольшой насечкой на кромке распределителя. Это и будет ВМТ поршня цилиндра №1.
7 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «О» на маховике должна наполовину выходить из-под края смотрового отверстия на картере коробки передач. При необходимости подайте коленчатый вал немного вперед или назад (см. стрелку на иллюстрации).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
8 Снимите левую и правую части защитного кожуха зубчатого ремня, см. соответствующую главу.
9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя (см. стрелку на иллюстрации).
10 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «0» на маховике должна наполовину выходить из-под края смотрового отверстия на картере коробки передач. При необходимости подайте коленчатый вал немного вперед или назад (см. стрелку на иллюстрации 5.7). Еще одна метка установки поршня цилиндра шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня (см. стрелки наиллюстрации 5.10).
11 Снимите крышку головки блока цилиндров.
12 Проверните двигатель рукой настолько, чтобы оба передних кулачка распределительного вала были обращены вверх.
13 Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «0» на маховике 1 должна выйти из-под опорной метки 2 смотрового отверстия на картере коробки передач (см. иллюстрации).

5.1 За Убедитесь, что поршень установлен в ВМТ. Если это так, то отметка «О» на маховике 1 должна выйти из-под опорной метки 2 смотрового отверстия на картере коробки передач

5.1ЗB Наглядное отображение понятий «Верхняя» 1 и «Нижняя» 2 мертвые точки. Пространство между положениями поршня 1 и 2 называется «Рабочий объем» 3. Камера сжигания находится между высшей точкой поршня и нижним краем головки цилиндра

6.18 После ослабления хомута 1 и отсоединения шланга вентиляции картера можно снять редукционный клапан вентиляции картера 2 со штуцера на крышке головки блока цилиндров. 3 - защитный колпачок, 4 - шестигранная гайка, 5 - коническая шайба

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

А новый двигатель где ты взял? на него документы о том, что он растаможен?
Если нет, то все равно придется в мрео мазать, что за новый техпаспорт, что другого двигатель, так что сначала советую все утрясти с мрео заранее.

Nikola » 23 сен 2013, 17:50

двигатель с донора, а растамаживать его не надо, это не мрео растаможивает а таможня.
в МРЭО техпаспорт сделается, первым делом я пока интересуюсь кто грамотно сможет перебросить двигатель.
по СТО спасибо.

Dimon » 23 сен 2013, 18:10

Мы можем заменить. Документы надо делать самому. Официально никакой СТО этого делать не будет.
Двигатели ты выбрал неудачные. по сравнению с бензином машина не будет ехать.

Serg Ko » 23 сен 2013, 20:23

В МРЭО когда ты будешь делать новый техпаспорт, а его нужно делать, потому что идет замена бензинового на дизельный, четко прописано в техпаспорте.
Вот тогда у тебя и спросят номер нового двигателя, чтобы внести в базу (к сожалению у нас этого никто не отменял). и все документы на новый двигатель. Для того чтобы заполнить бланк "замены номерного агрегата". А вот здесь ты им споешь, что мол пошли вы к черту, я взял двигатель на разборке с нерастаможенной машины, и ничего никому показывать не собираюсь.

Именно поэтому ни одно нормальное СТО тебе его официально менять не будет, единственное что могут сделать, то справку, родной двигатель подлежит замене по такой-то причине. И эта справка, как раз и является одним из документов, которые будет требовать мрео

Nikola » 23 сен 2013, 22:44

Slavon » 24 сен 2013, 00:52

bodya999, словно с вами здесь на другом языке разговаривают . мы вам о вареники, а вы дальше пельмени Тулы .

Serg Ko » 24 сен 2013, 02:39

Когда вы ставите новый двигатель, то должны предоставить документы на него (товарный чек и т.д.) чтобы знать где и когда Свин был куплен. Если он едет с донора, то тогда документы предоставит таможня при растаможке.

Serg Ko » 24 сен 2013, 05:12

Serg Ko » 24 сен 2013, 05:29

Теперь все понял. Я просто слышал что мрео проверяет номер только не краденный двигатель.
А о чеке я не знал, в МРЭО мне о нем ничего не говорили.
И в есть такое постановление от 21 июля 2010г. "Об утверждении порядка переоборудования траннспортних средств" и там я не нашел о документах на новый двигатель.

Описание снятия двигателя для всех типов двигателей вышло бы далеко за рамки этого руководства. Здесь приведены только некоторые существенные пункты, касающиеся этой темы.

Двигатель вынимается вверх без коробки передач. Для этого вам потребуется полиспаст (таль), который вы можете прочно подвесить на достаточной высоте. Еще лучше, если у вас будет помощник, уже имеющий опыт.
Перед началом собственно работы по снятию двигателя необходимо снять все мешающие части автомобиля: капот, нижнюю защиту двигателя, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и при необходимости радиатор.
Поскольку в автомобиле Audi 80 установлено огромное количество электрических проводов и вакуумных трубопроводов, вы должны первым делом отметить их все, для того чтобы в заключение установить их все на нужном месте.
Перед отключением аккумуляторной батареи вы должны убедиться в наличии у вас номерного защитного кода противоугонной кодировки автомагнитолы.
Аккумуляторную батарею следует отсоединять только при выключенном зажигании, иначе можно повредить блоки управления.
Перед тем как окончательно отфланцовывать двигатель, необходимо подвести под коробку передач опору снизу либо слегка приподнять ее вместе с еще встроенным двигателем. В мастерской для этого применяют специальный инструмент, который упирается в край крепления крыла автомобиля.
Сам двигатель снабжен подвесными проушинами, в которые можно вставить инструмент для подъема. Следите за тщательным закреплением троса.

Момент затяжки, Н•м

Иллюстрации показывают два важных шага при снятии двигателя (изображен 6-цилиндровый двигатель): в мастерской двигатель снимается с помощью такого приспособления для подъема двигателя. Только для этой цели у двигателя есть крепежные проушины, в которые, конечно, можно вставить и цепи или канаты. Изображение справа показывает так называемое опорное устройство (1), которое здесь интегрировано с держателем коробки передач (2). Смысл в том, чтобы дать опору коробке передач, которая в противном случае при снятом двигателе осела бы вниз. Того же самого эффекта можно добиться, если подвести под коробку передач опору снизу.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Audi 80

Замена двигателя ауди Регулировка ограничителя колебаний двигателя Audi 80.

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.

• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

или же может сделать капиталку.

Вообще капиталка - это лучше, если авто для себя. А так именно в бочку можно поставит двигатель двухкубовый от Хонды.

чет я сомневаюсь на счет капиталки.

для меня уже и 1,8 маловато. причем даже очень маловато.
лучше сделать капиталку или ставить такого же объема движок какой и был.
экспериментировать с 1,8 или 2,0 не советую.

для меня уже и 1,8 маловато. причем даже очень маловато.
лучше сделать капиталку или ставить такого же объема движок какой и был.
экспериментировать с 1,8 или 2,0 не советую.

почему.

сами же знаете какие у нас тут запчасти и мастера.

вот я и сомневаюсь.

сами же знаете какие у нас тут запчасти и мастера.

ну да, если вы будете делать двигатель в горожах на Кудайбергене у какого-нибудь Жоры байке, и покупать запчасти по 50 сом за килограмм, то да стоит позадумываться а нужен ли вообще такой ремонт.
а на счет 1,8 и 2,0, если я не ошибаюсь то помимо двигателя вам предстоит заменить еще очень много деталей по капотом. я считаю игра не стоит свеч.

а на счет 1,8 и 2,0, если я не ошибаюсь то помимо двигателя вам предстоит заменить еще очень много деталей по капотом. я считаю игра не стоит свеч.

ну не знаю не знаю. что там нужно будет заменить. маховик, диск и корзину сцепления. ну и в принципе все

хочу я вам сказать, дорогие форумчане. поменял я движок на своей аудюхе с 1.6 на 1.8, из остальных запчастей менять больше ничего не пришлось, поставил все свое навесное, и единственное, со своего старого движка снял поддон и маслоприемник с насоса, т.к. новый движок был с гольфа. вот и все

теперь езжу и кайфую. ток вот расход нада настроить, а так мне эта замена очень нравится.

кстати движок взял с японского гольфа 96 г.в., так что у меня теперь аудюха работает как японец, движок не колотит, а шелестит

Audi 80 – семейство среднеразмерных автомобилей, которые выпускались в кузовах седан и универсал. Платформа авто стала основой для купе и кабриолета других моделей марки. Машина пришла на смену F103. Под капотом Ауди 80 встречается широкая линейка двигателей, которые делятся на:

карбюраторные;
инжекторные;
дизельные;
турбодизельные;
с прямым впрыском TDI.

Краткое описание Audi 80

появились квадратные фары вместо круглых;
расширилась линейка карбюраторных моторов;
улучшились экологические показатели;
на авто начали серийно ставить инжекторный двигатель.

Второе поколение Audi 80 появилось в Европе в 1978 году. Годом позже машина начала продаваться в Северной Америке. Авто выпускалось на платформе B2. В 1984 году машина подверглась рестайлингу, в результате которого изменения коснулись:

переднего и заднего бампера;
расположения блока предохранителей;
крышки багажника;
электропроводки;
рулевого колеса;
торпеды;
передних фар;
подрулевых переключателей.

Третье поколение было представлено в сентябре 1986 года. Обновленная Audi 80 поступила в продажу в 1987 году. Машина получила в качестве основы платформу B3. Кузов стал полностью оцинкованным, что позволило ему отлично противостоять коррозии. В 1989 году машина подверглась небольшой модернизации.

Четвертое поколение Audi 80 появилось в 1991 году. В качестве основы была взята платформа B4. Под капотом авто популярность получили шестицилиндровые двигатели. Для европейского и североамериканского рынка выпускались немного разные машины из-за отличающихся норм безопасности конструкции при аварии. От предыдущего поколения новая Audi 80 отличалась:

наличием опциально доступных подушек безопасности;
объединением решетки радиатора с крышкой капота;
удлинением багажника;
увеличением колесной базы;
применением 15-дюймовых колес;
наличием откидных сидений;
упрощением конструкции подвески;
улучшенной звукоизоляцией;
использованием более дорогих материалов отделки.

Обзор двигателей на различных поколениях авто

На Audi 80 использована широкая линейка силовых агрегатов. Под капотом можно встретить бензиновые и дизельные двигатели. Все моторы обладают достаточной мощностью для данного класса машин. Ознакомиться с используемыми на Audi 80 ДВС можно в таблице ниже.

Силовые агрегаты Audi 80

Модель автомобиля	Устанавливаемые двигатели
1 поколение (B1)
Audi 80 1973	YV

С каким двигателем лучше выбрать Audi 80

Для любителей спортивного стиля вождения рекомендуется выбирать Audi 80 с двигателем AAH. Мотор выдает 172-174 л.с в штатном исполнении. При этом его большой запас прочности позволяет неплохо форсировать двигатель. Путем тюнинга с ДВС можно выжать более 500 л.с.

Еще одним хорошим выбором является Audi 80 с мотором ABC. Двигатель обладает колоссальным ресурсом. Он практически не преподносит неожиданных неполадок. Мотор неприхотлив к качеству заливаемого бензина.

Неплохим выбором будет Audi 80 с двигателем ABK. Мотор может похвалиться оптимальным соотношением выдаваемой мощности и экономичности. Авто с ABK уверенно держится в дорожном потоке. Надежность мотора находится на высоком уровне.

Еще одним хорошим выбором будет Audi 80 с 1Z. Это дизельный мотор, который не имеет проблем при пробегах в 300-450 тыс. км. Тяговые характеристики ДВС позволяют автомобилю динамично ускоряться. Повышенного шума и вибрации у 1Z практически нет.

Надежность двигателей и их слабые места

Все двигатели Audi 80 надежны, но из-за солидного возраста автомобиля имеют ряд старческих проблем. У моторов практически всегда есть повышенный масложер. Например, на AAH и ABC он вызван залеганием колец. При этом нередко можно обнаружить потение сальников и прокладок. Силовые агрегаты очень чувствительны к перегреву.

Одним из самых надежных бензиновых двигателей является ABK. Его поломки появляются лишь при внушительных пробегах. Большинство неполадок связано не с самим мотором, а с сопутствующими системами, например, с зажиганием или топливоподачей. У двигателя иногда сбоят датчики.

Дизель AAZ надежен, но очень боится перегревов. Превышение температуры в лучшем случае ведет к разрушению уплотнителей. Из-за этого наружу начинает просачиваться масло и топливо. В худшем случае из-за перегрева могут появиться трещины на головке блока цилиндров.

Слабым местом 1Z являются седла клапанов. Они прогорают и вызывают потерю компрессии. При больших пробегах проблемы приносит турбина и клапан ЕГР. Повреждение фланца трубки ВКГ ведет к быстрой потере масла из системы смазки, что вызывает повышенный износ мотора.

Ремонтопригодность силовых агрегатов

Двигатели Audi 80 обладают отличной ремонтопригодностью, так как могут похвалиться относительно простой конструкцией и чугунным блоком цилиндров. Так, например, перебрать мотор AAH или ABC можно в обычном гараже. Для этого практически не нужны специнструменты. Сложность обычно вызывает только правильная регулировка положения распредвалов.

Отменной ремонтопригодностью обладает и двигатель ABK. Мотор имеет большую популярность, поэтому найти запчасти не составит труда. Капиталка позволяет вернуть практически весь первоначальный ресурс. При этом важно избегать перегревов мотора.

Дизельный двигатель AAZ также обладает хорошей ремонтопригодностью. Устранение мелких неполадок не вызывает трудностей. Капиталка нужна лишь при солидных пробегах. После нее двигатель легко выхаживает 500+ тыс. км.

Тюнинг моторов Audi 80

Двигатели Audi 80 обладают большим запасом прочности. Их правильный поверхностный тюнинг практически не влияет на их ресурс. Поэтому установка нулевика, прямотока и облегченных шкивов популярна среди автовладельцев. Легкая модернизация способна добавить до 15-25 л.с.

Глубокий тюнинг включает замену поршней, шатунов, коленвала и других деталей. Блоки цилиндров из чугуна на Audi 80 легко выдерживают двукратное и трехкратное увеличение мощности. При этом важно учитывать риски такого тюнинга. Глубокая модернизация может привести к полному разрушению двигателя.

Свап и покупка контрактного двигателя

Двигатели автомобиля Audi 80 весьма популярны для свапа. Моторы используются далеко за пределами марки. При этом свап можно встретить и внутри модели. Обычно автовладельцы стремятся поставить более мощный мотор, например, AAH на свою машину. Встречаются случаи перехода с бензинового ДВС на дизельный и наоборот.

Из-за солидного возраста контрактные двигатели Audi 80 обладают невысокой ценой. Стоимость на достаточно хороший агрегат обычно не превышает 30-50 тыс. рублей. Моторы обладают отменной ремонтопригодностью, поэтому иногда удается найти неплохой вариант и за более низкую цену. При этом важно избегать ДВС со следами частых перегревов.

В общем предистория такова. Машина у меня с 2002 года весны, до этого жила в Германии. Я на ней проехал около 150тыс. С год назад моя 80-ка стала маслице подкушивать, но что самое неприятное, инжектор отказываться нормально работать. Инжектору (механический впрыск) скорее всего мешали картерные газы в огромном количестве. Я их даже вывел наружу на пару недель, пока не поставил машину во дворе. Оттуда валило почище, чем из выхлопной трубы, тоже самое если открыть маслозаливную. Подумали, что кольца легли компрессионные. Пробовал Лавровскую присадку заливать по инструкции - не сильно помогло - компрессия выросла может на 1-1,5. Решено было менять кольца. Так как наступали холода, а машина мне была не так сильно необходима - на работу я чаще всего ездил с другом (ну и к метро иногда пришлось привыкать после 8 лет езды на авто вплоть до туалета )
Ну да не суть. Простояла она до лета, потом и часть лета (времени все не найти было), сняли мы с другом головку - так и есть поршня болтаются - кольца легли, но виден хонг на всех цилиндрах. На головку я заказал клапана, направляющие, колпачки - отдал в переборку в мотор технологии. Сделали там за пару дней. И вот в прошлую пятницу руки дошли и до оставшейся машинки. Жипом оттащили ее в Петергоф к другу на дачу - у него там гараж с ямой. Поначалу какие-то колеса волоком ехали, но потом все вроде стали крутиться, тормоза тормозить
После доставки на место глянули морду и поняли - яма не понадобиться. Я думаю, многие об этом здесь знают, но для меня это было откровением - морда полностью раскручивается и соответсвенно движок вверх вынимать не надо. Так и сделали. Делали все вдвоем. Разборка заняли минут 40 не торопясь. Вот как это выглядит:

После отсоеденили навесное патрубки и провода, слили масло, затем были откручены подушки двигателя и двигатель от коробки, после подсунуто большое колесо под движок, сам двигатель отстыковали от коробки и приподняли с болтов подушек:

Ну а затем просто оттащили его на этом колече от машины.

Кстати тоже неплохой вариант использования моторного отсека (на фото мой друг в танковом шлеме )

Еще несколько фоток:

После разбора самого двигателя все 4 поршня оказались разрушенными - после их выемки вываливалась часть межкольцевой перегородки - я такого никогда не видел и не слышал - прогорают да - но что бы так разрушаться. В принципе кольца конечно тоже подсевшие, но основная причина потери компрессии и картерных газов конечно была в разрушении ВСЕХ поршней:

После раздумий, другом выло видвинуто предположение, что из-за перегрева поршней, которое могло быть из-за довольно долгой работы машины на бедной смеси (года 4-5 назад) из-за неработающего лямда зонда (долго не мог понять причину нестабильой работы тогда - оказалось все банально). На бедной смеси температура сильно увеличивается. Возможно тогда и пошли задатки разрушения, которые через несколько лет превели к разрушению ослабленного металла.

Сейчас закажу все запчасти (поршни, вкладыши, кольца, прокладки, да заодно все 4 тормозных диска с колодками и задними подшипниками) и возможно в следующие выходные замемся сборкой.
На радость в остальном движок в хорошем состоянии. Колено без вопросов, на блоке заводской хонг - так что точить не будем, хотя я был к этому готов. Кстати сцепление, которое прошло только у меня 150 тыс, и неизвестно сколько в Германии - тоже приятно удивило. Корзина и выжимной без вопросов, диск еще очень толстый - судя по всему хватит его на долго, но все же из-за небольшой разболтаности пары пружинок решили его заказать новый.

Читайте также: